Не идет зарядка на аккумулятор ваз 2107 — причины

Для удобства работы снимаем с автомобиля аккумуляторную батарею.

Снимаем с кронштейна бачок омывателя ветрового стекла, не отсоединяя от выводов электронасоса наконечники проводов, а от патрубка насоса – шланг

Отводим бачок в сторону, расположив его на площадке под аккумуляторную батарею.

Снимаем ресивер и топливную рампу

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе переднего опорного кронштейна.

Тем же инструментом ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата.

Снимаем передний опорный кронштейн.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Ослабив верхний болт крепления стартера.

отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления «массового» провода и переднего рыма силового агрегата.

Снимаем со шпильки головки блока цилиндров наконечник «массового» провода и рым.

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления впускной трубы (1) и две гайки общего верхнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора (2).

Высокой головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора.

Осторожно отгибая отверткой, отводим кронштейн трубки отвода охлаждающей жидкости от шпильки выпускного коллектора.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора

Головкой «на 13» с карданным шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора

Снимаем десять шайб со шпилек крепления.

В четырех местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Снимаем выпускной коллектор и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

Отверстия под шпильки общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Заменив прокладку новой, установку проводим в обратной последовательности.

На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

Работа выполняется на холодном двигателе.

Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости ВАЗ-2107)

Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора ВАЗ-2107).

Ослабляем хомут крепления и снимаем шланг отвода охлаждающей жидкости из впускного коллектора

Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре омедненные гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления приемной трубы к коробке передач и опускаем приемную трубу до упора.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку и снимаем со шпильки «минусовой» провод и рым.

Предварительно сняв шланг с воздухозаборника теплого воздуха, ключом «на 13» отворачиваем нижнюю и верхнюю гайки крепления воздухозаборника

Снимаем с отводящей трубы шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Ключом «на 13» отворачиваем вторую верхнюю гайку крепления и ключом «на 10» – болт нижнего крепления теплозащитного экрана стартера и снимаем его.

Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления трубы к насосу охлаждающей жидкости и снимаем ее.

Между трубой и насосом установлена уплотнительная прокладка

Головкой «на 13» отворачиваем семь гаек крепления коллектора и снимаем впускной и выпускной коллекторы

Снимаем со шпилек две прокладки.

Устанавливаем коллекторы в обратной последовательности, заменив прокладки на новые и смазав резьбу шпилек графитной смазкой.

Приемную трубу глушителя крепим к коллектору новыми латунными гайками.

Шаг 1

Между фланцами головки блока цилиндров и впускной трубы и выпускного коллектора установлена общая для трубы и коллектора прокладка, изготовленная из прессованного асбестового листа, армированного сталью.

Прокладка впускной трубы и выпускного коллектора карбюраторного двигателя в отличие от цельной прокладки инжекторного двигателя ВАЗ-2104 состоит из двух частей.

Шаг 2

При нарушении герметичности этой прокладки двигатель работает неровно («троит») или происходит прорыв выхлопных газов наружу, сопровождающийся характерным резким звуком (коллектор «сечет»). Если неисправность не удается устранить подтяжкой крепления впускной трубы и выпускного коллектора, замените прокладку.

В связи с различиями конструкций системы питания карбюраторного и инжекторного двигателей объемы рабочих операций и их порядок для этих двигателей различаются, поэтому работа показана на примере инжекторного двигателя как наиболее сложного.

Шаг 3

Вам потребуются: торцовые головки «на 10», «на 13», вороток, удлинитель, отвертка с плоским лезвием.

1. Снимите провод с клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Шаг 4

5. Отогните края двух стопорных пластин и отверните четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Снимите стопорные пластины.

Шаг 5

11. Отверните две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и две гайки 2 общего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Шаг 10

13. Отверните две гайки 1 нижнего крепления впускной трубы, две гайки 3 нижнего крепления выпускной трубы и гайку 2 переднего крепления выпускного коллектора (на фото впускная труба и выпускной коллектор сняты для наглядности).

