Пропали поворотники на ниву 2121

Из-за чего появляется проблема с автомобилем, когда при разгоне его как будто «держат за хвост»

Основные способы, помогающие повысить силовые показатели

Самыми эффективными и распространёнными являются:

Все вышеперечисленные способы связанны со значительными финансовыми вложениями, и помогают двигателю стать более динамичным, при этом повышая его мощность.

Давайте рассмотрим все способы более подробно

Когда пропадает тяга и почему это происходит

Мотор автомобиля может перестать правильно работать в любой момент. Причин, из-за которых мощность двигателя резко снижается — множество. Перечислить их все в рамках одной небольшой статьи не представляется возможным, так что сосредоточимся на самых распространённых:

На каких автомобилях и почему возникает проблема

Как уже говорилось выше, потеря мощности в 60% случаев связана с плохим бензином. Следовательно, прежде всего проблема касается машин, требовательных к топливу. К таковым относятся:

Причины, устранение

3)внутри карбюратора нет бензина

1)герметизация пускового устройства

2)замена или ремонт

3)промывка фильтров и топливопровода

ДВС глохнет в режиме ХХ 1)поломка системы управления

2)поврежденная трубка дренажа

3)сбой регулировок ХХ

1)замена шлангов, прокладок и фитингов

3)регулировка холостого хода винтами

Повышенные вибрации Свечи зажигания работают некорректно Замена свечей Снижение приемистости и мощности 1)заслонки открываются недостаточно

2)засор воздушного фильтра

4)поломка топливного насоса

1)регулировка привода ДЗ

3)ремонт и регулировки

5)настройки или прочистка

Общие сведения

При создании автомобиля «Нива» конструкторы столкнулись с отсутствием мотора подходящей мощности. Имевшиеся двигатели с объемом 1,2-1,5 литра мало подходили для машины с приводом на все колеса. Положение спасло появление большего по объему мотора модели 2106. За счет максимально возможного увеличения диаметра цилиндров его литраж довели почти до 1,6 литра, а мощность достигала 80 сил. Именно этот мотор и стал основным силовым агрегатом «Нивы» на более чем 20 лет.

В середине 90-х «Нива» прошла модернизацию, в ходе которой в ее конструкцию был внесен ряд изменений. Поменялось оформление задней части машины, а также многие элементы интерьера внедорожника. В качестве базового силового агрегата стал применяться 1,7-литровый двигатель ВАЗ-21213. Изначально мотор разрабатывался для модернизированной машины седьмой модели, но проект внедорожника оказался более перспективным.

Причины проблемы

Первая потенциальная причина потери скорости при нажатии педали газа заключается в том, что подача горючего находится на недостаточном уровне. Также причиной может быть неверная настройка силового агрегата. Учитывая это, следует обратить внимание на бензонасос автомобиля – важнейший элемент топливной системы. Следует убедиться, что он стабильно работает. Следующей причиной подобных неполадок могут быть свечи зажигания или пониженное давление в цилиндрах авто. Обязательно следует проверить расход масла.

Маловероятная, но все же встречающаяся проблема, приводящая автомобиль к такому поведению – неисправность электроники. Если с механикой в машине все в полном порядке, то следует проверить еще и ее. Не стоит пренебрегать данным вопросом, так как проблемы с электроникой влияют в том числе на порядок потребления горючего.

Наиболее часто встречаемая проблема, которая приводит к описанным выше последствиям как на отечественных, так и на импортных авто – это банально замусорившийся фильтр катализатора выхлопной системы. В действительности именно его стоит подвергать проверке в первую же очередь при обнаружении описанных симптомов.

Хочется узнать еще больше всего интересного о машинах? Тогда следует прочитать о том, как быстро вернуть в строй севший автомобильный аккумулятор своего авто в кратчайшие сроки.

На форуме 14 лет
Сообщения: 465

поменял ни ниве 2121 карбюратор прокладку ГБЦ, пропала тяга, звенят пальца, в чем я ошибся? метки выставил, хочу спросить как выставлять метку на нижнем шкиве, там 3 насечки на передней крышки, по какой метки выставлять, и надо ли после этого регулировать клапана?

На форуме 15 лет
Сообщения: 2898

Откуда: Пермь
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020

Метка на шкиве коленвала и три метки на передней крышке предназначены для установки момента зажигания и определения верхней мертвой точки. Если метку на шкиве совместить с длинной риской на крышке и при этом будет конец такта сжатия в 4 цилиндре, то одновременно должны совпасть метка на корпусе распредвала и метка на шестерне распредвала. Допустимый максимальный разбег между метками распредвала ±8-10 мм.

По средней метке выставляется момент зажигания, соответственно длинная метка, это 0 градусов, средняя 5 градусов и третья 10 градусов.

В вашем случае желательно проверить совпадение меток распредвала и установку момента зажигания. Если все правильно, то возможно проблема с карбюратором, например, очень бедная смесь, при этом как раз и тяга ухудшается, и двигатель более склонен к детонации из-за повышенной температуры.

Про регулировку клапанов не понял вопрос. Если после замены прокладки и установки распредвала регулировка выполнялась, то после проверки совпадения меток регулировка может понадобиться только в случае, если вновь снимался вал или переставлялась цепь на звездочке, соответственно если ничего не менялось, то и регулировка не нужна.

спасибо все сделал, на РВ ошибся на 1 зуб

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализаци

1 – лампы указателей поворота в передних фонарях; 2 – боковые указатели поворота; 3 – выключатель зажигания; 4 – реле зажигания; 5 – блок предохранителей;

6 – лампы указателей поворота в задних фонарях; 7 – контрольная лампа указателей поворота в комбинации приборов; 8 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 9 – выключатель аварийной сигнализации; 10 – переключатель указателей поворота.

Поворотники (левые или правые) включаются левым подрулевым переключателем (короткий рычаг). Режим аварийной сигнализации (мигают все указатели поворота) включается при нажатии на соответствующую кнопку. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем типа 231.3747, закрепленном на шпильке под щитком приборов. При перегорании одной из ламп указателя поворота частота мигания оставшихся ламп и контрольной лампы удваивается. В нормальном режиме частота мигания должна составлять 90±30 циклов в минуту под нагрузкой 92 Вт при температуре окружающего воздуха от –40 до 65°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

• Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализаци
• 1 – лампы указателей поворота в передних фонарях;
• 2 – боковые указатели поворота;
• 3 – выключатель зажигания;
• 4 – реле зажигания;
• 5 – блок предохранителей;
• 6 – лампы указателей поворота в задних фонарях;
• 7 – контрольная лампа указателей поворота в комбинации приборов;
• 8 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
• 9 – выключатель аварийной сигнализации;
• 10 – переключатель указателей поворота.

Указатели поворотов (левые или правые) включаются левым подрулевым переключателем ваз 2131 (короткий рычаг). Режим аварийной сигнализации (мигают все указатели поворота) включается при нажатии на соответствующую кнопку. Мигание ламп обеспечивается реле-прерывателем типа 231.3747, закрепленном на шпильке под щитком приборов ваз 2121. При перегорании одной из ламп указателя поворота частота мигания оставшихся ламп и контрольной лампы удваивается. В нормальном режиме частота мигания должна составлять 90±30 циклов в минуту под нагрузкой 92 Вт при температуре окружающего воздуха от –40 до 65°С и напряжении от 10,8 до 15 В.

Зарегистрирован: 10.11.2010Сообщения: 45 Благодарности: 0/0

Вот у меня новый год — новая проблемма. Возвращаясь с дачи мне сказали, что у меня не работают поворотники. Так и есть Поворотники и аварийка не подают признаков жизни. При этом на приборке все щелкает и моргает как положено. При постановке машины на сигналку поаоротники отмаргивает — как положено.

Осмотр рэле и предожранителей в моторном отсеке ничего не показал. Попробовал поменять реле с соседним — безрезультатно.

Подскажите, что делать и как быть? Ума не приложу куда лезть. Мои умозаключения: По идее, если индикаторы приборки моргают — то сигнал идет. но до релюхи под копотом не доходит что-ли. Есть ли там промежуточние блоки какие? И где та релюха, которая в торпеде щелкает, или это звук из электронной пищалки? Модет где еще, кробе блока в моторном отсеке, предожранители стоят?

Зарегистрирован: 25.09.2007Сообщения: 1677 Благодарности: 99/68

D(r)iver писал(а):

Насколько я знаю. На аварийку, в мировом автопроме, предохранителей вообще не бывает. Кмк, масса где-то отвалилась.

У меня на Ниве стоит. Они похоже пошли другим путем Беда в том — где искать эту землю. Может кто знает штатные места вывода поворотников (или реле поворотников в моторном отсеке) на кузов?

Беда-беда — выходные, а ездить нельзя. Хоть рукой в форточку повороты показывай. Дык веть не лето..

Зарегистрирован: 14.12.2006Сообщения: 145 Благодарности: 7/1

Evgen писал(а):

В салоне блок, слева от педалей, там наверно большая такая релюшка отошла.

Я где-то слышал, что в кузове 2001+ годов этого блока нет.

Я где-то слышал, что в кузове 2001+ годов этого блока нет. точно, нет там его.

Завтра полезу искать блок. Хотя так, на вскидку, его не припомню. Помню модуль стоит белый — вроде «лягушка» на стопы. Посмотрим.

Последний раз редактировалось: Yura_L (Ср Янв 05, 2011 9:06 pm), всего редактировалось 1 раз

Yura_L писал(а):

Может еще какие идеи есть?

Лампочки перегорели. Все-разом

КарлсонПочетный член Минивэн-Клуба

Зарегистрирован: 02.08.2008Сообщения: 598 Благодарности: 62/411

Карлсон писал(а):

Сигналка должна мигать габаритами, а не поворотниками. Проверь лампочки поворотников, раз в салоне повторители срабатывают.

А вот и нет, у меня поворотнички на сигналку моргают.

Залез с фонариком под педальный узел — явных признаков легкодоступных монтажных блоков обнаружено небыло. На стенке моторного отсека прикручена бклая коробочка к которой подходит три — четыре многоконтактных разъема. Предметно изучить не удалось — больно поза неудобная и на уличе холодно. Но могу сказать — что все там прилично, без пыли, без грязи — любо дорого смотреть прямо. Только неудобно.

Найти бы где предментую схему расположения блоков по кузову и их назначение — было бы вообще здорово.

В итоге — проблемма осталась. Найдено еще 2-е коробочки непонятного назначения (не сигналка). P.s. 3-й день поисков — настроение никакое. Басурманский агрегат!

Последний раз редактировалось: Yura_L (Чт Янв 06, 2011 3:07 pm), всего редактировалось 1 раз

Страница 1 из 3

Не работают поворотники и аварийка на.
Тоська
Оптика и свет
14
Вс Авг 25, 2013 5:07 pm Rus-Fisher

Не работают повороты и аварийка!
Prygun
Электрика и электроника
16
Пн Фев 03, 2014 6:45 pm Victor.T

Не работают поворотники
poligraf
Сhevrolet, Pontiac, Oldsmobile
5
Сб Июн 07, 2008 4:25 pm 0000

Хелп! Не показывают приборы и не рабо.
pashka80
Электрика и электроника
10
Пт Мар 16, 2012 7:13 pm Lyap4uk

не работает аварийка
sativ
Электрика и электроника
12
Вт Авг 11, 2009 7:10 pm D__M

аварийка не моргает —
Victor.T
Электрика и электроника
12
Вт Фев 25, 2014 6:27 pm Victor.T

Включается аварийка при открывании сд.
NEbaklan
Электрика и электроника
13
Вс Сен 12, 2010 10:34 am NEbaklan

Не работают три цилиндра 3,0
MC77
ДВС
7
Вс Май 08, 2011 11:43 pm vent

поворотники
sarma
Сhevrolet, Pontiac, Oldsmobile
16
Пн Май 27, 2013 3:37 pm Sensej

медленно работают стеклоподъмники
SergioX
Электрика и электроника
2
Ср Июн 10, 2015 7:38 pm monte carlo

не работают дворники транспорт 2,3
bigkol
Сhevrolet, Pontiac, Oldsmobile
2
Чт Апр 05, 2012 10:23 pm spylook

Не работают стоп-сигналы
владимир99
Электрика и электроника
5
Сб Апр 24, 2010 8:14 pm vent

Красные поворотники
МаксФактор
Курилочка
33
Пн Май 09, 2011 11:36 am ksergei

желтые поворотники
al7474
Оптика и свет
11
Чт Ноя 02, 2006 11:05 am Sensej

Случайные фотографии из галереи

НИВА КЛУБ

International Niva Club

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Двигатель тупит, не набирает обороты.

Сообщение Артиллерист » 24 май 2018, 18:04

Сообщение al-awast » 24 май 2018, 19:48

Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: Картинка не очень четкая, но другой нет

Сообщение Артиллерист » 24 май 2018, 20:54

Насчет регулятора ХХ- по-моему он не влияет на набор оборотов, он же допускает больше воздуха в камеры сгорания при прогреве двигателя, компенсируя увеличенный впрыск. При пуске холодного двигателя обороты стабильные в районе 1200, после прогрева падают.

Датчик кислорода. Я проверил соты катализатора и состояние его. Кат сидит крепко в трубе, не дрыгается там, не оплавленный сзади. При наборе оборотов ( насколько они поднимаются) движение выхлопных газов пропорционально оборотам. Не думаю что датчики( особенно второй) ограничат обороты.

Сообщение al-awast » 25 май 2018, 00:50

Сообщение Suicide » 25 май 2018, 02:42

Сообщение Portada » 25 май 2018, 04:10

Сообщение Артиллерист » 25 май 2018, 12:16

Ремонтные размеры цилиндров и поршней мотора ваз 21213 при проведении капитального ремонта

Ремонтный размер цилиндра, мм Класс поршня и цилиндра Диаметр поршня, мм Диаметр цилиндра после расточки, мм Диаметр цилиндра после хонингования, мм

82,4 A 82,34-82,35 82,37-82,38 82,40-82,41

B 82,35-82,36 82,38-82,39 82,41-82,42

C 82,36-82,37 82,39-82,40 82,42-82,43

D 82,37-82,38 82,40-82,41 82,43-82,44

E 82,38-82,39 82,41-82,42 82,44-82,45

82,8 A 82,74-82,75 82,77-82,78 82,80-82,81

B 82,75-82,76 82,78-82,79 82,81-82,82

C 82,76-82,77 82,79-82,80 82,82-82,83

D 82,77-82,78 82,80-82,81 82,83-82,84

E 82,78-82,79 82,81-82,82 82,84-82,85

Профилактические меры

Восстановив тягу мотора, водителю следует позаботиться о том, чтобы проблема не возникла в дальнейшем. Вот несколько профилактических мер:

Итак, потеря автомобилем тяги — проблема многофакторная. Чтобы её решить, водителю приходится долго перебирать все возможные варианты, действуя методом исключения. Чаще всего проблема оказывается в некачественном горючем. Но если нет, то без полноценной компьютерной диагностики и помощи квалифицированных механиков разобраться не получится.

Чип тюнинг двигателя шевроле нива или 21214

Долго писать по этому поводу нет смысла ибо чип Нивы дело бесполезное, атмосферный мотор чипом не расшевелить, а все восторженные отзывы не более чем попытка оправдать пустую трату денег, едем дальше.

Ориентировочная стоимость ремонта

Стоимость диагностики и ремонта зависит как от марки автомобиля, так и от расценок в сервисном центре. Поэтому цифры могут варьироваться в весьма широких пределах. Кроме того, обслуживание немецких автомобилей обычно обходится намного дороже японских и российских. С учётом всех этих моментов цены выглядят так:

Суть явления

Нажимаем на педаль газа и замечаем, что происходит резкое снижение оборотов. После этого для возвращения на прежнюю скорость приходится сначала перейти на более низкую передачу. Только после совершения такого действия автомобилю удается постепенно нарастить обороты двигателя вновь и разогнаться до скорости, выбранной водителем. При всем при этом разогнаться на коротком участке обычным, традиционным способом больше не представляется возможным.

Важно : несмотря на то, что подобная неполадка является остро раздражающей, в городах многие водители долгое время пренебрегают поломкой. Все потому, что из-за большого количества светофоров и частых остановок она по началу не кажется критичной. При этом водители забывают, что резкое ускорение требуется и в городе для совершения (в том числе) маневров обгона.

В каких авто использовался?

Устанавливался мотор 21213 на несколько автомобилей АвтоВАЗ:

Кто держит машину «за хвост» и из-за чего возникает такой эффект

Иногда автомобиль может внезапно потерять тягу. Водитель жмёт на педаль, а машина не едет. Или едет, но очень медленно, хотя обороты мотора близки к максимальным. Почему это происходит, и что мешает автомобилю нормально двигаться? Попробуем выяснить.

Машину как будто держат за зад.

Появилась такая проблема.При нажатии на педаль газа, набор оборотов двигателя происходит очень медленно.При переключении с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4ю, при оборотах примерно больше 3000 начинается провал, то есть создается ощущение что бригада качков сзади держат авто.Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?Лампа Инжектора не горит

В первую очередь махни свечи. У меня правда дёргалась на верхах.

Дергалась на верхах.Можно подробнее?Все свечи сухие искра есть.Единственное за время зимы менялись каждый раз.Подсказали также клапана проверить.У меня 1.5 8 кл

Да кстати похоже ещё на катушки у брата такая фигня была.

Да классный совет 5 балов!

ахахаха про ручник это да).на скорости 100 эт всего лишь ручник у мя держит машину))

У меня подобное было когда развалился наконечник ВВ-провода. Сначала посмотри визуально под капотом целостность проводки, махни свечи — это недорого. Если ничего не найдешь — езжай на диагностику, ДМРВ, к примеру, штука дорогая.

Сними подрылки.подрежь подкрылки.поставь меньшего радиуса Диски.Продай машину.

А воздушный фильтр давно менялся? может засрался в хлам?

менялся перед зимой.

За это время поменяли датчик дроселя.0 эффекта.Посмотрели как ни банально ночью не пробивается ли где искра в ввп.такое ощущение что клапана(((

сколько бензы ест? просто это может быть в зажигании проблемы

бензы много есть литров 13 14 по городу

Просто начинается не правильно считаться воздух от сюда и большой расход!

ночью надо провода из брызгалки побрызгать — сразу видно пробой!

Цвеи свечей какой? Я к тому что может просто бенза мало, померий давление в рампе.Машина на одном воздухе переть не может.

Была такая трабла.Горел чек-диагностика-нету сигнала с ДК(лямбда зонд), старый замерял, мертвый.Купил новый-машину как подменили, резвая, провалов нету, все вернулось на свои места!

лямбда зонд проверь! и католик! а лучше вообще убери это =)

Плавает (рыскает, виляет) машина

Имя: ГлебРег.: 29.11.2006Тем / Сообщений: 2 / 189Откуда: г. Миасс (щас СПб)Возраст: 39Авто: желтая НИВА 2121 1.6k 1984г.в.

Рег.: 23.08.2007Тем / Сообщений: 5 / 4030Откуда: Днепропетровск, УкраинаВозраст: 36Авто: 21213 96 г.в.

Прошло пару дней после предыдущего поста и проблема вылезла опять. По совету Алера попробовал люфты ступиц, есть такие, поехал купил 2 гайки отрегулировал по FAQ (правда с одну не дотянул, явно не понял смысла слова «на излом», потом «ходовики показали что я недотянул, пришлось еще одну гайку покупать), проблема уменьшилась в разы, но полностью не решилась поехал в «ходовикам» долго осматривали ходовую.

Итог осмотра почти дословно: повреждение резинок (втулки резиновые) на стабилизаторе, и один наконечник был реставрирован и возможна элипсность шарика. Всё остальное в очень хорошем состоянии

Мастер сказал что нужно конечно комплексно посмотреть, снимая, может что-то еще вылезет. Но так кроме резинок и наконечника говорит даже намека нет на другие не исправности. И явно они тебе жить и мешают.

Отрегулировать зазоры это на раз тьфу, а эффект-супер.Еще раз спасибо форуму, потому как на диске «за рулём» «21213(4))»» написано всё очень сложно, а NIVA-FAQ рулед.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 16.06.2008Сообщений: 352Откуда: ПитерВозраст: 37Авто: Ниву продал 🙁

Чем все закончилось?

Я недавно купил Ниву, у меня похожая ситуация сейчас.Машина кивает в стороны, приходится подправлять рулем.Ощущается когда едешь с постоянной скорость от 55 до 65 км/ч, при ускорении до 80 вроде пропадает полностью.Также есть люфт руля наверно градусов 10, ездить можно, но неприятно ловить рулем такие ныряния.Давление в колесах 2 атмосферы везде, резина voltyre типа 175/80R16.Гайки закручены нормально.То есть вопросов 2:— куда и в каком порядке смотреть по поводу ныряний машины— как уменьшить люфт руля

Plz, посоветуйте какую книжку искать, в идеале чтобы вместе было техническое устройство описано и руководство по ремонту.

PS поиском пользовался, вот эту тему и нашел

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 27.10.2005Тем / Сообщений: 2 / 80Откуда: ЧереповецВозраст: 46

Не у меня подлавливания исчезни, шрусы не причем, рулевое тоже, проверял люфт рулевого большеменьше, делашь ноль на массу, замена аммов помогла совсем чуть-чуть, а вот зазоры в ступицах самое оно, я регулирую сначала по Faq потом, если нет, дотягиваю еще на одну грань, не греется ступица, но подруливать уже не нужно, просто когда регулировать колесо нужно сильно на мзлом проверять, а я на штатном хлипком домкрате и вся машина качается, поэтому легко проверяю, убираю стуки и доворачиваю на 1-1.5 грани (бывает одной не достаточно), проверяю легкость и равномерность вращения колеса,на опущеном колесе дергаю что есть силы, стуков не должно быть, подшипники никогда не менял, колпачки холодные даже после длительной езды..

Пока есть на спусках на неровностях на большой скорости и то немного, из-за неравномерной осадки передних пружин, и одна какбы в 2 раза мягче и прожата на пару см, сменю пружины с первых денег, и развалю по новой думаю все вопросы отпадут, ну может сайлент блоки еще бы для полного счастья, есть растрескавшиеся.

Посему, проверь еще раз: ступичные, аммы, пружины и когда я боролся с рысканием, мастера говорили что такое бывает из-за маятника, стабилизатора, но они, были в порядке, а вот ступичные заметели в одну секунду (сказали регулируй сам, мы денег не возьмем, но проверим, точно боялся перетянуть, а потом глянул как сильно нужно на излом проверять, всё равно недотянул немного но сразу в десять раз легче стало ездит, после этого уже десятки раз менял гайки по разным причинам и на разных Нивах помогал и понял что люфт важная штука, перетянешь капут подшипникам, недотянешь рыскае и тормоза менее информативные), и есно проверить бы развал, хотябы на дороге на ровной на скорости отпустить руль и проверить не уводит ли в стороны, если уводит хоть чуть-чуть то на развал.

Сколько Нив не встечал с такой проблемой, всюду одно из двух:1)люфты ступицы 2) всякие неполадки в ходовой (люфты, поломки, разбитость резинок и т.д.)

Ниву как будто что то держит

Почему так происходит? При разгоне иногда машина расгоняется очень туго, ревёт и едет медленно, как будто её что то держит за задницу

Pancher Проверь ТЦ в задних барабанах

А что такое ТЦ, и как их проверить?

Странно они как то самообучаются, я же никого не таскал, просто езжу и езжу, и за 1 день резвость появляется максимум 1 раз а иногда и вообще не появляется 🙁 Со светофора стартую как низнаю кто, очень долго!

сними колеса, барабаны и посмотри как ходят поршня в тормозном цилиндре при нажатии на педаль тормоза. как они выходят и возвращаются на место

Попробуй отключи разъем с него и прокатись, ежели и так будет держать за зад, то сетка насоса или ДПДЗ, частенько бывает что ВВП пробивает или катушки глючат.

говорят, что Январи не умеют «учиться». Это «ядрена бош» умеет.

Не согласен, заносов не наблюдалось

Гы, а тапку тормоза в пол на мокром или ледяном покрытии? Ы? 😎

Если жить надоело, можно и так

Было все тоже самое,хз почему. потом прошло само..

У меня такая же беда насчё подергивания при разгоне. Проверял на диагностике: спец сказал, что по датчикам и давлению бензина всё ОК. Вероятно забит катализатор. В другом месте сказали, что надо увеличить производительность форсунок перепрошивкой. Но у меня вопрос к Vlad B: что есть ДМРВ и ДПДЗ?

Тупит, глохнет. Инжектор.

Сообщение Велиант » 28 июл 2011, 17:09

Помогите советом.

Сообщение ALK » 28 июл 2011, 17:26

Сообщение Велиант » 28 июл 2011, 17:35

Инжектор глохнет под сброс газа.

Сообщение ALK » 28 июл 2011, 17:49

Сообщение Велиант » 28 июл 2011, 18:13

Сообщение Zvykar’ » 28 июл 2011, 18:15

Сообщение Велиант » 28 июл 2011, 18:25

Сообщение Ghost_killer » 28 июл 2011, 18:45

Сообщение Барт Быковский » 12 авг 2011, 22:30

Сообщение Мямс » 12 авг 2011, 22:37

Двигатель перестает реагировать на газ

Сообщение pavname » 21 апр 2012, 19:02

Инжекторная нива 21214 2007г выпуска

Большое ТО. Поиск и устранение неисправности провала оборотов!

ТАК, как причина провала оборотов при нажатии педали газа, нестабильной работы двигателя и долгого разгона была не ясна, то я решил проверить все что возможно и заменить запчасти по максимуму, чтобы исключить все поломки по очереди.Был куплен манометр для проверки давления в топливной системе.

Прогрел двигатель до 90 градусов. Стравил давление в топлевной системе через ниппель на топливной рампе и прикрутил туда манометр. Повернул ключ зажигания, бензонасос накачал давление.

Завел машину, манометр показал давление.

Дома сделал дымогенератор из поллитровой стеклянной банки, в крышке высверлил два отверстия на 13.5 и в них вставил вентиля от шин. Из вентилей вынул ниппеля. Один вентиль через трубку соединил с грушей от танометра, другой вентиль просто подсоелинил к трубке.

В вентиль с трубкой я вставил сигарету,

поджёг её, закрыл крышку банки и подсоелинил к штуцеру на дросселе, к которому шёл тонкий шланг вентиляции картерных газов. Сам тонкий шланг вентиляции картерных газов заглушил. Снял патрубок с ДМРВ и заглушил его мультифорой, одел патрубок на ДМРВ обратно.

Дымогенератор готов к работе! Нажимая на грушу

я стал раскуривать сигарету в банке, накуривая самодельным ганджубасом шниву! 🤣😄

Так нива скурила около 10 сигарет, но ни с одной из щелей дым не шёл. Я вынул масляный щуп и со звуком дым повалил из отверстия. Значит в движке уже полно дыма, есть давление и дымогенератор работает. Так как утечек нет я снял трубку дымогенератора с дросселя и со штуцера дроссельной заслонки со свистом пошёл сигаретный смог😄

Далее я скинул клемму с аккумулятора и решил снять дроссельную заслонку. Отсоединив её от ресивера

Варианты расточки двигателя нива

— поршень стандартного диаметра, увеличенный ход 1,8 л. 82х84

85 л.с. Максимальный крутящий момент

135Нм при 3000об/мин — поршень большего диаметра, увеличенный ход 1,9 л. 84х84 — поршень большего диаметра, увеличенный ход 2,0 л. 84х88

Периодически пропадает мощность двигателя Нива 21214

Экспортная Нива 21214, 1.7i, 2000 года, инжектор, Версия ЭБУ Бош 7.0Н, прошивка M7V20L29, номер 2123-1411020-10. Опишу очень кратко. На гальке, на не ровной дороге машина летит, а не просто едет, все отлично. И динамика и мощность присутствуют. Но стоит выехать на прямую, на асфальт или просто ехать на легкий подъем, то все, ни динамики, ни мощности. Если ради интереса проехаться по легкому бездорожью, то и мощность и динамика на месте.

Вопрос: какой из датчиков, при вибрации начинает нормально работать? И при чем этот датчик влияет на мощность и на динамику. Заранее скажу, за машиной очень круто сморю и ухаживаю, и самое главное: бензонасос новый, форсунки чистые( фильтры форсунок чистые), регулятор давления топлива новый, ДМРВ- еще года нет, регулятор ХХ — новый, положение дроссельной заслонки — рабочее, датчик температуры — рабочий, нейтрализатор — целый, чистый, датчик кислорода — рабочий, датчик положения коленвала — рабочий, датчик скорости менял давно, примерно 1 год назад и то просто так.

Максимум на что я грешу в этом случае, это модуль зажигания и датчик скорости. У меня больше нет вариантов, о том, куда девается мощность. И появляется тогда, когда машину не сильно, но трусит — вибрирует по мелким камням. У моей машинки, при прогретом двигателе, запахи выхлопов, можно приравнять к запаху сухого пара. Другими словами, работает как чайник и сжигается не бензин, а как максимум вода кипит. Жду от вас ответа! Заранее спасибо! Давид

Анатолий, здравствуйте! Я лично для вас все уточню, в более мелких деталях. Бензобак за 17 лет жизни машины, за 149000 пробега, в идеальном состоянии, даже нет налета. Дальше, у меня стоял насос дженерал моторс, он же GM. Он без проблем работал по сей день, даже с забитой сеточкой(просто покрылась налетом типа ржавчины), он без проблем тянул даже через сеточку, через которую света не видно(российские на такое явно не способны).

Для вас всех: датчик скорости, датчик положения коленвала, дмрв, регулятор давления топлива, бензонасос и особенно модуль зажигания, влияют каждый по разному, на мощность и динамику машины. Я не буду все описывать, все это можете прочитать в интернете.

И по поводу холостого хода, он относительно стабильный, предел 840-870 об.мин, максимум. Скажем так, все датчики работают нормально в зеленой зоне, которая по программе считается нормой работы. И последнее, датчик детонации тоже родной. Ставил новый российский, изменений на работу движка не оказал, поэтому стоит свой родной.

После установки адсорбера-нового, холостой ход стал более стабильный, перешел в предел от 40 до 20-30. Другими словами 840-870 максимум, на прогретом движке. Холостой ход, на прогретом двигателе, ровный, на звук не сразу отличишь разницу перехода в 20-30 оборотов. Ходовая в норме, новые тормозные диски, колодки, все растормаживается прекрасно, задние аналогично.

При плавном разгоне машины до 60 км/час, машина прекрасно катится на нейтралке, как по прямой, так и с горки. На что грешить, придумать не могу. Хочу потестить на новом модуле зажигания и как край, заменить ради теста и мозги.

И еще раз скажу, машине не приходится длительно ехать по «гравийке», достаточно незначительной вибрации, что бы динамика и мощность, хоть дурь машины пришла в норму. Что то и где то, образно не контачит или еще что то подобное. Может датчик детонации неадекватно ведет, а при дополнительной вибрации, двигатель выходит на более правильные параметры, при которых он открывается как надо. Ну это всего лишь мои догадки.

И еще, чуть не забыл, бывает такое, что протрусится и двигатель так мягко работает, как иномарочный, т.е сидя в машине, вообще не чувствуется, что он там есть. Без преувеличения. А что бывает чаще, заведется, прогреется, но в работе есть вибрация, я бы сказал, что двигатель работает без масла или как минимум, что то цепляется. Ну это я так, чуток грубо описал, а так как будто тяжело работает, поэтому я и свел мысль к датчику детонации и к модулю.

Плюсы и минусы

На момент создания ДВС 21213 обладал следующими преимуществами в отношении более ранних версий:

Недостатком является избыточный шум при работе ДВС, высокий расход ГСМ и антифриза. В настоящее время вместо стандартных эластичных прокладок ГБЦ можно использовать металлопакеты с большим эксплуатационным ресурсом. Однако потребуется станочная шлифовка поверхности головки и блока, соответственно.

Пользователи отмечают в числе минусов мотора низкое качество заводской сборки. Например, втулки пальцев шатунов впрессованы неправильно – разрезом в произвольном направлении. А максимальные нагрузки эти детали испытывают в мертвых точках, поэтому в литературе рекомендуется запрессовывать из либо под 45 градусов, либо в горизонтальном направлении, что позволит увеличить ресурс этого расходника.