Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

Видео

Рекомендуем посмотреть подробную видео-инструкцию, это может сэкономить ваше время и силы при проведении ремонта своими силами

В предыдущей записи отметил свои наблюдения насчёт просадки передних пружин (расстояние до отбойника сжатия было порядка 5 мм).

Замеры на 14000 пробега показали следующее: Расстояние от центра ступицы до крыла: Переднее Левое 42,5 см — Переднее Правое 42,5 см Заднее Левое 43 см — Заднее Правое 42,5 см Просвет под защитой 19 см.

Одно из решений — установка усиленных пружин Kilen/Lesjöfors, это позволяет вернуть стоковое состояние подвески и сохранить его надолго. Лифтовать подвеску пружинами не хотел. Пошёл по этому пути.

Т.к. Kilen и Lesjöfors делают на одном и том же заводе, то выбор пал на те, что вышли дешевле: Пружина передняя CHEVROLET H/D Lesjöfors (PN 4014219) 2 шт Пружина задняя CHEVROLET H/D Lesjöfors (PN 4214212) 2 шт Заранее знал, что задние пружины короче штатных, поэтому взял дополнительно проставки от Соболя: Прокладка передней пружины усиленная ГАЗ-Соболь (PN 22172902720) 2 шт

В общем решил разместить свой отчетик о лифте ШНивы на драйве. И так:

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 2057515. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках.

Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).

Целевая модель – установка резины в размерности 2357515 для не сильно спортивных покатушек. Т.е. основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.

Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес. Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки.

Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е. данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.

В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см.

Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает.

Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку. Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше) Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета.

Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

Виды пружин

Штатные элементы, могут очень быстро просесть, и поэтому может встать вопрос о том какие элементы лучше поставить. Производителей на рынке большее количество, но каждый автовладелец выбирает сам, исходя из цены и качества изделия, поэтому давайте рассмотрим в качестве примера несколько наиболее популярных:

  • Отличной заменой штатным изделиям подойдет производитель Иж-Техно, срок службы в отличие от родных у них больше. Цена за комплект варьируется от 2800 до 3200 рублей. Поэтому если вы не хотите переплачивать этот вариант отлично подойдет вам.

    Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

  • Производитель Kilen, их выпускают в Швеции, поэтому цена их довольно высокая, цена одного элемента будет от одной тысячи рублей до полутора. Ширина витков, в отличие от штатных у которых она составляет 13 миллиметров, составляет 14 миллиметров у передних и задних 14.9 миллиметров.

    Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

  • Производитель Lesjofors, он является практически аналогом Klien, у них даже имеются одинаковые номерные обозначения.

    Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

  • Производитель Рейд, они являются самыми популярными, и занимают лидирующую позицию. Производство данных пружин, осуществляется тремя предприятиями, покраску осуществляет Швейцарский комплекс, навивку делают на оборудовании из США, а выпуск изделия осуществляет компания из России. Установив данные пружины, внедорожник становится, полностью неузнаваем, и каждая яма, которая попадается на пути, начинает гаситься уже на начальных стадиях. Цена за две запчасти около трех тысяч.

    Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

Замена

В случае если штатные модели просели, на них появились трещины, различные сколы, или они деформировались, необходима замена пружины передней подвески. Так же распространённой проблемой является деформация витка в сторону, в этом случае проблему решить можно только полной заменой. Чтобы произвести замену, следует подготовить стандартный набор инструментов и проделать следующие действия:

  1. Внедорожник устанавливается на домкрат, и с ремонтируемой стороны снимается колесо

    Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

  2. При помощи ключа, у нижнего рычага откручиваем гайку крепления оси
  3. Далее нужно снять болт, который крепит амортизатор, сделать это можно открутив гайку болта расположенного снизу крепления амортизатора

    Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

  4. У подушки стабилизатора выкручиваем пару гаек крепления скобы и снимаем скобу
  5. Домкратом поднимаем подвеску, и подкорачиваем так чтобы освободился ограничитель хода сжатия, после освобождения, откручиваем несколько болтов, которые крепят шаровую опору, и откручиваем болты

    Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

  6. Опуская домкрат, медленно разгружаем подвеску, и с посадочного места вынимаем пружину

    Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

  7. Имеющиеся там прокладки сверху и снизу под пружину снимаем
  8. Если потребуется можно снять ограничитель хода сжатия подвески

Следует знать, что пружины устанавливать следует сразу полным комплектом, именно так можно достичь полного эффекта. Если установить детали разных производителей, то это приведет к отсутствию необходимого функционирования, а так же к неслаженной работе.