Шаг 11

18. Тщательно очистите привалочные поверхности головки блока, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

19. Устанавливайте новую прокладку и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

При повреждении прокладки между фланцами ресивера и впускной трубы не удается добиться нормальной работы двигателя, так как подсасываемый во впускную трубу дополнительный воздух не позволяет системе управления двигателем обеспечить оптимальный состав горючей смеси, требуемый для каждого режима работы двигателя. Если не удается устранить подсос воздуха подтяжкой гаек крепления ресивера к впускной трубе, замените его прокладку. Кроме того, при выполнении некоторых работ по двигателю требуется снимать ресивер. В таких случаях прокладку ресивера надо обязательно заменять новой.

Вам потребуются: ключ «на 13» (удобнее торцовый), отвертки с плоским и крестообразным лезвиями.

1. Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла (см. «Регулировка и замена троса привода дроссельной заслонки»).

14. Очистите от остатков прокладки сопрягаемые поверхности фланцев приемной трубы и ресивера.

15. Установите новую прокладку и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию. Гайки крепления ресивера затягивайте равномерно крест-накрест моментом, указанным в приложении 4.

Снятие прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора с автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).

2. Сливаем с автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

3. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба — снятие и установка»).

4. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра ваз 2107 — снятие и установка»).

5. Отсоединяем от карбюратора автомобиля ваз 2107 тягу привода воздушной заслонки и поперечную тягу привода дроссельной заслонки (см. «Карбюратор ваз 2107 — снятие и установка»).

6. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).
7. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку нижнего крепления воздухозаборника.

8. Тем же инструментом отворачиваем гайку верхнего крепления воздухозаборника и снимаем его.

9. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).

10. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления рыма и снимаем его.

11. Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления «массового» провода и снимаем его со шпильки (для наглядности натяжитель цепи снят).

12. Ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления трубки подвода охлаждающей жидкости к насосу и отсоединяем трубку. В месте соединения установлена уплотнительная прокладка.

13. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем семь гаек крепления впускного коллектора и выпускного коллектора. Под гайками совместного крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора установлены шайбы увеличенной толщины.
Точки креплений впускного трубопровода и выпускного коллектора

14. Снимаем впускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров двигателя ваз 2107 и отводим его в сторону.

15. Снимаем выпускной коллектор со шпилек головки блока цилиндров ваз 2107.

16. Снимаем со шпилек прокладки впускного и выпускного коллектора.
Установка прокладки впускного и выпускного коллектора на автомобиле ваз 2107

1. Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

2. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

Ресивер автомобиля ваз 2107 снимаем для его замены либо замены прокладок, демонтажа впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора, а также для доступа к топливной рампе.
Для выполнения работы по замене ресивера потребуется динамометрический ключ.

Снятие ресивера с двигателя автомобиля ваз 2107

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).

2. Ослабив хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к патрубку ресивера, снимаем вакуумный шланг.

3. Снимаем со шпилек ресивера корпус дроссельной заслонки (см. «Корпус дроссельной заслонки ваз 2107 — снятие и установка») и отводим в сторону, не отсоединяя от него шланги.

4. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления держателя топливных трубок к кронштейну и снимаем держатель.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки и отводим в сторону кронштейн с тросом.

6. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем пять гаек крепления ресивера к впускному коллектору трубопровода ваз 2107. Снимаем кронштейн держателя трубок.

7. Отсоединяем от патрубка ресивера шланг регулятора давления.

8. Снимаем ресивер со шпилек впускного коллектора трубопровода.

9. Снимаем уплотнительную прокладку ресивера и заменяем ее.

На длинных шпильках впускного коллектора трубопровода установлены дистанционные проставки.
Установка ресивера на двигатель автомобиля ваз 2107
1. Установка ресивера выполняется в обратной последовательности.

2. Гайки крепления ресивера затягиваем моментом 21,6 — 26,8 Н-м.

Снятие прокладки впускного и выпускного коллектора ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту).

2. Для удобства проведения работы по замене прокладки коллектора снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея ваз 2107 — снятие и установка»).

3. Сливаем с системы охлаждения автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

4. Снимаем топливную рампу (см. «Топливная рампа ваз 2107 — снятие, установка и проверка форсунок»).

5. Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток стартера со шпилек выпускного коллектора (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).

6. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болты верхнего крепления передней и задней растяжек к впускному коллектору трубопровода ваз 2107.

7. Ослабляем затяжку нижней гайки крепления передней растяжки к шпильке кронштейна правой опоры силового агрегата и отводим растяжку в сторону.

8. Ослабляем болт верхнего крепления стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка») и отводим в сторону заднюю растяжку.

9. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его.

10. Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата и снимаем рым.

11. Торцовым ключом на 13 мм с глубокой головкой отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и две гайки Б крепления впускного коллектора трубопровода.

12. Тем же инструментом отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора.

13. Отворачиваем на двигателе автомобиля ваз 2107 болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба глушителя — снятие и установка»).

14. Торцовым ключом на 13 мм с глубокой головкой отворачиваем гайку переднего крепления выпускного коллектора.

15. Изогнутым ключом на 13 мм или торцовым ключом с шарниром отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

16. Снимаем со шпилек шайбы. Под гайками совместного крепления впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора установлены шайбы увеличенной толщины.

17. Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускной коллектор трубопровода со шпилек.

18. Снимаем уплотнительную прокладку впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора. Заменяем прокладку коллектора новой.

Установка

Устанавливаем на инжекторный двигатель автомобиля ваз 2107 все снятые детали в обратной последовательности. И заливаем в систему охлаждения автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость.

Снятие

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. “Подготовка автомобиля к TO и ремонту”).

2. Сливаем охлаждающую жидкость (см. “Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена”).

3. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. “Приемная труба – снятие и установка”).

4. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. “Корпус воздушного фильтра – снятие и установка”).

5. Отсоединяем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки и поперечную тягу привода дроссельной заслонки (см. “Карбюратор – снятие и установка”).

6. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. “Аккумуляторная батарея – снятие и установка”).

9. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. “Стартер – снятие и установка”)

11. Тем же инструментом отворачиваем гайку крепления “массового” провода и снимаем его со шпильки (для наглядности натяжитель цепи снят).

13. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем семь гаек крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора. Под гайками совместного крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора установлены шайбы увеличенной толщины.

14. Снимаем впускной трубопровод со шпилек головки блока цилиндров и отводим его в сторону.

15. Снимаем коллектор со шпилек головки блока цилиндров.

16. Снимаем со шпилек прокладки.

Установка

2. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. “Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена”).

2. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. “Аккумуляторная батарея – снятие и установка”).

3. Сливаем охлаждающую жидкость (см. “Охлаждающая жидкость – проверка уровня и замена”).

4. Снимаем топливную рампу (см. “Топливная рампа – снятие, установка и проверка форсунок”).

5. Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток со шпилек выпускного коллектора (см. “Стартер – снятие и установка”).

6. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болты верхнего крепления передней и задней растяжек к впускному трубопроводу.

8. Ослабляем болт верхнего крепления стартера (см. “Стартер – снятие и установка”) и отводим в сторону заднюю растяжку.

9. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем гайку крепления наконечника “массового” провода и отсоединяем его.

11. Торцовым ключом на 13 мм с глубокой головкой отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного трубопровода с выпускным коллектором и две гайки Б крепления впускного трубопровода.

12. Тем же инструментом отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора.

13. Отворачиваем болт крепления хомута приемной трубы к кронштейну на коробке передач и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. “Приемная труба – снятие и установка”).

16. Снимаем со шпилек шайбы. Под гайками совместного крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора установлены шайбы увеличенной толщины.

17. Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускной трубопровод со шпилек.

18. Снимаем уплотнительную прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора. Заменяем прокладку новой.

Устанавливаем детали в обратной последовательности и заливаем охлаждающую жидкость.

На форуме 15 лет

Откуда: Курск 46 rus
Авто: ВАЗ 2107,1997 г.в. 180 тык. БСЗ, Солекс

На форуме 16 лет

На форуме 20 лет

Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс

Хлопки или пропуски??

(Это важно!))))

Хлопки или пропуски??

(Это важно!))))

Хз. если описать, то где-то так: ррр-тынь-ррр-тынь

Думаю, это пропуски.

У меня такое было, когда был затянут один из клапанов + износ маслосъёмных колпачков. Когда всё это привёл в порядок, пропусков не стало. Обороты хх при этом устойчивые даже на 650 об/мин

У тебя это только на хх ?

или в движении дёргается??

и на холостых, и на малых и средних оборотах

Наверно опережение загнано в «очень раннее»

Уменьши угол опережения градусов на 5

(по часовой стрелке крутить трамблёр)

Должно полегчать

На форуме 19 лет

И даже очень важно!

Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км

Страдаю от таких же симптомов. Хлопки и пропуски присутствуют.

