Метки грм нива 21213 инжектор. Снятие и установка цепи и звездочек привода распредвала Нива 2121-2131

Алгоритм действий при смене цепи

Необходимо предпринять следующие действия:

1. Установить автомобиль на яму, поставить на ручной тормоз и подложить под колеса противооткатные упоры.
2. Демонтировать защитный экран картера двигателя и коробки передач.
3. Слить охлаждающую жидкость и снять радиатор с установленными на нем вентиляторами. При наличии на машине кондиционера следует слить хладагент из системы. Можно избежать слива жидкостей путем аккуратного отведения блока радиаторов в сторону.
4. Отключить привод управления дроссельной заслонкой.
5. Убрать корпус воздушного фильтра, сняв его с корпуса дроссельной заслонки.
6. Снять датчик положения коленчатого вала, и ослабить крепление генератора.
7. Убрать ремень привода вспомогательных агрегатов.
8. Демонтировать натяжной и обводной ролики.
9. Снять верхнюю крышку распределительного вала и накрыть двигатель сверху чистой тряпкой.
10. Отогнуть отверткой стопорную шайбу и сорвать с места 17-мм болт.
11. Открутить крепление помпы и снять ее с двигателя.
12. Начать снятие лобовой крышки — отвернуть две гайки на верхней части и семь болтов по периметру.
13. Выкрутить один болт крепления кронштейна генератора.
14. Поставить машину на четвертую или пятую передачу и сдернуть 38-мм гайку на шкиве.
15. Выкрутить свечи и выставить метки на коленчатом валу и шестерне распределительного вала.
16. Снять шкив и отвернуть три гайки нижнего крепления лобовой крышки. Они расположены на поддоне двигателя.
17. Отвернуть два болта крепления успокоителя и снять его.
18. Отогнуть фиксаторы шайбы на шестерне масляного насоса и сдернуть 17 мм болт крепления.
19. Снять масляные магистрали с натяжителя при помощи ключа для трубок тормозов.
20. Открутить из тройника 22-мм гайку датчика низкого давления масла. Эта операция необходима при запланированной установке натяжителя «Пилот».
21. Снять при помощи свечного ключа тройник и установить на его место датчик давления.
22. Отвернуть две 10-мм гайки крепления натяжителя и убрать его. Снимать верхнюю гайку удобнее всего трубчатым ключом и пассатижами.
23. Демонтировать цепь и все три шестерни.
24. Вынуть отверткой старый сальник коленчатого вала из лобовой крышки.
25. Тщательно протереть крышку и посадочное место для сальника от грязи ветошью.
26. Запрессовать новый сальник. Для облегчения задачи его можно смазать маслом и использовать старую деталь в качестве оправки.
27. Установить новый башмак натяжителя. При установке необходимо обеспечить минимальный зазор между корпусом и болтом — натяжитель должен легко ходить по болту, но не иметь люфта. Только в этом случае будет обеспечиваться правильная натяжка цепи.
28. Надеть шестерни масляного насоса и коленчатого вала. При установке деталей необходимо ставить дистанционные и стопорные шайбы.
29. Загнуть шип шайбы фиксатора под прямым углом, и затянуть болты. Если фиксирующий шип плохо входит в отверстие шестерни, то его необходимо немного подточить.
30. Одеть шестерню на вал привода клапанов. Метка на шестерне (на задней части) должна располагаться напротив метки на головке.
31. Смонтировать успокоитель.
32. Выставить коленчатый вал в ВМТ (верхнюю мертвую точку). Для этого на шестерне есть метка, расположенная напротив шпоночного паза.
33. Надеть новую цепь, предварительно смочив ее моторным маслом. Цепь правильно надевать от коленчатого вала, далее через масляный насос к распредвалу. Такой метод позволит равномерно натягивать цепь между шестернями. При этом необходимо следить за соответствием меток на шестернях, вращать можно только вал масляного насоса.
34. Поставить натяжитель, смазав привалочные поверхности герметиком. Отверстие в корпусе натяжителя, через которое видна рабочая пружина, должно быть направлено вверх.
35. Проверить метки и степень натяга. Выдернуть чеку из натяжителя, установив его в рабочее положение.
36. Провернуть вал двигателя на несколько оборотов для проверки меток.
37. Затянуть болты шестерен распредвала и насоса, и загнуть стопоры.
38. Установить лобовую крышку, предварительно смазав привалочные поверхности и прокладку герметиком.
39. Наживить крепежные гайки и установить кронштейн генератора.
40. Установить на место шкив и затянуть все болты крепления крышки.
41. Установить на место клапанную крышку.
42. Параллельно можно отремонтировать привод вспомогательных агрегатов, заменив натяжные ролики и сам ремень.
43. Установить помпу с новой прокладкой. Для надежности поверхности нужно промазать герметиком.
44. Затянуть 38-мм гайку шкива.
45. Надеть ремень агрегатов и присоединить все снятые разъемы.
46. Поставить на место радиаторы. При этом рекомендуется проверить состояние шлангов и хомутов. Изношенные детали необходимо заменить новыми.
47. Залить охлаждающую жидкость.
48. Провести пробный пуск двигателя. Если он завелся нормально, то его необходимо прогреть.
49. Заглушить двигатель и убедиться в отсутствии течей через патрубки.
50. Установить оставшиеся детали.
51. Если автомобиль оснащен кондиционером и был слит хладагент, то его необходимо заправить в специализированном сервисе.

