Реактивные тяги нива своими руками | Хитрости Жизни

Chevrolet niva шеви «панда» › бортжурнал › подробненькая установка starline a91 на ниву шевролет

И так пособие по установке

У сигнализаций starline на официальном сайте много карт установки на большое кол во автомобилей

https://www.youtube.com/watch?v=SQ6Jc3FmrgA

По пособию немного разъясню т.к. Там написанно поверхностноИ так разберем все но пунктикам :1- сникаем кожух рулевой колонки( выкручиваем 5 саморезов и 2 винта) по инструкции фото (1.1-1.3)2- откручиваем 2 саморезапанели закрывающей монтажный блок (фото 2.1-2.2)отсоединяем от монтажного блока все фишки.

За монтажным блоком находится блок штатной сигнализации фото 2.3 отсоединяем его от крепления( 2 гайки под головку на 10) достаем его чтоб удобно было с ним работать))3- онкручиваем облицовочную панель щитка приборов вместе с щитком приборов ( 6 саморезов) фото 3.1-3.4

4-устанавливаем сирену, датчик температуры и концевик в удобное для вас место)у меня это отверстия в рамке около фары)

у серены массу и крепление прикручиваем одним саморезом

( он идет в комплекте) фото 4.1 для провода на концевик понадобится клема( мамка)

5- устанавливаем антенный блок фото 5.1 вам понадобится снять левую накладку на стойку, светодиод куда вам понравится фото 5.2 , и датчик удара как показано на фото 5.3 Обязательно обезжирить

6- блок сигнализации пока не крепим

7-подключаем концевики массу и открытие и закрытие цз -провод массы ( в моем случаее черный провод из колодки Х3 ( не забудьте перекусить перемычку от черного провода это режим механической кпп) на штатном блоке цз

А еще интересно: Внедорожник LADA Niva Legend 5-дв. Luxe 83 л.с., полный привод, несси 2, 2021, Москва, Варшавское ш, д. 56

закрытие -разрезаем ( синий провод находится радом с синим с черной полоской) к нему подключаем от сигналки провода от Х2 зеленый к проводу который идет на цз а зеленый с черной полоской от Х2 с концу который пошел на мотор стеклоподъемников

Открытие- разрезаем желтый с синей полосой на штатном цз фото 7.3 к нему подключаем от Х2 синий с черной полосой к цз и синий к концу который уходит на мотор.

Не забываем раскусить перемычку наХ2 красно черный провод

Откусываем на цз концевик вод двери ( белый с синей полосой фото 7.5) конуевик задних дверей(белый с черной полосой фото 7.6) концевик передней правой двери (желтый с черной полосой ) подключаем все эти 3 провода к Х3 сине черному проводу(вход дверей -) на схеме указан

Концевик богажника ( на цз белый с красной полосо) подключаем к Х3 оранжево-белому( вход багажника на схеме)

Концевик капота установленый ранее подключаем к Х3 ораньжево серому с нимже под капот выходит серый на сирену подключается к красному на серене)

8-подключаем поворотники ( фото 8.1-8.3) на красной фишке щика приборов не разрывая к стнему подвязываем зелено желтый а к синиму с красной полосой зелено черный от Х3Фото 8.1)

на белой фишкестояночный тормоз ( фото8.2) к нему не разрезая от Х3 оранжево-фиолетовый,

тахометр фото 8.3 коричневый с красной полосой не разрвая к нему от Х3 серый с черной полосой

9- модуль обхода штатного имобилайзераВ разрыв белого провода фото 9 подвязываем разрыв черного провода который шел в комплекте с модулем обхода так же в модуль вставляем 2 ой ключ от зажигания

10- стартер зажигание и питаниеК проводам которые идут на замок зажигания подвязываем провода из колодки Х1К проводу зажигания( синий с красной полосой фото 10.1) подвязываем желтый от Х1К проводу стартера ( красный толстый и тонкий фото 10.2) подвязываем черно желтый толстый из Х1К проводу постоянного плюса ( коричневый фото 10.3) подвязываем красный толстый от Х1

11- настраиваем по инструкции длительность прокрутки стартера и контроль работы двигателя по схеме

12 проверяем работу системы и собираем все в обратной последовательности)

Если что то не понятно или нужно разъяснить пишите)) всем отвечу)

Cхема подключения противотуманных фар

Тюнинг кузова ваз 2131 своими руками, советы по доработке кузова. Тюнинг автомобилей ваз — это повышение заводских характеристик. Доработка нива 2121 — это прежде всего установка новых бамперов, защиты картера, лебедки.

По желанию владельцы этих внедорожников устанавливают дополнительные противотуманные фары. В наших разделах описаны инструкции и советы по доработке нива 2131 различных агрегатов, таких как раздатка и т.д. Комплексный тюнинг ваз своими руками сможет сделать даже автолюбитель.

Также вы найдете категории по тюнингу двигателя, коробки передач, салона и кузова, также множество фото отчетов. Благодаря интересным решениям модернизация доставит вам массу удовольствия и выгоды.

