Нива 21214 замена рулевых тяг

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снятие боковой тяги

Вывешиваем и снимаем колесо.

Для снятия правой боковой тяги поворачиваем руль до упора влево.

Пассатижами вынимаем шплинт

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления боковой тяги к рычагу поворотного кулака

Съемником выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно использовать вильчатый съемник.

При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между боковой тягой и рычагом поворотного кулака и молотком наносим удары по торцу рычага.

Шаровой палец из рычага также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу обратной стороной молотка по рычагу поворотного кулака вблизи шарнира

Вынимаем шаровой палец из проушины рычага поворотного кулака.

Съемником выпрессовываем шаровой палец тяги из маятникового рычага.

Палец также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу молотком через зубило с притупленным концом по маятниковому рычагу.

Вынимаем правую боковую тягу.

Аналогично снимаем левую боковую тягу.

Устанавливаем боковую тягу так, чтобы к рычагу поворотного кулака крепился длинный наконечник.

Заменив тягу, проверяем схождение колес (см. Углы установки передних колес)

Stranger21 писал(а):насколько критично попасть серидиной руля в середину редуктора ?

А не правильно ли делать так? Выворачиваеш рулевое колесо в любую сторону до конца, делаеш метку положения рулевого колеса, крутиш рулевое колесо в другую сторону до конца (при этом считаеш количество сделанных оборотов рулевого колеса), потом этоо количество оборотов делиш на 2, выворачиваеш руль обратно до конца и опять с того конца крутиш руль на то количество оборота которое получил при делении на 2 — это и получается среднее положение рулевого редуктора (если при этом ни чего не мешало и не упиралось в конечных точках руля) , при этом для большей точности неплохо сделать тоже самое с начала только с противоположного положения руля, для выявления сместится эта залатая середина или нет. Ну если сместится то понятно, берем середину двух середин ( при этом помним что мы выставляем сначала рулевой редуктор, а не рулевое колесо и сами колеса, т.е. на их местоположение начхать). Вопщем после установки среднего положения рулевого редуктора выставляем рулевое колесо, т.е. откручиваем его, снимаем со шлицов и садим обратно как положено ну или кому как нравиться, закручиваем обратно.
Фуууух, ну вроде фсе, теперь осталось дело за сход развалом, тут уж каждый сам выбирает, кто в сервис ганяет и деньги тратит, а кто сам продолжает делать, лично я сам всю жизь делал

года два назад приятель уговорил сьездить после замены рулевых и шаровых, и что, все оказалось в пределах допуска, только деньги зря отдал

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Замена средней рулевой тяги.

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Рулевые тяги

Рулевое управление «Нивы» может быть с гидроусилителем (с 2009 г.), без гидроусилителя и с подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности в автомобилях вместо цилиндрического промежуточного вала установлен телескопический промежуточный вал, а рулевое колесо фиксируется самоконтрящейся гайкой.

Рулевой агрегат с трансмиссией (без гидроусилителя)

1 — сошки;
2 — средняя тяга;
3 — корпус кронштейна маятникового рычага;
4 — ось рычага;
5 — маятник;
6 — втулка;
7 — регулировочная гайка;
8 — наконечник внутреннего вала;
9 — регулировка сцепления;
10 — шаровая опора нижняя;
11 — пробойник рулевой;
12 — шаровая опора верхняя;
13 — поворотный рычаг;

14 — конец штока наружный;
15 — фиксирующий зажим;
16 — лонжерон правый;
17 — верхняя крышка картера;
18 — корпус рулевого управления;
19 — герметик;
20 — вал червячный;
21 — кронштейн вала;
22 — промежуточный вал;
23 — вал верхний;
24 — рулевое колесо;
25 — левый лонжерон.

Вал рулевой верхний

11 — подшипник верхнего вала; 12 — кронштейн крепления рулевого вала; 13 — стопорная втулка; 14 — трубка кронштейна крепления вала рулевого колеса; 15 — вал рулевой верхний;

Устройство гидроусилителя руля (с 2009г.)