На фото продемонстрированы некоторые моменты при замене цепи на Шевроле Нива.

Сняты гайки и шкив Лобовая крышка демонтирована Снятая крышка с сальником Новый датчик давления масла Разница в длине цепей Установлен новый сальник Фиксатор гайки вставлен в отверстия шестерни Замена ГРМ завершена

При установке шкива необходимо проверить правильность установки зажигания, которое может выставляться по венцу на шкиве. На зубчатом венце шкива имеется участок без одного зуба. При нахождении поршня первого цилиндра в ВМТ этот участок находится в нижнем положении. При этом двадцатый зуб при отсчете против часовой стрелки должен находиться напротив датчика положения коленчатого вала.

Взаимное положение меток на шкиве

Ваз-21213 (нива). проверка технического состояния

Основные данные для проверки пружины натяжителя

Приспособление 67.7824.9521 для проверки износа (вытяжки) цепи

Схема проверки износа (вытяжки) цепи

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Распределительный вал c 1. На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки. 2.

Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные на поверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение средних шеек, которое должно быть не более 0,04 мм. 3. Если биение превышает указанное значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе.

Корпус подшипников распределительного вала

4. Промойте и очистите корпус подшипников и каналы для подвода масла. 5. Проверьте диаметр отверстий в опорах. Если зазор между шейками распределительного вала и опорами превышает 0,2 мм (предельный износ), корпус подшипников замените. 6. Внутренние опорные поверхности должны быть гладкими, без задиров; если имеются повреждения – замените корпус подшипников. Проверьте, нет ли трещин на корпусе. Если имеются трещины, то замените корпус подшипников распределительного вала.

7. Если наблюдается заедание плунжера натяжителя в корпусе, то необходимо разобрать натяжитель цепи. 8. Для этого отверните колпачковую фиксирующую гайку 1 (см. рис. Разрез натяжителя цепи), максимально вдвиньте плунжер 6 и затяните колпачковую гайку. 9.

Затем утапливая плунжер, опилите края отверстия корпуса в местах В кернения и выньте плунжер 6 с пружиной 4. 10. Затем отверните колпачковую гайку и выньте стержень 3 вместе с пружиной 7 и шайбой 5. 11. Выньте из колпачковой гайки 1 зажимный сухарь 8, сняв пружинное кольцо 9. 12.