В качестве противотуманных фар выбраны отличные фары ваз 2121 производства ОСВАР.

Противотуманные фары работают в 3-х режимах

• 1. Противотуманки не включены
• 2. При включении дальнего света включаются автоматически. Моргание дальним светом фар вместе с противотуманками нива 2121. При ближнем не включаются.
• 3. Включены постоянно, но только при включенных габаритных огнях (требование правил)

В качестве переключателя можно взять обычный 3-х позиционный переключатель и установить его в нижнюю линейку переключателей на «бороде».

Но я выбрал 3-х позиционный переключатель используемый для переключения наружного освещения и установил его в свободное место с правой стороны бороды на уровне переключателя наружного освещения.

Когда я выбирал такой переключатель, то думал, что при таком большом количестве контактов, наверняка найдется один переключающийся контакт. Но оказалось, что такого не оказалось (некоторые группы контактов просто запараллелены. Пришлось вскрыть его и разобраться в устройстве.

Для разборки тонкой отверткой отогнуть кромки внешней оболочки и освободить защелки. Разбирать можно не бояться, ничего не улетит. Для обеспечения переключающегося контакта пришлось «выкусить» одну контактную площадку согласно правому рисунку ниже.

Два контакта с наружной стороны соединяются перемычкой. Контакты 1,2 и 3 подключаются согласно верхней схеме. Лампочка подсветки подключается параллельно лампочке освещения выключателя наружного освещения. .

Без переделки можно использовать 3-позиционный переключатель от вентилятора печки Волга ГАЗ 3110, который встает в тоже место, что и я поставил. Одна группа контактов остается свободной.

А если не устраивает картинка вентилятора на кнопке, то можно заменить подвижную часть перключателя на другую, от переключателя наружного освещения Нивы, ВАЗ-2109 или Волги. Реле он поставил рядом с релюшками включения освещения и фар.

Рядом с ними есть два свободных места крепления.

Можно сделать индикацию работы противотуманных фар. Для этого подходит лампочка задних противотуманных фонарей нива 2131. Но к ней надо подключаться через диодную развязку. Для этого необходимо отрезать от контакта 8 разъема панели приборов 2 оранжево-черных провода.

Если не развязать выводы через диоды, то при моргании дальним светом будут загораться задние противотуманные фонари ваз 2131, что может быть ошибочно воспринято как сигнал торможения.

Дополнительное реле взято обычное, автомобильное, с одним замыкающим контактом и лепестком для крепления.

Реле закреплено под левую гайку крепления бачка с тормозной жидкостью и отогнуто немного дальше для того, чтобы не цеплялось за «запаску». Провода от реле до фар проложены отдельно для каждой фары из-за приличной нагрузки.

Желательно использовать провода с внутренней тканевой изоляцией. Это помогает от перетирания и передавливания изоляции проводов.

Рекомендую закрыть контакты, подключаемые к фарам, резиновыми колпачками, которыми закрывается контакт «шестерочного» резисторного датчика давления масла. Подходит идеально. Возможно, что этот колпачек используется и в других местах.

А вот как сейчас выглядит на кенгурятнике. Штуковина под бампером сейчас убрана. Там было продолжение пластиковой обшивки, которую я отпилил, т.к. она мешается и обязательно отломилась бы.

Замечу, что расстояние от края кузова до противотуманок больше, чем должно быть по правилам.

Lada 4×4 3d золотистая › logbook › евроручки приора 08е замки

Давно хотел, чтоб двери закрывались потише и чтоб открывались легко.Как на всех нормальных авто. Родными «копеечными» открывать не совсем удобно, но привыкаешь. А тут, как выразился один из форумчан, естественный хват))) А закрываются… Этот ужасный звук…ХХХРРРЯСЬ…Конечно, можно было приобрести просто «Евроручку 2121-213», но я хотел установить 08-е замки.

К тому же «Евроручка 2121» лишь наполовину закрывает выштамповку на двери.Кстати, за идею установки 08-х замков очень признателен авторам статей в ФАКе.Правда у меня получилось немного проще, чем у них (или мне так показалось).Что купить.1.Евроручки Приора (подходят и на ВАЗ2110).

Дизайн бывает нескольких видов.На упаковке моих было написано «Ваз 2172» Цвет Космос. Кол-во 4 шт.2.Внутренние механизмы замков 2108 перед.- 2 шт. Наружные 2 шт(т.н. «шоколадки»).3.Винты крепления 08х замков – 4 шт.4.Тяга, которая идёт от наружней ручки открывания к внутреннему механизму замка.

Нужно 2 штуки. От ВАЗ2110 (или Приора).( В нашем регионе страшный дефицит.Два месяца дверь снаружи не открывалась!) В комплекте идут две коротких и две длинных.Нужны короткие.5.Хомуты стабилизатора 2101 (2121) – 4 шт.6.Болт для ответной части на стойке 2108- 2 шт.

Инструменты.Дрель(желательно с изменяемой скоростью), маленькая «болгарка, «точило», а также обычный гаражный инструмент.Процесс.Разбираем дверь: снимаем обшивку, демонтируем стоковые ручки (наружные) и механизмы замков полностю, а также ответную часть замка на стойке.