Грешу на клапана и имаслосъемный колпачек третьего цилиндра так как вчера выкрутив свечу вся резьба мокрая.

Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал

В масле или в бензине?

Провер поршневых перегородок

Авто: красный самец

Здравствуйте! У меня похожая проблема, решил не плодить темы.

Имею 21060 1998г.в., с пробегом 63000(вроде родной). На ХХ слышно что-то типо хлопков, они не оч. громкие и не совсем равномерные. Причем есть ощущение что они пропадают при прогреве(гораздо реже их слышно становится). Стоит БСЗ. Такая фигня с самого начала владения(год назад и 6 тык.). Сам менял КСЗ на БСЗ, глушитель тоже менялся. Характер хлопков не изменился=( Что это может быть?

ЗЫ

И еще вопрос не совсем в тему. У меня из раза в раз не очень повторяется величина ХХ при вроде бы одинаковых температурах движка. Т.е. на одном светофоре моежет быть 400-500, а на другом 800-900. Что может быть не так?

Очень частая причина неровного, с пропусками, ХХ — обеднённая смесь. Попробуйте обогатить, вывернув винт качества. Если причина в этом, то при выворачивании обороты будут расти.

Приветствую! У меня возникла проблема. Если во время движения, при включённой передачи, отпустить педаль газа то слышны хлопки, на ХХ и при разгоне ничего подобного нету. Подскажите, в чем может быть проблема?

Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ

Если был подсос через этот винт в карб, то наоборот все должно быть при небольшом выкручивания винта качества оботы плавают и двиг глохнет в вашем случае. Если посмотреть конструкцию этого узла то можно увидеть, что воздух всасываемый идет не в карб а в пускной коллектор, через трубки в случае с ЭПХХ.

скорее всего просто выработка иглы экономайзера, стоит в пределах 50 р в сборе с диафрагмой и крышкой и винтом колличества.

решил я свою проблему пропусков и хлопков в выхлопную.

Все оказалось просто.

Снял бошку и увидел два задубевших колпачка на клапанах 3-го цилиндра. Все стержни этих клапанов в масле. Ну решил если менять колпачку, то заодно и сделаю ремонт всей бошки. Купил новые клапана Herzog колпачки SM втулки не менял, на сервисе промерили все в норме. Болшку для питирки клапанов отдавал в сервис. Сделали быстро и хорошо даже не проверяли на утечку. Но до установки я все таки проверил, держит и не течет. после сборки все отрегулировал и ни хлопков ни пропусков.

Вот так вот.

Какой-то проблемный у меня третий цилиндр. больше всех гемору из-за него.

В том и дело, что ни в коллектор ни в карб дополнительный воздух не попадал, подсос был ДО мембраны экономайзера, и мембрана не оттягивалась как полагается. Но сегодня поменял уплотнители- ни хрена! Заменил тройник(коллектор-карб-эконометр: в 2-х штуцерах были трещины) вроде получше стало, но если жиклер ХХ закрутить до упора, то двиг глохнет. Настроил чуть выкрутив жиклер, и закрутив винты качество-количество. Но пропуски и хлопки остались. Вообще проблема с ХХ появились после того как прогорели контакты в трамблере и в карб были пара хороших хлопков, а потом жена(еще учится) хорошо трогалась в подъем с буксованием. Короче проблема не решена!

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Хлопки в глушителе

Правила форума
Прежде чем писать что либо в этом форуме, обязательно прочтите и учтите следующее:
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы. http://www.semerka.info/forum/search.php
2. Название темы, должно быть максимально информативным и описывать суть проблемы, не допускается названия типа: «Помогите», «Что делать», «Хелп!!!!»
3. Первое сообщение должно содержать как можно больше информации о вашем авто: год выпуска, пробег, модель карбюратора и т.д. (в идеале эта информация должна присутствовать в профиле)
4. Чётко описывать суть проблемы, как и когда появилась, что ей предшествовало, какие работы выполнялись, как диагностировали.
5. Будем взаимовежливы, не забываем о знаках препинания и благодарности тем кто Вам помог.

