Подскажите чем лучше обрабатывать

В чем важность таких работ

Антикоррозийная обработка позволяет защитить «голый» кузов от негативных воздействий.

Для изоляции металла от воздуха и продления его ресурса производители обрабатывают поверхность грунтовкой, а после красят. На следующем этапе, не на всех моделях, днище подвергается процессу оцинкования. Для лучшей защиты, некоторые автопроизводители покрывают поверхность днища специальными составами.

Но многим известно, что, если повредить верхние заводские слои защиты, в месте удара появляется ржавчина. С каждым годом она будет прогрессировать до момента, пока полностью не разъест металл.

Сравнение с другими видами средств

Сейчас в продаже есть множество иных продуктов, предназначенных для антикоррозионной защиты металла. Это различные смазки, ингибиторы коррозии, защитные пленки, автоконсерванты, пуш антикор, масла с присадками. Многие имеют несколько улучшенные технические характеристики, зато цена их на порядок выше. Поэтому пушечное сало среди автомобилистов считается самым надежным, качественным и проверенным средством, которому многие регулярно отдают ему свое предпочтение.

Особенности применения Пушечного сала

Много вопросов касается применения Пушечного сала для покрытия днища автомобиля и его защиты от коррозии. Ниже кратко рассмотрим, в чем его особенность, и как использовать для достижения максимального эффекта.

Что такое Пушечное сало, и какие его виды нам нужны

Пушечное сало — состав, придуманный еще во времена СССР и представляющий собой густое масло, надежно защищающее кузов от появления ржавчины.

Недостаток современных изделий в том, что в средстве содержится много парафина, ухудшающего некоторые качества антикора. Для решения вопроса можно добавить Rust Stop для придания необходимой вязкости и улучшения антикоррозийных свойств.

Пушечное сало бывает двух видов:

• Для обработки дна. Особенность в повышенном содержании парафина.
• Для защиты внутренних участков. Отличается большей мягкостью.

Выбор подходящего варианта, как правило, не вызывает трудностей, ведь твердое пушечное сало не прилипает к рукам. При этом производитель изделия не имеет большого значения.

Вне зависимости от фирмы итог всегда будет одинаковым. Главное — правильно определиться с консистенцией.

Пушечное сало нельзя спутать с классическим антикоррозийным составом. Простыми словами, это обычный солидол. Он не создает необходимого уровня защиты от воды или механического влияния. Более того, под ним может концентрироваться влага и химия, ускоряющая коррозию.

Еще одним недостатком является сложность нанесения из-за повышенной густоты. Перед применением жидкость от коррозии нужно прогреть, а уже после обрабатывать кузовные элементы автомобиля.

Таким образом, средство наносится жидким и горячим. Для работы используется только пескоструйный пистолет, подключенный к мощному компрессору.

После обработки состав трудно смывается, поэтому придется использовать мойку и специальный раствор. Также учтите, что, если после завершения мероприятий вы решите посмотреть состояние узлов на днище автомобиля, обязательно перепачкаетесь.

Народные рецепты «антикора» для защиты кузова автомобиля

С приходом весны задумался о состоянии кузова автомобиля после городской зимы с грязью и реагентами. Самые уязвимые места для коррозии — это колёсные арки и пороги. И стал вопрос — как лучше обновить защиту арок, днища и порогов? Провёл небольшой опрос в соц сети и оказалось, что народными способами пользуются много автовладельцев.

Под народными средствами понимается комбинирование спец средств с маслами или между собой, а так же средства, разработанные для других целей (авиация, судостроение). Этот вариант меня устраивает, но теперь нужно найти самый хороший рецепт « антикора «. Поискав на различных форумах и сайтах, решил составить их список:

1) Для днища. «Пушечное сало» + мастика «Кордон» в соотношении 1:1 и ещё добавляют немного «Нигрола». Всё тщательно перемешивается без нагрева и наносится кистью.

2) Резино-битумная мастика и «Пушечное сало» в пропорциях 4:1 и добавляют натёртые «стеариновые свечи» (200 грамм на ведро). Всё это размягчается с добавлением бензина и перемешивается. Наносится кистью в 2-3 слоя.

3) Резино-битумная мастика и «Пушечное сало» в пропорциях 4:1 и добавляют «Раст-Стоп» для днища (2-3 литра на ведро). Перемешивается и наноситься кистью в 2-3 слоя.

4) В место грунта для днища «Свинцовый корабельный сурик» (2-3 кг) смешивается с «олифой». Тщательно наносится кистью и долго сохнет.

5) «Авиационный клей 88-й» наносится на хорошо обезжиренную поверхность.

6) «Пушечное сало» смешивается с «Раст-Стоп Б» в пропорции 3:1, то есть на 2 кг «сала» 650 мл «раст-стопа» для скрытых полостей и 4:1 для днища. «Раст-стоп» добавляется в предварительно разогретое до жидкого состояния «пушечное сало» и тщательно перемешивается. В скрытые полости загоняется при помощи больших медицинских шприцов, а на остальные поверхности наносится втиранием кистью. Для более качественной обработки металл разогревается промышленным феном.

7) «Пушечное сало» смешивается с консервационным маслом К-17 (ТЭП-15 «Нигрол») , с добавлением «сухого горючего» так как оно работает как ингибитор коррозии. Приготовление и нанесение как в 6 пункте, только без «Раст-Стопа».

Не забываем про технику безопасности, так как большинство этих химических составов огнеопасны и токсичны.

Перед нанесением любого антикоррозионного покрытия нужно избавиться от ржавчины и наносить его уже на участки металла покрытые грунтом.

Мовиль или пушечное сало?