Поднимаем стекло до упора.Берем евроручку Приора(далее Ручка) прикладываем к двери.Надо не перепутать левую и правую.Если потянуть Ручку на себя, то то ушко для тяги опускается вниз!Итак, прикладываем к двери, замечаем- ушко не проходит и не двигается вниз, т.е. не помещается.

Отмечаем простым карандашом на двери примерный ход ушка(рис1)Берём дрель и «уродуем» как на рис.2. ОСТОРОЖНО! Лучше семь раз отмерить и примерить!Мелкий косячок скроет накладка Ручки, а вот большой…Для надежного крепления Ручки я использовал хомуты крепепления стабилизатора с моей Нивки, б/ушные.

Погнул по месту вот так(рис 3).Верхняя часть упирается в дверь, чуть повыше внутреннего усилителя выштамповки(рис4).А нижняя прикручивается саморезами по металлу(рис5).Прикручиваем эти железяки таким образом, чтоб дырки для шпилек крепления Ручки – получались посередине этих железок(рис6).

Эти железяки должны сидеть плотно!Прикладываем Ручку, отмечаем места для отверстий.Снимаем железяки с двери, сверлим и устанавливаем обратно.Теперь замки. Берем внутренний механизм замка.Я отпилил кусочек.(это кажись для привода открывания ключом, он был мне не нужен) рис 7.

Также немного укорачиваем втулки которые входят в «шоколадки». Берем «шоколадку».Почти все её металлические части залиты пластмассой, для меньшего шума.На «точиле» края втулок (со стороны, которая будет прилегать к двери) убираем заподлицо с пластмассой.

Отверстия для винтов немного углубляем дрелью, чтоб шляпки винтов были заподлицо.ЭТО ВАЖНО! Чтобы дверь впоследствии открывалась легко(одним пальцем!), нужно разобрать «шоколадку» и смазать всё внутри!(Литолом например).Стачиваем также железный упор, который входит из «шоколадки» во внутренний механизм замка(примерно 3-4 мм, не переусердствуйте!).

Теперь ответственный момент. Устанавливаем внутр.механизм замка.До этого надо распрямить торец двери, там где раньше был стоковый замок.Изнутри приставляем большой молоток, снаружи правим обычным.Размечаем и сверлим отверстия для нового замка(три отверстия).

Собираем замки на двери и устанавливаем Ручку.Не забыв перед этим надеть на ушко Ручки тягу, что идёт к внутр.механизму.Кстати, надо будет её немного укоротить по месту(нижнюю часть), намазать клей «момент» и одеть пластмасску. НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ гайки крепления Ручки!

Теперь надо изготовить ответную часть- болт на стойке. Само собой от «восьмерки» не подходит. В ФАКе было написано 2 мм сталь.Я такой не нашёл.Нашёл 2.5 мм.Из за этого пришлось торец двери погнуть немного больше, чем написано в ФАКе. ))) У меня получилась вот такая заготовка с тремя отверстиями(рис8).

Прикручиваем её к стойке.Наносим на заготовку слой детского пластилина.Закрываем осторожно дверь, на заготовке остаётся оттиск, и примерное место для болта.Болт этот идёт с капроновой втулкой.Когда я отнёс заготовку и болт на ближайший сервис, чтоб заварить кемпоматом, сварщик отказался.

Мол, втулка растает!Но я настоял.Надо просто через каждую секунду окунать в воду.Втулка осталось целой.Кстати, можно и электросваркой, троечкой(на второй двери делал так).Резьбовая часть болта оказалась лишней.Я её отрезал и отшлифовал сварной шов.Установил на стойку.

Болт получился смещённым больше к уплотнителю.Обрезаем лишние куски и красим в цвет авто(рис9).Теперь надо подсоединить внутрен.ручку открывания к замку.Снял стоковую тягу, отрезал от ненужного стеклоподъёмника тросик (эта идея тоже из ФАКа).С тросиком дверь изнутри открывается почти бесмушно!(рис 10)

Сначала установил тросик внатяг.Но уже на следующий день, дверь отказалась открываться из салона.Причина-чрезмерно натянутый тросик, в следствии чего погнутое ушко на механизме.Выпрямил ушко, ослабил тросик-теперь всё Ок!Многих наверно удивит отсутствие скважины для ключа.

На 2110 и 2170 они как известно чуть ниже Ручки.Мне она пока что не нужна, открываю с брелка уже лет семь, но думаю установить её не проблема.Напоследок несколько советов. Обязательно смажьте внутрен.механизм «шоколадки».Никто мне не подсказал это сделать, и никто кажись так не делает на «зубилах»- поэтому я год ездил с тугими ручками!

Если при закрывании «шоколадка» и ответная часть касаются друг друга-можно немного подрихтовать во внутрь места их креплений. На каждую дверь я потратил по одному выходному дню, знал бы про результат заранее-не раздумывая потратил бы неделю!Если уплотнители старые, заезженные-их тоже советую заменить.