Вид автомобиля снизу на рулевые элементы

Расположение рулевых элементов на автомобиле: 1, 7 — наружные наконечники рулевых тяг; 2, 6 — муфты регулировочные; 3, 5 — внутренние наконечники рулевых тяг; 4 — насос гидроусилителя руля; 8 — рубка; 9 — средняя тяга; 10 — маятник

Система гидроусилителя включает в себя лопастной насос, резервуар с рабочей жидкостью, шланги подачи и отвода жидкости, рулевое управление.

Система гидроусилителя: 1 — насос гидроусилителя; 2 — прокладка; 3 — болт крепления; 4 — шланг высокого давления; 5 — подающая трубка; 6 — крышка бака с указателем уровня жидкости; 7 — бак; 8 — хомут; 9 — рубка; 10 — шланг низкого давления

Описание рулевого управления

Рулевое управление: механическое, без усилителя. Рулевой механизм — «глобоидный червячный ролик — двойной гребень», передаточное число коробки передач — 16,4.

В варианте исполнения автомобиль оснащается гидроусилителем руля, что значительно снижает усилие на рулевом колесе. При выходе из строя гидроусилителя руля (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем) способность рулевого управления сохраняется, но для этого требуется приложить гораздо больше усилий к рулевому колесу.

Рулевой механизм состоит из трех рулевых тяг (одна центральная и две боковых), сошки, маятникового рычага и поворотных рычагов. Боковые штанги состоят из двух концов, соединенных разъемным резьбовым соединением. На внутреннем (коротком) наконечнике — правая резьба, на внешнем — левая резьба. Резьба на муфте также имеет разное направление, поэтому при ее вращении длина бокового звена может увеличиваться или уменьшаться, что необходимо для регулировки схождения колес. Соединение фиксируется к проушинам стопорными хомутами.

Шаровые опоры расположены на концах рулевых тяг. Их пальцы имеют конусообразную форму в рычагах и фиксируются в них гайками с шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластиковом покрытии, которое пружиной прижимается к корпусу петли. Другой конец пружины опирается на свернутый стальной дюбель в корпусе петли. Из-за конусности внешней поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса петли при нажатии вкладыша выбирается зазор между вкладышем и шаровой головкой пальца.

См. Также: Выделение дверной ручки Гранта

Кронштейн маятника крепится к правому лонжерону двумя самоблокирующимися болтами. Корпус кронштейна — литье, алюминиевый сплав. Содержит две пластиковые втулки, в которых вращается ось маятника. Сверху и снизу вала устанавливаются шайбы, которые прижимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя — в гайку шплинтом. Эта гайка затягивается на снятом кронштейне так, чтобы маятник вращался не под собственным весом, а только под нагрузкой 1-2 кгс. Смазка Литол-24 наносится на рабочие поверхности втулок и в пространство между валом и корпусом. Для защиты от грязи между шайбами ​​и корпусом рычага установлены два резиновых уплотнительных кольца. Когда втулки изношены, их заменяют; при износе корпуса или штифта кронштейн заменяется.

Рулевое управление крепится тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус отлит из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которые вращается вал рулевого рычага. На нижнем шлицевом конце вала рулевой рычаг закреплен гайкой (устанавливается на вал только в определенном положении). В верхней части колодца — прилив с вырезом; в нем находится ролик с двумя канавками, вращающийся на шариковых или игольчатых подшипниках. Т-образный паз на верхнем конце вала включает головку винта, которая регулирует зазор между роликом и червяком (см. Ниже). Осевой люфт головки в канавке не должен превышать 0,05 мм; это достигается выбором толщины регулировочной пластины, которая будет помещена на винт. Болт перемещается по резьбе крышки рулевого механизма и фиксируется гайкой и фасонной шайбой.

Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на иглу или на шариковый подшипник.