Проверьте, нет ли на сухаре 8, на стержне 3 и плунжере 6 задиров, а на сопрягающихся поверхностях башмака и плунжера натяжителя цепи глубоких рисок. 13. Поврежденные детали замените. 14. Упругость пружины натяжителя должна находиться в пределах, указанных на рис.

Основные данные для проверки пружины натяжителя; при меньшей упругости пружину замените. 15. Проверьте, нет ли повышенного износа на башмаке и успокоителе; если необходимо замените их. 16. Собирается натяжитель в порядке, обратном разборке. 17. После установки плунжера раскерните корпус 2 в трех точках В. При этом выступы от кернения не должны касаться поверхности А при движении плунжера.

Цепь привода распределительного вала

18. Промойте цепь в керосине, а затем проверьте состояние ее звеньев. На роликах и щечках не допускаются сколы, трещины и другие повреждения. 19. При работе двигателя цепь вытягивается. Она считается работоспособной, пока натяжитель обеспечивает ее натяжение, т.е. если цепь вытянулась не более, чем на 4 мм. 20.

Вытяжку цепи проверяйте на приспособлении 67.7824.9521 (см. рис. Приспособление 67.7824.9521 для проверки износа (вытяжки) цепи), имеющем два ступенчатых ролика 1, на которые надевается цепь. 21. С помощью противовеса 3 цепь растягивается усилием 294 Н (30 кгс)

или 147 Н (15 кгс). 22. Регулировочной гайкой 2 обеспечивается параллельность оси противовеса относительно основания приспособления. 23. Растяните цепь усилием 294 Н (30 кгс), поставив противовес в крайнее правое положение, затем уменьшите усилие на 147 Н (15 кгс), сдвинув противовес в крайнее левое положение. 24.

Повторите еще раз обе операции и определите вытяжку цепи по расстоянию L между осями роликов. Измерив штангенциркулем расстояние между диаметрами d роликов и прибавив к нему диаметр d, получите расстояние L между осями роликов. 25. Для новой цепи расстояние L между осями роликов составляет 495,4–495,8 мм; если цепь вытянулась до 499,5 мм, ее следует заменить (см. рис.

Верхняя мертвая точка (вмт) для поршня № 1 – установка

1 Движение поршня от нижнего до верхнего положения называется ходом поршня. Верхняя мертвая точка — точка наивысшего положения, занимаемого поршнем при вращении коленчатого вала. Поскольку поршень за рабочий цикл дважды достигает своего наивысшего положения (один раз — в конце такта сжатия и еще раз — в конце такта выпуска), за ВМТ обычно принимают наивысшее положение поршня в конце такта сжатия.

2 Установка поршня в ВМТ — основная процедура для многих операций, таких как регулировка зазора в механизме привода клапанов, замена цепи ГРМ и звездочек распредвала/коленвала.

3 Перед началом этой процедуры установите рычаг (селектор) КПП в нейтральное положение и затяните стояночный тормоз (или подклиньте задние колеса). Отключите систему зажигания, отсоединив разъемы первичной цепи от блока катушек зажигания/модуля зажигания (см. главу 5). Снимите также давление в топливной системе (см. главу 4А, параграф 12).

4 Чтобы установить любой поршень в ВМТ, коленвал следует проворачивать только по часовой стрелке (если смотреть со стороны цепи ГРМ). Это можно сделать одним из следующих способов:

а) Предпочтительный способ. Коленвал проворачивают головкой с воротком («трещоткой») за болт крапления шкива коленвала.

б) Можно попросить помощника короткими включениями стартера (ключ—в замке зажигания) провернуть стартер. Для точной установки коленвала все равно потребуется головка с воротком. Проследите за тем, чтобы помощник к этому моменту уже покинул салон автомобиля, вынув из замка ключ зажигания.