И желательно смазать силиконом, не будет проблем на морозе.Звук при закрывании как на иномарках)))Размеров не даю, так как всё делалось по месту!И ПОВЕРЬТЕ! Всё намного проще и быстрее, чем может показаться при прочтении!))) А каков результат! Лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть!)))

Цены (покупал 10.2022г):Евроручки ВАЗ 2172(окрашенные) 4 шт- 1.000руб.Внутрен.механизмы замков 2108 2шт Х 180 руб«Шоколадки» (наружные мех) 2108 2шт Х 200 руб.Болт на стойку 2шт Х 30руб.Тяги от Ручки к механизму ВАЗ 2110 4шт- 150руб.

Источник

Замена реактивных тяг

• молоток;
• пара накидных ключей на 19;
• металлическую щетку для очистки резьбы;
• монтажная лопатка;
• жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Буду честным, эту конструкцию, с квадратным профилем тяг и сайлентблоками от амортизаторов «восьмерки» придумал не я. А задумался я о промышленной реализации этой идеи, когда в одно время поступило сразу несколько жалоб на стандартные тяги. Моя любимая жена сообщила что когда она заезжала на «невысокий» поребрик сзади снизу что-то погнулось.

Вторая жалоба была от ведомства, для которого я сделал очень быстрые Нивы, но они на большой скорости угрожающе «заваливались» в поворотах. И третья по счету, но не по значимости была жалоба на банальный отрыв и разрушение коротких реактивных тяг. Крены на поворотах можно было бы решить задним стабилизатором, но дело в том, что на Ниве яблоко моста и так самая нижняя точка, а стабилизатор съедает еще 3-5 см.

Долго и нудно медитируя над эскизом чертежа я решил взять за основу тяги на «восьмерочных» сайлентах, но заменить резину на полиуретан. И саму тягу сделать не круглой в сечении, а квадратной. Дело в том что круглая тяга хороша, когда она испытывает не только осевые, но и сильные радиальные нагрузки.

А в случае подвески Нивы, радиальные нагрузки на тяги неразрезного моста минимальны. Другое дело А-образник, хотя как показала последующая практика, мои тяги прекрасно живут и на этом варианте моста. По этим причинам я взял квадрат, который согласно учебнику по сопромату держит нагрузку на изгиб большую нежели круглая труба (естественно при одной и той же толщине стенки).

При статических испытаниях я решил не стесняться, пошел к своему приятелю занимающемуся ремонтом погрузчиков, и спросил чего мы можем поднять «этакое». Мы вышли на двор и он показал мне «львовскую страшилу» сухой массой около 6 тонн. Вот говорит его-то мы за жопу и поднимем.

Сначала поставили родную вазовскую тягу и начали подъем. Я конечно знал что все плохо, но не думал что настолько. Отрыв стержня от втулки сайлентблока начался еще на моменте натяжки троса. После мы приблизительно измерили нагрузку, она оказалась в районе 400-450 кг.

Динамические испытания. Не знаю как их проводит автоТАЗ, а для того чтобы их поставить на автомобили одного из наших силовых ведомств начальники придумали следующее. В машину грузится 5 мешков с мокрым песком. Два на крышу, три в салон. Имитируется реальная нагрузка.

Машина выгоняется на танковый полигон, водилам наливаются наркомовские 100 гр. (чтобы не боялись на педаль давить) ….и поехали. Оговорюсь сразу, чтобы не было недопонимания, сразу испытывается несколько блоков и агрегатов представленных для испытаний, на тот раз это были пружины подвески, защита движка, тяги.

Два-три часа полигона, потом специально смоделированные ситуации из реальной практики (как то выдергивание за мост, влетание на скорости в торец бревна, заезд на высокий каменный поребрик). После этого еще «соточка» и «разбор полетов». Не буду долго занудничать, тяги были рекомендованы к установке.

Если кому то ближе более простые понятия нежели танкодром и комиссия МЧС, могу упомянуть про Ладога-Трофи. Три года подряд данный комплект тяг верой и правдой служит на машине Виктора Арзамасцева. На мой регулярный вопрос «ну как там?», он обычно отвечает: «не знаю, мы туда больше не смотрим».

P.S. К моему большому удивлению тяги нашли «понимание» у стритрейсеров. Очень большой крутящий момент при старте просто разрывал вазовские короткие тяги. Сейчас вопрос закрыт.

Дополнение от октября 2022 . Наработка на отказ. Первые реактивыные тяги на полиуретановых сайлентах ушли осенью 2009 года , к ребятам на Ямальские газовые месторождения, для нив и нескольких минивэнов Надежда, которые возят вахтовиков. По моей большой просьбе, мне были высланы подробные фото после 80 тыс.км пробега в данных условиях. Признаков разрушения не наблюдается. За это время на Ниве, с заводскими тягами, сменено 3 комплекта тяг.

Начато производство реактивных тяг с резиновыми сайлентблоками. Очень долго не хотел комплектовать тяги резиновыми сайлентами, но экономические вопросы перевесили механические и эстетические. Конечно когда цена тяги уменьшилась в 2 раза, а это серьезно.

