8.3. Разборка и сборка колесных цилиндров задних тормозов

Разборка

Сборка

Re: главный тормозной цилиндр

Сообщение Игорёк » 15 фев 2022, 16:49

На днях менял главный тормозной — ни чего прокачивать не пришлось. Все открутил, слил жидкость с бачка. Прикрутил новый, залил жидкость в бачок. И когда жидкость стала выходить из главного прикрутил трубочки

chubik: И все же- прокачай систему. Будет- лучше. Тебе-в первую очередь.

Машина тормозит с первого нажатия, с середины уже подтормаживает (так было и до замены ГТЦ). Смысл лезть под машину и крутить кучу штуцеров? Тем более прийдётся сугроб разгребать на котором я паркуюсь на даче Смысл в том что трубки тонкие и с них тормозуха не вытекает при откручивании. А ГТЦ я заполняю тормозухой и потом уже, когда она начнёт выходить прикручиваю трубки. Т.е. воздух в систему не попадает.

вовчик: Подтверждаю: так бывает. Но редко. Злопыхатель: Понятие середины, мне кажется, тута достаточно условно — никто ж с линейком не мерял. А вот в то, что воздух не попадает — верю. Тут жа, наскока я понЯл, речь идет о главном тормозном типа восьмеркиного.

У его выходы под трубки горизонтальны. А вот на старой 2121 выходы под трубки вертикальные, когда их откручиваешь, из вертикальной части тормозуха вытекает беспременно, и там надо прокачивать. chubik: Даже в варианте -08. все равно бульбочка появляется.

А это и дает небольшое увеличение хода. И теперь педаль берет ниже. Ну, короче, если подходить с таким подходом, то желания ездить с ХОРОШИМИ тормозами не появится. Только после того, как тебе кто-то приведет тормоза в состояние «огонь», люди и начинают требовать от слесарей(или делают сами) качественной прокачки тормозов. Только когда сам прочувствуешь разницу. А до этого кажется что все и так хорошо. Сужу по себе.

Источник

Передний тормозной цилиндр нива, история

В том виде, в котором вы сейчас видите тормозные цилиндры, они существуют с первого автомобиля нива выпущенного в 1977 году. В 2022 году с появлением «урбанов» цилиндры немножко изменились по геометрии, но конструктив и посадочные размеры, остались такими же.

Конечно, хуже всего приходилось нивоводам, поскольку именно на нивах была установлена мертворожденная двухконтурная тормозная система. О ее модификации я отдельно писал и делал специальный комплект, чтобы на машине была реализована осевая схема тормозов.

Вернемся к цилиндрам. Как обычно я пошел по проторенной дороге, и полез искать аналоги у иностранцев. Оказалось, что цилиндры делает фирма Пиленга (Италия-Турция) и какая-то нидерландская фирма. По соотношению качество-цена не прокатывал ни один из вариантов, поэтому пришлось заняться «улучшайзингом» заводской конвейерной запчасти.

В России передний тормозной цилиндр нива делают несколько фирм. Но приемлемыми для последующей работы оказались только цилиндры в фирменных коробочках. К моему сожалению я так и нашел завода, который их делает, поэтому придется немножко переплатить за «переупаковку».

1. Отсутствие в изделии нормальной смазки. Та «фигня», которая находится в изделии к хорошим гидравлическим смазкам, отношения не имеет. Ранее это была просто капелька какой-то консервационной смазки, в 2022-18 году под пыльниками появилась смазка прозрачного красного цвета, но ситуацию это не спасает. Почему?! Об этом чуть ниже.
2. Нагрев и качество «резинок». Температура на поверхности диска может быть около 350 градусов. На спортивных и заряженных машинах эти данные значительно выше, но я взял цифру из немецкой литературы для легкового автомобиля. Тормозные цилиндры, колодки и суппорта «прогреваются» до 150-200 градусов. И вот тут становится грустно резинотехническим изделиям. Они и так невысокого качества, а если добавить их нагрев от диска и охлаждение из лужи, то дело «швах». Ну а дальше ситуация понятна: растрескавшийся пыльник поршенька, попадание грязи и воды, задиры на цилиндре, вездесущая ржавчина.

Разборка и сборка переднего тормозного механизма нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Вынимаем тормозные колодки нива 2121.

Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров ваз 2121 из направляющих суппорта.

Сборку и установку переднего тормозного механизма ваз 2131 проводим в обратной последовательности.

Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров автомобиля, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта. Для снятия направляющей колодок…

Демонтировать тормозной диск ваз 2131 и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы). При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов нива 2121 определяют направляющие кронштейны. Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (cм. Прокачка тормозов).

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Ремонт тормозного цилиндра ваз 2121

Как выяснить, исправны ли тормозные цилиндры передних колес? Да нет ничего легче! В первую очередь нужно будет домкратом приподнять колесо и прокрутить его пару раз в любом направлении. В случае если колесо вертится тяжело, «подтормаживает», то это правильный симптом сломанного тормозного цилиндра.