Как определить жесткость пружин

На пружины подвески завод-изготовитель наносит маркировку, которая соответствует четырем группам жесткости:

№ группыНагрузка, кН (кгс)Число меток
I5,83..5,93 (595..605)Одна риска
II5,93..6,03 (605..615)Две риски
III6,03..6,13 (615..625)Три риски
IV5,73..5,83 (585..595)Четыре риски

Также существует цветовая маркировка пружин:

Марка машины, ВАЗЦвет пружиныЦвет маркировки
Класс А (стандарт, жесткие)Класс В (мягкие)
Передние
2101ЧерныйЗеленыйЖелтый
2101 пер. шагСиний металликЗеленыйЖелтый
2108ЧерныйЗеленыйЖелтый
2110ЧерныйЗеленыйЖелтый
2108 пер. шагСиний металликЗеленыйЖелтый
2121ЧерныйБез маркировкиБелый
1111ЧерныйЗеленыйБелый
2112ЧерныйБез маркировкиБелый
2123ЧерныйБез маркировкиБелый
Задние
2101БелыйЗеленыйЖелтый
2101 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
2102БелыйСинийКрасный
2102 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
2108БелыйЗеленыйЖелтый
2108 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
21099БелыйСинийКрасный
2121БелыйЧерныйБез маркировки
2121 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
2110БелыйЧерныйБез маркировки
2110 пер. шагГолубой металликЗеленыйЖелтый
2123БелыйЧерныйБез маркировки
2111БелыйГолубойОранжевый
1111БелыйЗеленыйБез маркировки

Рекомендуется ставить в переднюю и заднюю подвеску пружины одного класса. В некоторых случаях, допускается устанавливать вперед — пружины класса А, а назад — класса В, но не наоборот. Если приходится часто перевозить тяжелые грузы в багажнике, то можно установить назад усиленные пружины (более жесткие).

Важно! Их нужно выбирать парами по жесткости для передней и задней подвески. Такое пожелание составляет 95% всех требований к пружинам.

Какие пружины подходят на lada 4×4

При таким выборе следует учитывать размеры пружин Lada 4×4. Если они не соответствуют штатным, (например, пружины от Нивы Шевроле длиннее), то придется менять и другие элементы подвески, например, амортизаторы, проставки и т.д. В результате чего получится лифт. Чтобы минимизировать затраты автолюбители просто у пружин срезают лишние витки.

Какие пружины можно поставить на Lada 4×4:

  • от Шеви-Нива.
  • от Волги (ГАЗ-24 — мягкие, ГАЗ-21 — жесткие), срезают 1-2 витка.
  • от ВАЗ 21214м — средней жесткости между ВАЗ 2121 и Шеви-Нива.
  • от ВАЗ 2104 или классики (жесткие, ставят назад).

Так, какие пружины лучше выбрать? Они не должны быть слишком жесткими (когда колесо теряет контакт с дорогой или автомобиль «козлит» подпрыгивает) или слишком мягкой (когда на поворотах кузов будет сильно крениться, «клевать носом» при торможении, а подвеску часто пробивать).

А какие пружины для своего внедорожника выбрали вы? Какие особенности при их эксплуатации заметили? Оставляйте отзывы и участвуйте в опросе.

Ключевые слова: передняя подвеска 4х4 | задняя подвеска 4х4

Какие пружины поставить на ваз 21213

стоит лебедь ВИШ 12000,отвязал передний редуктор,поставил подрамник под раздатку,лифт 5 см зад ,сварил экспедиционник,а какие пружины вперед,Шевика или 21214? Колеса сток 215/70/16

  • Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

ставь от новой 21214м это нечто среднее между 2121 и шеви. Только как определить что нового образца не знаю. Продаваны часто наёпывают по пружинам. Может если в фирмовой ладовской упаковке будет указана точная модель пружины. Можно ради эксперимента иж-техно пружины воткнуть- синенькие такие. Заказывать у них на сайте надо. Можно поискать пружины Kilen либо каябовские, но ценник кусачий.

  • Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Волговские возьми б/у отпили сколько надо. Только бери самые мягкие, от эффекта обалдеешь, лично я после всяких эксперементов пришел именно к такому выводу.

  • Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Блин мужики спасибо,постоянно выручаете,не знаю как буду рассчитываться,остановлюсь на 214м,буду искать,как их отличить?

  • Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Сейчас иж техно начали производить пружины на ниву. показать могу. Как работают и т д только то что завод рассказывает.

Внедорожник без лебедки — паркетник ИМХО!

  • Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

иж-техно пружины не сами вьют, а на заводе по производству пружин для вагонов. У завода сайт есть, но там только красивое описание производства и волшебных наноматериалов для пружин. А так качество от партии к партии гуляет, но зато есть выбор по длине, толщине прутка и количеству витков.

А еще интересно:  Как прокачать тормоза 2123

Списывайся с иж-техно и спрашивай у какой пружины какие размеры и тд. Как отличить ладовские пружины- езжай к диллеру лада-деталь — пружины должны быть в синей картонной упаковке- там указан номер и модель. Бывает упаковка полиэтиленовая термоплёнка- производитель хрен когда узнаешь.

  • Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

ну если завод делает пружины для вагонов, то качество может гулять только на форумах

слишком опасно поставлять не качественные пружины на железную дорогу, последствия заЕдавят.

Внедорожник без лебедки — паркетник ИМХО!

  • Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Какую функцию выполняет пружина?

Пружина имеет спиралевидную форму и состоит из нескольких витков. Основными характеристиками пружин являются:

  • Жесткость (указывается кгс/см),
  • Длина в свободном состоянии (мм)
  • Длина в нагруженном состоянии (мм)
  • Диаметр прутка (мм)

иногда дополнительно пружина помечается цветом или насечками, указывающими на её жёсткость

Во время движения авто по неровностям колесо может терять контакт с дорогой, а пружина, сжимаясь или распрямляясь, возвращает его в работу. Во время соударения колеса и поверхности дороги вся масса кузова идет вниз, а пружина смягчает последствия этого контакта.