Не буду красиво врать о том, что они «ну почти» как полиуретановые, это будет большая неправда. Одно гарантирую точно: они лучше заводских на порядок. Сайленты берутся «заводские». Если спрос по России будет большой, может быть я налажу свое производство сайлентблоков и стоимость изделия еще можно будет уменьшить.

Рекомендации по установке. Поставить машину на землю и линейкой плюс-минус пару миллиметров замерить расстояние от любой точки колеса до любой точки кузова (по вертикали). Когда машину поднимаете на подъемник, подставляются две стойки под задний мост, добиваетесь нужного расстояния между точками, и затягиваете болты сайлентов.

Гарантия. На сварные швы гарантия два года, на полиуретановые сайлентблоки год, на резиновые сайленты 3 месяца. Сроки указаны без наличия механических повреждений и без ограничения пробега.

По «многичесленным просьбам трудящихся» публикую фото статических испытаний тяг на разрыв сварных швов.

Сразу скажу, что данная процедура на Ниве, да и на любой другой модели «классики» довольно неприятная. В первую очередь из-за того,что из-за постоянной грязи и воды, которая попадает на крепления, болты и гайки закисают и открутить их потом становится очень проблематично.

• Ключ на 19
• Головки на 19 с воротками (желательно 2, чтобы держать болты было удобнее)
• Трещотка (если соединение не сильно заржавело)
• Гвоздь или пробой
• Молоток

Сразу перед началом работы побрызгайте WD-40 или другой смазкой на все соединения крепления и подождите минут 10 пока химия начнет действовать.

Как подключить сигналку томагавк к блоку управления дверьми на приоре

Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишн. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъм, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного. В первом случае, мы будем использовать только данный разъм.

Во второй схеме используется ещ один контакт, называемый так: сигнал…

Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишн. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъм, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного. В первом случае, мы будем использовать только данный разъм.

Во второй схеме используется ещ один контакт, называемый так: сигнальный выход 2-шагового открывания замков. Найдите его на основном блоке. В двери водителя Лады Приоры установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъм этого модуля:

С одним из проводов соединяются общие контакты реле. Необходимо помнить, что проводя любые монтажные работы, предварительно отключают минусовую клемму АКБ. Вся проводка в рассмотренной схеме является сигнальной, но из этого не следует, что точки соединений можно не изолировать.

Провода не должны касаться металлических частей авто. Если же касание имеет место, необходимо использовать дополнительную защиту: изоленту, термостойкую трубку и т. Д.

Выполнив подключение, как рассмотрено у нас выше, можно заметить следующее: с брелока на закрытие срабатывают все замки, на отпирание один, водительский. Устранить указанный недочт можно на 100%, для чего потребуется 2 либо 3 дополнительных реле. Прежде, рассмотрим, где находятся точки подключения: Тот блок, который виден на фото, обозначен как БУС-2170. Он снабжн тремя разъмами, а нам понадобится один (трхрядный).

Шестой (красно-чрный). Шнур идт к актуаторам и является силовым. Тринадцатый (зелно-чрный). Управляющий кабель переднего правого стеклоподъмника. Одиннадцатый.

То же, что 13, но для заднего стеклоподъмника. Как выполнить подключение сигнализации к центральному замку Приора Люкс? Разрывают три провода (все указанные), а кабели от точек разрыва тянут к блоку сигналки. Если задних стеклоподъмников нет, будет отсутствовать последний шнур. А если стеклоподъмников нет вообще, не разрывают кабели 3 и 2 (они вс равно отсутствуют).

Блок БУС будет установлен за торпедо, возле педали газ. Чтобы извлечь его, демонтируют боковые панели и откручивают две гайки на 10. Эти гайки крепят блок с двух сторон. От каждой из точек разрыва прокладывают кабель к сигналке, что относится и к коричневому шнуру, идущему из блока двери: Здесь у нас используются дополнительные реле (К1-К3), предохранитель на 15 Ампер и больше ничего.

Сразу заметим: если стеклоподъмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъмники. Значит, исключается реле К3.

А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми. Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием реле: Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке.

Обычно оно равняется 200-300 мА. Часто нарушают именно последнее требование. Чтобы схема 2 стала работать, необходимо не только собрать е, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию 2-шаговое отпирание. И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными.

Используйте значения 0,7-1,1 секунды. Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток. Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток 10 Ампер (к сигнальным цепям это не относится).

Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ. Почему вс так сложно? Казалось бы, нам нужно только управлять замками.

Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъмников? Открытие пассажирских дверей ведтся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъмники. Если же их не блокировать, сткла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса.

И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно. Конечно, сигналку в Приоре подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на Гранте в комплектации Норма используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль Лада Приора флагман ВАЗ.

Как установить евроручки на ниву 21214 видео

Давно хотел, чтобы двери закрывались потише и чтоб открывались легко. Как на всех нормальных авто. Родными «копеечными» открывать не совсем удобно, но привыкаешь. А тут, как выразился один из форумчан, естественный хват))) А закрываются. Этот ужасный звук ХХХРРРЯСЬ.

