Размер передних пружин нива шевроле | Хитрости Жизни

Заниженные пружины ss20 racing имеют следующие особенности

• изготовлены из высококачественной японской стали методом холодной навивки , что значительно повышает ресурс использования;
• имеют прогрессивные характеристики: оптимальную жесткость подвески при малых загрузках и пропорциональное возрастание жесткости с увеличением загрузки автомобиля, при крене в повороте или экстремальном торможении;
• подобраны в пары с идентичными характеристиками, что обеспечивает ровное занижение без перекосов кузова;
• работают без усадки в 2 раза дольше горячекатаных пружин;
• вес пружин уменьшен до 25% по сравнению со штатными (в зависимости от модели авто);
• имеют прочное и стойкое порошковое покрытие, защищающее от коррозии;
• имеют полиуретановую защитную оплетку, которая предохраняет витки от повреждений при смыкании;
• при установке с амортизаторами серии SS20 Racing, данные пружины обеспечивают занижение -30, -50, -70 или -90 мм по вашему выбору.

Или уменьшение клиренса — одно из самых современных направлений тюнинга сегодня. Чтобы придать своему автомобилю уверенность в управлении, устойчивость при маневрировании на приличной скорости, и просто сделать его стильней и спортивней, автовладельцы используют разные способы.

Кто-то от недостатка информации или финансов просто пилит пружины. От такого эконом-тюнинга ждать супер-эффекта не приходится. Зато дешево, и внешне автомобиль выглядит спортивно и стильно. Но за это приходится платить удобством — едешь «как на табуретке», сильная вибрация разбалтывает салон и всё начинает греметь.

Но даже не это главное: при обрезании штатных пружин добиться их одинаковых характеристик невозможно, и такой способ приводит к деформации и ослабеванию кузова, постепенному разрушению стаканов передней подвески, жестким металлическим ударам по корпусу, появлению трещин. А это уже безвозвратные серьёзные потери, которые значительно снижают работоспособность и стоимость автомобиля.

Другой вариант — имея финансовые возможности, можно купить дорогие детали подвески от лучших производителей и собрать всё вместе. Но не факт, что после этого Вы получите то, о чем мечтали. Потому что для занижения автомобиля нужны не только хорошие дорогие железки, но и их согласованная работа и правильный расчет каждого элемента подвески.

Надеемся, что предыдущие доводы были убедительны. Всё это привело нас к созданию КИТов для занижения («комплектов» — перевод с английского), в которых одну из главных ролей в занижении играют пружины. Пружины — вроде бы, что может быть проще — кусок проволоки, закрученный в спираль, вот и всё.

Хорошие пружины — это технологически сложные изделия из высококачественного металла. Рабочая нагрузка заниженной пружины значительно выше, чем обычной. Пружины с занижением (спортивные пружины) воспринимают те же удары от дороги, что и обычные, но при этом они короткие, и должны воспринимать неровности за меньший ход сжатия подвески.

При проектировании и испытаниях заниженных пружин SS20 Racing эта особенность была учтена. В результате, за счет специальной японской стали, использования метода холодной навивки при производстве, стойкого защитного покрытия и специальной защитной оплетки, предохраняющей витки от повреждений при смыкании, заниженные пружины SS20 Racing работают без усадки в два раза дольше пружин горячей навивки, широко представленных в настоящее время на рынке.

У спортивных пружин SS20 Racing прогрессивные характеристики, то есть они обеспечивают занижение автомобиля без потери комфорта: оптимальную жесткость подвески при малых загрузках и пропорциональное возрастание жесткости с увеличением загрузки автомобиля, при крене в повороте или резком торможении.

В зависимости от модели автомобиля и величины занижения, вес пружин SS20 Racing снижен до 25% по сравнению со штатными пружинами (кроме пружин SS30136 и SS30137). Снижение веса пружин, совместно с уменьшением веса амортизаторов уменьшает неподрессоренные массы в подвеске автомобиля, что положительно влияет на ходовые качества, уменьшает динамические нагрузки в подвеске, улучшает разгонную и тормозную динамику и вносит вклад в улучшение управляемости.

Энергоемкость подвески с заниженными пружинами рассчитана и сохранена за счет повышенной жесткости пружин. Благодаря этому заниженный автомобиль остается комфортным, уменьшаются толчки на кузов при преодолении неровностей.

Все пружины SS20 Racing проходят проверку на контрольном стенде и подбираются в пары с одинаковыми характеристиками, поэтому они обеспечивают равномерное занижение без перекосов кузова, устойчивость и безопасность движения.

Как определить жесткость пружин

На пружины подвески завод-изготовитель наносит маркировку, которая соответствует четырем группам жесткости:

Также существует цветовая маркировка пружин:

Рекомендуется ставить в переднюю и заднюю подвеску пружины одного класса. В некоторых случаях, допускается устанавливать вперед — пружины класса А, а назад — класса В, но не наоборот. Если приходится часто перевозить тяжелые грузы в багажнике, то можно установить назад усиленные пружины (более жесткие).

Важно! Их нужно выбирать парами по жесткости для передней и задней подвески. Такое пожелание составляет 95% всех требований к пружинам.

Передние пружины нива размеры | хитрости жизни

Пневмобаллоны в пружины на ниву шевролет (niva chevrolet).

Модель Niva (Нива)

Размер заводских пружин на Ниву Шевролет без нагрузки.

Размер заводских пружин передних :

• длина 315 мм
• внешний диаметр 120 мм
• толщина прутка 15,8 мм
• внутренний диаметр 88.4 мм
• нагрузка — до 640 кг (с синей меткой)
• больше или равно 640 кг (с коричневой меткой)

Размер заводских пружин задних:

• длина 430 мм
• диаметр 130 мм
• диаметр прутка 13,9 мм
• Внутренний диаметр 102.2

• Рабочее давление от 0.1 до 1.5 атмосферы
• Минимальное давление в системе 0.1 атмосферы
• Размер пневмоэлемента:
• Высота 20 — 33 см
• Диаметр 8.5 — 14.5 см
• Устойчив к воздействию низких температур, абразивов и реагентов

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 2057515. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках.

Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).Целевая модель – установка резины в размерности 2357515 для не сильно спортивных покатушек. Т.е.

основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.

Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки. Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е.

данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см.

Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает. Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку.

Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета. Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

1. Пружины передние и задние*.2. Резиновые проставки под пружины с чашками3. Передние и задние амортизаторы*4. Проставки под верхние шаровые опоры5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.6. Шайбы под чашку7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры8. Удлиненные болты под чашку

* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса

1.1 Передние пружины

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм— РАФ: д=365мм;

Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм.

Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к.

мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.). Мне представлялось (по фактам из форума), что родная жесткая шнивовская передняя пружина укрупненные (ремонтные) резиновые проставки дадут необходимый лифт для 235х колесьев.

В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.

1.2 Задние пружины

д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна.

Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!

2. Резиновые проставки под пружины с чашками

Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см.

Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад.

3. Передние и задние амортизаторы

Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью после крайних соревнований потек задний левый амм по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267) и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442).

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.

4. Проставки под верхние шаровые опоры

Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые проставки отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм.

5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.

Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы.

Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума.

Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов.

На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к.

была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках. Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме.

Размеры пружин отечественных автомобилей

Ход работ

Замену передних элементов надо проводить в таком порядке:

1. Поддомкратить внедорожник, и демонтировать колесо. Установить упор.
2. Откручивается гайка крепления оси нижнего рычага, используя гаечный рожковый ключ.

3. Выкручивается болт крепления амортизатора, открутив предварительно гайку.

4. Демонтируется скоба подушки стабилизатора после откручивания двух крепежных гаек.

5. Расположить домкрат под подвеской, и поднимать, пока ход ограничителя сжатия не будет свободным.

6. Откручиваются три гайки крепления шаровой опоры. Вынимаются болты, фиксирующие опору.

7. Медленно разгружая подвеску, извлекаем пружины.

8. Демонтируются также проставки, а затем устанавливаются новые детали в порядке обратном снятию.

Процесс замены задних пружин следующий:

1. От заднего моста надо отсоединить нижний шарнир амортизатора, и отвести его в сторону.

2. Приподнять автомобиль для разгрузки пружины.

3. Демонтировать пружины с проставками.

4. Новые пружины устанавливаем в обратной последовательности.

Весь процесс замены занимает не более часа времени для одного колеса.