Размеры и характеристики пружин подвески ВАЗ, НИВА, Москвич, ОКА, УАЗ

Номер по каталогу

Диаметр прутка, мм

Длина свободная мм

Длина нагруз. Х, мм

Диаметр , мм

Пружина передняя 2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107

Пружины подвески оказывают непосредственное влияние на плавность хода автомобиля и безопасность езды. Находясь в постоянной работе, данные элементы подвески изнашиваются, а поэтому следует регулярно осматривать их на наличие механических повреждений. Также необходимо постоянно «прислушиваться» к поведению машины при наезде на неровности.

Основными признаками того, что пора менять передние пружины на Ниву Шевроле, являются:

  • Сниженная плавность хода, пробои «подвески»;
  • Скрип, скрежет и характерный металлический стук при наезде на неровность;
  • Перекос передней части автомобиля;
  • Заметная «просадка» передней подвески;
  • Раскачка кузова при езде и т.д.

Помимо перечисленного, передние пружины необходимо заменить при наличии на них явных следов чрезмерного износа, «усталости» металла или же механических повреждений (сколы, трещины). Также стоит отметить, что пружины меняются парами, а к установке допускаются исключительно идентичные друг другу по техническим и эксплуатационным характеристикам пружины.

Классификация пружин для подвески шевроле нива

Пружины принято разделять по классам:

  • А. Это стандартные пружины, жесткие. Обеспечивают повышенную устойчивость авто, а также повышенную грузоподъемность.
  • B. Мягкие пружины. Они менее «живучи», нежели пружины класса А, однако обеспечивают повышенную плавность хода подвески авто.

Маркировки

Для идентификации группы жесткости пружин производитель маркирует изделия следующим образом:

№ группыНагрузка, кН (кгс)Число метокI5,83..5,93 (595..605)Одна рискаII5,93..6,03 (605..615)Две рискиIII6,03..6,13 (615..625)Три рискиIV5,73..5,83 (585..595)Четыре риски

В зависимости от модели автомобиля и типа пружины изделия могут быть окрашены в соответствующие цвета:

  • Черный – передние пружины со стандартным шагом.
  • Синий металлик – передние пружины с переменным шагом.
  • Белый – задние пружины со стандартным шагом.
  • Голубой металлик – задние пружины с переменным шагом.

Лифтовка передней подвески:

нам потребуются проставки втулки:

Втулки размерами: высота 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм, наружный диаметр 30мм, внутренний 10.5мм. Проставки под верхнюю шаровую толщиной 2 см (у меня 2.5 кажется — от этого ход подвески «вниз» у меня просто чудовищный (особенно для шрусов Передние пружины нива размеры | Хитрости Жизни

Так же закупаем более длинные болты: для чашек пружины, болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 ( М10Х75Х1.25) — 8штук; болты под верхнею шаровую: болт хомута глушителя 2108 ( М8Х65) — 6 штук. (в идеале бы длину 60мм).

Процесс лифта шеви нива своими руками:

1. Снимаем колесо, опускаем машину на бруски нижним рычагом.

2.Стягиваем пружину стяжками для облегчения работы.

3.Откручиваем стабилизатор, амортизатор, верхнею шаровую и нижнею.

Отводим ступицу в сторону чтоб не мешала.

4.Откручиваем нижний рычаг и поднимаем машину за кузов. Достаём пружину.

5.Снимаем нижний рычаг с машины, откручиваем от него чашку.

6.Отрезаем стабилизатор. (если делать лифт 5 см,т.е. чашка поднимается выше. То стабилизатор надо отсверливать от чашки и оставлять его на рычаге. Или переворачивать его в низ головой.)

В нашем случае при вывешенном и выкрученном в сторону колесе, рулевая тяга будет чуть задевать ТОЛЬКО край резинки стаба. И учитывая, что такая ситуация в реале редкость, да и ничего страшного тут нет т.к. железо об железо нигде не трёт. То идем по легкому пути и просто его отрезаем. Вот так.

7. Обязательно делаем пропил в чашке, глубиной 3-4мм и длинной в окурат между отверстиями крепления оной со стороны наружного шруса. Это делается для того, чтоб при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.

Это делается для того, чтоб при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.

8.Собираем всё в месте. Самая высокая втулка должна стоять ближе к колесу и по убыванию. Должно получиться вот так.

9. Завариваем получившуюся щель крепления стаба, чтобы его не выгибало.

10.Ставим рычаг и пружину на место. Поднимаем рычаг подкатанным домкратом — вот так.

11.Фиксируем амортизатор для страховки. (но не затягиваем)

12.Прикручиваем нижнию шаровую.

13. Затем верхнею с проставкой и помогаем монтировкой вот так.

4.Убираем стяжки, ставим машину нижним рычагом на брусок, затягиваем амортизатор. Ставим колесо, опускаем машину.

15.Затем поднимаем другую сторону.