Сообщения: 534Зарегистрирован: Вс мар 01, 2009 10:04:35Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)Откуда: г. СтавропольПоблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Доброго времени суток! Появилась такая проблема, при торможении двигателем (особенно при езде с горки на передаче) слышны хлопки в глушителе. Ранее была подобная проблема, но решилась заменой средней части выхлопной системы (старая проржавела в нескольких местах), после этого поездил месяц. И еще, может ли это быть связано с ХХ, на тахо при заведенном движке стрелка стоит на «0», хотя заводится с полтычка (только чуть вытягиваю подсос, чуть прогрел и обратно), это я к тому что если ехать с горки и чуть придерживать газ то хлопков нет.

Димон на зелёнке

Димон на зелёнке » Пт июл 24, 2009 14:56:53

asten, хлопки из за богатой смеси, которая догорает в глушителе. Есть ли у Вас ЭПХХ?

Пт июл 24, 2009 17:13:55

Димон на зелёнке
Дим, давай на ты. ЭПХХ есть, карбюратор ДААЗ, но не подключено. Ездил к карбюраторшику, промыл карб, прочистил жиклеры (грязновато было), подкрутил немного оборотов на ХХ, до этого на тахо стрелка лежала на нуле и двигатель трясло, щас выставили ~800 об. Двиг стал работать ровнее, исчезли хлопки. Об ЭПХХ карбюраторщик оттозвался негативно, сказал что работает нестабильно, поэтому и была отключена предыдущим хозяином. Стоит ли ему верить?

Димон на зелёнке » Пт июл 24, 2009 19:16:38

asten, я не эксплуатировал — ничего сказать не могу. Но если следить за ним и собственно разбираться в этом вопросе, то он будет работать и экономить бензин.

Mr_IceПрописан на semerka.infoСообщения: 10883Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 10:49:03Модель авто: Vesta 2016 Luxe 1.6 AMT + Kalina2 2014 Luxe ATТип двигателя: ИнжекторныйОткуда: МО. г.Пушкино.Благодарил (а): 59 разПоблагодарили: 271 раз

Пт июл 24, 2009 19:37:34

asten писал(а):Об ЭПХХ карбюраторщик оттозвался негативно, сказал что работает нестабильно, поэтому и была отключена предыдущим хозяином. Стоит ли ему верить?

родная ЭПХХ особой надежностью не отличается

ClassicПрописан на semerka.infoСообщения: 7689Зарегистрирован: Чт мар 12, 2009 7:58:08Модель авто: ЛАДА 21074, 2003 г.в.; ЛАДА Веста SW 2020 г.в.Тип двигателя: КарбюраторныйОткуда: ВоронежБлагодарил (а): 493 разаПоблагодарили: 643 раза

Сб июл 25, 2009 2:51:48

Mr_Ice писал(а):родная ЭПХХ особой надежностью не отличается

Тьфу-тьфу-тьфу: 20 тыс.- полёт нормальный!

Генерал автомобильных войск semerka.info

Сообщения: 41619Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37Модель авто: Приора-универсал. Был весь ряд «классики».Тип двигателя: ИнжекторныйОткуда: Краснодарский край, г.ХадыженскБлагодарил (а): 2543 разаПоблагодарили: 4914 раз

Сб июл 25, 2009 4:42:37

Димон на зелёнке писал(а): Но если следить за ним и собственно разбираться в этом вопросе, то он будет работать и экономить бензин.

Поддерживаю!Реально до 3-4% при использовании режима ПХХ.

Сб июл 25, 2009 9:42:30

а альтернатива есть?

Классиковод — анархист 🙂

Сообщения: 10496Зарегистрирован: Вт июл 08, 2008 13:38:04Модель авто: Fiat Fiorino, ВАЗ 2105,ВMW 525iТип двигателя: ИнжекторныйОткуда: Донецк, СССРБлагодарил (а): 51 разПоблагодарили: 121 раз

Сб июл 25, 2009 9:49:33

Как вариант позднее зажигание

МишаПират болтунСообщения: 11966Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 19:01:13Модель авто: Ваз 2107 1.8iТип двигателя: ИнжекторныйОткуда: Страна Героев и ВоровБлагодарил (а): 395 разПоблагодарили: 873 раза

Стреляет в глушитель при сбросе газа

Пт сен 21, 2012 14:32:20

и так, двиг после капиталки прошел 400 км, если раскрутить двиг до 4000 и отпустить газ, начинаются хлопки из глушака. по ощущениям хлопает какой то один цилиндр, какой я выясню путем отключения свечи, но от чего может быть? зажигание крутил не помогло. стрелять начало не давно. может быть из-за неотрегулированных клапанов?

Сообщения: 47510Зарегистрирован: Сб окт 09, 2010 15:16:45Модель авто: Chevrolet AVEO 2005, 1.5Тип двигателя: ИнжекторныйОткуда: Украина, КременчугБлагодарил (а): 1433 разаПоблагодарили: 3641 раз

Пт сен 21, 2012 14:44:25

может клапан выпускной зажат? Просто предполагаю.
Не многовато 4000 сразу после капиталки?
Кстати, я свечи отключаю не снятием с нее провода, а закорачиванием на массу выводов на трамблере, сняв резинки. Так безопаснее, имхо.
Только сначала провод, которым коротить, к массе надо прикрутить

Сообщения: 12668Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 13:50:40Модель авто: ВАЗ2107,много не стокТип двигателя: ИнжекторныйОткуда: МоскваБлагодарил (а): 90 разПоблагодарили: 1275 раз

Пт сен 21, 2012 15:14:51

Пт сен 21, 2012 15:47:34

так, всем спасибо за советы, открутились гайки на штанах. поставил новые, затянул и красота

замер компрессии был произведен 400 км : 1-11.9, 2-12.7, 3-12.9, 4-12.4. замеры производились при температуре 60-65 гр, с нажатым газом. щас пойду регулировать клапана

СусанинПрописан на semerka.infoСообщения: 5506Зарегистрирован: Пт фев 26, 2010 17:05:45Модель авто: 21093 01гТип двигателя: ИнжекторныйОткуда: Владимир, Россия 33 регионБлагодарил (а): 35 разПоблагодарили: 240 раз
Контактная информация:

Пт сен 21, 2012 16:32:16

Миша
разница в очко -на повторную капиталку бы

Сообщения: 54Зарегистрирован: Вс июл 31, 2011 17:32:50Модель авто: ВАЗ 21074 2006гТип двигателя: КарбюраторныйОткуда: ТамбовБлагодарил (а): 2 разаПоблагодарили: 1 раз

александр ханжов » Пт сен 21, 2012 17:21:33

Проверьте тщательно весь выходной тракт на предмет «просекания».
Обычно хлопки в глушителе возникают даже при незначительном
поступлении воздуха (кислорода) в выпускную систему.
Например подгоревшая прокладка приемной трубы.
Если тракт герметичен даже отсутствие ЭПХХ не скажется на хлопки.

Пт сен 21, 2012 18:10:15

Сусанин писал(а):Миша
разница в очко -на повторную капиталку бы

я думаю это из-за регулировки клапанов, чтоб их

не могу я их отрегулировать, то зажимаю, то громыхают

Пт сен 21, 2012 20:47:18

Миша
Миша, да как же так?
Три руки хорошо бы (не шутка), но и двумя можно. Контрящая гайка все портит? Приспособиться можно

и еще чисто имхо. Про разницу в очко. Ну и что?! Ни у кого нет такой разницы?! Сразу советовать по новой точить? Ездий и радуйся

повторюсь, имхо. Я бы не заморачивался.

ПС сейчас на АВЕО разница практически в очко, мотор не колбасит. Капиталить?! компрессия около 13, плюс/минус.
да ну его нафиг.

Пт сен 21, 2012 21:05:51

вот и я думаю, обкатается тогда можно что то думать, а пока клапана подрегулировать и все

Сообщения: 84Зарегистрирован: Пн янв 07, 2013 16:15:30Модель авто: ваз 21074Тип двигателя: КарбюраторныйОткуда: павлодарБлагодарил (а): 1 разПоблагодарили: 2 раза

Хлопки из глушителя

Сб окт 05, 2013 8:47:26

Здравствуйте! При прогреве двигателя из глушителя слышны хлопки,при этом и двигатель дергается!подскажите в чем причина?

Коренной форумчанин :)Сообщения: 3358Зарегистрирован: Ср окт 19, 2011 12:30:12Модель авто: LADA GRANTA 219470 2019 г.в. LADA KALINA 111930 2013г.в.(продана). ВАЗ 21074i август восьмого(Продано)Тип двигателя: ИнжекторныйБлагодарил (а): 406 разПоблагодарили: 221 раз

Сб окт 05, 2013 9:44:15

виталий666 писал(а):Здравствуйте! При прогреве двигателя из глушителя слышны хлопки,при этом и двигатель дергается!подскажите в чем причина?

Сб окт 05, 2013 9:55:36

смесь догорает в глушаке. переливает карб, богатая смесь

Сб окт 05, 2013 10:40:39

Карбюратор ремонтировался,соответственно регулировали,а вот провода и свечи хоть и новые,но попробую поменять

Сб окт 05, 2013 20:37:13

и компрессию замерить не помешает. Может клапан кончается, как у меня было.

Чт окт 24, 2013 16:27:00

доброе время суток!поменял свечи,сменил провода,ездил к карбюраторщику,все бесполезно!хлопки так и остались!после карбюраторщика сделал зажигание позже хлопки пропали!не отразится ли это на заводку в мороз?

• Машина стреляет в глушитель: причина
• Машина стреляет в глушитель и глохнет
• Машина не заводится, хлопки из глушителя
• Стреляет в глушитель и троит
• Машина стреляет в глушитель при сбросе газа
• Хлопки в систему выпуска газов, машина не тянет

Помимо электроники, может произойти сбой в системе газораспределения. Например, перескочил ремень на 2-3 зубца. Иногда изнашиваются форсунки и не распыляют топливо, а льют его. Особенно это заметно при длительной работе двигателя на холостом ходу и резкой прогазовке.

Многие автовладельцы слышали, а некоторые чувствовали, как их машина стреляет в глушитель по неизвестной причине. Хлопки встречаются на карбюраторных и инжекторных авто. Это говорит о неполадках двигателя, которые следует устранить.

Машина стреляет в глушитель

Двигатели современных автомобилей работают на бензине, дизтопливе или на газе. При сбое регулировок в топливной системе, устройстве зажигания или газораспределения, несгоревшее топливо попадает в выхлопную трубу. Именно здесь оно дожигается. Из-за этого машина чихает в глушитель. Чаще всего выстрелы слышны на бензиновых автомобилях. Реже на моделях с газовым оборудованием (ГБО). И совсем редко стрельба в глушаке «радует» владельцев дизельных машин.

Еще причиной хлопков может стать грязный воздушный фильтр. Из-за дефицита кислорода топливная смесь становится богатой, поэтому полностью не сгорает. Как следствие, невыработанный бензин скапливается в глушителе, а потом его пары детонируют от высокой температуры или языков пламени из цилиндров.

Чихания эти совсем не безобидные, как могут показаться на первый взгляд. Почти всегда появляется высокий риск повреждения таких узлов, как:

• система клапанов;
• выхлопная труба;
• катализатор.

Последствия выстрелов в глушителе

Иногда хлопок настолько сильный, что полностью уничтожает колено или последнюю часть выхлопной системы (банку).

Общие методы устранения дефекта

Эксперты сервисных мастерских рекомендуют проверить зажигание: не перескочил ли ремень ГРМ на 2-3 зубца. Для этого необходимо выставить метки на шкивах распредвала и коленвала. Если на двигателе стоит карбюратор, то следует его почистить и отрегулировать. Также рекомендуется проверить свечи, трамблер, высоковольтные провода, топливные форсунки и воздушный фильтр.

Машина стреляет в глушитель и глохнет

Выстрелы в систему отработанных газов говорят о том, что у двигателя позднее зажигание (выстрелы в карбюратор — раннее). Довольно часто причиной этому является трамблер. Бывает, что машина стреляет в глушитель с инжекторным двигателем. Здесь виновником может быть неисправный датчик холла (ДХ) или датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Если трамблер можно отремонтировать, то датчики необходимо заменить.

Стоит учитывать, что диагностика не всегда выявляет поломку ДХ и ДМРВ.

ВАЗ 2107 стреляет в глушитель и дергается при езде

Довольно часто этим недугом страдают карбюраторные машины или авто с бесконтактным зажиганием. Пример: сосед по гаражу жаловался, что его ВАЗ 2107 стреляет в глушитель и авто дергается при езде. Проблема оказалась в подклинивании центробежного механизма угла опережения зажигания в трамблере. Разобрали трамблер. Почистили. Смазали центробежный корректор. Дефект исчез.

Машина стреляет в глушитель на газу

Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) тоже не избежали участи заполучить проблему в виде стреляющей выхлопной трубы. Мастера автосервисов говорят, что такая проблема далеко не исключение. Чаще всего машина стреляет в глушитель на газу по 2 причинам:

• Некорректная подача топлива. Виной тому становится неисправность редуктора или грязный фильтр. Иногда проблема вызвана поломкой датчика ДМРВ.
• Сбился угол зажигания. Очень частая неисправность на машинах с ГБО.

В автомобилях с газовым оборудованием не рекомендуется самостоятельно устранять неисправности. Для этого следует проехать в специальный сервис.

Стрельба в глушитель на инжекторе

Машины с принудительной подачей топлива оборудованы электронными блоками управления двигателем (ЭБУ). Блок собирает данные со всех датчиков и настраивает сбалансированную работу мотора. Если датчик передает неверные сведения из-за неполадок, то ЭБУ не может настроить корректную работу двигателя. Как результат, появляются хлопки, рывки, потеря мощности и прочее. Необходимо проследовать на диагностику.

Стрельба в глушитель на карбюраторе

Первая причина выстрелов в систему отработанных газов на карбюраторном авто — сам карбюратор. Это сложный узел, призванный создавать топливно-воздушную смесь и подавать ее в цилиндры, через впускной коллектор. Сбой регулировок отражается на корректности топливной смеси, из-за чего она полностью не сгорает, а поступает в глушитель, где детонирует от нагрева или языков пламени. В этом случае рекомендуется разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и отрегулировать поплавок уровня топлива.

Машина не заводится, хлопки из глушителя

Если есть искра, подача топлива в норме, а двигатель не заводится, и при этом стреляет из глушителя, то это явный признак поломки датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Устраняется дефект заменой датчика.

Стреляет в глушитель и троит

В этом случае почти всегда не работает одна свеча. Причина может быть в изношенном электроде. Иногда машина троит и стреляет в глушитель из-за пробоя высоковольтного провода (ВП). Выявить оба дефекта возможно путем полной или частичной замены свечей и кабелей ВП. Иногда найти причину помогает диагностическое оборудование. Но не всегда сканер видит пропуск искры, особенно если провод пробит слегка.

Машина стреляет в глушитель при сбросе газа

Довольно часто такое явление встречается на двигателях, которым требуется капитальный ремонт. В этом случае причина выстрелов из глушителя автомобиля связана с прогоранием выпускных клапанов. Рекомендуется сделать ревизию головки блока цилиндров и поменять изношенные клапаны и другие детали.

Хлопки в систему выпуска газов, машина не тянет

Такая проблема довольно часто возникает при поломке датчика холла (ДХ). Иногда дело не в самом датчике, а в соединительной колодке: плохой контакт или окисление. Сперва необходимо проверить штекер. Если не помогло, то прозвонить мультиметром ДХ.

В иных случаях проблема потери мощности, в сопровождении хлопков, появляется из-за плохого (грязного) топлива. Оно не сгорает в цилиндрах, а накапливается в системе выпуска, после чего детонирует. Сначала рекомендуется осмотреть топливный фильтр. Если он прозрачный, то грязь и воду в бензине можно увидеть сразу.

Рекомендуется слить некачественное горючее из бака и залить хорошее. При этом следует поменять топливные фильтра: основной и дополнительный (прозрачный).

Стреляет глушитель у спортивных машин

Многие из нас видели раллийные гонки живьём или по телевизору. Наверное, вы обратили внимание, что у проносящихся спортивных машин стреляет глушитель. Это не дефект болида, а техническая необходимость. Каждый хлопок — это дожигание топлива в выпускной трубе после переключения передачи на секвентальной КПП. Специальный датчик (Flat-shift) размыкает зажигание на 0,15 секунд при каждой смене передачи в коробке. При этом топливо поступает в цилиндры без перебоя. Из-за поздней искры происходит выстрел в глушитель.

Если машина стреляет в глушитель, то причин этому достаточно много. Они могут быть связаны с электроникой, механизмом газораспределения, подачей воздуха и топлива, а также системой зажигания. Сперва рекомендуется проверить свечи, высоковольтные провода, воздушный и топливный фильтр. Если они в порядке, то следует отправиться в автосервис на диагностику. Возможно, причина хлопков в электронном блоке управления двигателем, в головке блока цилиндров или другой системе, требующей квалифицированного вмешательства.

ХЛОПКИ при работе ДВИГАТЕЛЯ. ХЛОПКИ В ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЕ И ЗАПАХ БЕНЗИНА