Конечно, можно было приобрести просто «Евроручку 2121-213»,но я хотел установить 08-е замки. К тому же «Евроручка 2121» лишь наполовину закрывает выштамповку на двери. Кстати, за идею установки 08-х замков очень признателен авторам статей в FAQ. Правда у меня получилось немного проще, чем у них (или мне так показалось).

Дрель (желательно с изменяемой скоростью), маленькая болгарка, точило, а также обычный гаражный инструмент.

Берём дрель и «уродуем»:

ОСТОРОЖНО!! Лучше семь раз отмерить и примерить! Мелкий косячок скроет накладка Ручки, а вот большой. Для надежного крепления Ручки я использовал хомуты крепепления стабилизатора с моей Нивки, б/ушные. Погнул по месту вот так:

Верхняя часть упирается в дверь, чуть повыше внутреннего усилителя выштамповки:

А нижняя прикручивается саморезами по металлу:

Прикручиваем эти железяки таким образом, чтобы дырки для шпилек крепления Ручки получались посередине этих железок:

Эти железяки должны сидеть плотно! Прикладываем Ручку, отмечаем места для отверстий. Снимаем железяки с двери, сверлим и устанавливаем обратно. Теперь замки. Берем внутренний механизм замка. Я отпилил кусочек (это, кажись, для привода открывания ключом, он был мне не нужен):

Также немного укорачиваем втулки, которые входят в «шоколадки». Берем «шоколадку», почти все её металлические части залиты пластмассой для меньшего шума. На точиле края втулок (со стороны, которая будет прилегать к двери) убираем заподлицо с пластмассой.

Отверстия для винтов немного углубляем дрелью, чтобы шляпки винтов были заподлицо.

ЭТО ВАЖНО. Чтобы дверь впоследствии открывалась легко (одним пальцем!), нужно разобрать «шоколадку» и смазать всё внутри (литолом, например).

Теперь ответственный момент. Устанавливаем внутренний механизм замка. До этого надо распрямить торец двери там, где раньше был стоковый замок. Изнутри приставляем большой молоток, снаружи правим обычным. Размечаем и сверлим отверстия для нового замка (три отверстия).

Собираем замки на двери и устанавливаем Ручку. Не забыв перед этим надеть на ушко Ручки тягу, что идёт к внутреннему механизму. Кстати, надо будет её немного укоротить по месту (нижнюю часть), намазать клей «момент» и одеть пластмасску. НЕ ПЕРЕТЯНИТЕ гайки крепления Ручки.

Прикручиваем её к стойке. Наносим на заготовку слой детского пластилина. Закрываем осторожно дверь, на заготовке остаётся оттиск и примерное место для болта. Болт этот идёт с капроновой втулкой. Когда я отнёс заготовку и болт на ближайший сервис, чтобы заварить кемпоматом, сварщик отказался.

Мол,втулка растает! Но я настоял. Надо просто через каждую секунду окунать в воду. Втулка осталось целой. Кстати, можно и электросваркой, троечкой (на второй двери делал так). Резьбовая часть болта оказалась лишней. Я её отрезал и отшлифовал сварной шов. Установил на стойку. Болт получился смещённым больше к уплотнителю. Обрезаем лишние куски и красим в цвет авто:

Теперь надо подсоединить внутреннюю ручку открывания к замку. Снял стоковую тягу, отрезал от ненужного стеклоподъёмника тросик (эта идея тоже из FAQ). С тросиком дверь изнутри открывается почти бесшумно!!

Bсе это выглядит так:

Многих, наверное, удивит отсутствие скважины для ключа. На 2110 и 2170 они, как известно, чуть ниже Ручки. Мне она пока что не нужна, открываю с брелка уже лет семь, но думаю, что установить её не проблема.

Цены (покупал 10.2022)

Очень признателен Captain`у за советы! Надеюсь, кому-нибудь эта статья поможет при установке этих девайсов! И доставит удовольствие и радость при использовании, как и мне!! Извиняйте, если что не так, первый раз пишу))) С вопросами прошу в личку!

Источник

Какие фары поставить на авто

У фары на «Ниву 21214» тюнинг может подразумевать замену лампочек, подфарников и других элементов освещения дороги в вечернее и ночное время. Конструкция электрической сети включает осветительные приборы для салона «ВАЗа-2121» и некоторых других компонентов.

Фары важны не только в качестве освещающего устройства, они позволяют уведомить других участников движения о планируемом манёвре водителя. Проще говоря, качество освещения влияет на многие сферы передвижения, без них невозможно нормально ездить ночью.

Передние и задние фары на «Ниву» несколько отличаются по типу, их нужно подбирать индивидуально.

Чаще используются газоразрядные компоненты ключевых типов:

• вольфрамовые модели самые дешёвые, но они имеют низкую силу светового потока;
• галогенные или лампы накаливания. Они дешёвые и значительно чаще встречаются в автомобилях. Такие индикаторы света могут устанавливаться для дальнего и ближнего освещения дородного полотна;
• ксеноновые – современный и эффективный тип приборов.

