Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

Багажник и его модернизация

Ваз шумоизоляция

На Ваз 2121 багажное отделение нуждается в тщательной обработке шумоизоляционными материалами. Как известно, пол багажника и спинка заднего сиденья на Ниве покрыты прочным ковролином. Он легко поддается чистке, но не защищает, к сожалению, от проникновения шума.

Хотя, демонтировав ковролин, можно увидеть нечто похожее на шумоизоляционный мат с толщиной 15 мм. В качестве же виброизоляции на Ваз 2121 производитель автомобиля предусмотрел мастику толщиной не более 1,5 мм. Понятно, что этого для качественной защиты все равно мало.

В принципе, стандартная шумка Нивы проведена в некоторых зонах качественно, но опять же, несмотря на 3-слойный сэндвич, состоящий из войлока (см. Акустический войлок и его пригодность для использования в автомобиле), ковролина и мастики, должной эффективности от этого нет.

Шумоизолированный багажный отсек Ваз 2121

Итак, для модернизации данного отсека автомобиля используются материалы следующего типа:

  • Вибропласт Голд или какой-либо шумоизоляционный мат с подобными ему свойствами;
  • Визомат;
  • Акцент и Сплэн;
  • Стройизол и Адгилин.

Вибропласт Голд: материал с уникальными свойствами

Операция подробно:

  • В первую очередь устанавливаем вибропоглощающий материал по всей площади багажного отсека. Нагреваем Визомат МП до нужной температуры и кладем. Прогрев обязателен, иначе Визомат не будет сгибаться и потеряет эластичные свойства.
  • Вибропласт клеим под заднее сиденье;
  • Сверху по нему стелем Акцент. Материал должен быть толщиной в 15 мм.

Диагностирование неисправности

Потребуется переделка печки, поставляемой в штатной комплектации, в профилактических целях. Много времени процедура не отнимет, зато предотвратит множество проблем в будущем. Водительский опыт говорит о том, что первые сильные морозы подкосят «здоровье» устройства. Список основных слабых мест выглядит следующим образом:

  • оптимальный диапазон рабочей температуры модели 2121 от -5 до 10°С;
  • неспособность прогреть воздух в салоне, если за бортом -8°С и ниже;
  • при увеличении мощности обдува не происходит увеличение температуры;
  • при езде на II передаче шум от печки Нивы становится существенным.

Именно поэтому лучше заблаговременно принять необходимые меры. Альтернатив у водителя немного. С одной стороны, все остается на своих местах. Отопительное устройство используется на минимальной мощности. Во время мягких зим подобное еще терпимо, но с приходом настоящих холодов условия станут невыносимы. С другой стороны, несложно потратить несколько часов для исправления ситуации.

Дальнейшее развитие событий идет следующим образом. Если отопление в машине работает на ½ мощности, можно ограничиться незначительным ремонтом. Главное — убедиться в отсутствии шумов и посторонних стуков, иначе Нива 21213 должна немедленно отправиться на технический осмотр.

Наличие неприятного звукового сопровождения говорит о необходимости замены устройства. В специализированной торговой сети представлены готовые варианты отопительных механизмов на Ниву. При желании таковой собирается самостоятельно.

Второй вариант считается более предпочтительным. При самостоятельной сборке есть возможность в буквальном смысле персонализировать печку. Для выполнения работы своими руками понадобится посетить специализированный магазин или рынок для покупки запчастей.

При покупке выбираются оригинальные детали или аналоги. Главное, чтобы они имели сертификат качества. В противном случае поставить их нельзя. Нелишним будет переписать технические данные транспортного средства, чтобы не превысить рекомендованные заводом-изготовителем параметры.

Замена краника

В конструкции системы отопления Нивы есть еще один элемент, который значительно снижает ее производительность. Это краник печки. Он имеет маленькое сечение, что в свою очередь значительно замедляет циркуляцию тосола в системе, из-за чего печки необходимо больше времени для прогрева.

Выполняется замена краника следующим образом:

  1. Необходимо открыть капот и в моторном отсеке подобраться к шлангу отопителя, после чего послабить его хомут и удалить шланг с патрубка.
  2. Выкручиваем саморезы, при помощи, которых уплотнитель закреплен на плоскости перегородки.
  3. Снимаем слой уплотнителя, предварительно поддев его отверткой.
  4. Демонтируется отделение для перчаток.
  5. Необходимо ослабить винт, который крепит кран, подобравшись к нему из салона.
  6. На рычаге крана располагается тросик управления, его следует демонтировать.
  7. В зависимости от конструкции печки Нивы-21213, ее корпус может крепиться при помощи двух гаек, либо двух винтов.
  8. Новый краник печки на автомобиль устанавливается в обратном порядке.

Подчеркнем, что в случае винтового крепления краника печки к теплообменнику, провести эту процедуру несколько проблематично, поскольку гайки постоянно выпадают. Для этого их необходимо попросту закрепить при помощи пластилина либо жевательной резинки.

Как правильно и чем утеплить двигатель автомобиля зимой?

При проживании в регионах с суровой зимой, где температура может падать вплоть до -30 градусов и более, автомобилистам стоит заранее подумать о том, как утеплить двигатель своего “железного коня”. Почему в обязательном порядке стоит утеплить мотор?

1. Сокращение моторесурса в связи с резким включением двигателя зимой без предварительного прогрева. Масло в моторе, а также топливо становятся слишком вязкими, чтобы в минусовые температуры сразу обеспечить правильную работу двигателю и не вызвать его преждевременный износ. 2.