Ремонт тормозного цилиндра

Когда тормозные цилиндры передних колес авто ВАЗ 2121 неисправны, то колодки вам развести получится с большой натяжкой либо как говорится не удастся. Означает, пора подумать про то, что может потребоваться ремонт тормозного цилиндра ваз 2121.

• У цилиндра, без затруднений устанавливающимся штоком, снимают головку и достают валик головки штока.
• Разбирают фильтр и сальник.
• Отвертывают гайки винтов передней крышки.
• Снимают крышку.
• Достают поршень с пружиной и штоком.
• Укладывают их на не грязную подставку.
• Со штока снимают пружину, воротничок и смазочное кольцо с поршня.
• После этого протирают внутреннюю плоскость тормозного цилиндра, пружину крышку, и поршень, чистят сальниковое кольцо и фильтр.
• На поршень устанавливают смазочное кольцо, новый воротник.
• На шток одевают переднюю крышку и пружину.
• Рабочую плоскость тормозного цилиндра, смазочное кольцо и воротник покрывают смазкой.
• Собранный поршень, при вывинченной пробке в крышке задней, вставляют в цилиндр.
• Переднюю крышку укрепляют болтами, устанавливают на место головку штока, фильтр и сальник.
• После сборки цилиндра горизонтальный рычаг объединяют с тормозной тягой и головкой штока, раскрывают разъединительный кран, заряжают воздухом тормоз и проводят проверку плотность воротника при торможении.
• Для замены частей воздухораспределителя закрывают разъединительный кран и выпускают воздух через отпускной клапан из рабочей камеры. Отвинчивают гайки, которые крепят к двухкамерному резервуару магистральную часть, и демонтируют ее.
• Перед перевозкой в АКП на флянец снятой магистральной части устанавливают защитный щиток. Таковым же порядком демонтируют основную часть, при том болты ослабляют постепенно и умеренно для выпуска воздуха из запасного резервуара.
• Рабочую магистральную (основную) часть одевают на шпильки и закрепляют гайками.
• Потом медлительно заряжают тормоз, проводят проверку плотности соединений основных и магистральных частей воздухораспределителя путем обмыливания.

Замена воздухораспределителя

При замене воздухораспределителя закрывают разъединительный кран и из запасного резервуара выпускают воздух. Потом отвинчивают гайку магистрального отростка, достают пылеулавливающую и сетку прокладочное кольцо; отнимают воздухораспределитель от переходной камеры и устанавливают на его флянец защитный щиток.

Прокладку и флянец переходной камеры чистят и устанавливают бесперебойный воздухораспределитель. Чистят прокладочное кольцо и пылеулавливающую сетку, объединяют подводящую трубку, раскрывают разъединительный кран. После зарядки тормоза проводят проверку плотность всех соединений омыливанием и создают опробование тормоза.

Источник

Сборка и разборка переднего тормозного механизма

Снятие тормозного барабана нива шевроле

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.

Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры).

Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.

Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Для удобства работы снимите декоративный колпак. При замене барабана колпак можно не снимать.

Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

А еще интересно: Как подтянуть или заменить ручник на Шевроле Нива

Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.

Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или.

Спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана

Снимите тормозной барабан.

При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.

Установите барабан в порядке, обратном снятию.

Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.

Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

При необходимости откачайте жидкость.

Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки.

На стоящем, на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Общества › Шевроле Niva › Блог › Как снять задние тормозные барабаны?

Всем привет, сейчас желал было поменять задние тормозные колодки. Как досадно бы это не звучало не сумел снятьбарабан. Как их грамотно снять?

Спасибо за совет с вывешиванием и про гр е ван ем барабана. От себя хочу добавить что на шпильках есть небольшой люфт поэтому крутиколесо вперед и назад потом почти само соскакивает. Еще раз спасибо а то полдня сегодня простукивалПо периметру через дерев чашку все равно свобод чуток

Лучше просуммируй:1. ВД-40, 15 минут, ВД-40, 15 минут.2. Попробовать фокус с вывешиванием и разгоном, торможением. Не так уж и плотно он стоит. (Если все промазать, то где-то 0,5 мм на шпильках двигается.)3. Стучать через монтажкудеревяшку, но это удобнее вдвоем, т.к. рук не хватает. Деревяшку на барабан, сверху монтажку положить и по ней бить — так получается более равномерно чем с деревяшкой.

По этой методики всё получилось :)).

А еще интересно: Тюнинг фар на Ниву 21213(4) — варианты качественного освещения

Монтажку торцом упираеш в край бабана и молотком бьеш по монтажке. Мне на станции сбивали так барабаны с отслоишимися колодками

Установка вут от нивы 21214м на ниву 21213

Небольшой отчёт об установке. Перед капиталкой мотора, у меня были небольшие проблемы с работой тормозов, а именно – пропускал ВУТ и ХХ поэтому был не стабильный.