Сейчас всё чаще встречаются фары на «Ниву» со светодиодными элементами, которые инкрустируются в конструкцию из хрусталя. Подобные модели применяются для передачи сигналов водителям и для освещения трассы. Согласно техническим характеристикам, светодиоды отличаются повышенной яркостью в сравнении с другими лампами, причём прирост эффективности отмечается на 300%.

В целом тюнинг фары на «Ниву» – это несложная процедура, которая проводится для большинства автомобилей, когда водитель устаёт от недостаточного освещения и попадает в ямы. Ситуация характерна для всех внедорожников производства России и СНГ.

Владелец «Нивы-2121» или «Нивы-21213» может выбрать среди танковых, хрустальных и стандартных вариантов, всё зависит от суммы, предпочтений и целей.

На основании практики, фары на «Ниву-21213» тюнинг проводят чаще с помощью моделей производителя Wesem. Подобная оптика без труда устанавливается в пазы, вместо базовой лампочки. Она оптимально подходит для отечественных автомобилей 4х4, так как процесс монтажа занимает всего 10 минут, а освещение существенно улучшается. В зависимости от моделей автомобиля «Нива», тюнинг нужно проводить лампочками 12 или 24 В.

В отношении замены противотуманной фары «Нива-2121», также можно предпочесть модели от Wesem. Они отличаются чёткой границей освещаемого контура снизу и сверху. За счёт указанного полезного свойства значительно легче проводить подстройку и регулировку фары по ГОСТу.

Крепление заднего бампера ваз 21213 | хитрости жизни

Подключение птф для нивы

Ну вот и добрались мои руки до подключения ПТФ.

43:1817 44:2324

Фото после установки.

44:42 45:549

Как то так, по мне так снизу смотрятся лучше.

45:633 46:1140

С завода вид центральной консоли был такой.

46:1223 47:1730

Снимаем пластиковую заглушку из места установки магнитолы.

47:1843 48:2350

Снимаем заглушку клавиши, чтобы установить туда клавишу включения ПТФ.

48:133 49:640

В автомагазине приобрёл комплект подключения ПТФ за 290руб.

49:751 50:1258

Комплект для ВАЗ-2106(подходит и на Ниву, клавиши включения одинаковые)

50:1388 51:1895

Внутри полный комплект: Реле, Клавиша, Проводка соединения клавиши и реле с колодками, и проводка для самих ПТФ-в нашем случае коротковата.

51:2152

Проводка с колодками для соединения клавиши и реле.

51:97 52:604

Под торпедой с водительской стороны планка установки всех реле, вот здесь мы и будем крепить нашу релюшку.

52:802 53:1309

Устанавливаем релюшку для ПТФ на планку и крепим провод массы.

53:1427 54:1934

Снимаем центральную консоль для аккуратной прокладки проводки.

54:205555:506

Чтобы не мешался центр, отсоединяем все кнопки и соединяем с разъёмами, чтобы не перепутать между собой, соединяем новый разъём с клавишей.

55:764

55:1293

Т.е. если замок зажигания выключен, а габариты и клавиша ПТФ включены туманки гореть не будут хоть на клавише и будет плюс для управления релюшкой т.к. главный питающий плюс от замка зажигания разомкнут. Выключаешь клавишу включения габаритов при включенной клавише включения ПТФ и при включенном замке зажигания, питание на управление релюшкой так же пропадает и туманки так же не горят, в общем эта двухконтурная система сделана для того, чтобы не забыть туманки включенными и не разрядить аккумулятор.

55:222056:506

Зачищаем провод который идёт к предохранителям.

56:598 57:1105

И припаиваем к нему второй конец, чтобы развести на 2 предохранителя на каждую ПТФ свой предохранитель.

57:1297 58:1804

Изолируем место пайки изолентой(и разъёмы изолируем термоусадкой, сфоткать забыл)

58:1959 59:2466

Изготавливаем массовые провода выхода с ПТФ и пропаиваем их, а разъёмы изолируем термоусадкой.

59:177 60:684

Разъёмы с ПТФ так же изолируем термоусадкой.

60:769 61:1276

61:1724 62:2231

Второй плюсовой выход к правой ПТФ, прокладывал по проводке питания электровентиляторов(чтобы проложить пришлось снимать решётку радиатора).

62:264 63:771

ПТФ закреплены болтами на 10, между кронштейном и бампером резиновая проставка.(в форме квадратика)

63:955 64:1462

Откручиваем одну гайку одеваем кольцо от массового провода и закручиваем назад с протяжкой.

64:1635 65:2142

65:496 66:1003

Далее откручиваем блоки предохранителей.

66:1083 67:1590

Оказывается свободные у нас только 15-ый и 16-ый предохранители, будем цеплять на них.

67:1746 68:2253

Подключаем выход питания с реле и продолжение цепи на питание ПТФ.