Пушечное сало считают эффективным и надёжным антикоррозийным средством. Однако использование вещества трудоёмко, и опасно. Мовиль проще нанести, средство идеально подходит для обработки скрытых полостей кузова автомобиля. Тем не менее, пушечное сало обеспечивает более надёжную защиту кузовных деталей авто от разрушения. Консистенция смазочного материала, а также высокая долговечность (после обработки деталей, можно 4 года эксплуатировать машину без риска возникновения коррозии и «жучков») – основные преимущества пушечного сала. Мовиль защищает кузовные детали авто от коррозии на протяжении 1,5-2 лет.

Состав и свойства пушсала

Основа пушечного сала – нефтяное масло, которое загущают путем введения церезина (смеси предельных углеводородов), петролатума (вещества на основе парафина и масел). Также разные производители добавляют улучшающие присадки, которые воздействуют на ржавчину, угнетая ее развитие, повышают срок службы средства.

Пушсало является очень надежным средством, и создаваемая им пленка портится только от слишком агрессивного влияния или при несоблюдении инструкции по нанесению. Смазочный материал противостоит небольшим повреждениям, которые вызывают летящие камни, песок, гравий. Антикоррозионная пленка мешает разнообразным химическим веществам проникать к поверхности металла, что также продлевает срок его службы.

В каких случаях обрабатывают кузов и днище автомобиля от коррозии

Большая часть автопроизводителей делает оцинковку днища и ряда кузовных элементов еще на заводе. Сегодня такая работа выполняется не только на дорогих иномарках, но и на машинах из бюджетной серии, к примеру, Renault или ВАЗ.

Для привлечения покупателей компании-разработчики, к примеру, БМВ, Хонда, Форд, Ситроен, Опель, Ниссан, ВАГ и других дают гарантию на кузов12 лет. Они уверяют, что за это время металл не затронет ржавчина.

Но здесь есть нюанс. Речь идет о сквозной коррозии при целом ЛКП. Если же лакокрасочное покрытие повреждено и появился «рыжик», гарантия на такой случай не распространяется.

Некоторые производители дают меньшую гарантию — три, пять или шесть лет, но во всех случаях речь идет именно о сквозной коррозии. Поэтому при выборе необходимо смотреть не только на обещания концерна, но и на качество и толщину ЛКП.

К слову, для некоторых недорогих моделей гарантия вообще не предусмотрена, и в таком случае единственный выход — сделать обработку днища и подкрылков с помощью антикоров.

Работы по антикоррозийной обработке необходимо проводить в следующих случаях:

• После покупки нового транспортного средства. Это особенно актуально, если производитель не дает гарантии.
• По завершении сварочных работ, нарушающих лакокрасочное покрытие. Если ничего не предпринимать, этот участок быстро покрывается ржавчиной.
• Для профилактики (раз в пять-шесть лет).
• После покупки авто на вторичном рынке (тут нужно смотреть по ситуации). Обязательно проверяйте наличие заглушен на днище, если их нет, то от покупки лучше отказаться.

Обработке подлежит днище автомобиля с помощью пленочных средств или жировых антикоров, а также скрытые полости и пороги. Подробнее на процессе и особенностях выбора материала мы остановимся ниже.

Сделать это можно как на автосервисе, так и своими руками в гараже.

Как выявить ржавчину в скрытых полостях кузова

Выше отмечалось, что появление вздутия краски на поверхности свидетельствует о появлении внутри кузова большой дырки (не менее пальца толщиной). Но такой способ диагностики обладает небольшой точностью, поэтому для проверки применяют бороскоп.

По принципу действия устройство является аналогом эндоскопа и помогает мастеру определить место повреждения.

Применение прибора исключает случайные ошибки во время работы. Так, при обработке внутренностей центральных стоек нередко происходят ситуации, когда малоопытный водитель часто заливает катушку ремня безопасности. В случае применения бороскопа такие проблемы исключены.

Минус только один — не у каждого автовладельца имеется в распоряжении такой прибор, поэтому в условиях гаража приходится искать другие варианты диагностики.

При отсутствии опыта выявления и устранения таких повреждений лучше обратиться к специалистам, знающим конструктивные особенности автомобиля и способным дать рекомендации по правильной антикоррозионной обработке.

Рецепт разведения пушсала?+ другие советы.

Если кто считает как a-centre, что самому делать нельзя, то лучше не пишите, чего время зря тратить. ВСЕМ СКЕПТИКАМ уменя есть пример: «НИВА» тестя , шесть лет, снаружи покрыта точками (белая, и как оказалась НЕГРУНТОВАННАЯ), а днище и пороги в идеальном состоянии, хотя ездит крпуглый год и стоит на улице. Он делал мовилем, но мовиль последнее время такой галимый, поэтому хочу пушсалом. А дно он мажет отечественным БИКОРОМ (60р.3 литра), но здесь, что-то получшее хочется, комплексы наверное. Алексей

С маслом разводить на той же плитке, в той же банке. В полупустую банку разогретого пушсала налить масла и перемешать.

Кстати. Мой опыт. По этой зиме капот был весь побит камнями (подмосковные дороги), подкрашивать не получалось — холодно, краска не ложтлась. Я взял и замазал кромку капоты (похоже по рисунку на мухоотбойник) разогретым пушсалом. По весне смыл — все точно такое же как и было. Где был чистый метал, сохранилься.

Выбор средств для антикоррозийной обработки автомобиля

Наиболее ответственный этап. Современный рынок предлагает два основных направления изделий: отечественные и зарубежные.

Первые отличаются доступностью, большим выбором и низкой ценой, а вторые — более высокой эффективностью.

Виды антикоров и требования к ним

Антикоррозийные средства условно делятся на две группы: жировые / масляные и пленочные. Каждый из вариантов имеет плюсы и минусы, поэтому рекомендовать какой-то конкретный вариант нельзя.