Думал сначала купить просто новый ВУТ и всё, но то ли на радость, то ли на беду, узнал я о возможности небольшого апгрейда тормозов, в виде ВУТа (вакуумный усилитель тормозов) и ГТЦ (главный тормозной цилиндр) от 21214М.

Установка оного снижает усилие на педали тормоза и повышает тормозную эффективность. На пустой машине, ну или с полным салоном людей и старой хватает, но когда полный салон народу и ещё прицеп с картошкой на хвосте, когда едешь осенью с дачи, то тормозить становиться очень тяжко. Таким Макаром поселилась очередная затея о небольшой доработке машины для своих нужд.

В чём же будет радость после установки ВУТа и ГТЦ 21214М?

Использование нового тормозного цилиндра и вакуумного усилителя позволит снизить усилие на педали (по оценкам инженеров сразу на 30%), сократит ее ход (на 15%) и сделает тормоза более информативнее.

Сам ВУТ современный 9-дюймовый беззазорный (то бишь НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ!), изготавливаемый по лицензии Lucas и на его оборудовании, ГТЦ увеличенной производительности.

Это связанно с увеличившимися размерами ВУТа, который стал в диаметре 9” против старых 8“, плюс увеличен диаметр ГТЦ (22,22 мм вместо 20,64 мм) и уменьшен его рабочий ход.

шток внутри ВУТа 21214М

шток ВУТа 21214М

Сам ВУТ и ГТЦ ведут свои корни с семейства автомобилей Лада Калина, но чистоганом Калиновский ВУТ в Ниву не воткнёшь, у Калиновского шток, который идёт к педали тормоза, намного короче, чем у Нивы.

наглядное сравнение ВУТов Калины и Нивы21214М

Покопав интернеты, понял, что для без проблемной установки мне потребуется купить ВУТ, ГТЦ и кронштейн ВУТа для Нивы 21214М.

необходимые детали для установки

По кронштейну как я понял можно было и обойтись старым, просто пересверлив в нём отверстия под новый ВУТ. Но я побоялся что возникнут подводные камни, а с тормозами шутки плохи! Решил менять всё комплектом. Заказал в интернет магазине. Через неделю после заказа вожделенная деталь оказалась у меня в руках.

кронштейн ВУТа 21214М

новенький ВУТ и ГТЦ 21214М

Имея на руках весь комплект необходимых железяк, приступил к работе. Пару, тройку незамысловатых движений ВУТ 21214М занял своё рабочее место

Кронштейн встал чётко на моторный щит, в промежуток, оставленный в новой шумке для ВУТа.

Ещё чуть-чуть и ГТЦ на месте

Педаль тормоза стала ниже где-то на 8-10 мм

Пришлось для неё подрегулировать выключатель стоп-сигнала. На этом лёгкости и закончились… Дальше начались небольшие приключения. Думал что по старинке возьму прокачаю тормоза «Порядок удаления воздуха из тормозной системы: — заднее правое колесо; — заднее левое колесо; — переднее правое колесо, верхний штуцер; — переднее левое колесо, верхний штуцер; — переднее правое колесо нижний штуцер; — переднее левое колесо нижний штуцер».

Начали качать, а из штуцеров ели-ели, душа в теле, идёт воздух с признаками тормозухи. Да ещё и в бачке какая-то фигня творится – фонтаны возникают при обратном ходе педали тормоза, то бишь загнанная ГТЦ жидкость в систему возвращается обратно в бачёк с напором.

Вышли к 99-й друга проверили у него, в бачке при работе педалью всё невозмутимо. В общем по ходу то ли из-за того что весь перед тормозной системы был заполнен воздухом, то ли какие то нюансы работы ГТЦ и ВУТа 21214М не давали прокачать систему, безуспешные попытки прокачатьпродолжались где-то с пол часа, только забрызгали подкапотку тормозухой.

Плюнул я на это гиблое дело и поехал домой курить интернеты. Дали совет: «попробуй прокачать по старинке- в резинку с заднего саленблока вставь сосок с камеры и воткни его в бачёк и подключи к нему насос (простой которым колёса качают) а дальше почти по обычной схеме откручиваешь штуцер а насосом качаешь! у меня на 41 москвиче только этот способ спасал!

» Так же несколько человек отписались, что на ГТЦ 21214М фонтан в бачок при обратном ходе это нормально, что тоже немного успокоило. Выспавшись вдоволь, на следующее утро пришёл в гараж и начал воплощать в жизнь, данный мне совет. Замутил заглушку для бачка с тормозухой, с соском от камеры в половинке резинки от реактивной тяги

и насосом продавил жидкость из бачка в систему пока она не потекла со штуцеров для прокачки, прогнал так на всякий случай где-то с пол литра

как результат — педаль наполнилась усилием и под нагрузкой со штуцеров пошла тормозуха.

Но долго радоваться не пришлось — получил пощёчину от грёбаных стальных трубок (спасибо АвтоТАЗу за заботу о нашем досуге и кошельке). Пощёчина заключалась в протекании тормозухи через соединение трубки и ГТЦ

Источник