5 Выверните свечи и установите компрессометр в свечное отверстие первого цилиндра (см. рис. 3.5)

Рис. 3.5. Для определения ВМТ поршня цилиндра № 1 такта сжатия компрессометр установите в свечное отверстие цилиндра № 1

(прибор с резьбовым наконечником и гибким шлангом длиной сантиметров пятнадцать использовать предпочтительнее).

6 Проворачивайте коленвал по часовой стрелке до тех пор, пока стрелка манометра не начнет подниматься, указывая на такт сжатия

7 После того как такт сжатия начался, ппршень цилиндра № 1 надо установить в наивысшее положение, что и будет соответствовать его ВМТ.

8 Продолжайте проворачивать коленвал до тех пор, пока метка на демпфере коленвала не совпадет с цифрой «О» (ВМТ) на крышке привода ГРМ (см. рис. 3.8).

Рис. 3.8. Совместите метку на демпфере коленвала с о на шкале на крышке цепи привода ГРМ

В этой точке поршень цилиндра № 1 находится в ВМТ такта сжатия. Если же метки совпали, а компрессии нет, то это означает, что поршень находится в ВМТ такта выпуска. Сделайте еще один полный (360°) оборот коленвала.

Примечание. Если компрессометр недоступен, можно вставить какой-нибудь тупой предмет в свечное отверстие № 1 и затем, по мере проворачивания коленвала, определить начало такта сжатия по шипению выходящего воздуха. Оставшаяся часть процедуры идентична вышеописанной.

9 После того как поршень № 1 будет установлен в ВМТ такта сжатия, остальные поршни можно поочередно установить в это же положение, проворачивая коленвал всякий раз еще на 180°, в соответствии с порядком зажигания (см. Спецификации). Например, провернув коленвал на 1 80° (от ВМТ поршня цилиндра № 1), ВМТ такта сжатия займет поршень цилиндра № 3.

Выставление по меткам.

На самом деле эта работа выполняется за довольно короткое время. Главное помнить, что точное совпадение метки ГРМ Нива Шевроле гарантирует правильную и стабильную работу двигателя. Так же важно помнить, что при установке клапанной крышки необходимо заменить прокладку на новую, потому что при снятии на старой возможно появление микротрещин, через которые будет уходить масло.

Замена гидронатяжителя цепи на шевроле нива на механику

Если растяжение цепи будет большое, то следует гидронатяжитель поменять. При этом важно также произвести одновременно замену цепи, прокладки и сальника. Замена производится в таком порядке:

1. При помощи ключа на «10» откручивается трубка, по которой поступает жидкость в гидронатяжитель.

   

   Ключом на 10 отворачиваем штуцер трубки подвода масла

   

   Отводим трубку от натяжителя

2. Далее откручиваются тоже ключом на «10» две гайки, которые крепят натяжитель к корпусу мотора.

   

   Головкой на 10 отворачиваем две гайки крепления натяжителя к головке блока цилиндров.

3. После этого устройство можно извлекать. Важно также вытянуть прокладку, которую придется поменять на новую.

   

   Вынимаем натяжитель

   

   Снимаем уплотнительную прокладку

Старый гидронатяжитель уже не подлежит ремонту.

О замене однорядной цепи на двухрядную

В ранних моделях ВАЗ 2107 устанавливались преимущественно двухрядные цепи ГРМ. У такого технического решения были свои плюсы:

• распределение механической нагрузки по цепи было более равномерным, что значительно продлевало срок её службы. Двухрядные цепи ГРМ проходят 100–120 тыс. км, при этом никаких признаков растягивания у таких цепей не наблюдается;
• двухрядные цепи безопаснее. Если по каким-то причинам одно звено в такой цепи выйдет из строя, то цепь не порвётся полностью. Это даёт шанс водителю вовремя остановить машину после того, как он услышит характерный лязг наполовину оборванной цепи, раздающийся из-под капота. А своевременная остановка, в свою очередь, позволяет избежать заклинивания двигателя и дорогостоящего капитального ремонта.