68:124 69:631

Вот так это всё выглядит (позже надо будет и остальные клеммы термоусадкой защитить)

69:789

Устанавливаем блоки предохранителей назад, крепим.

69:887 70:1394

Запускаем двигатель-появляется питание на основной ( ) к реле, включаем клавишу габаритов-подаётся питание на клавишу ПТФ, нажимаем клавишу ПТФ-подаётся питание на управление релюшкой (идём проверять работоспособность ПТФ)-клавиша ПТФ предпоследняя справа.

70:1870 71:2377

Вот так всё это дело работает-ПТФ светятся.

71:81 72:588

Хороший ракурс-всё же снизу мне ПТФ больше нравятся как смотрятся.

72:713 73:1220

Красиво-хоть и не очень практично.

73:1286 74:1793

Выключаем клавишу габаритов при включенной клавише ПТФ-туманки так же выключаются.

74:1950 75:2457

Все клавиши выключены. Так же как вы заметили, попутно установил магнитолу, чтобы повторно центральную косоль не снимать.

75:225

Схема подключения и обозначения проводов

Схема подключения основного модуля к микропроцессору

При самостоятельном подключении главного разъема сигнализации, установленной на автомобиль, пользователю следует руководствоваться следующими данными:

Один из основных нюансов, который необходимо учитывать при установке и подключении, — это соединение контактов на разъеме автозапуска:

Установка и подключение противотуманных фар на ниву (ваз 2121, 2131) — ремонтоморе

Во время тумана, дождя или снегопада лучи ближнего и особенно дальнего света, отражаясь и рассеиваясь от мельчайших капель воды или снежинок, создают полупрозрачную пелену, сильно ухудшающую видимость.

Для улучшения видимости в этих условиях на автомобилях устанавливаются противотуманные фары.

Кроме этого широкий пучок света противотуманных фар хорошо подсвечивает обочину, облегчая маневрирование на извилистых дорогах.

Конструкция противотуманной фары обеспечивает формирование плоского горизонтального светового пучка с достаточно резкими светотеневыми границами сверху и снизу. У такого пучка лучшая контрастность освещенности пространства перед автомобилем.

Следует отметить, что желтый цвет ламп или рассеивателей противотуманных фар не имеет каких-либо существенных преимуществ по сравнению с белым.

Требования к установке противотуманных фар

Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя).

Углы видимости противотуманных фар (в пределах которого фары не загораживаются какими-либо элементами автомобиля) должны составлять: вертикальный 15. -10 о , горизонтальный — 45. -10 о . Противотуманные фары должны включаться только вместе с габаритным светом автомобиля.

Требования к противотуманным фарам

Противотуманные фары должны быть в обязательном порядке сертифицированы на соответствие Правилам №19 ЕЭК ООН «Единообразные предписания, касающиеся официально утверждения противотуманных фар для автотранспортных средств».

Фары, прошедшие проверку на соответствие Правилам ЕЭК ООН получают знак международного утверждения — несмываемую надпись на рассеивателе или защитном стекле фары (обычно закладывается в заводские пресс-формы и имеет рельефное изображение). Этот знак содержит информацию о стране, выдавшей утверждение, его номере, категории фары и др.

Например, если фара сертифицирована в России на ней будет стоять знак Е22 в круге. Категории фар обозначаются следующим образом:

С — ближний свет;

R — дальний свет;

Н — только с галогенной лампой;

PL — пластмассовый рассеиватель;

S — цельностеклянный оптический элемент (лампа- фара);

В — противотуманная фара.

В большинстве противотуманных фар применяется однонитевая лампа категории Н1. Кроме нее применяют также лампы категорий Н2, Н3 и Н7 (усовершенствованная лампа Н1).

Из предлагаемых в продаже противотуманных фар хорошо зарекомендовали себя недорогие отечественные фары производства ОСВАР и «Автосвет». Из дорогих можно рекомендовать фары фирм «Hella» и «BOSCH».

Установка противотуманных фар

https://www.youtube.com/watch?v=_ye >

Для подключения противотуманных фар понадобятся:

• четырехконтактное реле типа 90.3747;
• колодка с предохранителем 16А;
• проводка для силовых цепей (сечением от 2,5 мм2) и цепей управления (не менее 0,75 мм2);
• трехпозиционный выключатель.

• «Массу» противотуманок Нивы лучше не вести через крепеж фары, поскольку постепенно образуется ржавчина и контакт пропадает. Моторный отсек — более удачный вариант расположения реле. Гофра защитит проводку от изломов. Подсветка трехпозиционной кнопки подключается к белому и черному кабелю любого переключателя с подсветкой в центральной панели. Благодаря этому подключению противотуманные фары можно будет использовать в 3 режимах освещения.

  Подключение противотуманных фар к электрической цепи автомобиля может быть выполнено по однопроводной схеме («плюс» на проводе, «минус» через крепеж фары), либо двухпроводной («минус» и «плюс» имеют отдельные провода). Ввиду ненадежного контакта из-за коррозии мест крепления фар под воздействием окружающей среды предпочтительнее является двухпроводная схема.