Нива не работает сигнал на руле

Fakeheader

Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической. Как правило, устройство клаксона располагается за решеткой радиатора двигателя, непосредственно перед основным радиаторным устройством. Как показывает практика, часто причина поломки кроется в их окислении, поэтому есть смысл зачистить контакты.

Уже обжатые проводки с клеммами продаются в магазинах. Используя данную схему можно подключить практически любое мощное устройство и управлять им небольшой красивой клавишей. Планировал спереди, взамен штатного, но болты крепления решетки открутить не удалось.

Нива не работает сигнал на руле
Для этого потребуется демонтировать реле и выставить на мультиметре режим замера сопротивления. Отличие состоит в том, что провод от реле идет не на сам звуковой сигнал, а на компрессор двигатель, который подает воздух в сигнал.

Уголок размечаем по месту установки, отпиливаем, сверлим отверстия для крепления сигналов от Волги.

Нива не работает сигнал на руле
Этот лепесток может со временем лопнуть, иногда причину следует искать в заедании стойки нажима. Вот мы и предлагаем вашему вниманию схему подключения звукового сигнала через реле Она универсальная для большинства автомобилей, за исключением тех случаев, когда используются звуковые сигналы, которые массу получают через корпус, например волговские, для них схема несколько отличается.Нива не работает сигнал на руле
Все, механическая часть закончилась, приступаем к электрической. (легко и быстро) Волговские Сигналы на ВАЗ 2107

Волговские сигналы на 2110 установка

Зато плюсов больше — звук получился направленным в нужную сторону и объёмным. Справа установил на штатный кронштейн.

Пластину идущую в комплекте с сигналами согнул пополам и просверлил отверстие для болта кронштейна. Штатный разьём отрезал и запрессовал на провода новые контакты вместе с проводами на второй сигнал. Изолировал термотрубкой и по верху изолентой.

Провода взял термостойкие с шелковой оплеткой внутри. Левый сигнал закрепил на кожухе радиатора, на пластинах от штатного сигнала, изогнутых по месту.

Диффузор сигнала немного подрезал, чтобы не задевал за переднюю решётку. Вариант замены Romashkin Исходные данные: По периметру обточил ракушки, закрепил на планки при помощи штатных кронштейнов и одной планки от магнитолы.

Не понравилась жёсткость конструкции и то, что сигнал может тереться о радиаторы. Добавил ещё одну планочку, отрезав кусочек для одного кронштейна остаток пустил на второй.

Получилось достаточно жёстко и нигде ничего не трёт. Сигнал Волги состоит их 2-х клаксонов Высокий тон и низкий 2. По той причине что их два и они много массивнее родного сигнала в штатное место их не установить 3.

У штатного сигнала 2 контакта, у волговских по одному.

Фото отчет мне сделать не удалось — фотик в деревню забыл взять. Демонтируем родной сигнал вместе с кронштейном.

Место для новых сигналов я присмотрел за щитком передка в простонародье просто буфер вроде бы, короче это железный бампер, который стоит за пластмассовым прямо под фарами головного света. Вооружаемся дрелью заряженной сверлом по металлу на 8 и сверлим по одному отверстию в этом «железном бампере» под каждой фарой.

Устанавливаем новые сигналы в просверленные отверстия с внутренней стороны «железного бампера» 6. Массой на волговских сигналах является корпус они уже у нас на корпусе.

Сигналы закрепил на креплении радиатора ГУРа. Сидят довольно прочно, не болтаются и не достают до радиаторов ГУРа и двигателя.

Вот так они выглядят в двоем.

Справа установил на штатный кронштейн. Пластину идущую в комплекте с сигналами согнул пополам и просверлил отверстие для болта кронштейна. Штатный разьём отрезал и запрессовал на провода новые контакты вместе с проводами на второй сигнал. Изолировал термотрубкой и по верху изолентой.

Задача на установку: лишних дырок не сверлить, всё должно быть добротно закреплено под облицовку. По периметру обточил ракушки, закрепил на планки при помоши штатных кронштейнов и одной планки от магнитолы. Вот что вышло.

Не понравилась жёсткость конструкции и то, что сигнал может тереться о радиаторы. Пришлось подумать. Добавил ещё одну планочку, отрезав кусочек для одного кронштейна остаток пустил на второй.Вот что родилось.

Получилось достаточно жёстко и нигде ничего не трёт. Зазоры везже достаточны. Весь процесс занял 40 минут. Гораздо больше ломал голову с тем, куда ставить второй сигнал.

ГАЗовский клаксон сверху кронштейна воздушного фильтра не помещается — капот не закрывается Пришлось делать дополнительный кронштейн.

а я вот так вот прикрутил — держаться крепко уже месяца три так ездию фирма мейд ин чина

не греются бибикают хорошо

Я не сторонник чего-то там сверлить и т.п. Проанализировав опыты здешних умельцев сделал себе вот так:

Собрал проводку из шнура от настольной лампы. Плюс сигнала идет с колодки родного гудка, минус обеспечивает кронштейн, который прикручивается к массе. В колодку сигнала вставил штырек, который обжимает провод, все термоусадил. Все просто, в то же время ничего не загораживается. Конечно к левой фаре доступ немного затруднен, но гудок откручивается за 30 секунд.

Это дудка под капотом

Это компрессоры (в комплекте один, но у меня от старого второй рабочий был (там мембрана навернулась) через тройник два воткнул)

Это крепление сзади

Это переднее крепление, просто стальная полоска загнутая на концах

Поставил на кронштейн крепления воздушного фильтра. Сверху и снизу. Встали нормально, правда верхней улитки касается шумка на капоте. Но капот нормально закрылся, думаю ничего страшного. Правда пришлось дудки развернуть раструбом назад и вбок. Очень хорошо встали бы дудки за бампер, перед радиатором ГУР.

Померил амперметром ток. Если мерить по одной — выходит гдето 5-5.5 ампер на дудку, но когда подключил обе, получился ток 15-15.5 ампер Мож мой приборус корявый? Боюс теперь как бы чего не згорело. Хотя если верить проге для расчета проводника, надыбанной в инете, проводка должна выдержать даже длительный ток 15А. (там вроде провод 1.2 или 1.5 мм кв., должно хватать как раз на 15А) Реле у нас 30А. Предохранитель 20А. Прикуривателем не пользуюсь. Вроде должно все работать нормально.

А еще интересно:  Датчик кислорода Нива Шевроле: признаки неисправности, замена

Фотать не стал, смысла нет, похожие фоты уже были.

ЗЫ советую тем кто будет делать дудки, купить в гамазине кроме провода

1м, пару контактов типа «мама» больших, один контакт «папа» маленький, набор термоусадочных трубок разных диаметров, изоленту. Еще желательно клеммы под болт, пару штук, массу хорошую дотянуть от аккума до кронштейна фильтра. Все

100рэ. И надыбать где-нить обжимной инструмент (хотя можно и обойтись) . Получается красиво, и ненадо ничего резать. Штатную дудку оставляем на месте, и в момент техосмотра легко подключаем ее обратно. Ну а снять газовские дудки с кронштейна — 5мин. Не знаю как у кого, но у меня техосмотр сука строгий, придераются по мелочам. Двиган типа не помыт — иди нах. и т. п.

клеммы изолированые

и набор термоусадочный трубочек.

Имелось в наличии 2 клаксона от ВАЗ-2106, высокой и низкой тональности

На строительном рынке купил 2 пластины для крепления оконного профиля (стоят по 15 рублей за штуку, довольно легко гнутся руками, но вес клаксона выдерживает с запасом)

Пластины примерил по месту и отрезал по размеру, согнул и закрепил болтом крепления фары.

Далее проводка, снял старый клаксон, кронштейн и отрезал штатный разъем нах. Разветвил провод на 2 клаксона, места соединения заизолировал термоусадками (получилось довольно аккуратно)

На другой конец проводов надел клеммы, обжал и также заизолировал. Клеммы 6,3 как родные подходят на эти клаксоны.

Проверил, контакт массы при таком креплении хороший, но как тут уже было сказано — минус лишним не бывает, поэтому дополнительно кинул еще провод массы

В итоге получилось: Около правой фары

Около левой фары

Кронштейны немного «гуляют», позже вылечу это сверлением дырки и креплением кронштейна на второй болт)

По громкости не уступают ГАЗовским зато габариты меньше!

Замена и регулировка звукового сигнала нива шевроле

На автомобиле устанавливают звуковой сигнал типа 20.3721.

При проблемах с звуковым сигналом см. также Замена контактного кольца звукового сигнала

Схема включения звукового сигнала показана на рисунке 9.20.
Если звучание звукового сигнала стало тише или появился хрип, его можно попробовать отрегулировать регулировочным винтом.
1. Снимите облицовку радиатора (см. тут).
2. Проверьте контакты сигнала и соединительных колодок проводов. Если они окислены, зачистите их.
3. Снимите кнопку звукового сигнала на рулевом колесе и проверьте соединение проводов и состояние контактов выключателя звукового сигнала, зачистите контактные поверхности.
4. Если зачистка контактов не дала результата, отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи и колодку с проводами от сигнала.
5. Отверните гайку крепления и снимите звуковой сигнал с кронштейном.
6. Зажмите в тиски сигнал за кронштейн. Подсоедините провода к аккумуляторной батарее и контактам звукового сигнала («–» к верхнему контакту сигнала, а « » – к нижнему).

Видео

Замена и снятие

Из-за того что  корпус и стекло фар принимает все удары на себя могут появиться повреждения механического типа  устранить которые можно посредствам замены элемента поэтому может потребоваться их снятие.

Левый и правый задние фонари снимаются следующим образом:

  1. Отсоединяем минусовую клемму от АКБ
  2. В багажнике отгибаем декоративную обшивку, для получения доступа к креплениям
  3. Берем торцевую отвертку на десять и откручиваем гайки, которые крепят фонарь к кузовуЗамена задних фонарей
  4. После того как элементы откручены вытаскиваем фонарь и отсоединяем от него питающие провода
  5. Производим замену или другие нужные вам действия, после чего все устанавливается в обратном порядке снятию.Замена и снятие задних фонарей

Если нужно только поменять лампочку, то снимать все изделие не нужно, достаточно снять только декоративную обшивку, достать патрон вручную, который крепится за счет пластиковых фиксаторов, и произвести замену.

На этом процесс по  замене задних фонарей можно считать завершенным, следует понимать, что они имеют такое еже немаловажное занижение в автомобиле, как и передняя оптика, но, несмотря на то, что  транспорт может передвигаться и без них, в ночное время их отсутствие  может привести к аварийной ситуации.

Замена штатного клаксона на шевроле нива

Добавил ещё одну планочку, отрезав кусочек для одного кронштейна остаток пустил на второй. Получилось достаточно жёстко и нигде ничего не трёт.

Весь процесс занял 40 минут. Гораздо больше ломал голову с тем, куда ставить второй сигнал. Установил перед воздушным фильтром, на кронштейне его крепления, одна дудка сверху, другая снизу.

Всего две дырки просверлить! Шестёрочные, как сказали на рынке, дудки.

Высокий и низкий тон, гудят достойно! Надеюсь всё понятно без комментариев. Подключил к штатному разъёму, при закрытом капоте ни за что не задевают и ничему не мешают! Пришлось делать дополнительный кронштейн. Штатный клаксон отключать не стал, подключил ГАЗовские клаксоны параллельно.

Штатное реле звукового сигнала 30 амперное, такую нагрузку выдержит.

К сожалению не обратил внимание на то, какого сечения провода подходят на штатный сигнал. Если сечение 1,5 квадратных миллиметра, то по току они проходят, а если сечение 1 мм, то за секунд они всё равно не успеют существенно нагреться, а дольше сигналить необходимости нет.

Вариант замены от йашнивко У меня стоят четыре сигнала, под бампером над туманками по два с каждой стороны, подключены через релюху на аккум. Место как то как то само выбралось, ну мочит иногда на фото видно, дождик с лужами как раз был но с осени стоят без проблем.

F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.

F2 (7,5 А) — ближний свет в левой фаре.

F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели.

F4 (10 А) — резервный предохранитель.

F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле.

  • Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери. При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя.
  • Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника.
  • Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев. При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.
А еще интересно:  Как натянуть ремень генератора Нива Шевроле: фото и видео

F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков.

F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель.

  • Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться.
  • Также проверьте сам гудок, можно его заменить на другой, например на двухтональный от Волги.
  • Если не работает прикуриватель, проверьте проводку и его контакты. Белый провод отвечает за подсветку, красный и чёрный идут на контакты прикуривателя.
  • Не вставляйте нестандартные разъёмы в прикуриватель, они могут вызвать короткое замыкание. Если разъём в прикуривателе шевелится в стороны, лучше воспользоваться разветвителем и вставлять этот разъём туда.

F8 (20 А) — элемент и реле обогрева заднего стекла (контакты).

F9 (20 А) — обмотка реле обогрева заднего стекла, дополнительное реле, двигатель стеклоочистителя заднего стекла, переключатель стеклоочистителей и стеклоомывателей.

F10 (20 А) — резервный предохранитель.

F11 (5 А) — лампы правых габаритных огней.

F12 (7,5 А) — ближний свет в правой фаре, моторедукторы корректоров света фар.

F13 (10 А) — дальний свет в правой фаре.

F14 (10 А) — резервный предохранитель.

F15 (20 А) — резервный предохранитель.

F16 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме «аварийки»).

F17 (7,5 А) — освещение салона, лампа индивидуальной подсветки, лампы стоп-сигналов, контрольная лампа «чек» неисправности системы управления двигателем.

F18 (25 А) — электродвигатель печки и его переключатель.

  • Если печка дует холодным воздухом, проблема может быть в заслонке горячего воздуха, тросик к которой идёт от регулятора под обшивкой недалеко от педали газа. Уровень охлаждающей жидкости должен быть в допустимых пределах.
  • Если печка вообще не работает и не дует, дело может быть в двигателе отопителя. Проверьте также выключатель печки и его контакты.

F19 (10 А) — прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме поворотов), контрольная лампа включения габаритов в выключателе света, лампы поворотников, контрольные лампы поворотников на приборной панели, контрольная лампа дифференциала.

  • Если не работают поворотники или «аварийка», читайте информацию про реле К3.

F20 (7,5 А) — резервный.

Не работает кнопка звукового сигнала

Сигнал в большинстве автомобилей включается кнопкой в центре руля. Встречаются вариации с кнопкой в подрулевом выключателе или определенным положением этого самого выключателя, но это редкость.

Внутри рулевого колеса на самом деле присутствует целая куча мест, где может пропасть контакт приведя к отказу «бибикалки». Чтобы понять, где именно они могут располагаться, нужно понять, как вообще включается звуковой сигнал в машине. Посмотрим схему.

Нива не работает сигнал на руле
Схема подключения звукового сигнала через реле

Данная схема подразумевает наличие реле включения сигнала. Такое реле есть на всех современных автомобилях. На отдельной категории автомобилей (например, вазовской классике), реле нет. В этом случае сигнал подключается непосредственно через кнопку на руле.

Из схемы видно, что существуют две электрические цепи: управляющая и силовая. Силовая цепь питает сигнал и не приходит в салон автомобиля, управляющая, наоборот, приходит на руль. При нажатии кнопки сигнала, управляющие контакты реле замыкаются, подключают силовую цепь и сигнал включается. Что такое реле, управляющие и силовые контакты, читайте в статье: как работает реле в автомобиле.

Управляющий ток от реле передается с рулевой колонки на руль через плавающий контакт. Он может быть один, а может и два. Данные контакты трутся о специальное токопроводящее кольцо, встроенное в руль в месте его крепления к рулевому валу. Благодаря тому, что контакты подпружинены, они постоянно прижаты к кольцу, обеспечивая передачу тока в рулевое колесо в любом его положении.

Дальше напряжение по короткому проводу передается на кнопку и при ее нажатии электрическая цепь замыкается на «массу» – сигнал включается. Теперь о неисправностях, которые могут случиться в рулевом колесе.

ВНИМАНИЕ!

Все работы, связанные с разборкой рулевого колеса на автомобилях с подушками безопасности, лучше доверить автосервису. Неквалифицированные действия могут вызвать срабатывание подушки, что может привести к травмам, опасным для жизни!

— Истертые контакты

Прижимные контакты на рулевой колонке трутся о контактное кольцо при любом движении рулем и со временем истираются. Рано или поздно может настать момент, когда они уже не достанут до контактного кольца на рулевом колесе и тогда нажатие кнопки сигнала ни к чему не приведет.

— Изношенное контактное кольцо

Точно такая же неисправность может постичь и токопроводящее кольцо в руле. Оно так же может истереться и привести к отказу сигнала. Метод борьбы тот же – смазка.

Сигнал пропал — chevrolet niva, 1.7 л., 2022 года на drive2

Сегодня ехал по делам, и перед машиной начали перебегать люди в неположеном месте я естествено нажал на сигнал а он не работает, думаю что за ерунда? остановилься пропустил людей, не давить же их=) и сьехал на край дороги, пробовал раз 10 нажимал а он мертвый, думаю надо обратно ехать в гараж и делать.

Сперва проверил предохранитель он целый оказалься, жму, реле щелкает значит работает, дело в самом гудке. А вот до гудка раз два то не доберешся, опять спасибо Бертоне=) они решетку сделали общую с бампером, думал блин придеться весь бампер снимать, но хорошо что пластик Бертоне мягкий да даже пластиком не назовеш) ну вобщемто открутил 3 самореза и отогнул решеку, просунул руку еле еле и ключем на 13 открутил сигнал, свиду он целый тока ржавый был, почитал в книжке что нужно покрутить шуруп для регулировки звука, крутил этот шуруп не работает опять, решил напрямую попробывать замкнуть опять не работает, выкрутил этот шурупчик совсем и о чудо он заработал страшным звуком)

Сигнал не разборный оказался, что делать то?взял трубочку воткнул в WD-ешку прыскнул внутрь и закрутил шурупчик, подключил и начал регулировать звук, добилься самого лучшего звучания, даже лучше чем было когда купил) И не думалчто родной гудок можно отрегулировать отлично, Вобщемто поглядим если будет опять плохо работать тогда заменю их на волговский рожок.

А еще интересно:  Нива Рысь 1 Бронто. Мос БРОНТО: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов, Тула, Ярославль, Минск, Могилев, Гродно.

На все про все ушло 1,5 часа работы. Виной всего тому стала корозия внутри сигнала, ведать когда в броде утонул да и так ездил по лужам попала вода и со временем заржавело и окислилось.Фото и видео прилагаеться. Заодно закинул защиту панели от солнечных лучей, которая клеиться на лобовик, иначе панель грееться сильно, у нас жара начинаеться)

Видео починил сигнал, звучит отлично

Пробег: 9 500 км

Схема размещения реле и предохранителей Шеви Нива приведена ниже. Компоновка блока, установленного на Вашем автомобиле, может отличаться. Это зависит от комплектации и года выпуска автомобиля.

Расположение реле и предохранителей в монтажном блоке:

  • F1 (5 А) Лампы фонарей освещения номерного знака, Контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов, Контрольная лампа включения габаритного света в выключателе наружного освещения, Подкапотная лампа, Реле включения противотуманных фар (обмотка), Лампа дополнительного сигнала торможения, Лампы габаритного света левого борта
  • F2 (7,5 А) Левая фара (ближний свет)
  • F3 (10 А) Левая фара (дальний свет), Контрольная лампа дальнего света фар в комбинации приборов
  • F4 (10 А) Левая противотуманная фара
  • F5 (30 А) Реле электростеклоподъемников передних дверей, Электростеклоподъемники передних дверей
  • F6 (15 А) Прикуриватель
  • F7 (20 А) Реле звукового сигнала, Звуковой сигнал, Фонарь освещения багажника
  • F8 (25 А) Реле обогрева заднего стекла (контакты), Элемент обогрева заднего стекла, Электронагреватели наружных зеркал
  • F9 (20 А) Реле обогрева заднего стекла (обмотка), Электродвигатель очистителя ветрового стекла, Электродвигатель очистителя заднего стекла, Реле включения очистителей и омывателя фар, Переключатель очистителей и омывателей ветрового и заднего стекла, Электродвигатель омывателя заднего стекла, Электродвигатель омывателя фар, Плафон освещения вещевого ящика
  • F10 (20 А) Блок управления блокировки замков дверей (блок управления электропакетом на автомобилях комплектациях 55, 34)
  • F11 (5 А) Лампы габаритного света правого борта, Регулятор освещения приборов (потенциометр)
  • F12 (7,5 А) Правая фара (ближний свет), Моторедукторы корректоров света фар
  • F13 (10 А) Правая фара (дальний свет)
  • F14 (10 А) Правая противотуманная фара.
  • F15 (20 А) Реле включения обогрева передних сидений (контакты), Блок управления электрообогревом, Блок управления электрозеркалами, Электроприводы наружных зеркал
  • F16 (10 А) Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации), Лампы указателей поворота
  • F17 (7,5 А) Плафон освещения салона, Плафон индивидуального освещения, Лампы стоп-сигнала, Сигнализатор иммобилизатора
  • F18 (25 А) Переключатель электродвигателя отопителя, Электродвигатель отопителя
  • F19 (10 А) Датчик уровня тормозной жидкости и сигнализатор уровня тормозной, жидкости в комбинации приборов, Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указания поворота), Лампы указателей поворота, Контрольные лампы указателей поворота в комбинации приборов, Реле включения обогрева передних сидений (обмотка), Реле стартера (обмотка), Комбинация приборов, Выключатель кондиционера.
  • F20 (7,5 А) Иммобилизатор, Задние противотуманные фонари

Описание реле на блоке:

  • К1 – реле контроля исправности ламп (вместо реле устанавливаются перемычки);
  • К2 – реле очистителя ветрового стекла;
  • К3 – реле –прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации;
  • К4 – реле включения ближнего света фар;
  • К5 – реле включения дальнего света фар;
  • К6 – дополнительное реле (обмотка реле обогрева стекла двери багажника, вентилятор отопителя, очиститель и омыватель ветрового стекла, очиститель и омыватель стекла двери багажного отделения);
  • К7 – реле включения обогрева заднего стекла;
  • К8 – реле не используется;

Схема соединений монтажного блока:

(наружная цифра в обозначении наконечника провода – номер колодки, а внутренняя цифра – условный номер штекера): К1 – реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле); К2 – реле очистителя ветрового стекла;

К3 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; К4 – реле включения ближнего света фар; К5 – реле включения дальнего света фар; К6 – дополнительное реле; К7 – реле включения обогрева заднего стекла; F1–F20 – плавкие предохранители.

При эксплуатации автомобиля и при проверке схемы электрооборудования автомобиля не допускается применять предохранители, не предусмотренные конструкцией автомобиля, а также замыкать на массу провода (проверять исправность цепей на «искру»), так как это может привести к перегоранию токоведущих дорожек монтажного блока.

При снятии реле и предохранителей в монтажном блоке не допускается применять металлические отвертки, так как это приводит к замыканию выводов реле и перегоранию токоведущих дорожек на печатных платах монтажного блока.

Источник

Тюнинг оптических элементов «нивы 21214»

Модернизация и тюнинг на моделях 21213 и 21214 часто включает изменение стекла на фонаре или материалов конструкции отражателя. В других случаях требуется не столько тюнинг, сколько ремонт: перепайка выгоревших контактов, замена мутной оптики, устранение разрушенного отражателя или блока. Большинство работ в освещении можно выполнить самостоятельно, чем и пользуются автолюбители.

Чтобы явно выделиться на дороге среди аналогичных автомобилей, возможно установить танковые фары. Сегодня такой вариант тюнинга является самым популярным и эффективным. Чтобы установить передние и/или задние танковые фары «Нива 2121», необходимо устранить ободок и изъять сам отражатель.

Если владелец не хочет останавливаться на установке танковых осветителей, можно дополнительно улучшить дизайн с помощью простого метода – наклеить на фонари плёнку для тонировки.

Метод весьма популярен, его можно выполнить в несколько этапов:

  1. После завершения установки желаемых лампочек нужно настроить фары «Нивы». При отсутствии опыта регулировки лучше довериться специалисту.
  2. Когда установка и регулировка завершены, нужно подключить их к системе питания.
  3. Прежде чем монтировать задний фонарь, нужно проверить, присутствует ли уплотнитель и убедиться в его качестве. В месте соединения не должно быть видно никаких просветов, иначе внутри появится конденсат, который приведёт к выходу из строя лампы.
  4. Если просветы всё-таки имеются, нужно снять фару и обработать участок по периметру соприкосновения с помощью герметика.
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.