Не прикрученный стаб у нас встаёт на место (прижимается к площадке). Закручиваем его.

16. Проделываем такую же процедуру проделываем с другой стороной.

17. Затем, когда машина на колесах затягиваем нижние сайленблоки на рычаге.

18. Едем выставлять развал схождение. теперь у вас этот процесс будет занимать много времени.

Нива вседорожник. удаление воздуха из гидропривода тормозов

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозовВоздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение свободного хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте и при необходимости заполните бачок до нормального уровня тормозной жидкостью. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично заполненный жидкостью. Резко нажав на педаль тормоза 3–5 раз, с интервалами между нажатиями 2–3 с, отверните на 1/2–3/4 оборота штуцер при нажатой педали.

Продолжая нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторите до полного выхода пузырьков воздуха из шланга.

Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок. Все вышеуказанные операции проводите через верхние штуцеры сначала на самом удаленном от главного цилиндра правом заднем колесе, затем по часовой стрелке: левое заднее колесо, левое и правое передние колеса.

Таким образом будет удален воздух из одного контура. Для прокачки другого контура используйте нижние штуцеры на блоке цилиндров левого и правого передних тормозов. При этом удаление воздуха можно начинать с правого или левого колеса. При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2–3/4 своего полного хода. Чтобы исключить влияние вакуумного усилителя и регулятора давления на прокачку гидропривода тормозов, удаление воздуха проводите при неработающем двигателе и нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед удалением воздуха: – отверните на 1,5–2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах всех колес; – резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте штуцеры по мере вытекания из них жидкости.

Затем прокачайте гидропривод тормозов, как указано выше. Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в сосуд в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из- за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените новой. Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать, а затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

содержание .. 81 82 87 ..

Передние пружины нива размеры | хитрости жизни

Рег.: 12.08.2008
Сообщений: 11
Откуда: Казань
Возраст: 46
Авто: 21310, 1.8i, 2007 г.

Вот что ответил представитель Каябы на моё письмо про коды пружин и их размеры:
«Добрый день, Леонид
Мы возьмём на контроль данный вопрос и всё проверим.
Вероятно где-то присутствует ошибка. Спасибо вам за информацию.
Best regards,
Sergey Beskorovayny

Senior Technical Specialist — KYB Moscow Representative Office»

Рег.: 03.03.2007
Тем / Сообщений: 1 / 284
Откуда: Новосибирск
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-21214 2002, распр. впрыск, Bosh MP 7.0

Рег.: 06.01.2008
Сообщений: 373
Откуда: Belarus, Hrodna.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 2121 НИВА 1600 88г.в; mazda 626 2.0d 90

Имя: Евгений
Рег.: 26.03.2008
Тем / Сообщений: 117 / 4703
Откуда: Иркутск
Возраст: 34
Авто: Jimny 2022

Рег.: 06.01.2008
Сообщений: 373
Откуда: Belarus, Hrodna.
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 2121 НИВА 1600 88г.в; mazda 626 2.0d 90

Рег.: 08.10.2008
Сообщений: 59
Откуда: Серпухов
Возраст: 46
Авто: 2131_1982 1,8 карбулятор.

Имя: Евгений
Рег.: 26.03.2008
Тем / Сообщений: 117 / 4703
Откуда: Иркутск
Возраст: 34
Авто: Jimny 2022

Рег.: 08.10.2008
Сообщений: 59
Откуда: Серпухов
Возраст: 46
Авто: 2131_1982 1,8 карбулятор.

Рег.: 24.09.2008
Сообщений: 8
Откуда: Новгород Великий
Возраст: 43
Авто: ваз 2120 2003г

Рег.: 08.08.2006
Тем / Сообщений: 3 / 415
Откуда: Иваново
Возраст: 40
Авто: 21310 (1999г, 1.7k, Я569, ГП-4.3, Eberspacher) Suzuki SX4 4WD 2022 (лифт 5 см)

Вот у меня тот же вопрос. Я на свой крокодил поставил Я569. Пришла пора лифтануться немного, но хитрость в том, что: во-первых, машина стала на 100 кг тяжелее сама по себе (шумка, багажник, в планах — лебедки). А во-вторых, я частенько гружу ее килограмм на 400 (внутренний багажник и на крышу — места-то много), плюс 5 тел. При этом штатные пружины проседают и медведы на кочках начинают цеплять за расширители.

Вопрос — какие поставить пружины, чтобы все стало хорошо? Аморты уже стоят Шнивские Excel-G

Рег.: 08.10.2008
Сообщений: 59
Откуда: Серпухов
Возраст: 46
Авто: 2131_1982 1,8 карбулятор.

Рег.: 20.03.2008
Сообщений: 170
Откуда: р.Карелия, г. Кондопога
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-21214&2005 г.

Имя: Герман
Рег.: 15.01.2009
Тем / Сообщений: 1 / 16
Откуда: Москва
Возраст: 35
Авто: Peugeot 107

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 48
Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 10.01.2009
Тем / Сообщений: 9 / 834
Откуда: Moscow
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 2131, 1.8, 2004

Перелопатил массу тем и информации. Добавлю и свои пять копеек.