Главным минусом двухрядной цепи был её большой вес. Именно по этой причине в более поздних моделях ВАЗ 2107 от неё решили отказаться. Однако водители, озабоченные безопасностью и надёжностью двигателя, всегда могут вернуть двухрядную цепь обратно. Чтобы это сделать, потребуется заменить не только саму цепь, но и весь натяжительный механизм, от звёздочек до успокоителя и натяжительного башмака.

Для установки двухрядной цепи на «семёрку» придётся ставить специальные двухрядные звёздочки

Раньше все эти детали можно было купить в едином комплекте. Сейчас такие комплекты попадаются всё реже, так что водителям приходится покупать всё по отдельности. Большим спросом пользуется продукция . Этот производитель выпускает не только цепи, но и двухрядные звёздочки.

Цепи от пользуются большим спросом у владельцев «семёрок»

Последовательность установки двухрядной цепи на ВАЗ 2107 ничем не отличается от вышеизложенной. Особенность только одна: на место однорядных звёздочек устанавливаются двухрядные. То же самое и с натяжительным башмаком. Процедура установки двухрядной цепи по меткам ничем не отличается от описанной выше.

Итак, цепь ГРМ является важнейшей деталью двигателя. Последствия поломки этой детали могут быть катастрофическими. В особо тяжёлых случаях заклинивший двигатель вообще не подлежит восстановлению. Именно по этой причине автолюбитель должен тщательно контролировать состояние цепи, и менять её при малейших подозрениях на неисправность.

Последствия неправильной установки и регулировки

Как видно из этой статьи, правильно выставленные метки ГРМ — залог долгой и бесперебойной работы двигателя. Ничего сложного в этом нет, сделать это сможет даже начинающий автолюбитель. Важно не торопиться, соблюдать указанную выше последовательность действий, а ещё нужно постараться не уронить стопорные шайбы звёздочек в поддон двигателя. Потому что достать их оттуда будет очень непросто.

Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов?

Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами.

Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ.

Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2022» случилось страшное.

Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет.

Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась.

Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода.

Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло.

Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней.

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам

Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал.

Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе. Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы.

Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ.

С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие.

В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше.

ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический.

Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ

На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.

Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой — жалкое зрелище.

Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины.

Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя.

Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается.

Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается.

Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай.

Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса

Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод — милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали.

Некоторое резюме.1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился.

Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 кмчас далеко не предел. 130 кмчас можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема — летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов.

В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут.

Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода.

Коробка брызгала маслом через сапун.2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ.3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат.

Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км.4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума.5.

Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор — нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель.

Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову — директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию.

Источник

Проверка ремня генератора, подтяжка и замена ремня нива шевроле

Прежде всего, для проверки состояния ремня Шевроле Нива следует снять крышку-экран двигателя (закреплена на 4 шпильках). Чтобы проверить натяжение ремня, пальцем следует нажать на ремень в области между шкивом генератора и помпы (насос охлаждающей жидкости).

Если нажимать с усилием около 7.5- 8 кгс, в норме ремень должен прогибаться на 11-13 мм. Кстати, как провисание, так и перетяжка ремня, не допускаются. Дело в том, что сильно натянутый ремень генератора оказывает дополнительную нагрузку на подшипники самого генератора, а также быстрее изнашивается, растягивается и может порваться.

На деле, в ряде случаев ремонт или замена генератора Нива Шевроле выполняется преждевременно на автомобилях, где ремень был сильно натянут. Также страдают подшипники ГУР, компрессора кондиционера и т.д. Вполне очевидно, чтобы избежать проблем, необходимы регулировки.

• Для регулировки натяжения ремня генератора следует снять резиновые рукава, через которые воздух подается к дросселю;
• Затем при помощи головки «13» требуется ослабить затяжку трех гаек, которыми реализовано крепление кронштейна натяжного ролика;
• Далее ключом или головкой 13 необходимо вращать регулировочный болт по часовой стрелке. Это позволит натянуть ремень;
• Затем остается затянуть гайки крепления кронштейна натяжного ролика. Завершив регулировку, следует провернуть коленвал на 2 оборота. После потребуется снова проверить натяжение ремня от руки.

Теперь перейдем к замене ремня генератора. Замена ремня Шевроле Нива, а именно ремня привода вспомогательных агрегатов, необходима в случае выявления трещин и разрывов, а также расслоения. Также для версии с кондиционером снимаем ремень привода компрессора кондиционера (ремень кондиционера Шевроле Нива).

Далее следует ослабить затяжку гаек крепления кронштейна натяжного ролика, после чего вращать регулировочный болт против часовой стрелки. Такое вращение позволит ослабить натяжение ремня. Затем ремень снимается с натяжного ролика, а также с других шкивов.

Затем нужно установить подходящий ремень генератора (поликлиновый 5-и ручейковый, длина 1888 мм). Сам ремень ставится в обратной последовательности, сначала надев на шкив коленвала, а далее на натяжной ролик. Надев ремень, следует выполнить регулировку его натяжения.

Давайте еще раз остановимся на этом моменте. В норме прогиб ремня должен быть 11-13 мм. при усилии 7.5-8 кгс. Само натяжение ремня осуществляется путем перемещения натяжного ролика и вращения болта натяжителя при условии ослабленных гаек крепления кронштейна натяжителя.

Ремень генератора: когда нужна замена ремня шевроле нива

Прежде всего, по регламенту на Шевроле Нива проверку состояния ремня привода вспомогательных агрегатов следует проводить каждые 15 тыс. км пробега. Другими словами, проверять ремень нужно на каждом ТО, параллельно замене фильтров, моторного масла и т.д.

Что касается замены, на практике по пробегу необходимо осуществлять замену каждые 50-60 тыс. км, по времени менять ремень лучше каждые 2-3 года. Однако следует учитывать, что эти данные актуальны для оригинальных ремней или аналогов высокого качества.

Обратите внимание, если используются дешевые изделия сомнительного качества, случайно приобретена подделка под оригинал, тогда замена может потребоваться намного раньше. Не редки случаи, когда новый ремень генератора свистит сразу после установки, быстро изнашивается и рвется уже через 10-15 тыс. км пробега.

• Идем далее. Следует также учитывать, что уделить внимание ремню привода вспомогательных агрегатов может потребоваться не только в рамках плановой проверки, но и в том случае, если с ремнем возникли проблемы.

Как правило, основными признаками принято считать:

• свистит ремень генератора;
• имеются проблемы с зарядкой АКБ;
• возросло усилие на руле, ГУР работает некорректно;
• появился посторонний шум при работе ДВС;
• кондиционер автомобиля не работает должным образом;

При появлении таких симптомов применительно к Ниве, а также во время плановой проверки, ремень Нива Шевроле нужно осмотреть визуально, а также проверить его натяжение. Дело в том, что данное резинотехническое изделие подвержено деформации, разрушению и старению.

Также состояние даже нового ремня может значительно ухудшится в том случае, если на его поверхность попадает масло, топливо, другие смазки и технические жидкости, химические реагенты, кислоты и тому подобное. Такие жидкости быстро разъедают резину и разрушают сам ремень, что также не добавляет ему прочности. В любом случае, ремень нужно внимательно осматривать.

Более того, даже если визуально ремень генератора (он же ремень привода вспомогательных агрегатов, ремень привода навесного оборудования) не вызывает нареканий, необходимо проверить его натяжение. Как правило, часто бывает так, что ремень выглядит нормально, но растянулся. Само собой, он начинает проскальзывать на шкивах.

В подобной ситуации необходимо сначала проверить натяжение и подтянуть ремень Шевроле Нива. Если же подтяжкой проблему решить не удается, остается только замена ремня генератора Шевроле Нива.