Обкатка двигателя после капитального ремонта » Новая Нива Урбан 2022 официальный сайт «

Советы «бывалых нивоводов»: что нужно сделать с нивой сразу после покупки

Нива остается, наверное, самым популярным автомобилем из отечественных. Популярность внедорожника понятна — он действительно нужен многим и за его простоту, и проходимость ему прощают многое. Даже его цену, которая явно завышена.

Если вы собираетесь покупать этот автомобиль, то «выпрямляйте» руки, поскольку этими руками вам нужно будет сделать многое, так как автомобиль, который выпускается вот уже 43 (. ) года, до сих пор до ума не довели.

У меня уже были публикации об удручающем качестве Нивы, особенно касаемо покраски, которая, вроде бы, на хорошем уровне, однако автомобиль ржавеет так быстро, будто кузов вообще ничем не обработан.

И такие недоработки в этом авто множественные, поэтому владельцам Нивы приходятся прикладывать руки сразу же после покупки .

Антикоррозийная обработка

Здесь я никаких секретов не открою — антикор Ниве нужен и это еще мягко сказано ибо ржавеет этот внедорожник быстро, причем, советские Нивы ржавеют меньше.

Как говорят бывалые владельцы, ни в коем случае нельзя пользоваться услугами по антикору от дилера ибо делают дилеры это крайне некачественно: не обрабатывают все места и экономят антикор.

Поэтому, либо нужно заказывать обработку в сторонней компании (около 15000 рублей), либо делать самому. Подкрылки обязательны, а под подкрылками жирный слой антикора -это задержит коррозию. Нужно пролить антикором кромку крышки капота внутри, пролить двери.

Пороги желательно покрыть антигравием в 2-3 слоя. Из-за особенностей кузова, задние крылья внизу, между дверью и колесом и задняя часть порога подвергаются «пескострую» с дороги. Краска быстро слетает и начинается коррозия. Толстый слой антигравия на пороге и бронепленка на крыле внизу задержат это.

Чтобы капот не ржавел от сколов краски, нужно обклеить переднюю часть бронепленкой. Мухобойку ставить нежелательно — лишние отверстия не нужны, а приклеивать — отлетит. Бронепленка — это вообще ваш самый лучший друг, если у вас Нива. Больше пленки — меньше проблем с ЛКП .

Бесстендовая холодная обкатка

Этот метод является некоторой попыткой, имитирующей работу обкаточного стенда. Процедура заключается в том, что двигатель быстро притрется, если он не греется от применения какого-либо топлива, а его вращение обеспечивается внешними механизмами.

Работа выполняется так: Автомобиль сцепляют с помощью буксировочного троса другим автомобилем и буксируют его на включенной передаче несколько часов. Это дает возможность быстро сделать обкатку двигателя, но не допускает проведения контроля над работой и выполнением каких-либо алгоритмов. Насколько качественно была проведена обкатка мотора, можно судить по величине пробега, и достижения до следующего ремонта.

Существуют способы, дающие возможность узнать успешность обкатки мотора, а при применении холодного метода эти признаки хорошо заметны:

1. Автомобиль в движении стал более динамичным и прибавил в мощности.
2. Мотор стал запускаться значительно быстрее.
3. Двигатель на холостом ходу стал работать более стабильно, и держит обороты, с соблюдением стандартных значений.

Верхний корпус отопителя

В верхний корпус отопителя многие устанавливают фильтр — это большая ошибка. Со временем, фильтр намокает и воздух перестает нормально поступать ибо слабый вентилятор печки не сможет нормально протягивать воздух через фильтр. Зимой, через вентиляционное отверстие на капоте, на фильтр попадает снег и тает от печки, а затем, когда печка выключена, превращается в лед, затягивая фильтр.

Чтобы мусор не летел в корпус и не было проблем зимой, бывалые владельцы Нивы натягивают на корпус. колготки! Они хорошо фильтруют и легко снимаются с корпуса. Можно использовать оконные сеточки, но они крупноваты — колготки лучше.

Второй этап: горячая обкатка после капремонта двигателя

Завершив холодную «притирку» и заменив масло с фильтром, заводим мотор и проходим несколько циклов на холостых оборотах. При достижении температуры ОЖ 60°C, глушим двигатель, и даем ему остыть. Общее время такой работы – 2-3 часа. Затем снова меняем масло и фильтр.

Приступаем к циклу обкатки при умеренной нагрузке. Лучше всего это делать на пустой трассе (ночью или рано утром) без груза и пассажиров. Правило простое: медленно разгоняемся до 60-70 км, и равномерно движемся с этой скоростью 300-500 км. Можно в несколько приемов. После чего «откапиталенный» движок готов к работе.

Горячая обкатка мотора

Это наиболее популярный метод, использующийся в автомастерских по ремонту моторов и опытными мастерами. Иногда он используется совместно с естественной обкаткой. Процедура выполняется на холостом ходу, но с разным числом оборотов мотора и с разными диапазонами его функционирования.

Двигатель сначала заводят на небольшое время, не превышающее 3-х минут. Но этот процесс повторяется не один раз. Между этими запусками двигатель должен остыть, в противном случае можно перегреть двигатель в местах трения деталей.

После выполнения цикла кратковременных запусков, позволяющих выполнить первичную или быструю притирку деталей, мотор заводится на 1 час. В этот период обороты двигателя медленно повышают, затем в конце процесса обороты не должны быть больше половины наибольших допустимых оборотов для этого вида силового агрегата.

Во время всей процедуры, нужно следить за нагреванием мотора, и если температура будет превышена, то нужно срочно остановить двигатель, и после того, как он остынет, снова выполнить все действия. Нужно следить за уровнем масла и антифриза, следить за всеми прокладками и соединениями на предмет утечки жидкостей.

После этого обкатка проведена. Но следует сказать, что специалисты советуют провести также и естественную обкатку, что позволит создать гарантию полноценной приработке все деталей двигателя.

Замена масла

В результате обкатки в моторе появляется стальная стружка, которая проникает в моторное масло и оседает в масляном фильтре. Эту стружку необходимо удалить из мотора. Это делается методом слива масла и замены фильтра. Эту работу необходимо выполнять через 1000 км.

Масло для обкатки двигателя заливается сразу после окончания ремонта двигателя, до начала запуска, и при дальнейшей замене только качественное масло, соответствующей марки и вязкости. Это означает, что необходимо применять только рекомендованное заводом масло.

Необходимо также учесть, что после расточки цилиндров до ремонтных размеров специалисты часто советуют применять более густое масло, по сравнению с новым двигателем.

История

Работа над внедорожником в Тольятти стартовала в самом начале 1970-х годов, вскоре после открытия ВАЗа. Жигули Жигулями, но далеко не все социалистические труженики страны ездили по дорогам — нужен был универсальный вездеход, гражданская альтернатива приспособленным к мирной жизни военным внедорожникам.

Первоначально концепции были самыми разными: от консервативных (рама, мосты, барабанные тормоза) до восторженно прогрессивных (несущий кузов, поперечно расположенный мотор, независимые подвески). Реализован был компромиссный, но весьма передовой вариант — и, как показала история, беспроигрышный.

Машина просуществовала в оригинальном виде до начала 1990-х, когда вместо двигателя 1.6 начали устанавливать 1.7, как с карбюратором, так и с впрыском топлива. Заметно изменилось оформление задней части, где дверь багажника сползла до бампера, выдавив фонари на углы кузова.

Со временем возникло семейство моделей, которые по большей части выпускали многочисленные околозаводские конторы. Часть канула в лету, а часть прижилась на АвтоВАЗе — в первую очередь удлинённая пятидверка ВАЗ-2131. Два десятка лет она выпускалась на опытно-промышленном производстве, а на старости лет переехала на вазовский конвейер и даже превратилась в Urban. В 2022 году была выпущена двухмиллионная Нива.

Как правильно обкатать двигатель после капремонта?

Прежде всего надо понимать, что просто аккуратно проехать на авто с ДВС после капиталки первые несколько тысяч километров недостаточно. Поскольку после прогрева все детали расширяются до штатных размеров, это приводит к интенсивному точечному износу.

Если не проводилась обкатка двигателя после капитального ремонта, его ресурс уменьшается на 50%-70%. И напротив, соблюдая рекомендации, можно эксплуатировать автомобиль такое же время, как после покупки нового.

При этом, не так важно, сколько обкатывать двигатель после капремонта (по времени), как последовательность процедуры.

Комплектация

Мелочи

Ветровики с дверей сразу же оторвать — они приклеены на некачественный скотч и отлетят все равно. Нужно купить нормальный двусторонний скотч и переклеить их.

Шумят/звенят рычаги раздатки? Натяните на них резинку или шапку — шума будет меньше .

На решетку радиатора нужно установить дополнительную сетку. Особенно важно для зимы — вентиляторы радиатора быстро забиваются снегом и останавливаются, при этом перегорает предохранитель. Сетка задержит снег.

Нанесите Мовиль на ободки фар. Винты крепления и регулировки фар замажьте пластилином, чтобы на них не попадала вода. Чтобы под капотом было относительно чисто — приклейте дополнительные уплотнительные резинки, не забыв нанести Мовиль под них.

Стучит крышка багажника? Не пугайтесь — это стандартная проблема. Регулировка вам не поможет. Намотайте немного изоленты на скобу-фиксатор замка. Да, 21 век, а мы наматываем изоленту на скобу Нивы.

Обкатка

Рег.: 08.12.2004Сообщений: 2238Откуда: Нижний НовгородВозраст: 52Авто: УАЗ Патриот 2022 г. дизель 51432

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51712

Для нормального двигла обкатка на фиг не нужна! Ты видел когда-нибудь рекомендации по обкатке Мерседеса или Ауди? Я нет. Но вернемся в реалии российского автопрома. Крутить не больше 3000об/мин, режим движения ровный, без резких ускорений, поменьше холодных пусков.

А теперь небольшая ложка дегтя: это российский автопром! Если двигун собран хорошо, то можно и не обкатывать — будет ездить 200-250ккм. А если с брачком, то как ты ни обкатывай его, ни облизывай, — все равно будет кушать масло, не ехать, прогорать прокладка головки блока, сама головка, клапана, слетать успокоитель, не натягивать натяжитель, прогорать поршня и перегородки и т.д.

Но надо всегда надеяться на лучшее!

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 4024 / 23192Откуда: МоскваВозраст: 67Авто: 21214M, 2022 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 08.12.2004Сообщений: 2238Откуда: Нижний НовгородВозраст: 52Авто: УАЗ Патриот 2022 г. дизель 51432

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51712

Предлагаю скинуться, купить лазер и сделать всем нивоводам лазерную шлифовку! Я имел в виду их машинам А насчет весны — пролетаешь ты с оффроадом. Правда, есть один хороший вариант — активно поездить, чтобы 2ккм накатать побыстрее. Например, можешь съездить в Москву в Рамстор-Беляево. Пара поездок из НН и обкатка пройдена! Я думаю, Алер поддержит такое предложение! Да, Алексей?

Рег.: 09.12.2004Сообщений: 506Откуда: С.ПетербургВозраст: 61Авто: MB Vito

Рег.: 08.12.2004Сообщений: 2238Откуда: Нижний НовгородВозраст: 52Авто: УАЗ Патриот 2022 г. дизель 51432

SamА что такое этот самый «Лубрифилм Даймонд Ран Ин.» это присадка что ли специальная для обкатки?

Непризванный гений, ALERНасчет поездки в Москву мысль есть конечно, правда на лето уже и не знаю как получится, счас загадывать не берусь.

Рег.: 09.12.2004Сообщений: 506Откуда: С.ПетербургВозраст: 61Авто: MB Vito

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51712

А вот правильная обкатка от спортсменов:

Как же правильно обкатать новый мотор? Существует несколько вариантов этого довольно нудного, но необходимого мероприятия, задачами которого является приработка поршней, клапанов, вкладышей и тд — всего того, что «ходит туда-сюда» и крутится в вашем двигателе.

Самое главное правило — обкатка должна быть ровной. Ей противопоказаны резкие ускорения и торможения двигателем, поэтому не пожалейте времени и сил, чтобы найти для этого незагруженное, длинное шоссе.

Наиболее простой способ состоит в равномерном движении по следующему графику (примерно, конечно)- По спидометру —

0-200 км — ровное движение со скоростью 70 км/час.

200-500 км — ровное движение со скоростью 80 км/час.

500-1500 км — движение без резких ускорений не более 90 км/час на 4 передаче.

Замена масла с промывкой двигателя.

По тахометру (это намного точнее)-

0-200 км — 2000 об в мин.

200-500 км — 2500 об в мин.

500-1500 км — не более 3000 об мин.

Замена масла с промывкой двигателя.

В тоже время существует более тонкая обкатка, ранее часто применяемая автогонщиками для спортивных моторов, Перенесенная на стандартный двигатель 08 (равно 081, 083, 102, 103) она выглядит так:

0-250 км — ровное движение на четвертой передаче с плавным ускорением работы двигателя с 2000 об.мин до 2500 и сбрасыванием газа возврат к 2000 об. мин., затем опять плавное повышение до 2500 и обратно и т.д.

250-500 км — тоже самое в интервале 2500-3000-2500.

500-1000 км — то же самое в интервале 3000-3500-3000.

1000 -1500 км — то же самое в интервале 3000-4000-3000.

Замена масла с промывкой двигателя.

По спидометру это выглядит примерно так 70-80-70 км/час, 80-90-80 км/час, 80-100-80 км/час.

Масло для обкатки лучше всего (кроме конечно того, которое уже было в машине перед ее началом) применять минеральное импортное с SAE 15W40 или 10W30. После обкатки можете заливать любое масло, в том числе и синтетическое и начинать разумно повышать нагрузки на мотор, но избегайте чрезмерных, резких повышений оборотов. Следующую смену масла (не жадничайте!) произведите после пробега в 5000 км. После 5000 км можно «дубасить на все деньги».

Обкатка двигателя после капитального ремонта

1. Зачем обкатывать двигатель после капремонта 2. Какие типы обкатки существуют 3. Холодная обкатка с использованием стендового оборудования 4. Бесстендовая обкатка 5. Горячая обкатка 6. Естественная обкатка мотора 7. Что не рекомендуется делать при обкатке

Чтобы сохранить неизменными ресурсы двигателя, только изготовленного или прошедшего капитальный ремонт, нужна его обкатка. Длится она около трех тысяч километров пробега после первого запуска и сопровождается высоким трением и нагреванием, поэтому нужно соблюдать определенный режим и использовать специально подобранные антизадирные средства.

Дело в том, что поверхность деталей после ремонта имеет множество неровностей, даже если технология соблюдается на 100%. Они не видны невооруженным взглядом, но обнаруживаются под микроскопом. Во время обкатки происходит притирка неровностей, они сталкиваются друг с другом и сглаживаются.

Зачем обкатывать двигатель после капремонта

Основная цель обкатки — притереть друг к другу новые детали (поршни, цилиндры, клапаны), которые имеют шероховатости, тем самым предотвратив потерю производительности двигателя. Она актуальна, когда, например, производится замена колец, трущихся о гильзу.

Если провести обкатку неправильно, могут появиться сложности с запуском, увеличится расход топлива, станет возможным попадание моторного масла в воздухоочиститель.

При сильной нагрузке на двигатель элементы перегреваются и расширяются. Поэтому обкатывать автомобиль следует в щадящем режиме, не допуская высоких скоростей и резкого торможения. Дорожное покрытие должно быть нормального качества, езда по бездорожью не рекомендуется.

Какие типы обкатки существуют?

Производят с использованием специального стендового оборудования, что позволяет полностью контролировать процесс. Разнообразные неточности в работе и самые мелкие неисправности могут быть обнаружены практически сразу после запуска, потому что все показатели работы мотора учитываются компьютером, а сам стенд запрограммирован на необходимый режим работы.

2. Бесстендовая холодная

Этот вид обкатки имитирует предыдущую. Ее достоинство — быстрота. Автомобиль передвигают на буксировочном тросе в течение пары часов. Такая обкатка не позволяет точно предсказать последствия ремонта, ведь точный учет всех показателей не ведется.

Один из самых популярных способов. Проводится при использовании чередующихся режимов и интервалов времени, обязательно на холостых оборотах. В перерывах между этапами двигатель должен полностью остыть.

Весьма доступный способ для большинства водителей. Такой тип обкатки представляет собой самостоятельное вождение в соответствии со строго заданными ограничениями, которые нужно соблюдать в течение первых 2-3 тысяч километров пробега.

Холодная обкатка с использованием стендового оборудования

Для проведения необходимо специальное оборудование — стенд. Он фиксирует двигатель, снабжает его охлаждающей жидкостью и топливом, отводит отработанные газы. Закрепленный на стенде двигатель подключают к внешнему электромотору с заданной частотой вращения.

Процесс обкатки проводится в соответствии со строго заданным алгоритмом и контролируется компьютером. Он учитывает температуру узлов, посторонние шумы и целостность деталей. Перед началом обкатки в двигатель заливают обкаточную масляную композицию. Состав обкаточной жидкости очень важен, он обеспечивает качественную приработку деталей.

Во время такой обкатки мотор не нагревается, потому что двигатель приходит во вращение благодаря внешнему устройству. Принцип заключается в том, что автомобиль тянут на тросе. Длительность составляет несколько часов. Исключение нагрева деталей увеличивает скорость их притирки.

Этот тип обкатки не лишен недостатков, главным из которых является отсутствие возможности полноценно контролировать процесс и соблюсти какой-либо сложный алгоритм действий.

Специалисты не рекомендуют обкатывать двигатель таким способом, ведь судить об его успешности можно только по времени, которое пройдет до следующего ремонта.

Суть горячей обкатки заключается в том, что двигатель несколько раз запускают на холостом ходу в течение определенного времени, после чего дают остыть. Очень важно не допускать перегрева мотора.

На первом этапе промежутки времени, в течение которых мотор работает, короткие и длятся до трех минут. На втором этапе двигателю дают поработать около часа, при этом следят за температурой, уровнем масла и антифриза, компрессией и герметичностью соединений.

Естественная обкатка мотора

Режим и длительность зависят от того, насколько сложным и объемным был проведенный ремонт. По стандарту первые 2000 километров пробега отремонтированный двигатель нуждается в аккуратной эксплуатации и некоторых ограничениях. Скорость не должна превышать 80 км/ч, количество оборотов — 2500 в минуту. Нельзя резко разгоняться, тормозить двигателем. Нужно избегать любых перегрузок.

Что не рекомендуется делать при обкатке

При езде старайтесь не приближаться к максимальным значениям оборотов, не разгоняйтесь резко. Также избегайте длительной работы на одних и тех же оборотах, чтобы не произошла однотипная притирка деталей. Когда автомобиль начнет ездить в стандартном режиме, условия работы двигателя станут совсем другими и начнется вторичная притирка, что увеличит износ.

Негативно действуют на двигатель неравномерность движения и короткие поездки, которые не позволяют автомобилю войти в нормальный режим работы.

Перед запуском обратите внимание на заряд аккумулятора, ведь он обеспечивает первый запуск коленчатого вала. Используйте качественное моторное масло, обязательно заливайте его до верхней границы щупа и проверьте давление.

Процесс обкатки подразумевает под собой эксплуатацию по установленным правилам и соблюдение ограничений по работе двигателя, которые обеспечивают щадящий режим его работы. Новые детали, которые имеют микроскопические неровности, должны притереться и слаженно работать, чтобы мотор служил долго и работал правильно. Отсутствие обкатки приводит его к перегреванию и раннему выходу из строя.

Обкатка дизельного автомобиля

Больших отличий в процедуре обкатки бензиновых и дизельных автомобилей нет. Чтобы снизить трение в двигателе, существует система смазки. Масляный насос нагнетает нужное давление, которое гонит моторное масло по масляным каналам и трущимся деталям. Между ними создается пленка из масла, называющаяся в народе масляным клином.

Проводить процедуру обкатки дизельного двигателя необходимо с акцентом на оптимальное давление, созданное в системе смазки, и одновременную минимизацию нагрузки. Эффективным давлением считается, когда обороты вращения коленвала 1300 оборотов. Поездки на более низких скоростях двигателя не рекомендуются.

• Пробег первых 1000 км является наиболее ответственным при обкатке дизельного двигателя.
• Перед началом движения прогреть мотор до 30 градусов. Далее дизель сам прогреется при движении.
• Не следует включать передачу выше второй с механической коробкой. На коробке автомате лучше заблокировать переход более второй передачи.
• Обороты двигателя необходимо поддерживать в пределах 1500 оборотов.
• После прогрева можно повысить скорость движения, но не выше 4-й передачи. При обкатке не следует слишком нагружать мотор.
• Лучше обкатывать автомобиль за городом, так как не нужно будет стоять на светофорах, часто тормозить.
• При движении по прямолинейной трассе можно включать четвертую передачу и двигаться со скоростью, не превышающей 80 км в час. На подъеме лучше переключиться на пониженную передачу.

Рекомендуется за одну поездку останавливаться не менее 2-х раз и глушить двигатель, давая ему остыть, проверить уровень масла и охлаждающей жидкости. По возможности необходимо проверять масло в автоматической коробке. После контроля масла пока не закрывайте капот, заведите мотор и послушайте звук его работы, протестируйте работу электрооборудования. Такие проверки необходимо проводит до пробега 1000 км.

Это является наименьшим пробегом дизеля для обкатки. В это время нужно четко выполнять все правила. Далее можно постепенно увеличивать нагрузку. Квалифицированные специалисты высказывают мнение, что наилучшим пробегом для обкатки дизельного и бензинового двигателя считается 10 тысяч км. Хотя некоторые мастера утверждают, что процесс притирки деталей заканчивается только на пробеге 30 тысяч км.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Обкатка нового автомобиля

Во время пробега первых 2000 км:

1. При движении автомобиля не превышайте скоростей, указанных в таблице 1.

2. Не производите буксировки прицепа и автомобиля без крайней необходимости.

3. Режимы движения — резкое трогание с места, в том числе с включенным ручным тормозом, разворот с пробуксовкой колес при максимальных оборотах двигателя — не допускается, так как это приводит к повреждению дифференциала.

4. Не допускайте работу двигателя в режиме перегрева (порог — 115 0С).

5. До окончания периода приработки тормозных колодок(в течение 3000 км) относительная разность тормозных сил колес задней оси при замере по методике согласно ГОСТ Р 51709-2001 не должна превышать 35%.

МАКСИМАЛЬНЫЕ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ НОВОГО АВТОМОБИЛЯ, км/ч

В холодное время года перед включением стеклоочистителей убедитесь в том, что щетки не примерзли к стеклам. Несоблюдение этой рекомендации может привести не только к поломке щеток, но и к выходу из строя их электроприводов.

Мягкая подвеска автомобиля хорошо поглощает колебания при быстрой езде по неровной дороге. Однако резкие удары могут деформировать оси нижних рычагов и вывести из строя другие детали ходовой части автомобиля. Поэтому при движении по таким дорогам не развивайте большую скорость.

Для смазки узлов и агрегатов, заправки топливного бака применяйте материалы, рекомендуемые заводом-изготовителем (см. приложение 1).

Не допускайте эксплуатации автомобиля с горящей контрольной лампой недостаточного давления масла.

Никогда не допускайте работы двигателя с частотой вращения коленчатого вала, при которой стрелка тахометра находится в красной зоне шкалы. Стрелка тахометра в зоне с красной штриховкой сигнализирует о приближении частоты вращения коленчатого вала к максимально допустимой.

Если максимально допустимая частота вращения коленчатого вала двигателя будет превышена, то при достижении 6200 мин-1 ЭСУД начнет отключать подачу топлива, могут появиться перебои в работе двигателя и толчки в движении автомобиля. При снижении частоты вращения подача топлива возобновится.

Эксплуатация шин с давлением, отличающимся от рекомендованного, приводит к их преждевременному износу, а также к ухудшению устойчивости и управляемости автомобиля.

В конструкции автомобиля применены высокоэффективные дисковые передние тормоза. Однако их долговечная работа может быть обеспечена только при надлежащем уходе — не допускайте накапливания засохшей грязи в тормозных механизмах и проводите их промывку после поездок по глубокой грязи.

На автомобиле установлена система зажигания высокой энергии. Поэтому не допускается производить пуск двигателя с помощью искрового зазора, а на работающем двигателе отсоединять высоковольтные провода и проверять цепи высокого напряжения на «искру», так как это может привести к прогару высоковольтных деталей и выходу из строя системы зажигания.

Видео

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Паспортные данные

Первый этап: холодная обкатка двигателя после капремонта

После сборки ДВС его устанавливают на обкаточный стенд (оборудование есть на профессиональных сервисах). Происходит обкатка мотора по «обратному циклу», обязательная после капремонта. В этом случае вращение коленвала производится внешним приводом – как правило электромотором.

За это время детали трения приобретают идеальную форму, с их снимаются излишки металла. При такой обкатке выравниваются бороздки хонинга, стенки цилиндра «притираются» к размерам поршневых колец.

В обязательном порядке контролируется нагрузка и число оборотов. Правильная обкатка двигателя после капремонта не должна привести к засорению масляных каналов, микроскопические излишки металла попадают в смазку до фильтра, и могут стать большой проблемой в дальнейшем.

ВАЖНО! Расход масла при холодной обкатке двигателя после капремонта должен быть нулевым. По окончании процесса его замена обязательна, вместе с фильтром. Узнать интервалы замены масла вы можете из технических характеристик автомобиля и прилагаемых инструкций по эксплуатации.

Руководства и советы по ремонту автомобилей шевроле

Любая капиталка двигателя внутреннего сгорания, на мой взгляд, хуже, чем новый мотор. Точность подгона всех размеров и чистота обработки всех поверхностей как колена, так и цилиндров ниже, чем при заводской технологии. Отсюда более жесткие условия обкатки таких ДВС. Их нельзя нагружать по меньшей мере в течении первых 3000 — 4000км.

Первое масло после капиталки лучше залить импортное и более жидкое (зимнее 5W30), что и делают на ВАЗе. Заменить его на 10W40 через 1500 — 2000км с заменой масляного фильтра. Обкатывать лучше на установившемся режиме, т.е. движение с постоянной скоростью при оборотах двигателя не выше 3000об/м.

Я обкатываю новый ДВС следующим образом.

Рано утром выезжаю загород по маршруту: — 300 — 400км в один конец, с ночевкой в пункте прибытия. По приезду проверяю натяжение цепи, наличие подтеков масла и тосола. С собой конечно полный запас моторного масла и тосола.

После капиталки рекомендую поддерживать скорость по следующей схеме:

Первые 50км проходишь на третьей передаче со скорость 40км/ч.

Следующие 100 — 150км пути не более 60км/ч на 4-й передаче.

Далее через каждые 100км пути 70км/ч; затем 80км/ч.

Старайся избегать интенсивных разгонов, в горку переходи на пониженную передачу не превышая оборотов ДВС = 3000об/м. Весь обратный путь со скоростью 80км/ч. Равномерное движение создает самые благоприятное условие для натирки зеркала в цилиндрах.

После пробега 1500 — 2000км скорость можно увеличивать до 90км/ч и так до 3000 — 4000км. Дальше можно использовать движок по полной программе.

Если КПП 5-ти ступка, то пятой передачей пользуйся после 1500 — 2000км и желательно на прямолинейных участках, или под горку.

Сколько обкатывать двигатель после капремонта, и как это влияет на пробег?

Намотанные при обкатке километры можно исключить, это будет справедливо. Равно как и уменьшение значения одометра для последующей продажи автомобиля. Профессиональная корректировка пробега незаметна при проверке, тем более что «откапиталенный» двигатель не имеет следов износа.