Особенности конструкции АБС автомобиля Шевроле Нива

Тормоза, передние тормоза, тормозная система нива 2123, проверка двигателя на автомобиле после
ремонта, описание и технические характеристики автомобиля ваз-2023, обслуживание
и ремонт, сборка и разбока

 

Тормоза, передние тормоза, тормозная система

Схема тормозной системы показана на рис. 6-1.

Рис. 6-1. Схема тормозной системы: 1 - колесный цилиндр заднего тормоза; 2 - задний трос стояночного тормоза; 3 - направляющая заднего троса; 4 - передний трос стояночного тормоза; 5 - рычаг стояночного тормоза; 6 - педаль тормоза; 7 - вакуумный усилитель; 8 - трубопровод; 9 - главный цилиндр; 10 - блок колесных цилиндров переднего тормоза; 11 - бачок главного цилиндра; 12-регулятор давления; 13-рычаг привода регулятора давления

Рис. 6-1. Схема тормозной системы: 1 — колесный
цилиндр заднего тормоза; 2 — задний трос стояночного тормоза; 3 —
направляющая заднего троса; 4 — передний трос стояночного тормоза; 5 —
рычаг стояночного тормоза; 6 — педаль тормоза; 7 — вакуумный усилитель;
8 — трубопровод; 9 — главный цилиндр; 10 — блок колесных цилиндров
переднего тормоза; 11 — бачок главного цилиндра; 12-регулятор давления;
13-рычаг привода регулятора давления

Проверка и регулировка тормозов Проверка
трубопроводов и соединений

Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы тщательно
проверьте состояние всех трубопроводов:

— металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны
быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

— тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке
и не должны соприкасаться с минеральными маслами и смазками,
растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не
появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие о неисправностях;

— все тормозные трубопроводы должны быть качественно закреплены;
ослабление крепления приводит к вибрации, вызывающей поломки;

— не допускается утечка жидкости через соединения трубопроводов; при
необходимости затяните штуцеры до отказа, не подвергая трубопроводы
деформации.

Детали заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте новыми после 100000
км пробега или после 5 лет эксплуатации автомобиля, чтобы предупредить
внезапные разрывы вследствие старения.

Через три года эксплуатации рекомендуется тормозную жидкость заменять
новой.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы
создать в полостях (рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к
атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали,
определите, нет ли заеданий корпуса 17 клапана.

Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При
исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя
должна .

Если педаль , проверьте крепление шланга к обратному
клапану вакуумного усилителя и штуцеру ресивера двигателя, состояние и
крепление обратного клапана к резиновому фланцу усилителя и фланца к
усилителю.

Рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1 - фланец крепления наконечника; 2 - шток; 3 - возвратная пружина диафрагмы; 4 - уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 - главный цилиндр; 6 - шпилька усилителя; 7 - корпус усилителя; 8- диафрагма; 9 - крышка корпуса усилителя; 10 - поршень; 11 - защитный чехол корпуса клапана; 12 - толкатель; 13 - возвратная пружина толкателя; 14 - пружина клапана; 15 - клапан; 16 - буфер штока; 17 - корпус клапана; А - вакуумная камера; В - атмосферная камера; С, D - каналы

Рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1 — фланец
крепления наконечника; 2 — шток; 3 — возвратная пружина диафрагмы; 4 —
уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра; 5 — главный цилиндр; 6 —
шпилька усилителя; 7 — корпус усилителя; 8- диафрагма; 9 — крышка
корпуса усилителя; 10 — поршень; 11 — защитный чехол корпуса клапана; 12
— толкатель; 13 — возвратная пружина толкателя; 14 — пружина клапана; 15
— клапан; 16 — буфер штока; 17 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В
— атмосферная камера; С, D — каналы

В процессе нажатия на педаль тормоза воздух проходит
в вакуумный усилитель. При этом в салоне может быть услышано
подсасываемого воздуха. Если не прекращается при нажатой
неподвижной (зафиксирован-ной ) педали тормоза, это свидетельствует о
нарушении герметичности вакуумного усилителя. В этом случае вакуумный
усилитель замените.

Регулировка положения выключателя сигнала торможения

Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-3)
стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы
его буфер располагался относительно педали тормоза на расстоянии 7,5
0,5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

Рис. 6-3. Привод тормозов: 1 - главный цилиндр; 2 -бачок; 3 - вакуумный усилитель; 4 - кронштейн педали тормоза; 5 - буфер выключателя стоп-сигнала; 6 - гайка крепления стоп-сигнала; 7 - выключатель стоп-сигнала; 8 - педаль тормоза

Рис. 6-3. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр;
2 -бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза; 5 —
буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала; 7 —
выключатель стоп-сигнала; 8 — педаль тормоза

Регулировка стояночного тормоза

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль на уклоне до 25 % при
перемещении рычага на 7-14* зубцов сектора, отрегулируйте его в
следующем порядке:

— ослабьте контргайку 5 (рис. 6-4) и, вращая регулировочную гайку 6,
натяните трос 1;

— проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, который должен быть
7-9 зубцов по сектору, затем затяните контргайку 5.

Выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился, а
колеса вращаются свободно, без прихватывания при полностью опущенном
рычаге стояночного тормоза.

Проверка работоспособности регулятора давления

Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

Внешним осмотром убедитесь, что регулятор давления и детали его привода
не имеют повреждений, отсутствует подтекание тормозной жидкости,
заглушка 24 (см. рис. 6-22) утоплена в отверстие корпуса на 1-2 мм,
отсутствует люфт в соединении тяги 5 (см. рис. 6-5) с упругим рычагом 6
и осью рычага привода регулятора 9.

Попросите помощника нажать на педаль тормоза. Поршень 2 (см. рис. 6-22)
при этом должен выдвигаться из корпуса на 1,6-2,4 мм, сжимая пружину 5
(см. рис. 6-6).

‘Примечание. Если тросы заменены новыми, то необходимо произвести
двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного
тормоза усилие, равное приблизительно 392 Н (40 кгс). При этом
произойдет вытяжка тросов.

Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза: 1 - передний трос; 2 - направляющая заднего троса; 3 - оттяжная пружина переднего троса; 4 - задний трос; 5 - контргайка; 6 - регулировочная гайка; 7 - распорная втулка

Рис. 6-4. Привод стояночного тормоза: 1 —
передний трос; 2 — направляющая заднего троса; 3 — оттяжная пружина
переднего троса; 4 — задний трос; 5 — контргайка; 6 — регулировочная
гайка; 7 — распорная втулка

Несоответствие перечисленным требованиям, отсутствие
хода поршня, а также его недостаточный или чрезмерный ход
свидетельствует о неисправности регулятора или его привода. В этом
случае отремонтируйте или замените регулятор давления, а после его
установки отрегулируйте его привод.

Регулировка привода регулятора давления

Отсоедините рычаг 2 (рис. 6-6) от тяги 5 (рис.6-5) и закрепите на его
конце приспособление 67.7820.9548-000. Направьте стержень 7 (рис. 6-6)
приспособления вверх до упора в днище кузова. Этим самым устанавливается
расстояние от конца рычага до днища кузова, равное (200 5) мм.

Зафиксируйте рычаг 2 в указанном положении, заверните регулировочный
болт 6 до касания с рычагом 3 таким образом, чтобы обеспечить
соприкасание рычага А, рычага 4 и пружины 5. Удерживая регулировочный
болт 6 в данном положении, завернуть гайку крутящим моментом (6.7 0.4)
Нм. Проверить размер. При выходе размера за пределы допуска, повторить
регулировку.

Рис. 6-5. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки: 1- регулировочный болт; 2 - рычаг привода регулятора давления; 3 - рычаг поршня привода регулятора давления; 4 - регулятор давления; 5 - тяга; 6 - рычаг регулятора давления; 7 - болт крепления регулятора; 8 - кронштейн опорной втулки

Рис. 6-5. Схема установки регулятора давления
задних тормозов и его регулировки: 1- регулировочный болт; 2 — рычаг
привода регулятора давления; 3 — рычаг поршня привода регулятора
давления; 4 — регулятор давления; 5 — тяга; 6 — рычаг регулятора
давления; 7 — болт крепления регулятора; 8 — кронштейн опорной втулки

Рис. 6-6. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки привода регулятора давления задних тормозов: 1 - контргайка; 2 - рычаг привода регулятора давления; 3 - рычаг поршня привода регулятора давления; 4 - рычаг привода регулятора давления; 5 - пружина; 6- регулировочный болт; 7 - стержень приспособления; 8 - днише кузова; h = 200 5 мм - расстояние между днищем и рычагом

Рис. 6-6. Установка приспособления 67.7820.9519
для регулировки привода регулятора давления задних тормозов: 1 —
контргайка; 2 — рычаг привода регулятора давления; 3 — рычаг поршня
привода регулятора давления; 4 — рычаг привода регулятора давления; 5 —
пружина; 6- регулировочный болт; 7 — стержень приспособления; 8 — днише
кузова; h = 200 5 мм — расстояние между днищем и рычагом

Снимите приспособление 67.7820.9548-000 и соедините
конец рычага с тягой 5 (рис. 6-5).

Удаление воздуха из гидропривода

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов,
шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает
увеличение свободного хода педали тормоза, ее и значительно
снижает эффективность действия тормозов.

Перед удалением воздуха из тормозной системы убедитесь в герметичности
всех узлов привода тормозов и их соединений, проверьте, зафиксируйте
уровень жидкости в бачке и, при необходимости, заполните бачок до уровня
тормозной жидкостью. После прокачки жидкость должна быть на том же
уровне. При необходимости жидкость долить или излишки слить с помощью
груши. Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцеры для удаления
воздуха и снимите с них защитные колпачки.

А еще интересно:  Абсолютно новое кросс-купе Лада Нива 4х4 2022-2023 представлено на фото. Оно заменит Dacia Bigster?

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг (рис. 6-7) для слива
жидкости, а его свободный конец опустите в прозрачный сосуд, частично
заполненный жидкостью.

Нажав на педаль тормоза, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер. Продолжая
нажимать на педаль, вытесните жидкость вместе с воздухом через шланг в
сосуд. После того, как педаль тормоза достиг нет крайнего переднего
положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер
выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторите до полного выхода
пузырьков воздуха из шланга. Затем, удерживая педаль тормоза в нажатом
положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг.
Протрите насухо штуцер и наденьте защитный колпачок.

Все вышеуказанные операции проводите сначала на правом заднем колесе,
затем на левом переднем колесе. Таким образом будет удален воздух из
одного контура. Для прокачки другого контура повторите прокачку в
последовательности: левое заднее — правое переднее колесо.

При удалении воздуха поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке
гидропривода тормозов. При отсутствии в приводе воздуха педаль тормоза
не должна проходить более х своего полного хода.

Удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не
допускается вывешивание задней части автомобиля).

Если тормозная жидкость сливалась полностью из системы, то перед
удалением воздуха:

— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры для удаления воздуха на цилиндрах
всех колес;

— резко нажимая на педаль тормоза и плавно отпуская ее, завертывайте
штуцеры по мере вытекания из них жидкости. Затем прокачайте гидропривод
тормозов, как указано выше.

Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга.
в сосуд в виде пузырьков, значит он проникает в систему через
повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности
соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

При удалении воздуха на автомобиле, тормозная система которого
проработала длительный срок, находящуюся в системе жидкость замените
новой.

Кронштейн педалей сцепления и тормоза

Снятие и установка. Чтобы снять кронштейн педалей:

— снимите кронштейн вала рулевого управления, как указано в разделе
;

— отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, удалив
стопорную скобу 9 (рис. 6-8) и вынув палец 8;

— отсоедините провода от выключателя стоп-сигнала;

— отверните гайки, крепящие кронштейн педалей к щитку передка кузова,
вакуумному усилителю и панели приборов, снимите кронштейн в сборе с
педалями сцепления и тормоза.

Установку выполняйте в обратной последовательности. При этом следите за
правильностью установки толкателя в гнездо на поршне главного цилиндра
сцепления.

Рис. 6-7. Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

Рис. 6-7. Удаление воздуха из гидравлического
привода тормозов

Разборка и сборка. Для разборки снимите стопорную
скобу 6 с палица И, выньте палец 11 и снимите педаль 4 вместе со
втулками 2 и 5 и пружиной 3.
Сборку проводите в обратном порядке. При сборке смажьте консистентной
смазкой Литол-24 пальцы 8 и 11, втулки педалей, концы пружины, места
соединения толкателя вакуумного усилителя с пальцем.

Проверка и ремонт. При тугом перемещении педали осмотрите рабочие
поверхности педали,’ втулок и пальца 11.

Если обнаружатся неглубокие риски или следы окисления на поверхностях
металлических частей, протрите их шлифовальной шкуркой; изношенные
наружные пластмассовые втулки педалей замените новыми.

Проверьте упругость пружины 3. При её ослаблении — замените её.

Вакуумный усилитель тормозов

Снятие и установка. При снятии вакуумного усилителя, главный цилиндр
гидропривода тормозов не отсоединяется от гидросистемы, чтобы в нее не
попал воздух.

Порядок снятия:

— отсоедините толкатель вакуумного усилителя от педали;

— отверните гайки крепления главного цилиндра к усилителю, снимите его
со шпилек и отведите в сторону;

— отсоедините от усилителя шланг;

— отверните гайки, крепящие вакуумный усилитель к щитку передка кузова и
снимите усилитель.

Установку вакуумного усилителя проводите в обратном порядке.

Главный цилиндр привода тормозов

Главный цилиндр (рис. 6-9) с последовательным расположением поршней. На
корпусе главного цилиндра крепится бачок, в заливной горловине которого
установлен датчик аварийного уровня тормозной жидкости.

Снятие и установка. Отсоедините трубопроводы от главного цилиндра и
колодку с проводами от клемм датчика аварийного уровня тормозной
жидкости. Закройте отверстия у трубопроводов и у главного цилиндра,
чтобы предотвратить утечку жидкости из системы и попадание в них пыли,
грязи или посторонних включений.

Снимите цилиндр в сборе с бачком, отвернув гайки его крепления к
вакуумному усилителю. Снимите датчик аварийного уровня тормозной
жидкости и слейте из бачка и из цилиндра тормозную жидкость. Снимать
бачок с главного цилиндра не рекомендуется, если в этом нет
необходимости.

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной
снятию. После установки цилиндра прокачайте систему гидропривода для
удаления из нее воздуха.

Разборка и сборка. Главный цилиндр неразборный и ремонту не подлежит.
При выходе из строя необходима замена.

Проверка герметичности главного цилиндра. Установите главный цилиндр на
стенд и соедините его с элементами стенда, как указано на рис. 6-11.

Откройте клапаны 1 для прокачки стенда и, перемещая несколько раз поршни
главного цилиндра на полную длину их хода, прокачайте систему. Затем
закройте клапаны 1. Вращая маховик 5, медленно передвигайте поршни
главного цилиндра до тех пор, пока давление, контролируемое манометрами
2, не достигнет 12,5 М Па (125 кгс/см2). В ! этом положении заблокируйте
толкатель главного цилиндра. Указанное давление должно оставаться
постоянным не менее 5 с.

В случаях утечки жидкости или снижения установленного давления в течении
5 с, замените уплотнители поршней цилиндров.

Рис. 6-8. Детали кронштейна педалей сцепления и тормоза: 1 - кронштейн; 2 - гайка; 5 - наружные втулки педали тормоза; 3 - пружина возвратная; 4 - педаль тормоза; 6 - стопорная скоба; 7 - накладка педали; 8 - палец; 9 -стопорная скоба; наружные втулки педали сцепления; 10 - толкатель; 11 - палец

Рис. 6-8. Детали кронштейна педалей сцепления и
тормоза: 1 — кронштейн; 2 — гайка; 5 — наружные втулки педали тормоза; 3
— пружина возвратная; 4 — педаль тормоза; 6 — стопорная скоба; 7 —
накладка педали; 8 — палец; 9 -стопорная скоба; наружные втулки педали
сцепления; 10 — толкатель; 11 — палец

Рис. 6-9. Главный цилиндр: 1 - корпус цилиндра; 2,3 -поршни привода контуров тормозов; 4 - шайба распорная; 5 - толкатель.

Рис. 6-9. Главный цилиндр: 1 — корпус цилиндра;
2,3 -поршни привода контуров тормозов; 4 — шайба распорная; 5 —
толкатель.

Рис. 6-10. Схема проверки герметичности главного цилиндра: 1 - клапан для прокачки стенда; 2 - манометр; 3 - поглощающий цилиндр; 4 - бачок главного цилиндра; 5 - указатель смещения толкателя; 6 - маховик; 7 - главный цилиндр

Рис. 6-10. Схема проверки герметичности главного
цилиндра: 1 — клапан для прокачки стенда; 2 — манометр; 3 — поглощающий
цилиндр; 4 — бачок главного цилиндра; 5 — указатель смещения толкателя;
6 — маховик; 7 — главный цилиндр

Читать далее про Шевроле
Ниву…

Читать интересные статьи…

Chevrolet > niva

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении.

В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован. Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками.

Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«ШЕВРОЛЕ-НИВА»

Chevrolet niva

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером.

А еще интересно:  ВАЗ Нива 2121 отзывы владельцев: все минусы, недостатки, плюсы

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м.

При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами. Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Lada kalina

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес.

Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы».

При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента.

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

Re: задние тормоза

Сообщение serj44 » 06 сен 2022, 16:19

Ни у кого небыло, что покупаешь новые тормозные колодки, а они не встают на своё место, точнее встают, но барабан на них налезть не может?

Captain: отчего ж не было, было. Колодки всякие бывают! ap

Тогда ладно, а то думал брак купил. Captain, какой обычно применяешь способ доработки колодок? Я болгаркой углубил вырез под планку и всё встало на место.

Captain: Правильно сделал. А обычно я с такой проблемой не сталкиваюсь, ставлю колодки определённых производителей.

Re: проблемы с тормозами.

Сообщение MEW » 10 фев 2022, 17:11

проходил ТО сегодня, предьистория: весной потек целиндр, побырому махнул на новый, взял что было, фенокс, побырому прокачал и в покатушку, тормоза как то работали да и ладно, прошло пол года, перед НГ, задумался о ТО, прокачал, тормоза стали ащутимо лучше ag

поехал на ТО, сказали что на задней оси сильно по разному колеса тормозявкают, в численном выражении это так, прокачал и ручник подтянул, ручник на стенде стал ещё хуже, разница в тормозных силах тоже ещё хуже, по ащущению тормоза стали лучше

bj

ТО и так поставили, глядя на мою машину осмотрист решил не мучать, подкорректировали циферки. вот буду разбираться что бы тормоза тормозили как надо, а то аж прям стремно самому, хотя удельное тормозное усилие хорошее. менять цилиндры задние буду, точнее левый задний, на который и грешили, его же и менял весной. ещё думаю что может трубка малость пережата аммортом где то.

так и значит, металлические ролики вращаются в разные стороны (превед тем у кого дифы повышенного трения), осмотрист спецом отодвигает сиденье назад что бы вдавить педаль посильнее, потом в другую сторону ролики вращаются, перед, зад, ручник, ролики проворачивали колеса когда он чуть ли не 2 руками тянул ручник. дорожными испытаниями так и не понял уводит или нет, судя по следам на снегу блокируются примерно в одно время колеса на одной оси. моя по разности не проходила, спереди всё хорошо, в допуск входила, с задом плохо, разница процентов 20-30 что ли, так и выдал их комп «госту не соответствует»

Captain: Я проходил с одним тормозящим колесом (трос заржавел), главное, чтоб с уклона не скатывалась.

Блок предохранителей абс

Блок предохранителей АБС находится в моторном отсеке на кронштейне рядом с аккумулятором

40А – Электродвигатель возвратного насоса гидроагрегата АБС

25 А – Электромагнитные клапаны гидроагрегата АБС

5А – Электронный блок управления гидроагрегата АБС

Чтобы поменять предохранители, отжимаем фиксатор крышки блока предохранителей АБС

Открываем крышку блока и заменяем предохранитель

Инструменты и материалы для работы

Для проведения потребуются:

  • новая тормозная жидкость DOT 4;
  • набор гаечных ключей;
  • прозрачная трубка с диаметром, подходящим для одевания на штуцер;
  • емкость, в которую будет стекать ТЖ;
  • щетка для очистки штуцера от грязи;
  • смазка для резьбовых соединений.

Кроме материалов и инструмента понадобится напарник. Он будет выполнять команды сидя на водительском кресле.

Клинят передние тормоза

Сообщение Dobriy » 22 май 2022, 00:19

Машина стояла пол года,при движении клинит перед,спускаю немного жидкости (без разницы с главного или с суппортов) расклинивает. Через некоторое время «призовая игра» и всё по новой. Систему промыл,суппорта перебрал, поршня и зеркала цилиндров в норме, подсказали, что могло расчвакать шланги изнутри и не хватает внутреннего диаметра шланга для обратного хода жидкости. Но ведь когда спускаю жидкость с главного тормоза отпускает. Кто,что думает по этому поводу. bw

Главный новый, подозрения на шланги или те, что идут к супортам, или от бачка к главному.

Задние-то не клинит

https://www.youtube.com/watch?v=J8ge7ykQEyk

Роман elektrik: тут и думать не надо! это цилиндр! я тоже с такой бедой мучился, всё решилось после замены. У нивы в тормозах 2 контура, если будет тормозная жидкость поступать в контур, который идет только на передние суппорта, то почему должны клинить задние тормоза?

Главный новый, проверенный.

doc Brown: Шток вначале давит на поршень переднего контура, а уже потом, после сжатия пружины, двигается поршень заднего. Когда из-за недовозвращения поршней главного начнут клинить задние тормоза, машина уже будет мертво стоять. Шланги к суппортам все сразу тоже вряд ли расслоятся. Из-за них (т.е одного из них) машину кидало бы в сторону.

Ты имеешь ввиду задний пластиковый штуцер подвода тормозухи?

А еще интересно:  Как пользоваться раздаткой на Ниве Шевроле

doc Brown: Да, именно его. Вытаскивается не всегда хорошо, есть риск сломать. Перекрытие манжетой может быть как неисправностью самого цилиндра, так и поджатием штока педалью, с этим надо определиться. Перебирать цилиндр действительно не стоит, помогает ненадолго.

Пройду ещё раз по всей системе от бачка до супортов, машину взял неделю назад пригнал за 700км, так-что всё могет быть. Кстати за все 700км по трассе такой проблемы не было началось всё в городе после ночи отдыха. Два дня назад получил номера и ПТС. Нивушке 31 год.

. Лечение тормозов прошло успешно,заменой шлангов от бачка к ГТЦ. az

Portada: Это не баг, это фича. Нормальная работа вакуумника.

Успокоил, а то у меня чуть мозги не закипели от разных мыслей ag

Источник

Когда нужно выполнять прокачку тормозной системы

Требуется прокачивать тормоза в следующих случаях:

  • Замена тормозной жидкости (со временем в ней появляется вода) после пробега в 50-60 тысяч км или раз в 2 года.
  • Замена элементов тормозной системы.
  • В случае потери герметичности из-за механического повреждения ее частей.
  • Утечка тормозной жидкости (ТЖ) и падение уровня в расширительном бачке ниже минимально разрешенного.
  • После установки новых тормозных колодок чтобы вернуть штоки цилиндров в рабочее положение после того как они были разведены для демонтажа колодок.

Неполное растормаживание переднего колеса.

Сообщение HaansvaL » 28 янв 2022, 12:57

Вот собственно неполностью растормаживает переднее колесо. надо перебирать тормозной цилиндр или что?

Роман elektrik: У меня было дело в цилиндре! Долго ездишь и тормоза начинают тормозить, сначала слабо, а потом полностью блокируется что аж машина не едит, я перебрал цилиндр, суппорта, не помогло.Пробовал регулировать длину штока как указано Поменял я суппорта, потому что цилиндр новый стоял и к тому же я резинки заменил, поэтому я на них подумал,но ничего не помогло ну и тогда я уже в отчаяние купил новый цилиндр и всё стало хорошо.

Нива клуб

International Niva Club

Особенности прокачки тормозов с абс

На автомобилях Нива Шевроле с установленной АБС прокачать тормоза с помощью включения насоса не получится. При включении зажигания он не запускается. Поэтому весь процесс полностью идентичен с машинами без АБС.

В редких случаях можно столкнуться с ситуацией когда при нажатии на педаль тормозная жидкость не вытекает через ослабленный штуцер. Это связано с тем, что клапана в системе АБС находятся в закрытом положении.

В такой ситуации потребуется подключение диагностического сканера с установленной специализированной программой. Для этого рекомендуем обратиться в сертифицированный сервис по обслуживанию автомобилей Нива Шевроле.

Прокачать тормоза на Ниве Шевроле не слишком сложно при наличии помощника и некоторой сноровки. В продаже существуют наборы включающие все для замены ТЖ и облегчающие выполнение операции.

При работе с ТЖ помните о соблюдении правил техники безопасности — это химически активное вещество. Берегите глаза и мойте руки при попадании. Во время работы колесо, с которым работаешь, поднимаем выше других. Тогда воздух, стремящийся вверх, быстрее подойдет к штуцеру. Некоторые постукивают по суппорту в тех же целях.

Пожалуйста напишите в комментариях к статье свои замечания и советы по прокачиванию тормозов Нива Шевроле.

Полезное видео

Посмотрите ниже в видео советы по прокачке тормозов Нива Шевроле.

Пошаговая инструкция

На автомобилях Нива Шевроле без АБС необходимо нагрузить заднюю часть автомобиля или имитировать загрузку. Для этого достаточно вставить отвертку между прижимной пластиной и штоком регулятора тормозных сил.

Работы выполняются на смотровой канаве. Начинать согласно схеме надо с заднего правого колеса. Для прокачки выполняем последовательность операций:

  • Снимаем пылезащитный колпачок.
  • Смочим штуцер аэрозольной смазкой, чтобы не испортить штуцер.
  • Накидным ключом затянуть болт. Наденем трубку на штуцер и опустим её конец в приготовленную емкость.
  • Даем команду напарнику 3-4 раза нажать на тормоз. Последний раз он должен удержать педаль в нижнем положении.
  • Ключом на 8 мм отвернем штуцер на половину или три четверти оборота. Через штуцер начнет вытекать ТЖ и возможно появятся пузырьки воздуха. В процессе педаль тормоза должна плавно опуститься до самого пола.
  • Закрутим штуцер на место и дадим команду напарнику отпустить педаль.
  • Оденем защитный колпачок.

Переходим к другому колесу (ПЛ) первого контура. Далее переходим к обслуживанию второго контура: заднее левое и переднее правое.

При прокачке обязательно следует следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке и вовремя подливать свежей.

Проблемы с тормозами

Рег.: 11.03.2022Тем / Сообщений: 10 / 81Откуда: Москва, ЮАОВозраст: 43Авто: Нива 2121, УАЗ

Имя: ДмитрийРег.: 21.04.2022Сообщений: 9Откуда: Беларусь г.ПинскВозраст: 33Авто: ВАЗ 2121 1988

Рег.: 27.10.2022Тем / Сообщений: 27 / 2514Откуда: Москва, р-н СоколВозраст: 52Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 21.11.2007Тем / Сообщений: 2 / 446Откуда: УфаВозраст: 62Авто: 21214i2006

Имя: ДмитрийРег.: 21.04.2022Сообщений: 9Откуда: Беларусь г.ПинскВозраст: 33Авто: ВАЗ 2121 1988

Рег.: 01.02.2022Сообщений: 25Откуда: СыктывкарВозраст: 50Авто: Нива 21213 94г.в.

Имя: ДмитрийРег.: 21.04.2022Сообщений: 9Откуда: Беларусь г.ПинскВозраст: 33Авто: ВАЗ 2121 1988

Рег.: 21.11.2007Тем / Сообщений: 2 / 446Откуда: УфаВозраст: 62Авто: 21214i2006

Имя: ДмитрийРег.: 21.04.2022Сообщений: 9Откуда: Беларусь г.ПинскВозраст: 33Авто: ВАЗ 2121 1988

Рег.: 27.10.2022Тем / Сообщений: 27 / 2514Откуда: Москва, р-н СоколВозраст: 52Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Впрочем перед заменой ГТЦ сделай его 100%-ю проверку: попробуй прогнать воздух из передних суппортов.Для этого возьми длинную трубку от омвыателя стекла, одень на штуцер переднего контура (который на среднем цилиндрике)правого суппорта, второй конец трубки опусти в расширительный бачек.

Если трубка достаточно длинная то рекомендую проложить ее через поводок переднего левого дворника. Так будешь качать и следить за воздухом. Качай плавно, не торопись. Если сделаешь 20-30 полных качков до пола, тормозуха пошла, а воздух в трубке на появлялся, тормозуха идет чистая, то повтори эту операцию с левым передним суппортом.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Источник

Прокачка одному

Для прокачивания тормозов в одиночку существует специальное приспособление – аэратор.

Самый простой состоит из крышки, которая накручивается на бачок главного цилиндра, и шланга с наконечником для соединения с колесом.

Воздух из накаченного колеса создает давление, которое будет имитировать нажатие на педаль тормоза.

Последовательность дальнейших операций не отличается от действий с напарником.

Схема прокачивания контуров

На автомобиле Нива Шевроле два одинаковых контура тормозных систем для обеспечения безопасности в случае разгерметизации одного из них.

Один контур состоит из элементов тормозной системы расположенных диагонально заднего правого (ЗП) и переднего левого (ПЛ) колес. Другой соответственно заднего левого (ЗЛ) и переднего правого (ПП). Последовательность работы по прокачке будет такой: ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.

Спереди на Ниве Шевроле по два штуцера на каждом колесе. При прокачке передних механизмов сначала работайте с верхним штуцером, а затем с нижним.

Тормоза: неисправности и их устранение

Сообщение simbir » 28 июн 2022, 00:18

WILFORINS: Попробуй задницу нагрузи. Задние колеса по определению не должны идти юзом, на то там колдун и колдует ap

Тормозная система | chevrolet niva | руководство chevrolet

8. Проверьте упругость пружин поршней, длина которых должна быть под нагрузкой 38,26–46,1 Н (3,9–4,7 кгс) – 41 мм, под нагрузкой 81,81–99,47 Н ( 8,34–10,14 кгс) – 21 мм, в свободном состоянии – 59,7 мм. Замените потерявшие упругость пружины.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.