Во-первых, полезная ссылка на параметры пружин отчечественных — http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000595/226-235-Tab.html
Уже проскакивала тут, теперь есть и в ФАКе. К сожалению здесь нет данных по шниве.

А еще интересно:  Как отрегулировать дворники на ниве шевроле - Авто Сервис

Во-вторых, неплохое наглядное сравнение разных пружин в случае их применения на 2121. Скопирую сюда (оригинал тут — http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=1153&st=160):

Таблица:
1)Высота передней пружины в свободном состоянии.
2)Высота передней пружины под контрольной нагрузкой 640кг.
3)Высота задней пружины в свободном состоянии.
4)Высота задней пружины под контрольной нагрузкой 350кг.
5)Разница в высотах передних пружин под нагрузкой.
6)Разница в высотах задних пружин под нагрузкой.

1)2121=278 мм. 2)2121=192 мм. 3)2121=434 мм. 4)2121=278 мм.
2120=281 мм. 2120=212 мм. 2120=421 мм. 2120=312 мм.
2131=273 мм. 2131=203 мм. 2131=405 мм. 2131=295 мм.
2123=314 мм. 2123=228 мм. 2123=410 мм. 2123=300 мм.
Бронто=278 мм. Бронто=209 мм. Бронто=434 мм. Бронто=353 мм.

5)2120=20 мм. 6)2120=34 мм.
2131=11 мм. 2131=17 мм.
2123=53 мм. 2123=22 мм.
Бронто=17 мм. Бронто=75 мм.

UPD от 24-02-09: Подкорректировал таблицу в части пружин 2123 на ниве с нагрузкой 640 кг. У меня получилось 228 против 245. Данные для пружин нашел в руководстве по ремонту 2123.

В-третьих. При резке пружин следует учитывать, что тем самым вы меняете их характеристики. В частности, резка пружин приводит к _увеличению_ жесткости пружины! Почитать можно здесь — http://the-racer-edge.narod.ru/podveska7.htm
Это и объясняет казалось бы противоречивые отзывы, когда при установки нерезанных шнивских ход был мягким, а в случае резанных — жестким!

Резюмируя. Под каждую конфигурацию машины нужно подбирать пружину исходя из добавленного веса (бампер, лебеда итд) и величины лифта, это очевидно. Но, главное, не забывать, что подрезая штатные пружины, характеристики их меняются, и это нужно учитывать. Если не строго математически, то хотя бы примерно.

Для себя, на крока, я склоняюсь поставить нерезанные шнивские, но группы Б, т.е. менее жесткие.

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в салоне автомобиля на 7–9 зубцов (щелчков) храпового устройства.

1. Для проверки правильности регулировки стояночного тормоза найдите вблизи места стоянки вашего автомобиля эстакаду, погрузочный пандус и т.п. высотой H=1,25 м при длине въезда L=5 м. Такое соотношение соответствует уклону 25%.

2. При отсутствии такого пандуса для упрощенной проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Рычаг переключения передач поставьте в нейтральное положение, поднимите полностью рычаг стояночного тормоза в салоне. Выйдите из автомобиля и попробуйте сдвинуть его с места. Если вам это удалось, необходимо срочно отрегулировать привод стояночного тормоза.

Регулируют привод стояночного тормоза снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве.

Вам потребуются: два ключа «на 12», клещи типа «кобра» или пассатижи.

1. Удерживая ключом 1 регулировочную гайку, ключом 2 ослабьте контргайку.

2. Удерживая клещами трос, завертывая или отвертывая регулировочную гайку, добейтесь хода рычага на 7–9 щелчков.

3. Затяните контргайку.

4. Выполните несколько полных ходов рычага, затем опустите рычаг до упора.

5. Проверните задние колеса рукой. Они должны вращаться равномерно, без рывков. В противном случае отремонтируйте привод стояночного тормоза или тормозные механизмы задних колес.

Проверка эффективности работы тормозной системы

Проверять эффективность работы тормозной системы желательно на специальных тормозных стендах (аналогичных применяемым ГИБДД при проведении годового технического осмотра автомобилей). В крайнем случае ориентировочную комплексную оценку работы тормозной системы можно провести на ровной горизонтальной площадке, закрытой для движения транспорта. Желательно, чтобы площадка была покрыта тонким слоем песка.

Автомобиль без нагрузки (за исключением водителя) разгоните на первой передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза так, чтобы колеса заблокировались, и не отпускайте педаль до полной остановки автомобиля.

Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, при этом длина следов слева и справа одинакова, тотормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.

Должны соблюдаться следующие соотношения:

L лев. пер.=L прав. пер.

L лев. задн.=L прав. задн.

Не злоупотребляйте подобной оценкой, ибо она связана с повышенным односторонним износом шин.

Пружины на ниву, практика

Давайте разделим задачу на две маленькие задачки. Пусть они будут называться коротышка и крокодил. Причем не важно будет это нива классика, нива-М или нива-У. Перед тем как обратиться к шведам, еще немного истории. Когда в 2008 году, классическую ниву, сменила Нива-М, а в 2020 Нива-У, завод гордо заявил, что о проблеме передних пружин им известно и что будут ставиться пружины нового типа, с большей толщиной витка и на 20 мм длиннее. Результат написан в начале второго абзаца.