Рулевой червяк вращается в двух радиально-упорных шарикоподшипниках, зазор которых регулируется подбором уплотнений между корпусом и нижней крышкой (масло сливается из механизма, после завершения регулировки его уровень необходимо восстановить) . При правильно отрегулированном зазоре крутящий момент на червячном валу (при снятом валу сошки) должен составлять от 20 до 49 Нсм. Если он меньше, толщина пакета прокладок уменьшается, если больше, толщина увеличивается. После установки вала сошки отрегулируйте люфт в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления вращению вала червяка при повороте на 30 ° влево и вправо от центрального положения должен составлять 88-118 Нсм, а при большом углы — не более 69 Нсм. На практике простейшая проверка такова: на снятом рулевом механизме червячный вал должен проворачиваться вручную с заметным увеличением усилия около центрального положения, осевого люфта вала быть не должно.

В верхней крышке есть отверстие для заливки масла в рулевой механизм, которое закрывается навинчивающейся крышкой. Трансмиссионное масло заливается через край этого отверстия (0,215 л) и с его помощью контролируется уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника червячного вала (из-за его деформации) или через сальники сошки и червячного вала. Ремонтировать коробку передач в домашних условиях не рекомендуется (кроме регулировки зазоров и замены сальников.

Вал рулевого управления имеет два рычага и состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух резиновых подшипниках скольжения, вкрученных в трубку кронштейна вала. Внизу к валу приваривается кольцо с проточкой, в которое входит стопорный болт противоугонного устройства. Рулевое колесо крепится к проточному верхнему концу вала, его крепежная гайка прибивается гвоздями.

Промежуточный вал снабжен карданными шарнирами на концах с разъемными шлицевыми концами, стянутыми болтами; нижний соединен с червячным валом, верхний соединен с верхним рулевым валом.

Безопасность рулевого управления от травм обеспечивается за счет изгиба рулевого вала благодаря универсальным шарнирам и специальному креплению кронштейна рулевого вала. Последний крепится к кронштейну кузова в четырех местах: вверху — на приварных болтах с гайками и шайбами, внизу — специальными стопорными болтами с крепежными пластинами. В случае удара края стопорных пластин деформируются и скользят через прямоугольные отверстия в кронштейне рулевой колонки. При этом за счет изгиба рулевого вала рулевое колесо движется не назад, а вверх и вперед, снижая вероятность травмирования груди водителя.

Замена рулевой тяги Нива Ваз 2121! В этом видео я покажу и расскажу, как менять рулевые тяги на Ниве!

Comments

напортачили шустро, поменяли тягу на месяц между перекурами, стабилизатор поменяли

haiki debug ебать свой язык

А почему сошки рулевой не стали от 2121? Похоже на сошки 21213 или Шевроле Нива. На видео сначала это был угол и новая прямая линия.

Снятие средней тяги

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу.

Вильчатым съемником выпрессовываем шаровой палец средней тяги из отверстия маятникового рычага.

Палец также можно выпрессовать, нанеся снизу (вблизи шарнира) резкий удар зубилом с притупленным концом по маятниковому рычагу.

Вынимаем шаровой палец из проушины маятникового рычага.

Аналогично выпрессовываем шаровой палец тяги из сошки.

Вынимаем среднюю тягу.

Устанавливаем среднюю тягу в обратном порядке.

Левый палец шарнира (вставляемый в отверстие сошки), помимо вращения, может качаться (в отличие от правого).

При этом тягу при установке на автомобиль ориентируем так, чтобы ее продольная ось находилась впереди осей шарниров

Замена грязезащитных колпачков и наконечников рулевых тяг

Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле. Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге.

Для замены грязезащитного колпачка сбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи.

Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги.

Новый грязезащитный колпачок напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка.

Перед заменой наконечника тяги замеряем расстояние между осями шарниров.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности.

Шлицевой отверткой разжимаем хомут.

Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец).

Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта.

Собираем тягу в обратной последовательности. Регулируем наконечники так, чтобы тяга была такой же длины (см. фото 3).

После регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Заменив наконечники, проверяем схождение колес