В замерзшей топливной системе бензин плохо испаряется, последствием чего является неправильно образовывающаяся топливно-воздушная смесь. Дизельное же топливо может вообще загустеть настолько, что пуск двигателя станет невозможным. 3. Длительный прогрев замерзшего мотора влечет немалый перерасход топлива.

На время очень сильных морозов со старых автомобилей, без большого количества электроники, можно снимать аккумуляторную батарею и оставлять дома до утра. Это увеличит шансы на запуск автомобиля и предотвратит выделение опасного газа.

Какие существуют электроприборы для подготовки автомобиля к безопасному запуску зимой? Существует несколько современных электроприборов, многократно упрощающих такую проблему, как запуск двигателя зимой, а то и вовсе ее устраняющих. Таковыми являются: • электрический подогреватель

— прибор, предназначенный для поддержания приемлемой для двигателя температуры, но требующий ручного включения и работающий от розетки, что является несомненным минусом, если автомобиль находится вне гаража; •предпусковой обогреватель— устройство, работающее автономно без постоянного подключения к сети и имеющее автоматический режим вкл/выкл, при помощи которого можно установить время начала его работы и продолжительность. Приобрести данные приборы в автомагазинах или, на крайний случай, под заказ не составит большого труда.

Какие материалы можно применять для утепления подкапотного пространства?

Для облегчения запуска двигателя и сохранения его в теплом состоянии, совместно с обогревающими устройствами или же как “соло” вариант могут применяться специальные термостойкие материалы. Самые популярные из них:1. Фольгированный пенополипропилен.

2. Автоодеяло.

Такое приспособление можно приобрести в авто магазине или же сделать автоодеяло своими руками. Для его изготовления понадобятся: стеклоткань, наполнитель или же муллитокремнеземистая вата. Эти материалы обладают очень низкой теплопроводность, выдерживают температуру свыше 10 тысяч градусов и не подвержены изменениям, в связи с попаданием на поверхность различных химических жидкостей. 3.

Войлочная попона. Небезопасный вариант утепления двигателя на зиму, который к тому же сложно найти в продаже. Внимание! Войлочная попона легко воспламеняемый материал, поэтому применять ее категорически не рекомендуется. Правила обращения с теплоизоляционными материалами при утеплении автомобиля Утеплить двигатель своими руками не слишком сложно, но знание основных нюансов при работе будет не лишним: • в процессе прикрепления теплоизоляции надо следить, чтобы она не касалась выпускного коллектора, шкивов водяного насоса, привода вентилятора, генератора, ремней; • закреплять изоляцию следует с условием возможности легкого демонтажа; • в зимнее время, когда температура воздуха поднимается выше 0, надо приоткрывать теплоизоляционный материал, во избежании перегрева мотора.

Чтобы не снимать теплоизоляцию полностью, имеет смысл сделать небольшие клапана в материале, закрепленном в районе радиатора, с возможностью беспроблемного их открывания/закрывания и обязательной надежной фиксацией. Выбирать подкапотную теплоизоляцию следует исключительно из безопасных современных материалов, оптимально сочетающих в себе приятную цену и хорошее качество.

Источник

Как сделать теплее ниву

В России бывают очень лютые морозы. Они доставляют автомобилистам массу головных болей. Машины намертво замерзают. Открыть автомобиль и завести его ранним утром — целая проблема. Если у вас все получилось, то еще предстоит проехать не один километр в настоящей ледяной карете. Как же можно утеплить, например, обычную Ниву?

Инструкция

1

В Ниве, как правило, отсутствует вибро и

шумоизоляция

, а если она есть, то никуда не годится. Поэтому следует обесшумить ваш

автомобиль

. Совсем необязательно везти авто в сервис для проведения этой процедуры. Вы можете сами это сделать. В любом автомагазине можно найти листы вибропластика. Он удобен тем, что у него одна из частей клейкая, то есть вам не понадобится использовать клей при его прокладке.

Разберите

салон

вашего

автомобиля

до основания. Внимательно исследуйте его на наличие очагов коррозии, если таковые имеются, то их следует обработать. Демонтируйте обшивку дверей. Теперь при помощи фена и специально набора валиков проложите слой вибропластика. Нагревайте листы перед нанесением и проминайте валиком, чтобы они без пузырей приклеились к поверхности. Так нанесите несколько слоев, после этого произведите монтаж салона обратно.

Как сделать утепление нивы своими руками

Весь процесс теплоизоляции салона машины проводится в несколько последовательных этапов.

1. Сначала необходимо подготовить весь инструмент. Сюда входят резиновые перчатки, утеплители, нож, герметик, картон, маркер, пенофол, скотч, отвертка и ножницы.

2. После этого нужно тщательно подготовить автомобиль к последующей процедуре. Для этого его необходимо почистить и промыть. Это можно сделать самостоятельно, либо воспользоваться услугами автомойки.

3. Теперь нужно убрать из салона все лишние предметы – сидения, дверные панели, торпеды и т. д. Также стоит прибраться на задней полке.

4. После этого необходимо осмотреть весь кузов и закрыть все щели при помощи герметика. Особое внимание стоит уделить пространству между салоном автомобиля и отсеком для двигателя. Рекомендуется также снять радиатор и хорошо обработать все швы тем же герметиком.

А еще интересно: Двигатель Шевроле Нива работает исправно, если за ним следить

5. Провести при необходимости полную замену износившихся резиновых уплотнителей.

А еще интересно:  Решетка радиатора нива в Москве: 575-товаров: бесплатная доставка [перейти]

6. Теперь можно выполнить подготовку днища после снятия сидений. Его нужно хорошо вымыть и обезжирить растворителем, после чего маркером сделать на картоне необходимые разметки днища и ножницами вырезать из картона заготовки.

7. Затем можно отправиться в магазин для покупки необходимого количества «Изолона». Стоит учесть, что материал нужно брать с определенным запасом, так как всегда есть вероятность некоторое его количество испортить. Когда «Изолон» куплен, можно приставить к нему вырезанные картонные заготовки и выкроить нужные части для днища.

8. Так как пенофол имеет клеевую основу, то он прекрасно будет ложиться на подготовленную поверхность. Если материал приобретен без клея, то его зафиксировать на днище можно при помощи «Тилита». Его расход составляет примерно 2 литра на 5 метров квадратных площади.

9. Когда днище салона полностью отделано, можно приступать к оклеиванию дверей. Их также нужно хорошо прочистить, вымыть и обезжирить. Сначала нужно вырезать очень аккуратно отверстия под дверные ручки. Относительно элементов крепежа, то здесь подход аналогичный, как и к днищу. С внутренней стороны можно применить мебельные скобы, а для крепления рельефных мест снаружи – специальные клипсы.

10. Подобным образом можно утеплить все остальные части кузова автомобиля.

11. Когда процесс утепления салона полностью окончен, можно вернуть все снятые предметы и поставить их на место. Утепление Нивы своими руками можем считать законченным.

Общая характеристика оборудования

Led балка, люстра, лайтбар — всё это названия одного и того же оптического прибора, предназначенного для дополнительного освещения в темное время суток. Крепится оптика при помощи кронштейнана крышу, багажник или кенгурятник авто. Установить люстру можно также на спецтехнику, водный и грузовой транспорт.

Поформе диодные балки бывают:

  • однорядные;

  • двухрядные;

  • прямые;

  • изогнутые.

По видам освещения делятся на: ближнего, дальнего и комбинированного света. А также, различают линзованные и рефлекторные лайтбары.

Закон РФ не запрещает подключение всех видов светодиодной оптики на автомобиль. Главное помнить, что дальнее освещение не следует использовать их на дорогах общего пользования, т. е. Они могут ослепить встречное направление. Исключение составляют изделия с возможностью переключения между световыми режимами.

Отличия разных видов светодиодных балок

Лайт бары отличаются по внешнему виду, дальности и угла обзора. В зависимости от количества ватт меняется мощность светового потока.

Подготовка к проведению шумоизоляции

Шумоизоляция в ваз 21214

Любую операцию по модернизации надо начинать с подготовки.

Если говорить в общих чертах, то надо определиться в первую очередь со следующими пунктами:

  • определиться с тем, какие материалы будут использованы;
  • выбрать программу проведения шумоизоляции, которая может подразумевать частичную или полную модернизацию;
  • определиться с помещением, где будет проводиться операция;
  • найти подходящие инструменты.

Материалы для шумоизоляции и схема их укладки

Начнем с материалов:

  • изоляцию звука лучше проводить с помощью специальных материалов, поглощающих вибрацию и шумы. Называются они иначе шумопоглотителями. Кроме непосредственного поглощения шумов, эти материалы устраняют также скрипы от пластика, которого не так уж и мало в Ниве;
  • на современном рынке достаточно качественных материалов. Выбор всегда за покупателем, но надо быть крайне внимательным, чтобы не нарваться на подделку;
  • материалы могут отличаться по толщине и размеру. Рекомендуем выбирать тонкие, но эффективные материалы с высоким КПД, даже если стоить они будут дороже.

Двери Нивы и их шумоизоляция

Что касается выбора программы:

  • Можно выбрать минимальную программу, когда задействованы будут только двери автомобиля и акустическая полка;
  • Оптимальную, когда подразумевается шумоизоляция пола, крыши, моторного отсека и так далее;
  • Полную, когда уже подразумевается шумоизоляция всех зон автомобиля, в том числе и колесных арок;
  • Частичную, когда задействован в процессе бывает какой-либо отдельный участок салона (к примеру, шумоизоляция багажника, описанная подробно ниже). Это очень актуально на автомобилях, где уровень стандартной изоляции выполнен более или менее хорошо, но не везде.

Что касается помещения:

  • если процедура осуществляется зимой, то надежно защищенное от холода помещение будет кстати;
  • владельцам теплого гаража с электричеством и водой будет намного легче провести самостоятельную шумку;
  • если на дворе жаркое лето, то можно осуществить работы и под навесом.

И наконец, инструменты:

  • обязателен стандартный набор автомобилиста с ключами и отвертками;
  • нужен специальный валик, чтобы прикатывать им материалы;
  • если используются уплотнители, которые нужно сначала обработать под высокой температурой, а уже потом клеить, надо запастись техническим феном или паяльником.

Разборка дверей

Передние и задние двери разбираются одинаково, за исключением того, что спереди стоят электрические стеклоподъемники, а сзади — ручные. Поскольку водительская дверь самая сложная в снятии обшивки, то разберем на ее примере:

1. Открутить два болта, которые крепят дверную ручку. Они скрыты заглушками. Их нужно поддеть плоской отверткой и вытащить.

2. Отвернуть пять шурупов по периметру. Два находятся в передней части, остальные снизу фиксируют карман обшивки. В данном случае обычная отвертка не подойдет. Нужен шестигранник.

3. Снять окантовку ручки. Для этого ее нужно отвести в сторону и выкрутить болт, находящийся за ней.

Кроме крепежа, который виден, внутри обшивка фиксируется клипсами по всему периметру. Чтобы их отцепить, нужен клипсосъемник. Либо большая плоская отвертка.

Чтобы вытащить клипсы, нужно потянуть за обшивку и в образовавшуюся щель завести клипсосъемник или отвертку. Ими надо попасть между клипсой и отверстием, в котором она сидит. Действуя инструментом как рычагом, отжать клипсу.

После того как все клипсы отсоединены, обшивка продолжает висеть на проводах, которые соединены с кнопками управления стеклоподъемником. Их нужно вытащить из своих разъемов.

За обшивкой дверь оклеена пленкой, препятствующей попаданию пыли внутрь. Ее нужно аккуратно срезать, но не выбрасывать, а заклеить обратно перед сборкой.

В качестве заводской шумоизоляции дверей “Шевроле Нивы” приклеена полоса специального материала. Однако ее недостаточно. Чтобы уменьшить проникновение шума, нужно полностью оклеить внутреннюю плоскость.

Резистивный нагревательный кабель

Резистивный греющий кабель — это одна или две тепловыделяющих токопроводящих жилы с внутренней изоляцией из фторполимера, металлической оплеткой и внешней оболочкой из стойкого к УФ-лучам ПВХ. Одножильный кабель дешевле, но организовать подогрев кровли с его помощью сложнее: его нужно проложить так, чтобы в конце укладки свести оба конца кабеля в одну точку.

Резистивный греющий кабель

У резистивного кабеля есть четыре основных недостатка:

  1. Кабель нельзя резать. Кабель продается в бухтах фиксированной длины, и его нужно полностью уложить на кровлю, даже если участок обогрева совсем небольшой.
  2. Постоянное электропотребление. Отопление на крыше дома будет всегда потреблять одинаковое количество электроэнергии, независимо от температуры на улице и количества снега. Например, если крыша покрыта снегом не полностью, некоторые участки кабеля вообще будут работать вхолостую.
  3. Кабели нельзя перекрещивать. Резистивный кабель очень чувствителен к перегреву, поэтому при перекрещивании он может легко сгореть, как лампочка накаливания.
  4. Недопустимы ветки и опавшие листья. Как и в случае с перекрещиванием, любой мусор, попавший на резистивный кабель, может привести к его перегреву и даже возгоранию.

Некоторые резистивные кабели можно подключать прямо к сети, без блока управления. В этом случае монтаж антиобледенительной системы сильно упрощается, а ее стоимость уменьшается. Зато значительно возрастают расходы на электроэнергию, поскольку обогрев крыши включают вручную.

Рейтинг светодиодных балок на крышу топ 5:

1 место: Светодиодная балка 240 Ватт  дальнего света на диодах OSRAM

2 место: Светодиодная балка 288 Ватт DB-288 spot дальнего света

Почему второе место? Отмечаем плюсы: низкая цена, влагозащита и прочный корпус, гарантия 365 дней, большой расброс светового потока на дороге (в условиях леса и поля огромный плюс), подходит на любой внедорожник. По дальности света уступает номеру 1, имеет штекер для соединения. Минусы: могут быть засветы на капот.

Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в РоссииРейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

3 место: Светодиодная балка OC — 200 spot дальнего света однорядная

Почему 3 место? Главной особенностью этой люстры являются большие классические отражатели с встроенными диодами CREE по 10 ватт каждый, ещё один не маловажный плюс — герметичность балки выше всяких похвал, т.к залита жидкой ризиной, но отсюда и минус — чтобы разобрать для замены диода придется приложить не мало сил и смекалки. Эта балка перебьет 2 вариат по дальности и яркости света. Минусы — возможно засветы, нет заводского штекера для соединения.

Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в РоссииРейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

4 место: Светодиодная балка DBP-240  combo комбинированного света

Почему 4-е место? Если Вам необходим широкий свет, то эта модель безусловно для Вас! Изогнутый корпус увеличивает горизонтальный угол света тем самым  освещаемость обочины увеличивается, одним словом ДАЛЕКО-ШИРОКО. К сравнению с другими моделями имеет также штекер с завода на проводе, диоды Cree и хороший радиатор охлаждения.

Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в РоссииРейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

5-е место: Светодиодная балка 180 Ватт DC-180 spot дальнего света

Почему 5-е место? Эта модель балки вошла в наш рейтинг за счет высокого количества продаж и хороших отзывов клиентов. Итак плюсы: подходит для любого багажника, установка на поперечный рейлинг, сладкая цена, хорошее качество, диоды Cree, штекер заводской, крепления перемещаются по всей длине балки. Минусы: при желании установить балку на всю крышу, размерчик маловат.

Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в РоссииРейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

Какую светодиодную балку поставить на Квадроцикл?

Рейтинг светодиодных балок топ 5: 

1 место: Светодиодная балка 80 Вт комбинированного света OC-80 combo

Почему 1 место? Для квадроцикла важны такие показатели как компактность, дальность и широта света, эта модель хранит в себе все эти составляющие. Широкий классический отражатель выполняет свою функцию достойно. Установленны 10 ваттные диоды cree, корпус залит жидкой резиной обеспечивая защиту ip-67. Достойное 1-е место!

Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в РоссииРейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

2 место: Светодиодная балка 72 Ватт дальнего света DB-72W spot 

Почему 2 место? Если у Вас хороший ближний свет тогда Вам подходит балка 72 ватт дальнего света широкого света. Компактность, классический дизайн, широкий радиатор, диоды с высоким КПД, и конечно же отличная цена присуждают заслуженное второе место! Минусы: не обнаружены.

Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

3 место: Тонкая LED балка 90 вт с переключением ближнего и дальнего света

Почему 3 место? Ответ прост и короток — это компактность и возможность переключения ближнего и дальнего света. Минусы: нет заводского штекера.
Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в РоссииРейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

4 место: Светодиодная балка 200 ватт комбинированного света DCQ-200 combo

5 место: Светодиодная балка 126 комбинированного света DC-126 combo

Простота, заводской штекер, нижние крепления, диоды cree, высокий спрос и адекватная цена присваивают 5 место данной классике. Минусы: не обнаружены

А еще интересно:  Как проверить работу полного привода тигуан

Рейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в РоссииРейтинг Светодиодных балок | Cветодиодная балка какую выбрать, какую светодиодную балку выбрать, как выбрать светодиодную балку, светодиодные балки какие лучше, балка светодиодная на автомобиль какую выбрать, рейтинг дополнительных фар с НДС 12-24 Вольт интернет магазин Автосвета в России

Светодиоды какой фирмы лучше выбрать?

Ключевой показатель, по которому можно сравнивать светодиоды — это, конечно же, мощность светового потока LM. Исходя из нашего опыта, мы можем сказать, что самой мощной светоодной балкой является  LED балка с диодами фирмы CREE XLamp XM-L LEDs(США) и Epistar(Тайвань).

Какую LED балку выбрать: двухрядную или однорядную?

Хотим сразу отметиль, что количество рядов на балке не влияет на мощность светового потока нкиаким образом. Отличия заключаются в дизайне, виде монтажного крепления и оснащении самой балки.Разновидность оснащения LED балки светодиодами, линзами и отражателями идет по принципу итоговой мощности, начиная от 20W и заканчивая 480W.

Передвижение на данных видах траспорта подразумевает относительно небольшую скорость и передвижение по непреднозначеным для проезда местам. В связи с этим максимально безопасным решением станет комбинированный свет (дальний и ближний свет), это может быть одна светодиодная балка с комбинированным потоком света от 40W до 120W или две дополнительные фары ближнего и одна лед балка с дальним светом.

Какое освещение подойдет для внедорожника?

Если Вы используете внедорожник для охоты, рыбалки или профессионально покоряете бездорожье, то оптимальным решением станет светодиодная балка с комбинированным потоком света и дополнительным боковым и задним рабочим светом, которая обесречит полный комфорт и безопасноть.

Если же Вы редко бываете в экстремальных условиях и любите быструю езду, то можноостановиться на выборе балки с дальним или комбинированным потоком света. Это позволит намного дальше высвечивать различные препятствия и даст вам больше времени для маневра. 

Для передвижения по воде Вам в первую очередь понадобится более мощный и направленный свет. Сфокусированный поток света в 30 градусов идеально подойдет для этой цели и создат комфортный условия для передвижения.

Чем различаются между собой балки с дальним, ближнем или комбинированным потоком света?

 

Балки разделяются между собой по рефлекторам (отражателям): ближний (60 градусов) или дальний (30градусов). Балки с комбинированным поток света сочетает в себе все достоинства дальнего и ближнего света: по краям балки стоят светодиоды с отражателем, у которых угол света составляет 45-90 градусов. Подходит как для бижнего, так и для дальнего освещения.

 

Как подобрать светодиодную балку по размеру?

 

Прежде чем покупать светодиодную балку, Вы должны определить место для ее установки.Наш интернет-магазин предлагает весь размерный ряд светодиодных балок: от 15 см до 180 см. Также Вы можете выбрать оптимальный варинт крепления для светодиодных балок и фар: кронштейны, магнитные съемные, горизонтальные крепления или вертикальные крепления. Все крепления сделаны из дюралевого сплава и имеют пошаговые регулировки угла наклона. Это позволяет регулировать световой поток под нужный вам угол освещения. 

 

IP (Ingress Protection rating) — это международные стандарты защиты корпуса (оболочки) электрического и электротехнического оборудования от вредного воздействия окружающей среды. Согласно принятой классификации, степень защиты IP, которой соответствует сертифицированное оборудование, сопровождается двухразрядным номером, — например, IP66, IP67, IP68.Первая цифра IP — это степень защиты от механических повреждений, а точнее от проникновения и воздействия твердых предметов. 
Вторая цифра IP — это класс защиты от проникновения внутрь корпуса влаги или воды 
Класс защиты IP67 — полная защита от пыли и защита от водяных струй в любом направлении.

Саморегулирующийся нагревательный кабель

В отличие от резистивных кабелей, саморегулирующиеся меняют количество выделяемой теплоты в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Саморегулирующийся нагревательный кабель — это «умная» полупроводниковая матрица, которая подстраивается под внешние условия на каждом участке за счет включения в работу разных сегментов, соединенных параллельно.

Грубо говоря, при низкой температуре в работу включается сегмент матрицы с наибольшей проводимостью и максимальным тепловыделением, при относительно высокой — сегмент с минимальным количеством проводящих путей и низким тепловыделением. И все это работает на более низком уровне, по сравнению с системой управления, дополняя ее и позволяя в 1,5-2 раза снизить электропотребление.

Саморегулирующийся нагревательный кабель

Например, если снег на крыше лежит очагами — около ендов, вентиляционных и печных труб, с наветренной стороны, — то резистивный кабель будет греть везде с одинаковой мощностью, в то время как саморегулирующийся будет нагревать в полную мощность только те участки, где есть снег, и работать со значительно меньшей мощностью там, где снега нет.

Конструктивно саморегулирующийся нагревательный кабель — это две токопроводящие жилы, соединенные полупроводниковой адаптивной матрицей и заключенные в армированную изоляцию и оболочку из термопластика. Получается проводник-лента, который можно резать в любом месте.

Минимальная длина саморегулирующегося греющего кабеля всего 0,2 м, максимальная — 150-200 м в зависимости от бренда и марки. К тому же такой кабель без проблем можно перекрещивать, он невосприимчив к опавшей листве и другому мусору, который может оказаться на скатах кровли, выдерживает значительные перепады напряжения и лучше гнется.

Обогрев кровли и водостоков антиобледенительными системами на основе саморегулирующихся кабелей имеет только два недостатка:

  1. Выше цена. Даже при грамотном проектировании системы она будет дороже на 15-25%.
  2. Высокие пусковые токи. Токи при запуске такой системы в 2-4 раза выше, чем номинальные, поэтому при проектировании автоматики и подборе защитного оборудования нужно оставлять существенный запас.

Хотя монтаж обогрева кровли на базе саморегулирующихся кабелей дороже, на дистанции эти расходы окупаются за счет меньшего энергопотребления. Как правило, срок окупаемости составляет 2-3 года для частных домов и 1-1,5 года для коммерческих объектов.

Система управления

С одной стороны, система управления — одна из важнейших частей отопления крыши. Именно она отвечает за своевременное включение и отключение нагрева. С другой стороны, при монтаже резистивного кабеля и некоторых видов саморегулирующего, без нее можно обойтись, хотя это и приведет к повышенному энергопотреблению и увеличенным расходам.

Управление системой обогрева кровли обычно осуществляется с помощью контроллера-термостата, хотя могут использоваться метеостанции или даже многофункциональные контроллеры с настраиваемой программой. В любом случае контроллер считывает информацию с датчиков и включает систему в работу при температуре от 5°С до -15°С.

Кроме температуры, на контроллер подается сигнал от датчиков влажности — если греющий кабель погружен в воду, то система работает на полную мощность, чтобы не допустить его вмерзания в лед при резком похолодании. Кроме того, высушивание влаги на крыше снижает вероятность протечки.

Вторая часть системы управления обогревом кровли — это защитное оборудование. Для защиты антиобледенительной системы используют:

  • устройство защитного отключения (УЗО);
  • автоматический выключатель;
  • защиту нагревательной цепи;
  • магнитный пускатель;
  • защитный автоматический выключатель для контроллера (может быть встроенным).

Для автоматизации управления системой обогрева кровли в щит автоматики могут добавлять таймеры, реле защиты по напряжению с выдержкой по времени, программируемые контроллеры. Но при монтаже антиобледенительной системы на крыше частного дома лучше делать максимально простую автоматизацию.

Система отопления крыши и водостоков — мощный электропотребитель, поэтому устанавливать ее должны только квалифицированные электромонтеры. Рекомендации ниже предназначены для специалистов, у которых есть опыт выполнения электромонтажных работ, но они раньше не сталкивались с монтажом антиобледенительных систем.

Если ваш максимум — замена розетки или светильника, не пытайтесь выполнить электромонтаж самостоятельно, это может привести к пожару или поражению электрическим током. Кроме того, рекомендации по установке системы обогрева кровли будет полезно изучить заказчикам, чтобы знать, на что смотреть при проверке и приемке работ.

Монтаж системы обогрева кровли выполняется в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и инструкциями производителя. Также во время монтажа нужно соблюдать правила:

  1. Большинство видов греющих кабелей не должны касаться обогреваемых поверхностей, особенно ондулина и других битумных кровельных материалов. Для этого их монтируют в гофре или на выносных крепежных элементах.
  2. Для эффективного снеготаяния для крыши нужно обеспечить мощность обогрева 200-350 Вт/м2, а для водостока 20-50 Вт/м. Зависит от угла наклона кровли, ее сложности и климата.
  3. Если трубы отопления на крыше не утеплены или плохо утеплены, греющий кабель также нужно прокладывать на участке между карнизом и нижним примыканием трубы. При этом ширина обогреваемого участка должна быть на 15-20 см больше ширины трубы с каждой стороны.
  4. Антиобледенительную систему монтируют в солнечную погоду при температуре не менее 5°С.
  5. Для корректной работы системы антиобледенения на крыше должна быть установлена водосточная система.
  6. Перед монтажом кровельное покрытие и водостоки тщательно очищают от мусора, грязи и пыли.
  7. Подогреваемая кровля при подключении к одной фазе сети 380 В не должна потреблять больше 5-6 кВт номинальной мощности, иначе возникает перекос фаз. Если площадь обогрева большая, антиобледенительную конструкцию разбивают на три участка одинаковой мощности, и каждый из них подключают к своей фазе.

Все элементы системы, которые устанавливают на улице, должны быть защищены по стандарту IP55 и выше.

Некоторые владельцы укладывают греющий кабель по всей площади крыши, но это редкость из-за высокой стоимости монтажа и большой мощности такой системы антиобледенения. В большинстве случаев нагревающий кабель укладывают на проблемных участках:

  1. Карнизный свес. Греющий кабель крепят зигзагом, закрывая им весь карниз и еще 150-300 мм прилегающей кровли.
  2. Ендова. Нагревательный кабель укладывают в виде петли так, чтобы обогревалось как минимум 1/3 длины ендовы. Если рядом с ендовой на крыше есть труба отопления или примыкание, обогревают всю ее длину.
  3. Водосточные желоба и стояки. Греющий кабель прокладывается петлей по всей водосточной системе, причем часть водостока, уходящая в коллектор или канализацию, обогревается отдельным кабелем до глубины промерзания.
  4. Воронки на плоских крышах. Греющий кабель в виде квадрата укладывают на водосточные воронки для кровли с подогревом прилегающего к ним участка крыши площадью около 1 м2.
  5. Мансардные окна, трубы, зенитные фонари. Нагревательный кабель прокладывают по их контуру и в 1-2 ряда по направлению стока к карнизу.
  6. Парапеты. Для обогрева достаточно одной нити греющего кабеля в углу между парапетом и кровельным покрытием.
  7. Водометы. Обогревают 1 м2 крыши около них и сами трубы.
  8. Места примыканий кровли к стенам. Достаточного греющего кабеля по длине в один ряд.
  9. Капельники. Греющий кабель прокладывают, только если конденсата выпадает много. Обычно достаточно одного ряда кабеля.

Укладку нагревательного кабеля желательно распланировать на схеме. Крепить его нужно так, чтобы он образовывал замкнутый контур и не перекрещивался.

А еще интересно:  Система смазки [1986 Вахламов В.К. - Автомобиль 'Нива' ВАЗ - 2121. Учебное пособие для учащихся СПТУ]

Примеры укладки греющего кабеля

Если кабель для обогрева кровли получается слишком длинным, то его уменьшают, последовательно исключая из схемы мансардные окна, зенитные фонари, примыкания, капельники, парапеты. Обязателен монтаж нагревательного кабеля только на карнизах и водостоках.

Греющий кабель укладывают только с помощью оригинальных крепежей производителя. Это может быть алюминиевые кронштейны, пластиковые зажимы, специальная монтажная или клейкая лента. В частности, для кровель из металлочерепицы, профнастила и фальца выпускают монтажные ленты из меди, нержавеющей и оцинкованной стали, чтобы избежать гальванической коррозии из-за контакта разных металлов. В вертикальных стояках водостока кабель для обогрева кровли фиксируется тросиками, цепями или распорками.

Некоторые крепежи устанавливаются с повреждением кровельного покрытия. В этом случае места их установки обязательно герметизируют. При этом кабель укладывают без провисаний, но и не натягивают его — это может привести к залому и повреждению изоляции.

Силовой кабель прокладывают в специальной гофре и заводят в распределительную коробку, защищенную от попадания влаги и пыли. Если установку антиобледенительной системы планируют на этапе проектирования здания, то для укладки силового кабеля лучше предусмотреть штробы в стене доме так, чтобы он был полностью скрыт в конструкциях здания или выходил за их пределы только там, где это критически важно. Это минимизирует вероятность короткого замыкания из-за случайного попадания влаги.

Подключение к силовой сети

Сечение силового кабеля подбирают по мощности системы. При использовании саморегулирующихся кабелей необходимо обеспечить большой запас, учитывая высокие пусковые токи. Если открытый монтаж силового кабеля неизбежен, его нужно укладывать так, чтобы исключить вероятность его обрыва или повреждения при сильном ветре или сходе снежной массы с кровли.

Управление системой обогрева кровли работает по простому принципу: как только температура наружного воздуха попадает в установленный диапазон, включаем греющий кабель, как только выходит за его пределы — выключаем. При добавлении в систему датчика влажности она начинает работать чуть сложнее: на включение начинает влиять не только температура, но и количество влаги на скатах кровли — если температура подходящая, но влаги нет, то греющий кабель выключается.

Следовательно, чтобы система управления работала так, как надо, необходимо установить:

  • датчик температуры на северной стороне здания на 30-50 см ниже карниза;
  • датчики влажности на ключевых участках кровли: внизу ендов, около изломов крыши, в водостоках;
  • контроллер или термостат с обязательной настройкой и тестированием его работы;
  • защитное оборудование: УЗО, автоматы.

При правильно смонтированной системе управления обогрев крыши работает в автоматическом режиме с минимальным расходом электроэнергии. Современные контроллеры с адаптивными программами экономят до 25-30% электроэнергии без потери эффективности. Впрочем, стоят они значительно дороже обычных термостатов, поэтому перед покупкой необходимо тщательно рассчитать срок их окупаемости по сравнению с обычным оборудованием.

Антиобледенительная система помогает избежать появления наледи и сосулек на крыше. Она растапливает снег и лед, не позволяя им накапливаться на «уязвимых» участках. В результате снижается нагрузка на кровлю и сводится к нулю риск травм и повреждения имущества из-за падения сосулек.

Система обогрева водостоков и кровли состоит из греющего кабеля, контроллера, датчиков и проводов для их подключения. Управление включением и выключением системы позволяет снизить ее суммарное электропотребление за сезон, хотя оно все равно остается существенным.

Снятие обшивки потолка

Потолочная обшивка крепится за счет 3 пассажирских ручек, 2 солнцезащитных козырьков, осветительного плафона, 2 клипс, фиксирующих обшивку в задней части по центру. Также дополнительно она держится за счет пластиковых облицовок средних стоек, пластиковых окантовок задних окон.

Чтобы снять потолок, нужно:

1. Убрать уплотнительную резинку багажника.

2. Демонтировать солнцезащитные козырьки. Для этого крестовой отверткой откручиваются 6 болтов. Четыре из которых держат козырьки, а два крепят пластиковые крючки-фиксаторы.

3. Снять осветительный плафон. Для этого отверткой поддевается прозрачная его часть и аккуратно отщелкиваются фиксаторы. Под стеклом обнаружится болт, прижимающий плафон к кузову.

4. Снять три ручки, располагающиеся на потолке напротив каждого из пассажирских сидений. Для этого на каждой из ручек нужно снять 2 заглушки, которые откроют доступ к болтам. Их следует открутить.

5. При помощи двух отверток снять клипсы, фиксирующие потолок в задней части. Вместо отверток лучше использовать специальные пластиковые лопатки или клипсосъемник, именуемый в народе “клипсодер”.

Заключительная часть разборки — это снятие пластиковой окантовки задних окон и пластиковой накладки на среднюю стойку. Полностью из можно не снимать, а лишь отстегнуть верхнюю часть и отодвинуть в сторону. Для этого нужно открепить верхние петли ремней безопасности, убрав пластиковую облицовку и открутив гаечным ключом болты.

Чтобы убрать окантовку задних стекол, нужно снять пластиковую заглушку в верхней части и выкрутить болт, после чего отвести окантовку в сторону.

Теперь можно вытащить обшивку потолка. Для этого следует, не помяв края, вытащить ее из салона через дверцу багажника.

Шумоизоляция нивы – удаление «сверчков» битопластом

Так вот, осенью была зашумлена тоннель пола: Виброизоляция —STP Бимаст Bomb, Шумоизоляция — Сплен 8мм в два слоя. Так же были сделаны двери: Виброизоляция —STP Вибропласт Gold, Шумоизоляция — Сплен 8мм. И пол: Вибро—STP Вибропласт Silver, Шумо— Сплен 8мм.

Эффект был, причем, хороший! Пропал дребезг дверей, акустика заиграла гораздо богаче. Один был только минус — Не надо было выкидывать штатную шумку (Зачем я ее выкинул — сейчас сказать не могу), так бы было б еще лучше).

Главный вопрос, не дающий покоя:»Зачем люди используют Сплен для шумоизоляции?»

Очень много записей я встречал и здесь на драйве и на ютубе кучу видосов и гайдов на тему шумоизоляции — в большинстве случаев люди ограничиваются виброизоляцией и накладывают сверху сплен и называют это шумоизоляцией…

Ведь он теплоизолятор, а не шумопоглотитель.

Не, ладно бы, если цель стояла бы утеплить машину…Но для шумоизоляции.

Короче, и я тоже был не прав…и необходимо было исправить свои ошибки.

Для начала были закуплены материалы: — Вибропласт Викар Премиум 1,6мм — 11 листов. — СПЛЕН 4 мм — 10 листов. — Битопласт МА15 К Gold — 6 листов. — Герметон 30 мм — 1 лист.

Затем, при помощи моих друзей, распотрошили машину:

Далее внутри все отмыто от вековой пыли и обезжирено бензином и ацетоном.

С тоннели пола был убран слой Сплена 8мм и был положен лист Герметона 30мм (!) Вот это я понимаю — шумопоглотитель!

Трогать его — одно удовольствие, кстати

С карт дверей также был содран весь Сплен, его место занял Битопласт МА15 К Gold. Карты были оклеены им полностью. Обратно они, естественно, после такого апгрейда уже не встанут. Горсть саморезов и шуруповерт исправили ситуацию, дверные карты теперь сидят намертво и не имеют даже единого шанса, чтобы скрипнуть)) Двери закрываются глухо, аж непривычно

Изнутри дверь выглядит на данный момент именно так.

Загадка — найди 10 саморезов

Сам битопласт имеет схожую структуру с герметоном

Далее, этим же материалом были оклеены все пластиковые обшивки в салоне: боковые задние, обшивки в ногах у водителя и пассажира, обшивка двери багажника.

Обшивка двери багажника наглядно

После работы над ошибками приступили к виброизоляции оставшейся части салона.

Немного фантазии, творчества и работы строительным феном.))

Поверх Вибры был уложен сплен 4мм и штатная шумоизоляция.

На месте проживания саба тоже был проложен Битопласт, он также был намертво прикручен саморезами у обшивке и штанге, на которой он лежит.

Вид у короба, правда, не товарный — его ждет оклейка карпетом, винил себя не оправдал…

Так же, полной шумоизоляции подверглась и дверь багажника.

Шумоизоляция пола в ниве — тоннель, перегородка двигателя

Родная шумка мне не очень понравилась. Удаляю её и на свалку отправляю.

В такой вот хлам превратилась заводская шумка за полгода.Вся развалилась и пропиталась водой. Этот кусок находился по водительскими ногами. ему больше всего досталось от жизни. Полежал бы он там еще годик и точно бы лягушки завелись в машине. Выкидываю без всякого сомнения и сожаления

Торпедо демонтировал без особых напрягов. учитывая, что делал я это первый раз в жизни.

По остаткам прилипших к кузову ниток от родной шумки, можно сделать вывод о её качестве и технологии нанесения.

Распотрошил. Ушло, наверное, часа 1.5 или 2. на всю работу. Снятие сидушек и прочих мелочей.

Процесс пошел. Материал SGM 2.3мм, (тоже самое что и STP стандартпласт) удобно и практично. Виброфильтр. поверх него будет наклеен СПЛЕН 8мм.

Процесс идет. А впереди обклейка затрпедного пространства. наверное это будет очень нудно и муторно. А сегодня я уже не в силах и хочу спать. Успел разобрать, оклеить вибропластом всё, кроме заторпеды.

Поближе. Тоннель будет проклеен еще одним слоем SGM 2.3мм, так как в магазине закончился специальный Визомат (тот же SGM только более толстый. Спец материал для особо шумных мест машин

Тут как с поклейкой обоев в квартире — быстро и удобно на ровных стенах, а вот в уголочках и за всякими батареями, приходиться возиться, корячась. Вот с этими заторпедным местом придется повозиться. Кусочками ласкуточками во все изгибы заклеивать.

Поклейка Сплен 8мм. Нн оказался не очень податливым материалом. Нужно сразу клеить — с первой попытки. Потом не оторвать, в отличии от 4мм сплена — он совсем не тянется по поверхности. Скорее всего потому, что склеен из двух 4мм листов, как вафля, а не монолитный. Его я старался лепить на ровные поверхности, ну, и на тоннель естественно.

Надеюсь, вложенные силы оправдают ожидания хоть процентов на 15 уменьшат слышимость звонких песен раздатки.

Ну, вроде и готово. Не вдаваясь в подробности — остались двери и крыша.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Adblock
detector