Но нужно учесть правила применения каждого из видов антикора, ведь при нарушении условий использования эффективность нивелируется частично или полностью.

Кратко рассмотрим особенности каждого из видов:

• Пленочный антикоррозийный состав создает на поверхности пленку, защищающую металл от действия воды и незначительных ударов. К этой категории относятся разные виды мастик (битумные, резиново-каучуковые и другие). Преимущество средств состоит в эффективности и сравнительно низкой цене. Минус в том, что пленочный антикор лучше применять на новых машинах, где еще не выполнялись сварочные работы и не было следов ржавчины. Нанесение таких изделий на днище старых авто часто не дает результата, ведь ржавчина продолжает развиваться.
• Жировые антикоррозийные составы — оптимальный вариант для б/у автомобилей. Средство всегда остается пластичным и защищает металл от контакта с влагой. Недостатком является низкая устойчивость к напору воды, который с легкостью смывает защиту. Вот почему, при активной эксплуатации авто, такую обработку необходимо выполнять ежегодно или даже раз в шесть месяцев.

Антикор должен отвечать ряду требований.

• стойкость к огню;
• высокий уровень заполнения сколов, царапин и иных повреждений;
• однородность структуры;
• длительный срок хранения;
• высокая адгезия с металлом;
• отсутствие риска отслаивания и потрескивания;
• защита от воды и электролитов.

При выборе антикора важно его качество, так как от этого напрямую зависит ресурс транспортного средства и целостность металла.

Что такое ML-масла

Термин «ML-масла» введен для обозначения средств защиты скрытых участков кузова машины, очень похожими на Мовиль, но имеющих ряд преимуществ.

Такие масла имеют следующие особенности:

• лучшая текучесть;
• сохранение открытыми дренажных отверстий;
• отсутствие риска создания комков во время обработки;
• более эффективная защита металла от появления ржавчины.

На практике ML-масла часто применяют на поверхностях, находящихся под определенным углом или скрытым от глаз человека. Производители также допускают применение таких материалов на участках с коррозией. Главное условие, чтобы на поверхности не было грязи и пыли.

Средний срок службы ML- масел составляет до 20 000 — 30 000 км для открытых и до 50 000 для закрытых поверхностей.

Пример — Dinitrol ML. Средство продается в виде аэрозоля, предназначенного для обработки скрытых участков кузова и защиты от коррозии. Оно глубоко впитывается в ржавчины и останавливает разрушение. В нем содержатся мощные ингибиторы и растворители, обеспечивающие защиту любых поверхностей.

При этом изделие не несет рисков для элементов из резины и пластика, а также ЛКП. Чаще всего применяется для обработки коробов, внешних стыков и дверей.

Еще один популярный тип ML- масла — Prime ML. Это химический состав для профессионального применения, защищающий скрытые элементы и днище машины от ржавчины с гарантией до 12 лет. После высыхания формируется надежное покрытие.

В нем содержится натуральный и синтетический воск, специальные добавки и ингибиторы. Изделие наносится на очищенную и обезжиренную поверхность с помощью пистолета-растворителя.

Отечественные

Подробнее остановимся на антикоррозийных составах отечественного производства. Из доступных можно выделить три варианта: смазка ПВК, Пушечное сало и Мовиль.

Эти средства используются для обработки днища и других элементов автомобиля более пол столетия, и в ближайшее время им вряд ли будет альтернатива. По сути, это одна и та же защита от коррозии, имеющая в основе «петролатум».

• назначение: защита от ржавчины порогов, стоек, арок, дверей и прочих скрытых компонентов авто;
• состав — Петралатум, олифа Оксоль;
• применение: перемешать, нанести на поверхность при температуре от 10 градусов Цельсия;
• периодичность обработки — раз в два-три года;
• условия — работа в перчатках и хорошо проветриваемом помещении.

Пушечное сало также предназначено для защиты металлических элементов авто от коррозии. Перед нанесением поверхность очищается от грязи и пыли. Остальные условия очень похожи на применение Мовиля.

Если углубится в химию, то тут прослеживается следующая цепочка:

• Петролатум — сложная комбинация углеводородов, полученная при депарафинизации нефтяных масел. Чем больше масел, тем жиже антикор.
• Церезин – это тот же петролатум, но с меньшим процентным содержанием масел.
• Парафин – то же церезин, но с еще меньшим % содержанием масел, чем в церезине.

Очищенный от масел парафин имеет светлый оттенок. Он является основой для эффективной борьбы с коррозией. Чем он белее, тем меньше масел содержит, а значит лучше очищен.

Нельзя не отметить и современные средства для обработки днища, которые по количеству и качеству почти не отличаются от зарубежных аналогов.

К популярным производителям можно отнести Kerry, AVS Crystal, Eltrans, AstroHim, Кордон и другие.

Выделим несколько вариантов:

• Agat-Avto «Цинкарь» с распылителем.
• Удалитель ржавчины КПСС.
• Golden Snail.
• LAVR «10 минут».
• Антикоррозийная смазка Калашников.
• Преобразователь ржавчины Syntilor «Ифхан-58ПР».
• Мовиль Technische Trumpf.
• Мовиль «ASTROhim» с цинком.
• Антикоррозийная мастика Technische Trumpf 1000 мл и другие.

Зарубежные

Многие автовладельцы предпочитают антикоры зарубежного производства. Считается, что они более лояльны к металлическим поверхностям и дают больший эффект. Отметим, что надежды не всегда оправдываются.

Иностранцы любят яркую рекламу и обещания, но в основе лежит все тот же парафин плюс ряд специальных добавок и ингибиторов. Покупатели получают обычный петролатум, но платят за него большую цену.

Тем не менее, отказываться от зарубежных изделий не стоит, ведь у них более высокий контроль качества, а вероятность нарваться на подделку ниже.

К наиболее востребованным производителям, занимающим сектор антикоррозийного покрытия, можно отнести: Hi-Gear, Liqui Moly, Wurt, Dugla, Body и другие.

Востребованы также шведские марки, такие как Noxudol и Mercasol от концерна Auson.

• Liqui Moly, Hohlraum-Versiegelung-Spray (Германия).
• Аэрозоль Motip на восковой основе (Нидерланды).
• Антигравий Н7 (Польша).
• Bosny Черное (Таиланд).
• Maston Zinc Cold Galvanizet (Финляндия).
• Антикоррозийное гальваническое покрытие Runway (Китай).
• Mannol 9932 Rust (очиститель ржавчины), ЕС.
• Molykote Metal Protector Plus Spray (Бельгия).

Применительно к Liqui Moly в продаже имеются средства с другими основами: воск, смола, битум. Также они бывают черные, прозрачные или коричневые.

https://youtube.com/watch?v=uN0Otk3tDcw%3Frel%3D0%26modestbranding%3D1

Недостатки современных средств или почему машина все равно гниет

Принцип действия любых антикоррозионных составов, базирующихся на основе воска или мастики — образование пленки на поверхности, обеспечивающей необходимую защиту. Разработчики заявляют о наличии ингибиторов улучшающих антикоррозийные свойства составов, но на практике это рекламный ход.

После засыхания эти элементы теряют силу, поэтому пленка является единственной защитой на пути ржавчины.

Несмотря на все предпринятые шаги кузов все равно со временем ржавеет. Причина в том, что парафиновый состав теряет эластичность, в нем появляются трещины, открывающие путь воде к металлу.

Что касается мастики на нижней части автомобиля, она также долго не держится и постепенно спадает. Она сильно боится морозов.

Во всех случаях причина снижения эффективности современных средств одна — высыхание состава и его повреждение.

Много вопросов касается правильности нанесения. Днище перед обработкой рекомендуется вымыть и обезжирить. Если этого не сделать, эффективность работ снижается.

Во избежание таких проблем идеальное средство не должно высыхать, в нем должны быть необходимые ингибиторы и достаточная вязкость для попадания во все углубления.

Кроме того, обязательным условием является подготовка поверхности (очистка и обезжиривание). В любом случае для повышения эффективности всегда читайте инструкцию к используемым материалам.

Порядок проведения работ антикоррозийной обработки

Эффективность антикоррозийной защиты напрямую зависит от правильности обработки днища. Пропуск любого из этапов повышает риск появления коррозии. Ниже приведем последовательность действий, позволяющую избежать ошибок.

Используем жировой (масляный) антикор

Масляное средства активно применяются для антикоррозийной обработки днища автомобиля, но имеют большой минус — плохую устойчивость к механическим воздействиям.

Для повышения эффективности таких средств смешайте следующие ингредиенты:

• пушечное сало (петролатум) — 1 кусок (300 – 400 гр.;
• масляный состав СТП-3 (ТАД 17 или Нигрол) — 1000 мл;
• мастика — 1 кг.

Применение масла обеспечивает меньшую густоту, а СТП-3 усиливает степень жирности. В качестве альтернативы подойдет ТАД 17 или Нигрол. При добавлении мастики будьте внимательны, чтобы добиться необходимой консистенции. Малое или наоборот, большое ее количество негативно скажется на качестве состава.

Далее алгоритм такой:

• Подготовьте какую-либо емкость, которую можно будет выкинуть после завершения обработки.
• Найдите место для нагрева субстанции. Здесь доступно несколько вариантов: печка, костер или горелка.
• Положите в тару подготовленные ингредиенты и накройте ее крышкой.
• Поставьте емкость на огонь.
• Во время нагревания поставьте авто на бок для более удобной обработки (по возможности). Дело в том, что задуть авто с ямы – задача не простая, состав на днище будет ложится плохо, а на вас очень хорошо.
• Налейте готовую субстанцию в баллон с пистолетом, добавьте керосин / бензин (при повышенной густоте).
• Обработайте днище транспортного средства.

Оптимальный вариант, когда состав держится на поверхности и не стекает (авто на боку). По характеристикам изделие чем-то напоминает пластилин.

Задуваем скрытые полости кузова

На следующем этапе переходите к обработке участков, которые не сразу заметны. Для более легкого нанесения сделайте состав без мастики. Достаточно разбавить пушечное сало Нигролом, который эффективнее СТП-3 из-за более высокой вязкости.

Добейтесь такой густоты, чтобы в случае применения пульверизатора на выходе была пыль. После этого распылите жидкость по всем проблемным участкам, а после верните машину на колеса и обработайте внутри.

Пороги

Для большей эффективности пороги обрабатываются снаружи и изнутри. В первом случае антикоррозийный состав задувается по краям и из центра стойки (там, где фиксируются ремни безопасности).

Во втором случае обработка проводится изнутри машины.

Для покрытия антикором внутренней части порога выполните следующее:

• просверлите дырки диаметром на 10 мм возле торцевой части и по всей длине порога, но при условии, если нет заводских отверстий;
• задуйте в них антикор.

Если пороги в плачевном состоянии, то проблемные участки придется обрезать.

Следующий этап — обработка наружной части. Уделите этому элементу наибольшее внимание, ведь здесь чаще всего появляется ржавчина. При выполнении работы важно уделить внимание не только порогу, но местам сварки. Как правило, они сильнее всего подвержены коррозии.

Внешнюю часть порогов нужно обработать по краям и за фиксатором ремней под центральной стойкой. Обработка проводится через специально предназначенные места.

Если с момента покупки автовладельцем проводились сварочные работы, дырки придется делать самому.

При обработке днища лучше использовать достаточное количество антикоррозийного средства. Лишнее уберется, а останется только то, что необходимо для защиты кузовной части.

Чем смыть пушечное сало?

Если возникла необходимость смыть пушсало, то для этого используйте:

• Сухую чистую ветошь, если состав свежий и попал не в то место. В дальнейшем покрытая пушсалом область моется небольшим количеством воды с хозяйственным мылом.
• Вода нагретая до +500С с добавлением хозяйственного мыла хорошо справится с этой задачей. Можно еще добавить нашатырный спирт.
• Используйте растворитель на основе ацетона (не допускайте попадания растворителя на ЛКП).
• Разбавьте керосин с бензином в пропорции 60/40. В дальнейшем обработайте участок как сказано в п.1.
• Уайт спирит хорошо отмывает даже старые пятна пушсала.

Покупка и хранение

Стоимость пушечного сала невелика. Обычно небольшая банка 4-5 кг стоит не более 500 рублей, хотя в продаже есть и мелкие фасовки. Цена емкости 40 кг составит 2500 рублей, что весьма выгодно для профессионалов. Приобрести средство раньше можно было в магазинах военторга. Сейчас оно реализуется так же свободно, как мовиль, нигрол, солидол и автомасла. Для покупки стоит обратиться в любой автомобильный магазин, где есть подобные товары. При выборе лучше отдать предпочтение маркам, которые выпускают продукцию согласно ГОСТ, а не по ТУ – такие товары более качественные.

Срок хранения пушечного сала очень высок. Если банка плотно закрыта, он составляет 5-10 лет в зависимости от конкретных указаний производителя. Тем не менее, просроченный материал тоже не следует выбрасывать. Если температурный режим оставался более или менее стабильным, сало не претерпевало многократных нагревов и разморозок, оно вполне простоит 20 лет без потери свойств.

FakeHeader

когда-то мне довелось распилить донора, полости которого были забиты пушсалом, а с брюха отваливались пласты мастики. Пушсало в полостях держалось за железо только местами, а в остальном между ним и железом была вода со ржой, при этом пластовой ржи немного. Естественно, лет за 5 до того, как она попала аварийная ко мне в распил — ее варили в шахматном порядке. В общем не люблю я ни мастику, ни пушсало (последнее с полов из-под ковриками куда-то девается, кстати, вопрос куда?), а люблю нигрол. А от сочетания мастика с пушсалом меня аж трисет, тк ежегодно сосед опелевод пингует меня своими чюдесными планами это намешать и вопросом дать ему то пулик покрасить, то кусок железа арку заварить.

обрабатывал такой смесью- все ОК

5050 грел на плитке до состояния воды и перемешивал

Забудь для машины всё мастики если в их составе естьбитум.Как правило пуш-сало лет 25назад грели с отработкойи распыляли(трубка из меди, конец заплющен отверсия просверлины, под напором, как ёршик, распыляешь)скрытые места.Есть одинминус:течёт в жару после 35°

нормально все прилипнет

Вот как раз и статейка, выше моего комента. Это она. А обрабатывать или нет как пишут ещё выше, это твой выбор. Раньше машини антикроли на совесть и на года, а теперь не мне тебе рассказывать. Так что если машину любить и следить, то и года ей буду не почем. Совет. Маж.

Динитрол ни динитрол, а вот сдесь почитай пожалуйста! www.drive2.ru/l/472040134087278916/ Своя машина это не на сервисе сделано. И если интересно, то и про раст стоп статейку нарою. А решать только тебе. И мастика с пушсалом не смешается наверное. Я пушсоло-мовиль-нигрол-уротропин в пороги заливал, предварительно разогрев на огне. А вот мастика на огне не греетя(пробовал), бадяжится бензином. Удачи в выборе и обработке.

Ошибаешься, мастика прекрасно смешивается с салом, разогревается примерно 20-25 мин на эл плитке и наносится, адгезия прекрасная

Спорить не стану.

Мастику трансмиссионкой разбодяжить и норм. Думаю пушсало тоже пойдёт. Мовиль толькоив пороги и лонжероны, из дверей вонять будет. В двери масло не вонючее какое-нибудь залить. А мовиль хороший мовиль-нн 5л канистра, бодяжить нигролом и лить в пороги и лонжероны.

Нормальная схема. Мажь и не парься. Желательно только сделать хотя бы 2 захода, с сушкой между ними в ночь

А ты где машину покупалПочему в салоне не сделалПредлагали же наверное

Это не первая новая машина. На первой взяли много а через три года залез и в крыльях под подкрылками просто железо. Вторая так же. Снаружи на виду все было красиво.Доп была антикор подготовка . и опять всё переделывал. Хочешь что бы было хорошо сделай сам.

Приезжай к намВсё покажу и расскажу и даже дам пощупать этот Динитрол)

Редко бываю в вашем городе. А без навигатора туда лучше вообще не заезжать)))))

Ну уж не потомкам Сусанина боятся незнакомых мест))))Встречу если нужно будет

Буду иметь ввиду. Спасибо.

Я каждую неделю бываю в КостромеМожно там пересечься

Ну и мажь, только не с мастикой а с трансмиссионным маслом смешай.Динитрол ни в коем разе.

Только вымыть всё и обезжирить.

Да нее, обезжириватель в пшикалку и распылить по поверхности.

Мовиль-нн в канистре 5л хороший только его достать сложно. Обрабатывал им бодяжа с трансмиссионкой. А динитрол гавно, и для днища и диниьрол1000 для скрытых тоже. Проверено. Не тратьте деньги зря)

пока машина новая не обговняй ее тем о чем написал. Возьми погугли Драйв на предмет Динитрола, им и сделай. Не колхозь. А то сейчас много советов посыплется про хрень всякую с добавками помета летучих мышей и покрытием в полночь с одновременным зачитыванием мануала по антикору.

так он не мечтает просто не знаком. Я с дуру местами раст стопом сначала побрызгал . Хорошо немного. Потом любопытство и желание привело к тому как надо правильно.Раст стоп это хрень для того чтобы ржавый ржавый таз еще годик до свалки поездил. Если по нормальному делать то Динитрол или Нуксидол. У Динитрола линейка шире и он доступнее. Если не поленится и почитает happyfather на Драйве то будет ему +1 к карме и машине . Правильные вещи надо делать правильно.

Динитрол говно полное.Нанесённый по технологии, он оставил через год мою машину без задних арок.Говно полное.

жаль остальные сотни тысяч не в курсе что Динитрол говно ) Вперед к пушсалу и мовилю (которого с развала СССР с роду никто не выпускает как он был создан вначале одна бодяга)

Все уж давно в курсе:-))

Динитрол гавно 100%, два года назад покрыли им раму в сервисе, с предварительной зачисткой иигрунтом, сам проверял эти этапы. Сейчас опять рыжики по раме. Говно полное. Теперь просто разбодяжу мастику с трансмиссирнкой чтоб не сохла, и промажу. Думаю уж не хуже ваше гавнитрола будет, и дешевле раз так в 10.

потому что рыжики вылазят не пятнами из-под динитрола, а так скажем динитрол повсеместно пооблазил/протерся пескоструем из-под колес. эксплуатация в основном город/трасса без жестких говен. Так что стойкость у него никакая, хотя свежеобработанный смотрится збс, радует глаз.Можете сказать что мол подновлять раз в два года это норма, но захрена тогда такие бабки отваливать за материал? Битумная мастика+нигрол тот же эффект даст)))

Исходя из первоначального состояния рамы, результат двухгодичной эксплуатации, на самом деле неплохойИ правльней было бы не кислотником, а Dinitrol 1000 загрунтовать её или Dinitrol ML, а потом уже Dinitrol 4942Тогда было бы всё Ок

ну хз, грунтовать мл-составом это странно. вообще, тогда не парился об этом, отдал машину в сервис к т.н. профессионалам, раз сказали что надо сначала грунт значит сначала грунт.

кстати в динитрол1000 для скрытых не нравится то, что он через пару недель куда-то исчезает весь, вот пороги пролили и через 2 недели в салоне не пахло уже, значит или испарился или засох.А когда я потом через год сам пролил пороги и лонжероны смесью мовиль+нигрол 50/50, то воняло бесконечно долго, это навело на мысль найти как воздух из порогов попадает в салон, нашел и заткнул технологические отверстия. И все стало ок, в салоне запаха нет, только снаружи.Но суть не в этом, суть в том что прошел почти год, а в жару с порогов до сих пор капает эта смесь, через все щели сварных швов и т.д.Возникает вопрос, чем динитрол1000 лучше? МЛ-состав должен быть текучим не сохнуть и не испаряться и расползаться по всем скрытым полостям, образуя масляную пленку.

Работу коллег комментировать не будуНо грунтовать поражённую коррозией поверхность металла просто необходимоУ Dinitrol для этого есть Dinitrol MLУ него очень хорошие проникающие свойства, он смачивает собой ржавые поверхности, заполняет поры, вытесняет влагу, порой приходится наносить несколько слоёв, до появления маслянисто-жировой плёнки, а уже потом наносить восковый материал»кстати в динитрол1000 для скрытых не нравится то, что он через пару недель куда-то исчезает весь, вот пороги пролили и через 2 недели в салоне не пахло уже, значит или испарился или засох» — странный вывод, отсутствие запаха это необходимое требование к современным антикоррозионным составамНу если нравится нюхать эту вонь, то конечно мовиль не подведётИ постоянная течь из порогов владельцу нового кроссовера не понравиться, да и старого думаю то жеА критерием оценки антикоррозионного состава должно быть отсутствие коррозии, а не запах и текучесть при повышении температурыИ никуда он не испарился и не засох тем более, можно кстати проверить, если остался ещё материал, Вы вроде его дополнительно покупали, если нанести его на металлическую поверхность и оставить на длительный срок, посмотреть как он себя его ведёт».Возникает вопрос, чем динитрол1000 лучше? МЛ-состав должен быть текучим не сохнуть и не испаряться и расползаться по всем скрытым полостям, образуя масляную пленку».В вашем случае, скорее всего, он и растёкся по всем щелям, которых в УАЗе достаточно) ну и плёнка у него очень тонкая и прозрачная визуально трудно определить есть она или нет

Коррозия – главный враг автомобильного кузова. Машина, которую одолела коррозия, не только имеет нелицеприятный внешний вид, но и сильно теряет в цене, что недопустимо для многих автомобилистов, продающих машины на вторичном рынке. Устранить коррозию, если она начала свое распространение по корпусу автомобиля, достаточно сложно, тогда как предотвратить ее возникновение значительно проще. Существует несколько вариантов антикоррозийной обработки кузова, и одним из проверенных годами является использование пушечного сала. Данный антикор недорогой, при этом нанести его водитель может самостоятельно, но важно сделать это правильно.

Работу коллег комментировать не будуНо грунтовать поражённую коррозией поверхность металла просто необходимоУ Dinitrol для этого есть Dinitrol MLУ него очень хорошие проникающие свойства, он смачивает собой ржавые поверхности, заполняет поры, вытесняет влагу, порой приходится наносить несколько слоёв, до появления маслянисто-жировой плёнки, а уже потом наносить восковый материал“кстати в динитрол1000 для скрытых не нравится то, что он через пару недель куда-то исчезает весь, вот пороги пролили и через 2 недели в салоне не пахло уже, значит или испарился или засох” — странный вывод, отсутствие запаха это необходимое требование к современным антикоррозионным составамНу если нравится нюхать эту вонь, то конечно мовиль не подведётИ постоянная течь из порогов владельцу нового кроссовера не понравиться, да и старого думаю то жеА критерием оценки антикоррозионного состава должно быть отсутствие коррозии, а не запах и текучесть при повышении температурыИ никуда он не испарился и не засох тем более, можно кстати проверить, если остался ещё материал, Вы вроде его дополнительно покупали, если нанести его на металлическую поверхность и оставить на длительный срок, посмотреть как он себя его ведёт“.Возникает вопрос, чем динитрол1000 лучше? МЛ-состав должен быть текучим не сохнуть и не испаряться и расползаться по всем скрытым полостям, образуя масляную пленку”.В вашем случае, скорее всего, он и растёкся по всем щелям, которых в УАЗе достаточно) ну и плёнка у него очень тонкая и прозрачная визуально трудно определить есть она или нет

Думаю бессмысленный спор, так или иначе считаю что лучше каждый год от души пролить машину дешевым средством, так чтобы протекло везде, чем раз в 3-5 лет побрызгать чем-то “импортным и нанотехнологичным”, причем именно побрызгать а не пролить, т.к. цена космическая на эти материалы.

боди очень достойные материалы кстати.кислотник не юзал сам их,а вот грунт однокомпонентный 992 и мастика 930 отличные материалы, к ним претензий нет.

Какая машина, по какой технологии и где наносили, можно поинтересоваться

Как наносить пушечное сало?

Прежде всего, его надо довести до удобной консистенции. В жаркую летнюю погоду, состав достаточно пластичен и без дополнительных манипуляций. Если вязкость слишком высокая – можно разогреть.

Для этого используется емкость с кипятком (туда ставится банка с пушсалом), или обычная бытовая плитка. Не рекомендуется применять паяльные лампы, и другие источники открытого огня.

Все-таки это нефтяной состав, он может воспламениться. Обработка днища пушечным салом так и производится: нагрев, нанесение широкой кистью, застывание на поверхности. Разумеется, необходимо надеть старую одежду и защитить голову и органы зрения.

А вот обработка порогов пушечным салом, требует смекалки. Наружную часть смазываем кистью, так же, как и пороги. Следует лишь предварительно разогреть или развести пушечное сало. А вот внутренние полости обрабатываются иначе.

Есть две «гаражные» концепции чем разбавить пушечное сало до жидкого состояния, каждая из которых опробована десятилетиями и тысячами автолюбителей.

• Разбавляем любым растворителем или бензином: главное, чтобы жидкость была достаточно летучей. Предварительно можно потренироваться на отдельном куске железа. Когда растворитель испарится, смазка должна вернуться в исходную консистенцию. Поэтому, прежде чем пушечное сало залить в пороги, экспериментальным путем подберите пропорции. У этого способа есть два недостатка: во-первых, пожарная опасность при работе, во-вторых, запах в салоне автомобиля долго не выветривается.
• Следующая концепция решает две задачи. В первую очередь – приведение пушсала в жидкое состояние (чтобы проникло в любую скрытую полость). Во-вторых, состав (по мнению автолюбителей) остается вязким даже при сильных морозах. Для этого добавляется обычное моторное или веретенное масло, как правило – отработка.

Полученный состав наносится кистью, масленкой-нагнетателем, шприцем, или просто заливается через технологические отверстия. Следует помнить, что разбавленное таким образом пушсало не возвращается в заводскую консистенцию, и всегда будет пачкаться и капать из отверстий.

В общем, каждый автолюбитель сам решает, с чем смешивать пушечное сало, если нагрев состава не подходит. Кроме того, на каждой упаковке есть развернутая инструкция по применению, в которой перечислены совместимые и противопоказанные растворители.

Применение пушечного сала и RUST Stop

Термин Rust Stop переводится как «Ржавчина Стоп». Выпуском изделия занимается фирма AMT Inc (Канада).

Условно Раст Стоп бывает двух видов:

• Тип А (розового цвета). Назначение состоит в защите швов, полостей и специальных соединений. Воспламенение происходит при температуре 316 градусов Цельсия, а возгорание при 232. Вязкость 40 СТС. Объем растворителей меньше восьми процентов, а напряжение на пробой 30 кВ. Средство не влияет на электронные компоненты и контакты, а средний срок эксплуатации от 1,5 до 2,0 лет. После обработки появляется пленка до 20 мкм.
• Тип Б. Средство применяется для защиты дна, имеет черный / коричневый оттенок. Раст Стоп Б самовоспламеняется при температуре 316 градусов Цельсия, а зажигается при 232. Вязкость составляет 400 стс, а количество органических растворителей до 13%. Также необходимо учитывать пробивное напряжение (25 кВ), а толщина пленочного покрытия — 50 мкм. Как и в рассмотренном выше случае, средство не влияет на электрическую часть и другие элементы авто. Средний ресурс составляет два-три года.

Особенности Раст Стоп:

• Насыщенность ингибиторами, обеспечивающими необходимые качества.
• Постоянное смешивание с верхними слоями, что позволяет выдавливать влагу из углублений металла и тем самым защищать его от коррозии.
• Способность подниматься по вертикали и тем самым защищать дополнительные элементы кузова.
• Повышение сопротивления стали к коррозии и разрушению.
• Возможность нанесения без предварительной обработки днища автомобиля.

Кроме приведенных выше особенностей, РАСТ Стоп дает и ряд дополнительных плюсов, которых никто не ожидает.

• очистка соединений и контактных групп;
• защита замочных механизмов от замерзания в зимний период;
• возможность обработки наружных участков кузова.

Отметим, что Rust Stop полностью безопасен, не токсичен и не имеет неприятных запахов. Эти факты подтверждены многочисленными исследованиями ученых из Канады, США, ЕС.

Что касается эффективности, здесь необходимо смотреть на возраст, состояние машины и пробег.

Готовим антикоррозийный состав

Как уже отмечалось, для обработки нижней части автомобиля можно использовать Rust Stop Б. Это связано с тем, что средство не боится нагрева. Более того, в летний период оно приобретает необходимую консистенцию и проще «садится» на поверхность.

Защитное покрытие со временем постепенно расходится и на другие участки (как бы расползается), что повышает его эффективность. Для получения результата достаточно одной обработки днища автомобиля, после чего можно не переживать за появление ржавчины в будущем.

Технология обработки

Отдельного внимания заслуживает процесс обработки днища машины. В нем нет ничего трудного, хотя времени процесс забирает много.

Для работы подготовьте следующие:

• технологическую карту обработки вашей марки авто;
• плита для разогрева;
• шприц на 30 мл — пять единиц;
• строительный фен;
• кисточки.

Дальнейший алгоритм, следующий:

• Разогрейте Пушсало на плите. Дождитесь достижения жидкой консистенции (до кипения не доводим).
• Добавьте в жидкость Раст Стоп Б в пропорции 3 к 1 и перемешайте все вместе (1 часть Пушсала).
• Берите шприц и наполните его подготовленным составом.
• Загоните жидкость с помощью шприца в скрытые участки согласно технологичной карте. Параллельно необходимо прогревать внешнюю часть обрабатываемой поверхности с помощью строительного фена или электроплитки.
• Дальше обработайте днище. Для этого поделите его на участки, каждый участок – это возможности прогрева за один заход. Нанесите состав кистью. На прогретом участке пушсало будет хорошо впитываться в металл.

Обработка проводится небольшими участками для большей эффективности процесса.

Что касается мест нанесения, можно выделить следующие участки:

• стойки лобового стекла;
• столбовая часть передней подвески;
• верхняя часть задних дверок возле ручки;
• усилитель брызговика;
• чашки пружин;
• панели под бамперами (сзади или спереди).

Тонкости обработки могут отличаться в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства.

Какой расход на легковой автомобиль

Если аккуратно использовать средство, потребуется где-то по два килограмма пушечного сала разных видов (твердое и мягкое) и дополнительно где-то 1,3 л Раст Стоп типа Б.

Вариант А вообще не потребуется, ведь он применяется для решения других задач.

При максимальной обработке (речь идет про легковой автомобиль) необходимо применять другую схему — по четыре кг сала и два литра Раст Стопа. Но проблема в том, что использовать такое количество проблематично. Единственное, чем будет отличаться обработка — более толстым слоем.

Сколько держится такой антикор

Выше уже отмечалось, что нанесения антикоррозийного состава хватает на всю жизнь автомобиля. Если быть более точным, средний срок службы такого материала составляет 50 лет.

Практика показывает, что по истечении 15 лет изделие слегка затвердевает и постепенно отпадает. Со временем может потребоваться очередная обработка.

Чем заменить RUST STOP?

Многие автовладельцы отказываются от Раст Стопа из-за высокой цены. В такой ситуации возникает вопрос, чем его заменить и возможна ли такая альтернатива.

Как вариант, для защиты днища автомобиля можно купить консервационное масло К-17, жидкость ATF, ГУР и Dexron. Также подойдет ТЭП-15 (трансмиссионка ТМ-2-218, GL 2 или Нигрол.

Многие спрашивают, — «Можно ли заменить РАСТ Стоп Мовилем?». Здесь важно понимать, что такое изделие в чистом виде выпускалось только во времена СССР. Современные Мовили вызывают много вопросов, поэтому лучше не рисковать.

В качестве альтернативы можно использовать битумную мастику. Этот вариант подходит в том случае, если планируется обработка дна антикоррозионным составом.

Добавление такого компонента позволяет повысить густоту материала, а без этого антикор имеет ржаво-рыжий оттенок.

Как вариант, допускается применение с битумной мастикой автомобильного пластилина или пушсала.

При этом общая схема подготовки имеет следующий вид:

• 50% — пушечное сало;
• 25% — РАСТ Стоп Б.
• 25% — битумная мастика.

Преимущества и минусы такого метода

В процессе принятия решения необходимо понимать положительные и негативные последствия методики.

• минимальный объем сухих растворителей и, соответственно, большая экологическая чистота;
• возможность нанесения без очистки, матования (нанесение на днище мелких царапин) и обработки обезжиривающими составами;
• в летний период защитное покрытие нагревается и закрывает небольшие повреждения;
• антикоррозийное средство не твердеет, со временем, поэтому сохраняет свой вид еще долгое время.

• со временем антикор смывается на открытых частях, но в потенциально опасных местах он остается (для надежности лучше периодически обновлять слой);
• РАСТ Стоп Б трудно найти, а его цена часто высока для многих пользователей.

Зачем используется пушечное сало

Основная цель эксплуатации сала – обработка автомобиля против коррозии. Данный смазочный материал регулярно используют для нанесения на кузов, пороги, днище разнообразных транспортных средств. Также пушечное сало применяется в других бытовых ситуациях и хозяйственных отраслях, ведь оно прекрасно подходит для любых металлических поверхностей вне зависимости от размера, формы, структуры.

Смазка имеет консервирующее действие в отношении всех черных, цветных металлов, сплавов. Она замечательно удерживается на вертикальных основаниях, невосприимчива к воде, потому подходит для предметов, контактирующих с жидкостями. Периодически придется наносить защитный слой сала заново – это поможет восстанавливать свойства материала, которые с течением времени снижаются.

Пушечное сало производится в банках, баллончиках, аэрозолях, канистрах. Самыми популярными марками пушсала являются: