Пенофол как шумоизоляция автомобиля

Актуальные варианты

Выбирать себе устройство сугубо по фото — не самый оптимальный вариант. Да и собирать его своими руками советую только людям с достаточным опытом. Ведь для самостоятельной сборки требуется уметь создавать чертежи, владеть навыками сварочных работ, придерживаться миллиметровой точности.

Потому владельцы Нивы обычно выбирают уже готовые заводские варианты. Цена не так велика, зато в вашем распоряжении оказывается полноценный верхний багажник. Покупайте достойные багажники на рейлинги. В среднем за него потребуется заплатить от 2 тысяч рублей.

Условно я бы поделил накрышные багажники на несколько типов:

• С двумя поперечинами. Это модели типа Муравей или Атлант. Устанавливаются параллельно друг другу с двух сторон крыши автомобиля. Могут стоять по краям или по бокам, то есть вдоль или поперек движения машины. Предназначены для перевозки длинного груза, оптимально подходят для лыж, рыбалки и других подобных вещей;
• С погрузочной корзиной. Это своего рода экспедиционный багажник. У него есть борта, позволяющие размещать груз словно внутри корзины. Обладает повышенной грузоподъемностью, усиленной конструкцией, что позволяет перевозить до 200 килограмм вещей;
• С автобоксом. Полноценный герметичный бокс для любителей путешествовать я бы назвал оптимальным выбором. Такие багажники имеют внутренние отсеки, на дно можно положить коврик и перевозить какие-то деликатные вещи. Преимуществом является герметичность, то есть при любой погоде вещи будут невредимыми, не намокнут и не пострадают от активности солнца. Удобная ручка открывает доступ ко внутреннему пространству и так же легко закрывает его. Рекомендую покупать версии, где есть замок. Так только вы будете знать, как открыть бокс. Это надежная защита от посторонних.

Ассортимент более чем обширный. Хотя конкретно под Шевроле Ниву я бы советовал выбирать специальные модели. Они адаптированы под конструктивные особенности этого кроссовера. Основная загвоздка с покупкой универсальных багажников состоит в том, что на машине отсутствуют специальные ушки и фиксаторы. Но изготовители багажников на крышу нашли выход, создав специальные конструкции, адаптированные под Ниву.

Подумайте над тем, что вы хотите получить от устройства и как долго оно будет находиться на крыше автомобиля. Кто-то монтирует наверх дополнительное освещение, что актуально для рыбаков и охотников. Другие просто стараются выбрать оригинальную конструкцию.

Багажники, рейлинги, поперечины

Приобрести для укомплектования внутренней отделки автокондиционеры и комплектующие к ним (растяжки, упоры, усилители), и также сидения. На странице в наличии приспособления, которые отличаются по ценовой категории от «1 150 руб.», по функциональности, выпускающим фирмам.

Безопасность – на первом месте!

безопасность комплектующих автомобиля имеет большую значение, так как с ее помощью ей спасаются отдельные участки ТС от увечий, тем более если вы ездите по бездорожью или не самым лучшим дорогам. Чтобы не портить облицовочный металл автомобиля, добавляются силовой обвес, защита переднего, заднего бампера, порогов, угловые защиты. Также вы можете приобрести кронштейны запасного колеса.

Немаловажно эксплуатировать надежные тормозные системы, зеркала, стекла, ходовую, трансмиссию, двигатели, стеклоподъемники, что прямо формирует не только на внешний вид авто, но и на безопасность шофёра и сопровождающих лиц. Все это мы советуем рассмотреть и приобрести блоке «Багажники, рейлинги, поперечины» «Запчасти» и вы находитесь на странице №1.

Если вы обожаете ездить на длинные промежутки километров, то вам лучше вооружиться хорошими буксировочным оснащением во избежание проблем, которые могут образоваться на дороге. еще с такой же целью стоило бы приобрести тягово-сцепные оборудование. А если вы нередко перевозите в машине, сравнительно внушительные веса, то у нас можете приобрести качественные багажники, рейлинги, поперечины.

Внедорожники, коммерческий машину и грузовики.

Для данных машин вы тоже сможете подобрать комплектующие. К примеру, можно приобрести дополнительное снаряжение для внедорожников, (лебедки, электроарматура, блоки, домкраты), благодаря которым вождение таким машине будет еще более прочным, комфортным и безопасным. Здесь есть и комплектующие для грузовых ТС: зеркала, накладки на крылья, на кабину, бамперы, решетки для радиатора.

Кузовщина.

У нас вы найдёте и отдельные механизмы для ремонта или дооснащения фасада автомобиля: фары, капоты, бамперы и пр.

Дополнительное оснащение и электроника.

На странице вы можете приобрести заглушки, нагревательные элементы, термоусадку, автозвук, выключатели, клеммы, парковочные радары, автосигнализацию, добротную электронику (парктроники, бортовые компьютеры, комбинации приборов, тахометры, стробоскопы), автосвет, осветительные приборы и пр. Все это превратит вашу езду более безопасной.

Думаете об окружающей среде? – Тогда вам необходимо заиметь у нас добротную систему выпуска (глушители, выхлопные системы).

Виды багажников

Для определения видов багажника на Ниву надо рассмотреть упрощенную классификацию устройств на крышу. Деление происходит по механизму креплений:

1. Водосточные.
2. Дверные.
3. Заводские.

Крепление поперечин на крышу Шевроле Нива

Детище совместного производства ВАЗ и Chevrolet не имеет отчетливых водостоков, как вазовские «Четверка» и «Семерка», поэтому первый вариант не подходит. А вот заводские отверстия, которые спрятаны с двух сторон за резиновым уплотнителем дверей, указывают на третий варианты. Дверные крепления предполагают зацеп уголком за профиль авто, но не фиксацию на болты.

Шевроле Нива оснащается двумя вариантами основного багажника, состоящего из перекладин, стоек и крепления:

• Это рейлинги. Продольные обтекаемые дуги, обладающие аэродинамическими свойствами. Сочетаются с пластиковыми боксами.
• Или классические поперечины, на которые монтируется экспедиционная корзина с бортами в стиле «Сафари» либо более простая алюминиевая или стальная версия.

Так как Нива относится к семейству внедорожников и нивелирование звуковых колебаний от ребер багажника на скорости не критично, то предпочтение среди аксессуаров отдают экспедиционной грузовой корзине. Конечно, ее и на рейлинги монтируют, но вышеизложенный вариант правильней.

1. Облегченный вариант состоит из двух поперечных перекладин и специальных фиксаторов. Длина поперечин в пределе 1,4 м. Между деталями монтируются пластиковые прокладки, которые защищают крышу автомобиля от повреждений. Порошковое полимерное покрытие предохраняет металлические изделия от коррозии. Поперечины выдерживают вес до 80 кг, что больше, чем у зарубежных моделей.
2. Экспедиционная конструкция с бортами, изготавливающаяся из стали или алюминиевого сплава, это сварная рама из круглого или квадратного профиля. Выдерживает нагрузку до 200 кг. Удобная и стильная корзина для перевозки крупногабаритного груза. На поперечины можно фиксировать держатели для добавочных фар или запасного колеса. При езде по лесным дорогам сам багажник не повреждается, в отличии от бокса который легко царапается и трескается. Продольные поперечины соединены металлическими трубами, на которых зафиксирована металлическая решётка либо толстый лист железа. Автомобилисты именуют такую конструкцию опорной платформой. Установить в одиночку экспедиционный багажник на Ниву невозможно, поскольку весит около 30 кг. Он не претендует на высокие аэродинамические свойства. Сила сопротивления воздуха у любого внедорожника, при скорости уже 90км/ч начинает значительно возрастать, что увеличивает расход топлива. Для снижения силы сопротивления на дуги монтируются обтекатели.

   
   Экспедиционный багажник на крыше Шевроле Нива

3. Алюминиевая грузовая корзина намного легче экспедиционной. Это единственное её достоинство. Конструкция рассчитана на небольшой вес. Профиль и другие детали фиксируются болтами. Выдерживает меньшие нагрузки, нежели экспедиционный вариант, зато легко монтируется. Идеальный вариант для сезонных поездок на дачу.

Как открыть заднюю дверь багажника нива шевроле

Задняя дверь без обшивки. Выход в этой ситуации один — демонтаж дверной карты, выравнивание тяг, демонтаж, смазка и чистка замка.

Причём, чем раньше это сделать, тем меньше шансов получить в итоге полностью заблокированную заднюю дверь. Особенности конструкции, или хитрая пружина Заклинивший замок багажника на Нива шевроле В замке задней двери на Ниве Шевроле нет особо сложных механизмов.

Замок обычный, работает он по принципу ВАЗовского, единственная открыть багажник нива шевроле в том, что его блокирует и разблокирует актуатор. Актуаторы тоже выходят из строя, но это бывает крайне редко.

Да и в этом случае открыть багажник нива шевроле есть возможность открыть или закрыть дверь вручную. Однако и в этой системе есть нюансы — если активировать центральный замок при открытой хотя бы на открыть багажник нива шевроле щелчок любой двери, может заклинить замок как задней, так и любой другой двери.

А еще интересно: Тюнинг Нива 21213 своими руками: салона, двигателя

Хитрая пружинка. В большинстве же случаев все дело в пружине в корпусе, которая нагружает один из рычагов заднего дверного замка. Вероятно, сталь, из которой выполнена пружина, не соответствует условиям эксплуатации, поэтому усики пружины часто отламываются.

В итоге один из рычагов замка живёт своей жизнью — захочет, заблокирует замок, захочет, откроет дверь на ходу. Неприятная открыть багажник нива шевроле, поэтому при первых капризах замка или его привода стоит снять его и устранить причину.

Снимаем замок задней двери на Ниве Шевроле для ремонта Придётся снять обшивку задней двери.

Даже в том случае, когда дверь уже не открывается, добраться до замка и разблокировать его, а потом снять и отремонтировать можно запросто. Ручка ходит вхолостую ЦЗ открывает закрывает! Столкнулся с проблемой невозможности открытия двери багажника.

Всё, приехали — подумал. В Ниве Шевроле установлен штатный центральный замок, соответственно, в каждой из пяти дверей есть актуатор, который снимает блокировку замка при срабатывании центрального устройства. Как открыть заблокированную заднюю открыть багажник нива шевроле в паджеро пинин и отремонтировать своими руками И я вспомнил, что периодически задние окна действительно сами приоткрывались на сантиметра.

Дело в том, что задние окна на Ниве Шевроле — с ручным приводом, а передние — электро. А потому при тряске задние окна постепенно открываются.

Преимущества и недостатки

Многие люди отдают предпочтение фольгированному пенофолу, представленному на фото, из-за большого перечня его преимуществ.

• Универсальность. Пенофол можно применять в качестве утеплителя, а также паро- и звукоизоляции. Соответственно, удастся избежать использования различных мембран или пленок. Более того, материал можно укладывать внутри и снаружи помещения, поскольку ему нестрашна повышенная влажность.
• Минимальная толщина. Этот показатель действительно небольшой в отличие от аналогичных утеплителей. Соответственно, изделие можно монтировать внутри помещения, не боясь уменьшения свободного пространства. Используя слой материала толщиной в 10 см, удастся не только избежать теплопотерь, но и защитить жилье от посторонних звуков.
• Большой выбор продукции. В продаже представлен богатый ассортимент фольгированного пенофола, благодаря чему можно подобрать материал с учетом конкретных условий эксплуатации.
• Высокое качество. Применение современных технологий при изготовлении пенофола обеспечивает теплопотери на уровне не более 4%. Стоит отметить, что такой материал способен направить тепло обратно в помещение. Влага сквозь слой не просочится, соответственно, можно смело эксплуатировать продукцию при температурах от -60˚С до 100˚С. При этом в жилище зимой будет тепло, а летом – не слишком жарко, ведь продукция функционирует по принципу термоса.
• Простота монтажа. Материал выпускается в виде рулонов и обладает пластичностью, благодаря чему удастся легко выполнить утепление поверхностей сложной формы с различными элементами. При этом не нужно сооружать каркас, поскольку теплоизоляцию можно закрепить непосредственно на поверхности. Для обработки пенофола потребуются обычные ножницы. Также удастся самостоятельно обернуть плиты, трубы и прочие коммуникации.
• Экологичность. Поскольку утеплитель считается экологически чистым, его можно смело использовать для внутреннего утепления жилых помещений.

Естественно, у фольгированного пенофола есть ряд недостатков.

• Материал не обладает достаточной жесткостью. По этой причине его не удастся отделать с помощью штукатурки или обоев.
• Некоторые люди используют для фиксации утеплителя скобы, однако в таком случае теплоизоляционные характеристики материала могут ухудшиться. Соответственно, для закрепления стоит выбирать специальный клей. Как вариант, можно приобрести рулон пенофола, у которого предусмотрена самоклеющаяся основа.
• Чтобы действительно избежать теплопотерь, рекомендуется комбинировать пенофол с другими утеплителями.

Преимущества и недостатки автоодеяла

Опыт использования утеплителя для автомобиля идет корнями еще в старые времена, когда автомобили были карбюраторными, и повсеместно использовался 76-й бензин. Естественно, что такие машины в мороз грелись очень медленно, а остывали, соответственно, быстро.

В настоящее время существует три типа утеплителей — двигателя, радиатора и аккумуляторной батареи. Начнем обзор с самого распространенного — «одеяла» для двигателя. Преимущества его использования заключаются в следующем:

• Мотор при отрицательной температуре прогревается быстрее. Этот факт обеспечивается эффектом теплового экрана, который не дает теплу от двигателя подниматься вверх и распространяться по моторному отсеку и нагревать капот.
• После остановки силового агрегата последний долгое время остается теплым. Это становится актуальным в случае непродолжительных остановок, потом проще и легче завести машину.
• Благодаря использованию утеплителя для капота автомобиля уменьшается время на прогрев. Это следует из первого пункта данного списка.
• В случае, если машина оборудована автопрогревом по температуре, то количество запусков двигателя за ночь сокращается в 1,5…2 раза (например, с 5 до 3).
• На поверхности капота не образуется наледь. Это становится возможным благодаря тому, что тепло от мотора не нагревает его, и соответственно, влага с внешней стороны не кристаллизуется.
• Утеплитель немного уменьшает шумовую нагрузку как в салоне машины, так и снаружи.

Перед тем как описать недостатки, необходимо уточнить несколько нюансов, от которых они могут зависеть. В частности, утеплитель по-разному работает с турбированными и атмосферными двигателями, при разной температуре (например, -30° и -5°С), при разных условиях езды (в городском цикле и на трассе), при заборе воздуха от решетки радиатора или из моторного отсека.

• перегреву двигателя, что само по себе плохо, и может грозить выходом из строя отдельных его частей;
• при относительно высокой температуре (около -5°С…-3°С) могут пострадать катушки зажигания и/или изоляция высоковольтных проводов;
• в случае, если в систему попадает теплый воздух, то возникает риск появления позднего зажигания, из-за чего может увеличиться расход топлива;
• как правило, при использовании утеплителя для автомобиля мощность двигателя падает, естественно, что об экономии топлива не может быть и речи;
• при покупке некачественного одеяла для двигателя может произойти его возгорание!;
• большинство современных утеплителей для аккумулятора автомобиля, его двигателя или радиатора имеют непродолжительный срок службы — около одного-двух лет.

Стоит ли использовать автоодеяло

Таким образом, решение о том, стоит ли купить утеплитель двигателя или делать этого не стоит — зависит от многих факторов. В частности, если вы проживаете в широтах, где зимой температура опускается до -25°С и ниже, и при этом мотор на вашей машине прогревается долго, то да, имеет смысл задуматься о покупке.

Если вы решите купить автоодеяло, то покупайте изделие из негорючего материала, и у проверенных продавцов, в противном случае возникает риск возгорания утеплителя!

Рекомендации по выполнению монтажа

При использовании пенофола специальное оборудование не понадобится, что является важным преимуществом. Также выполнять работы можно в любое время года. Чтобы утеплитель хорошо держался и не потерял свои характеристики, важно придерживаться простых рекомендаций.

Пенофол признан отличным теплоизолирующим материалом. Его можно смело комбинировать с другими утеплителями и выполнять монтаж без помощи профессионалов. Подобная отделка поможет сохранить в помещении оптимальный микроклимат в течение долгого времени.

Пенофол фольгированный

• Андрей Витальевич Васильев

Название Пенофол стало настолько популярным, что этот вспененный полиэтилен с фольгой иногда применяют и там где не нужно в ущерб результату с денежными потерями. Ажиотажной популярности способствуют продавцы, которые ради продаж приписывают вспененному полиэтилену чудодейственные свойства. Рассмотрим, как правильно применяется Пенофол, почему иногда владельцы получают потери с этим материалом….

Шумоизоляция задних дверей

Внутри двери по наружной стенке нужно установить два слоя изоляции. Для первого слоя (виброизоляция) я использовал материал Вибропласт Голд, в качестве второго слоя использовал шумоизоляцию Акцент толщиной в 15 мм в два слоя.

Вибропласт Голд не требует нагрева, удобен в монтаже при стеснённых условиях, имеет неплохие показатели защиты, но требует использования инструмента для приглаживания к поверхности. В этом плане удобно, как оказалось, пользоваться монтажкой или чем-то похожим (на фото ниже). Главное, чтобы не было острых концов, и чтобы она не повреждала материал.

Так как в дверях имеется система тяг и приводов для запирания, подъёма стекла, то в процессе и в конце монтажа необходимо убедиться в их правильной работе. Причём не факт, что если при проверке вручную проблем нет, то при работе, к примеру, от сигнализации двери тоже будут запираться. Обязательно нужно проверять работу механизмов дверей как при ручном управлении, так и при автоматическом.

Основные этапы выполнения работы по шумоизоляции дверей показаны на фото ниже.

Из особенностей шумоизоляции внешней стенки дверей отмечу один момент. Шумоизоляцию Акцент толщиной 15 мм я устанавливал в два слоя, причем вторым слоем перекрывал стыки листов первого слоя. Общая толщина шумо- и теплоизоляции составила 30 мм.

Далее переходим к внутренней стенки двери. Основное отличие задних дверей от передних заключается в том, что в них не установлены звуковые колонки. Принимать специальных дополнительных мер для усиления посадочных мест динамиков не потребовалось.

Памятуя о том, что из дверей при движении дуло и не имея желания возвращать на место штатный пыльник, я решил пойти проверенным путём. Ранее при устройстве вентилируемого фасада дома мне приходилось использовать в качестве ветро- и влагозащитного материала мембранную плёнку Стройизол СД 90.

Вещь довольно прочная, по крайней мере порезать тупым ножом или порвать её руками точно не получится. Поскольку данный материал в наличии был, я решил в качестве пыльника для двери использовать его. Сделал выкройку по размерам пластиковой панели дверей с заметным запасом примерно в 5 см, с умыслом. Показано на фото ниже.

Установку ветро- и влагозащиты на дверь делал, в отличие от заводской, следующим образом: в материале вырезал отверстия под саморезы, дверную ручку, защелку, затем эти места промазал по периметру клеем «Энергофлекс» для приклеивания теплоизоляции по металлу.

Установил ветрозащиту на дверь и хорошо прижал материал вдоль всех вырезанных отверстий. После этого штатными саморезами временно расправил защиту на двери и промазал клеем весь периметр. Опять прижал. Таким образом получилась практически непродуваемая плоскость двери.

Перед установкой пластиковой панели на двери ,чтобы они меньше дребезжали, я немного утяжелил их обрезками из виброизоляционных материалов (Визомат МП, Виброплат Голд). Показано на фото ниже.

Поскольку специального материала (Антискрип) на местном авторынке я не нашёл, то использование ветрозащитной плёнки большего размера позволило при креплении пластиковой панели к двери обеспечить её прилегание не непосредственно к металлу, а через эту плёнку.

После установки панели выступающие по периметру излишки ветрозащиты отрезал, клей оттёр ластиком.

Шумоизоляция пола нивы

Шумоизоляция своими силами

Это — новая статья, ранее на драйве ее не было. Однако разные элементы встречались то там, то сям. В комментариях много рассказывал, в личку часто задавали вопросы. В моем старом БЖ был целый ряд статей по разным элементам авто. Ведь на шумоизоляции я в свое время собаку съел. И грехом было бы с моей стороны эту информацию держать в секрете.

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт.

Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию. В качестве примера скажу, что мой бывший автомобиль бюджетного класса (ZAZ Lanos) был доведен мною до такого состояния, что по кривой брусчатке он не издавал ни единого скрипа.

«Да, да, да, бла бла бла», скажете Вы: «и к чему здесь много слов?». Вся проблема заключается в том, что большинство драйвовцев, делая шумку, допускают очень грубые ошибки, от которых теряется большая часть эффекта. Конечно, они сделают и напишут «стало намного тише», а когда в коментах напишешь, как улучшить шумку, они ответят: «а мне и так нравится». Но тем не менее часто задают вопросы, которые я хотел бы осветить в одном месте.

Если Вы считаете себя профи по части шумоизоляции — пожалуйста, проходите мимо, не читайте то, что я напишу ниже, Вам не будет интересно. Для остальных сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне.

В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль.

Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса.

Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.

И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.

Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.

Какую выбрать вибру

Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.

Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.

Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.

Какую выбрать шумку

Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга.

В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.

Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.

Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.

По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.

При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.

Куда какую клеить вибру

Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал.

Можно руководствоваться правилом «чем больше, тем лучше». С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.

На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.

Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга.

Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.

С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая «акустическая коробка». За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.

Куда какую клеить шумку

Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.

На крышу лучше взять что-нибудь тоненькое, чтобы не мешало установке потолка на место. На двери лучше шумки не жалеть, это основной источник шума в данном случае. Подготовьте разные материалы и каждым из них заклейте свою филенку, и даже пластик. Пол, пороги, моторную перегородку можете клеить даже друг на друга, хуже от этого не будет.

Как правильно клеить вибру

Первое, что мы наносим — это виброизоляцию. Очень часто вижу ошибку, где материал просто приклеивают, и все. Это неправильно, таким образом мы получаем вибрирующий металл, к которому приклеен кусок битума. Давайте действовать по инструкции.

Во-первых, вибру надо хорошо разогреть. Она должна стать мягкой, а если хорошо перегреть, то вообще будет тянуться. Для этого лучше производить все работы летом, на солнце. Полежав 5 минут под палящими солнечными лучами, материал достигает нужной кондиции.

Сейчас есть материалы, которые не надо греть, они и так мягкие. Можете воспользоваться ими. В любом случае просто приложить материал — недостаточно. Его надо вдавить в металл. Для этого нам поможет валик или тупой конец большой отвертки. Везде, где можем достать — вкатываем материал.

Важной особенностью вибры является защита от коррозии, но только в том случае, если все сделано правильно. Если материал вкатан плохо, да еще местами скопились пузырьки воздуха — там может начать собираться влага, которая приведет к ржавчине. Обратите на это особое внимание.

Если Вы решили клеить вибру цельными листами, то в местах стыка клейте ее внахлест друг на друга. Именно так получится закрытое пространство.

Как правильно клеить шумку

Что касается шумоизоляции, то здесь, наоборот, надо клеить ее максимально цельными листами. Ни в коем случае не режьте шумку на куски. Не зря ведь она продается не листами, а рулонами! Если Вы порезали шумку на кусочки, и, как и вибру, поклеили с расстояниями друг от друга — эффект будет минимален.

Отметьте на рулоне поверхность (например, контур дверной карты или багажника) и вырежьте шумку по этому шаблону. Далее, чуть-чуть оторвав защитную пленку, приклейте край, и после, отрывая шаг за шагом пленку, приклейте шумку на всю поверхность. Обращайте внимание на пузыри — их не должно быть.

Что мы имеем? Если все правильно сделать, то машина становится более цельной по ощущениям. Стыки на дороге проходит, как одно целое, а не каждая деталь в отдельности. Звук двигателя (после шумки моторной перегородки) отдаляется на несколько метров вдаль.

При этом появляется ощущение дорогого авто. Открытые стекла вызывают антипатию. Музыку не надо громко включать — ее слышно на минимальной громкости. За пределами авто музыку, наоборот, не слышно — мы не мешаем окружающим людям. Задних пассажиров так же лучше слышно, не надо кричать через весь салон. После 7-часовой поездки голова не трещит от постоянного гула.

Что так и не смог победить — это надоедливый свист ветра на скорости. По всем остальным параметрам тяжело достигнуть полной тишины. Побеждая одного сверчка — появляется другой. Но, тем не менее, никто не мешает стремиться к идеалу. Главное — не превратиться в маньяка.

Источник

какой Изолон-то? Изолон этож просто название ТМ. И куда клеить?

На крышу клеится тонкий вибродемпфер (биброфильтр, визомат, бимаст итд) а на него, поверх, самоклеющийся звукоизолятор (сплен, изолонтейп итд).

Recommendations

Я у себя сделал так, весь металл обклеил пластиком пористым 3мм на монтажную пену, поверх оббил степлером пенофол фольгированный 5 мм, стыки проклеил алюминиевым скотчем. Стоит пушка на 2 кВт, прогревает с 0 до 10 за полтора часа. Гараж примерно такой же 3.5 на 6.

Пенополистирол тонкая рейка саморезы.С наружней стороны в металле вертишь дырья, через них саморезами крепишь деревянную рейку. К рейке пенополистирол (50-ку, меньше — ерунда), неровности и нестыковки — запенить, швы — заклеить обычным скотчем.Самый бюджетный вариант. Ну если удешевить — пенопласт, но сцка мыши…это им как многоквартирный дом будет.

Я обклеил гараж пенополистиролом на монтажную пену. Задача была сделать герметичный кокон, т.е. все стыки хорошо пропенить. В процессе обклейки на непроклеенных кусочках крыши образовывался конденсат, который капал. Образовывался конденсат после того как нагретый воздух начинал ночью остывать.

И еще добавлю. Стены кривые. Кое где эппс не соприкасался с металлической стеной гаража и тем более с крышей. Главное было не допустить теплый воздух гаража до металла. И главное чтобы плиты эппс были между собой качественно пропенены. В паре мест все-таки капал конденсат с крыши — допенил и теперь все ok.

какой толщины эппс использовали?

Лучше Пеноплекс 100.С запасом.

Обратите внимание что в пеноплексе муравьи с удовольствием обустраивают муравейники. На драйве где-то даже видео было, заходишь в гараж, а в нем жизнь так и шуршит …

Всё зависит от того что вы желаете — получить Кунц камеру, подойдёт и пенопласт и Пеноплекс. А если сухой и тёплый гараж, без риска угореть, то минеральная вата в каркасе.

Не боюсь, просто сделать правильно хочется))

Утепление изнутри. Профили для картона, гидроветрозащита, вата технониколь, паровлагоизоляция, OSB. Стены 200…250 мм, потолок 100 мм, ворота 80 мм (ворота пенопластом утеплял).Полы 2/3 лага/дерево/вата, 1/3 бетон (над подвалом). Рекомендую весь пол делать на лагах.

И пусть начитанные умники не чирикают про точку росы.

Не пробовал, просто как предположение. Существует напыляемая пенополиуретановая теплоизоляция, в баллончиках. Если адгезия с металлом у неё нормальная, то росы под ней не будет. На неё, пока не высохла, можно клеить лист эструдированного пенополистирола. Без него поверхность напыления будет неровной, не красиво.

Коэффициент теплопроводности у пенополистирола 0.036-0.042 примерно в зависимости от толщины, то есть между 15 и 50 будет что то типа 0.006-0.008 (указал на глазок но думаю мысль будет ясна), я бы просто брал тот с которым удобнее работать. При отделке постарайся тщательно заделать все щели, стыки и т.д чтоб как можно меньше тёплого воздуха касалось железа.

Что бы точку росы убрать из гаража, надо и утеплять снаружи. Внутри как не утепляй, точка росы будет внутри.

и что с того что она будет внутри?не пускай туда влажный воздух и похер где эта точка.

Железный гараж, топить пару раз в неделю, как не пускать туда влажный воздух?

Ворота открыл на распашку, пока заезжаешь и выстудил гараж. А вентиляция, без хорошей вентиляции в железном гараже машина гниет будь здоров. Ни какие мембраны не помогут. Да и мембраны не осушают воздух.

ты путаешь теплое и мягкое.наружный воздух пофиг.нельзя теплый воздух гража пускать к месту где может появится роса, тоесть в утеплитель.для этого поверх утеплителя делается мембрана которая не пропускает внутрений воздух в утеплитель.если мембрану сделать герметично, про точку росы в утеплителе можно смело забыватьа учитывая что гараж топится не постоянно а набегами, утеплитель только изнутри.

Это ты чего то путаешь, какая мембрана для пенопласта, он не впитывает влагу и так. Теплый воздух от прогрева и от горячей машины будет потом остывать и точка росы будет сдвигаться за утеплитель к железу гаража. А если утеплять снаружи, и точка росы будет снаружи.

ууууу. все. выхожу из диалога.учите предмет дискуссии.

Как то попался мне в поле зрения списанный на гвозди пароход финской постройки, я обратил внимание на теплоизоляцию. К железной переборке была приклеена чем то черным похожим на битум пробка толщиной 50 мм, потом слой бумаги черного цвета похожей на основу рубероида, далее ткань вроде ватина, затем шпунтованная сосновая рейка и в завершении всего фанера толщиной 10 мм. Все было подогнано очень тщательно, комар носа не подточит.

очень актуальный вопрос, ставлю с нуля металлический гараж, и тоже думаю как и чем утеплять! Выскажите мнения насчет варианта (с внутренней стороны стен):— пароизоляция на металл стен— каменная (минеральная?) вата— пароизоляция— OSB.

пароизоляция у железа нужна только если делать вентилируемый зазор, и то надо ветрозащиту а не пароизоляцию.осб хоть и плохо но впитывает влагу, со временем чернеет.

боюсь что конденсат неизбежно будет образовываться на стенках гаража и будет мочить утеплитель

ты в курсе как утепляют крыши из проф настила?профнастил, вент зазор, ветрозащита, утеплитель, мембрана пароизоляции зазор отделка.

эппс лучше держит тепло в теории, на практике не заметно, и конечно 20 мм не сравнятся с пенопластом 50 ммпри этом если взять пенопласт для строительства, он в отличии от эппс не горит.и возникает вопрос нахера эппс в гараже?если гараж прогревается не постоянно, можно пенопласт и тоньше взять.если ь утеплял я то взял бы псб-с (25-35)

толщиной 30 и снаружи закрыл его профлистом.получится тонкий утеплитель, теплый домик, при этом можно смело варить и балгаркой резать, стены хоть керхером мой, не надо красить, всегда светло(если взять светлый) не боится конденсата(если вдруг случится)никогда не будет плесени и грибка, а если и будет то просто смоется водой и все.

На счёт профлиста отличная идея!

это не идея, это сын ошибок трудных.с годами к этому пришел.

эппс лучше держит тепло в теории, на практике не заметно, и конечно 20 мм не сравнятся с пенопластом 50 ммпри этом если взять пенопласт для строительства, он в отличии от эппс не горит.и возникает вопрос нахера эппс в гараже?если гараж прогревается не постоянно, можно пенопласт и тоньше взять.если ь утеплял я то взял бы псб-с (25-35)

толщиной 30 и снаружи закрыл его профлистом.получится тонкий утеплитель, теплый домик, при этом можно смело варить и балгаркой резать, стены хоть керхером мой, не надо красить, всегда светло(если взять светлый) не боится конденсата(если вдруг случится)никогда не будет плесени и грибка, а если и будет то просто смоется водой и все.

Пеноплекс был просто, поэтому пустил его на крышу, а стены склоняюсь больше к пенопласту 50ке. Хотел клеить пенопласт к металлу, но на форуме каком то прочитал что надо на металл сначала изолон прикатать плотно, чтобы воздуха не было, а потом уже пенопласт и все остальное. Как сделать лучше?

Просто металл у гаража не идеально ровный, не много волной, поэтому идеально плотно приклеить не получится и в некоторых местах будет воздушная прослойка. Но как я понял это не страшно если запенивать швы и прочие щели

если металл гуляет, то как не пень щели появятся, в таком случае надо между отделкой и утпелителем проложить мембрану пароизоляции, непроницаемую.если металл неровный и не гуляет, полинор наносишь и прижимаешь пенопластом

металл не гуляет, просто сами листы кривоваты. Полинор это клей я так понимаю?

это напыляемая теплоизоляция, ну типа пены в баллончике. только она распыляется тонким слоем.

Спасибо за подробный ответ))

Просто металл у гаража не идеально ровный, не много волной, поэтому идеально плотно приклеить не получится и в некоторых местах будет воздушная прослойка. Но как я понял это не страшно если запенивать швы и прочие щели

Есть клей-мастика бутумаст для пенополистирола. Железо защищает от влаги и как клей для ппс.

Полиэтилен неприхотливый и недорогой материал, потому активно применяется в быту и в некоторых случаях является незаменимым. Иногда возникают ситуации, при которых необходимо склеить материал, например, при возведении теплицы. Не все составы в таком случае эффективны, потребуется применить специальный клей для полиэтилена, который имеет превосходные адгезионные свойства.