Вариант коротышка. Передняя часть машины очень сильно перегружена. А если еще на передок вешается лебедка или кондиционер (нива урбан), то становится совсем грустно. Поэтому по нашему многолетнему опыту во всех случаях мы ставим пружины от длиннобазной нивы, то есть крокодила.

Задние пружины для коротышки и крокодила одинаковые. Пружины 4047001 (короткая база), я могу рекомендовать только в случае, если вы постоянно ездите один и без груза, поэтому в наличии мы их фактически не держим. Ради справедливости замечу, что на данных пружинах моя семейная нива откатала более 7 лет, до первых признаков просадки пружин.

Вариант крокодил. Есть два варианта проверенных временем. Первый вариант, это стандарт. Впереди 4047006, сзади 4247002. Но есть одно русское, НО. Мало кто покупает крокодила для езды в одиночку или без груза. Как правило это охота, рыбалка, 3-4 мужика, куча поклажи и ящик водки или это внедорожный «грузовичок» (очень частый вариант).

В этом случае, на зад ставим задние пружины от нивы шевроле. По геометрии они совершенно одинаковы, а по жесткости примерно на 20-25 процентов больше. Законный вопрос, почему не усиленные пружины для нивы? Ответ – цена. По какой-то причине они дороже чем пружины от Шнивы.

Регулятор давления задних тормозов («колдун») — снятие и установка, регулировка и проверка работы

Каталожный номер детали см. здесь

Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов («колдун») находится на днище, между балкой задней подвески и кузовом (см. фото).

1 — балка задней подвески; 2 — регулятор давления;

1 – регулировочная гайка; 2 – пластмассовая втулка; 3 – нажимной рычаг; 4 – скоба регулятора; 5 – регулятор давления; 6 – тяга регулятора; 7 – регулировочная втулка тяги

Детали регулятора давления тормозов: 1 – пыльник; 2 – опорная втулка; 3 – пружина; 4 – шпилька регулятора; 5 – поршни регулятора; 6 – корпус; 7 – упорная шайба; 8 – направляющая втулка

Снятие

Установить автомобиль на четырехстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник платформенный четырехстоечный типа П-178Д-03 грузоподъемностью 3,5 т).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Вывернуть штуцеры тормозных трубок 1 и 2, рисунок 16-1, из регулятора 4 давления задних тормозов и установить заглушки на тормозные трубки и в отверстия регулятора давления (ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 ф. «Stahlwille», заглушки технологические).

Отсоединить тягу 5 привода регулятора давления задних тормозов от балки 6 рычагов задней подвески ( отвертка плоская, плоскогубцы).

Отвернуть болты 3 крепления регулятора давления и снять регулятор (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный).

Рисунок 16-1 — Снятие регулятора давления задних тормозов:

1 — тормозные трубки от главного цилиндра тормоза к регулятору давления; 2 — тормозные трубки от регулятора давления к колесным цилиндрам задних тормозов; 3 — болты крепления регулятора давления задних тормозов; 4 — регулятор давления задних тормозов; 5 — тяга привода регулятора давления; 6 — балка рычагов задней подвески

Установка

Установить на место регулятор давления задних тормозов и закрепить его болтами. Момент затяжки болтов 12 Н.м (1,2 кгс.м) (головка сменная 10, удлинитель, ключ трещоточный, ключ моментный).

Извлечь заглушки из отверстий регулятора и тормозных трубок и завернуть штуцеры тормозных трубок в отверстия регулятора давления задних тормозов. Момент затяжки штуцеров 14 Н.м (1,4 кгс.м) (ключ для тормозных трубок типа 41 08 11 13 ф. «Stahlwille», вставка сменная 11 типа 58 23 10 11 ф. «Stahlwille», ключ моментный типа 50 18 00 04 ф. «Stahlwille»).

Подсоединить тягу привода регулятора давления задних тормозов к балке задней подвески ( отвертка плоская, плоскогубцы).

Выполнить прокачку тормозной системы.

Регулировка привода регулятора давления задних тормозов

Внимание. При регулировке автомобиль должен быть в снаряженном состоянии и стоять на колесах.

Выполнить регулировку регулятора давления задних тормозов, для чего:

— отвернуть стяжной болт 2, рисунок 16-2, регулировочной муфты;

— установить регулировочную муфту 3 рычага привода так, чтобы она касалась рычага 4 регулятора давления задних тормозов;

— затянуть стяжной болт. Момент затяжки болта 12 Н.м (1,2 кгс.м) (головка сменная 10, ключ трещоточный, ключ моментный).

Внимание. При регулировке не допускается воздействие на гайку б штока регулято-

Рисунок 16-2 — Регулировка привода регулятора давления задних тормозов:

1 — тяга привода регулятора давления; 2 — стяжной болт регулировочной муфты тяги привода; 3 — муфта регулировочная тяги привода; 4 — рычаг привода регулятора давления задних тормозов; 5 — регулятор давления задних тормозов; 6 — гайка штока регулятора

Проверка регулятора давления задних тормозов

Внимание. Проверка регулятора давления задних тормозов производится на автомобиле, стоящем на колесах, с одним человеком на борту и полным топливным баком.

Считывание давления производится по диагонали путем сравнения давления в заднем тормозном механизме с заданным давлением в переднем тормозном механизме.

Если не на одном из задних тормозных механизмов значение давления не соответствует норме, заменить регулятор давления задних тормозов.

Внимание. Обязательно проверить оба тормозных контура. Правое переднее / левое заднее колесо и левое переднее / правое заднее колесо.

Снять защитные колпачки, вывернуть штуцеры прокачки тормозов из правого переднего и левого заднего тормозных механизмов и подключить к ним манометры (ключ гаечный 7, два манометра типа Fre. 1085-01).

Выполнить прокачку тормозной системы через штуцеры прокачки на манометрах.

Запустить двигатель.

Нажать и удерживать педаль тормоза в положении соответствующем давлению в рабочем цилиндре переднего тормоза 100 бар.

Зафиксировать показания манометра подключенного к рабочему цилиндру заднего тормоза.

Повторить операцию на другом тормозном контуре.

Если величины давления превышают допустимые значения, указанные в таблицах 16-1 и 16-2, регулятор давления задних тормозов подлежит замене. Ремонт регулятора не предусмотрен.

Внимание. Разница давлений в рабочих цилиндрах задних тормозов не должна превышать 4 бар, не зависимо от нагрузки на заднюю ось.

Контрольные значения давления в задних колесных цилиндрах

Контрольные значения давления приведены в таблицах 16-1 и 16-2.

Таблица 16-1 — Без учета распределения нагрузки по осям (проверка давления выполняется с полным топливным баком)
Двигатель К4МДвигатель К7МДвигатель К4М
R9037,50…48,4029,50…40,4037,00…47,9028,80…39,90
Таблица 16-2 — С учетом распределения нагрузки по осям
Двигатель К4МДвигатель К7МДвигатель К4М
F9050,68…61,88Замер не производится64,20…75,40Замер не производится
R90/5 — местный50,68…61,8842,24…53,4464,20…75,4057,20…68,30
R90/7 — местный48,92…60,1240,90…52,1059,90…71,1052,40…63,60

Выполнить прокачку тормозной системы и при необходимости гидропривода сцепления. (см. тут)

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Видео

Регулятор давления тормоза (колдун) — устройство, принцип работы и замена

Рисунок 8.5. Регулятор давления:1 – корпус регулятора давления; 2 – поршень; 3 – защитный колпачок; 4, 8 – стопорные кольца; 5 – втулка поршня; 6 – пружина поршня; 7 – втулка корпуса; 9, 22 – опорные шайбы; 10 – уплотнительные кольца толкателя; 11 – опорная тарелка; 12 – пружина втулки толкателя; 13 – кольцо уплотнительное седла клапана; 14 – седло клапана; 15 – уплотнительная прокладка; 16 – пробка; 17 – пружина клапана; 18 – клапан; 19 – втулка толкателя; 20 – толкатель; 21 – уплотнитель головки поршня; 23 – уплотнитель штока поршня; 24 – заглушка; А, D – камеры, соединенные с главным цилиндром; В, С – камеры, соединенные с колесными цилиндрами задних ормозов; Е – соединительный канал; К, М, Н – зазоры
А еще интересно:  Где находится номер краски на ниве шевроле

см. также Регулировка колдуна

Регулятор давления (рисунок 8.5) регулирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колес в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он включен в оба контура тормозной системы, и через него тормозная жидкость поступает к обоим задним тормозным механизмам.
В регуляторе имеется четыре камеры: А и D (рисунок 8.5) соединяются с главным цилиндром, В – с правым, а С – с левым колесными цилиндрами задних тормозов.
В исходном положении педали тормоза поршень 2 поджат к толкателю 20, который под этим усилием поджимается к седлу 14 клапана 18. При этом клапан 18 отжимается от седла и образуется зазор Н, а также зазор К между головкой поршня и уплотнителем 21. Через эти зазоры камеры А и D сообщаются с камерами В и С.
При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К и Н и камеры В и С поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин 12 и 17 толкатель 20 вместе с втулкой 19 и кольцами 10. При этом зазор М увеличивается, а зазоры Н и К уменьшаются. Когда зазор Н выберется полностью и клапан 18 изолирует камеру D от камеры С, толкатель 20 вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере С будет изменяться в зависимости от давления в камере В. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах D, В и А возрастает, поршень 2 продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка 19 вместе с уплотнительными кольцами 10 и тарелкой 11 под усиливающимся давлением в камере В сдвигается в сторону пробки 16. При этом зазор М начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры С давление в ней, а значит и в приводе тормоза, нарастает и практически будет равно давлению в камере В. Когда зазор К станет равен нулю, давление в камере В, а значит и в камере С, будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А, за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем 21. Зависимость между давлением в камерах В и А определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.
При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» уплотнительные кольца 10, втулка 19 под давлением жидкости в камере В сместятся в сторону пробки 16 до упора тарелки 11 в седло 14. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень 2 с уплотнителем 21 и втулкой 7. Работа этой части регулятора при отказе названного контура аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.
При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20 с втулкой 19, уплотнительными кольцами 10 смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор М увеличивается, а зазор Н уменьшается. Когда клапан 18 коснется седла 14, рост давления в камере С прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.
В корпусе 1 выполнено отверстие, закрытое заглушкой 24. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец 10.

Замена регулятора давления

Одной из причин заноса или увода автомобиля в сторону при торможении может быть неисправность регулятора давления.
Неисправный регулятор давления рекомендуется заменять в сборе.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».

2.Выверните болты крепления регулятора к кронштейну.

1.Отсоедините тормозные трубки от регулятора давления, отвернув гайки крепления трубопроводов. Заглушите отверстия тормозных трубок. Промаркируйте трубки, чтобы не перепутать их при дальнейшей установке регулятора.

4.Для замены рычага привода регулятора давления отверните гайку крепления рычага привода к стойке, соединяющей его с балкой заднего моста, и отсоедините стойку рычага,…

6.Отверните две гайки крепления кронштейна регулятора к кузову и снимите кронштейн.

5.…отверните две гайки крепления скобы рычага к кузову, снимите шайбы и скобу.
7.Устанавливайте регулятор давления в порядке, обратном снятию.
8.Перед установкой проверьте правильность регулировки привода регулятора и при необходимости выполните ее (см. тут).
9.Прокачайте гидропривод тормозов (см. тут).

Видео

Схема тормозной системы нивы (ваз 2121 и 2131)

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).

Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.

А еще интересно: Как прокачать тормоза на Шевроле Нива правильно

Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.

Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.

Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%.

Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.

В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза.

На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

2 1

Установка готового комплекта для лифтовки нивы 21212

Для понимания процесса рассмотрим геометрию работы подвески на внедорожниках НИВА (передняя ось). Чертежи наглядно демонстрируют положение элементов относительно друг друга. Если организовать лифт только увеличением длины пружины — радиус ее изгиба уменьшается, появляются боковые нагрузки на крепления рычагов. Для компенсации этого побочного эффекта используются проставки: под чашку пружины и шаровую опору.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?

Стандартный вариант показывает, что полуось (ШРУС) располагается фактически параллельно земле. Проставка устанавливается между пружиной и рычагом. Радиус искривления упругого элемента небольшой, сохраняется мягкость подвески. Крепление надежное, люфт исключен.

Недостаток — дополнительный элемент добавляет не подрессоренные массы (для уменьшения веса можно применить детали из алюминия). Проставка установлена между чашкой и пружиной. Не подрессоренные массы отсутствуют, радиус искривления упругого элемента еще меньше, чем в предыдущем варианте. Недостаток — крепление дополнительного элемента не такое надежное.

Во всех случаях, лифт меняет положение полуоси. Нагрузка на триподы (карданы) увеличивается. При опускании подвески, уменьшается ход верхнего рычага до отбойника. Для восстановления геометрии устанавливается проставка под крепление верхней шаровой опоры.
Заводские комплекты разработаны с учетом всех нюансов конструкции передней оси и заднего моста.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?

В наборе предусмотрено:

    Чертежи для правильного монтажа Проставки Удлиненные амортизаторы Новые продольные рычаги для моста Удлиненная тяга «панара» Новые чаши и пружины

Процесс замены:
Для установки лифт комплекта достаточно гаража с ямой, и стандартного набора ремонтного инструмента. Те, кто самостоятельно обслуживают ЛАДУ 21214, знают, о чем речь.
Подготовка передней оси описана в разделе бюджетного лифта НИВЫ. Только при монтаже комплекта, поворотный кулак снимается полностью. Если вам удастся зафиксировать его, не снимая ШРУС – хорошо. Обычно он полностью отделяется от подвески.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?
Далее демонтируем нижнюю чашку пружины и устанавливаем под нее три кольцевые проставки. На этом рычаге больше никаких доработок. Сверху на упругий элемент устанавливается увеличенное опорное кольцо.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?
Для компенсации расхождения рычагов, под креплением верхней шаровой монтируем проставку. Поскольку все детали из одного набора, размеры синхронизированы.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?
Этот элемент самый ответственный. Если «поплывет» геометрия – ход передней подвески нарушится. Для точной настройки высоты, монолитную проставку верхней шаровой можно заменить наборными шайбами. Подбирая количество, вы регулируете параметры передней оси, как на раллийном болиде.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?
Если в наборе предлагаются новые амортизаторы – их следует установить. На штатных, может не хватить хода отбоя, и ваша 21212 будет козлить на ухабах.
Задний мост снимается полностью, особенно если будут привариваться новые опорные чаши под пружины. Проушины для рычагов остаются штатные, удлиненные детали из комплекта имеют стандартные крепления.
В зависимости от размеров лифта передней оси, вы можете ограничиться поднятыми чашками, или добавить проставки для пружин. Тягу «панара» лучше выбрать настраиваемую. Вы сможете регулировать ее длину при изменении высоты клиренса.
Лифт подвески "Нива" своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля "Нива"?

Для понимания процесса в динамике, вы можете посмотреть видео самостоятельного лифта НИВЫ:

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *