Виброгаситель – все о нем вообще и для LADA 4×4 в частности Видео » АвтоНоватор

Виброгасители для нивы

Вот я и вернулся к самому верхнему случаю, с которого начал рассказ. Для чего берут на нашу НИВУ? ДА все просто – при скоростях в 90 км/ч, на различных резинах (даже на хорошей), этот автомобиль начинает весь вибрировать! Это очень негативно сказывается на комфорте, да и на скорости, кажется, что машина просто развалится.

Там всего один металлический закрытый цилиндр, состоящий из двух обойм, наружной и внутренней и самого «упругого» элемента. Верхняя часть это и корпус, и одновременно противовес, по сути, сам виброгаситель. Упругий элемент это специальная резина — благодаря ей соединяется верхняя и нижняя обоймы. Нижняя в свою очередь, крепится к кузову автомобиля специальными силовыми пластинами.

Куда же крепим на НИВУ?

В основном это места около «раздатки», карданных валов, около двигателя. ДА вы не ослышались их можно поставить аж, три штуки.

По отзывам из интернета, вибрации на скоростях в 90 км/ч, очень эффективно гасятся, уходит гул. Максимальная скорость увеличивается, при малых скоростях пропадают мелкие вибрации в салон, также повышается комфортность передвижения.

Девайс однозначно нужный, средняя цена для НИВЫ примерно 2300 – 2700 рублей.

НА этом все, думаю было полезно, читайте наш АВТОБЛОГ.

(2 голосов, средний: 5,00 из 5)

Как снять коробку с автомобиля

1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.

   

   Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки

4. Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.

   

   Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются

5. Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.

   

   Получаем доступ к внутренностям раздатки

6. Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.

   

   Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру

7. Снимаются карданные валы спереди и сзади.

   

   Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади

8. После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.

   

   При снятии коробки главное — не переусердствовать

Неисправности раздаточных коробок ваз

Раздатка присутствует не во всех легковых автомобилях ВАЗ, а только на машинах с двумя ведущими мостами. В трансмиссии раздаточная коробка (РК) устанавливается сзади коробки передач, на ее хвостовике крепится задний карданный вал, который соединяет раздатку с задним мостом. Передний мост приводится в движение также от РК, он связан с раздаткой передним карданным валом.

Понижающая передача в РК предназначена для получения высокого крутящего момента, она используется для преодоления сложных участков дороги, помогает справиться с бездорожьем. В раздаточной коробке ВАЗ Нива присутствуют следующие основные детали:

• сам корпус;
• вал привода переднего моста;
• промежуточный вал;
• ведущий вал;
• шестерни;
• подшипники;
• корпус дифференциала;
• сателлиты;
• муфта блокировки дифференциала;
• муфта переключения передач;
• фланцы (для соединения с карданными валами);
• сальники;
• рычаги управления.

Раздатка на Ниве является достаточно надежным узлом, проблемы с ремонтом в самом механизме возникают в основном из-за недостаточного уровня масла в РК – если по каким-либо причинам масло вытекло, происходит интенсивный износ всех деталей. Среди часто возникающих неисправностей можно отметить:

• вибрацию по кузову на различных скоростях при движении авто;
• вибрацию в момент трогания автомашины с места;
• шум в раздатке во время пробуксовки или вхождения автомобиля в поворот;
• тугое включение повышенной или пониженной передачи, затрудненное включение блокировки.

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

• вывешивают машину на подъемнике;
• ослабляют крепление раздатки;
• запускают двигатель;
• включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
• без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

• ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
• закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
• крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
• вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
• задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Чтобы выполнить ремонт раздаточной коробки на автомобиле ВАЗ 21213 (21214), узел предварительно необходимо снять. Снятие производим в следующем порядке:

• в салоне демонтируем пластмассовую накладку рычагов КПП и РК;
• отворачиваем набалдашники рычагов переключения раздатки, снимаем под ними кожух;
• отсоединяем трос спидометра, для РК 21214 нужно будет отсоединить дополнительно еще датчик скорости;
• разворачиваем болты с гайками крепления эластичной муфты переднего и заднего карданных валов, для того чтобы вынуть болты, карданы необходимо проворачивать – вынимаются они по одному в одном определенном положении вала;
• под раздатку устанавливаем домкрат (или другой упор), отмечаем места, где крепились боковые опоры РК. Делается это для того, при установке центровку раздаточной коробки свести к минимуму;
• отворачиваем 4 гайки крепления РК к коробке передач;
• откручиваем 4 крепления опор РК к кузову автомобиля;
• теперь остается только демонтировать раздаточную коробку.

Разборка

Рис. 3-42. Снятие картера привода переднего моста:

1 — картер привода переднего моста; 2 — крышка картера; 3 — корпус привода спидометра рис. 3-39рис. 3-38

рис. 3-38рис. 3-39

Рис. 3-43. Снятие передней крышки раздаточной коробки:

1- промежуточный вал; 2 — ведущий вал; 3 — дифференциал; 4 — передняя крышка

Рис. 3-44. Детали ведущего и промежуточного валов:

1 — фланец; 2 — сальник; 3 — упорное кольцо подшипника, 4 — передний подшипник; 5 — ведущий вал; 6 — шестерня высшей передачи; 7 — ступица; 8 — муфта; 9 — шестерня низшей передачи; 10 — втулка: 11 — задний подшипник; 12 — установочное кольцо подшипника; 13 — подшипник промежуточного вала; 14 — промежуточный вал

• снимите стопорное кольцо 1 (рис. 3-45) и пружинную шайбу 2 переднего подшипника;
• снимите задний и передний подшипники с корпуса дифференциала (рис. 3-46), используя универсальный съемник и упор 67.7853.9559;
• твернув бол гы корпуса дифференциала, разъедините корпус;
• снимите ведомую шестерню дифференциала;
• снимите стопорные кольца 8 (рис. 3-45) и пружинную шайбу 14, затем выпрессуйте ось сателлитов и снимите сателлиты и шестерни привода ведущих мостов с опорными шайбами.

Рис. 3-45. Детали дифференциала раздаточной коробки:

1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 -установочное кольцо подшипника; 4 — подшипники корпуса диф-ференциала; 5 — ведомая шестерня; 6 -передний корпус дифференциала; 7 — шестерня привода переднего моста; 8 — стопорное кольцо оси сателлитов; 9 — сателлит;

Рис. 3-46. Спрессовка подшипника с корпуса дифференциала:

1 — съемник А.40005/1/6; 2 — упор 67.7853.9559; 3 — подшипник

• осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять 0-0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н·м (1,5 кгс·м). При увеличенном зазоре замените опорные шайбы другими, большей толщины; если указанный зазор не удается получить при установке опорных шайб наибольшей толщины, шестерни замените новыми ввиду их чрезмерного износа;
• ведущий и промежуточный валы устанавливаются в картер раздаточной коробки одновременно (см. рис. 3-47);
• напрессовку подшипников на корпус дифференциала производите оправкой 67.7853.9558 (см. рис. 3-48);
• рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры смажьте смазкой ЛИТОЛ-24;
• резьбовые соединения затягивайте моментами указанными в приложении 2;
• при обжатии гаек валов раздаточной коробки пользуйтесь оправкой 67.7820.9520 (см. рис. 3-49).

Рис. 3-47. Установка в картер ведущего и промежуточного валов:

1 — промежуточный вал; 2 — ведущий вал

Рис. 3-48. Напрессовка подшипника на корпус дифференциала:

1 — оправка 67.7853.9558

Рис. 3-49. Обжатие гайки крепления фланца вала привода заднего моста:

1 — оправка 67.7820.9520; 2 — фиксатор фланца

Устранение предпосылок

Сбивающаяся центровка раздатки происходит по причине не проработанной конструкции. Поэтому, многие народные мастера стремятся доработать крепление, чтобы не возиться раз в год с центровкой. Для этого применяется специальная рама. В последние годы ее можно приобрести в магазинах, но можно сделать и самостоятельно.

Плюсы такой доработки, следующие:

• Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
• Он играет роль своеобразной защиты для картера;
• Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
• Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для сборки подрамника вам потребуется труба с квадратным сечением. Некоторые используют уголок, но в таком случае конструкция получится менее прочной. Опорные пластины изготавливаются из листовой стали.

Перед сборкой следует спилить старые болты крепления раздатки. Теперь она будет устанавливаться на подрамник. Труба нарезается по размерам, и рама сваривается. После чего в поперечинах просверливаются отверстия под крепеж раздатки. Тут важно не ошибиться с размерами.

Для крепления следует использовать болты М12, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.

Заключение. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве.

. себе делал так не раз. результат О.К. (до 130 кмч точно)

ЗЫ.. нет, конечно можно вывесить машину на рычаги и снять колеса, но ИМХО результат идентичен.

Вот это и есть «не умный вещь»:-))) С чего ты это взял?[/i]: Добиваться надо центровки РК относительно КПП, а не РК относительно карданных валов.[/i] Добиваться надо баланса всей системы из раздатки и трех валов.

: В твоем случае получается повышенный износ промвала. С какой стати? Нормальный режим работы промвала приведет к нормальному его износу.

А по поводу шайб, о которых ты писал внизу – это заблуждение осталось в наследство от 2121, где был промвал с карданом. В 21213 и 2131 стоят промвалы с ШРУСом, которые не требуют такой регулировки. Это уже настолько обсосано, что повторяться на буду.

Ситуация у FORA-Vlad»а несколько иная. Из-за того, что Фору выпускает Бронто, т. е. машина фактически делается вручную, а не на конвейере, двигатель с коробкой оказались немного повернуты. Вот ему и пришлось пилить раздатку, чтобы она стояла в правильном положении относительно оси коробки.

Самое правильное центрирование – как раз на подставках под рычаги при снятых колесах, причем, раздатка должна быть зафиксирована именно при «езде» на скорости около 100 км/час. Все остальное – только приближение к правильному центрированию. Все это описано в FAQ.

Ну зачем вводить людей в заблуждение? :: Добиваться надо баланса всей системы из раздатки и трех валов. :=== Бред, кардан отбалансирован сам по себе, и этого вполне достаточно. Это раз. Путаешь совсем разные вещи: балансировку кардана при прямом состоянии и неподвижной его оси (на станке) и балансировку комплекса из нескольких валов с осями, перемещающимися в пространстве и изломами осей этих валов в местах крестовин или ШРУСа. Без сомнения, карданы должны быть отбалансированы, но этого недостаточно.

: Второе – Если раздатка отбалансирована относительно карданных валов, при изменении нагрузки на ось(пассажир назад) вибрация возвращается, увы. Согласись, тоже самое будет и при предлагаемом тобой методе. Если довести твою идею до абсурда, то при каждом изменении нагрузки нужно заново центрировать раздатку (остановился у придорожного кафе, поел, вышел – центрируешь; зашел в туалет или в кусты – снова центрируешь:-))

:=== Алексей, а ты не забыл, что вал имеет ход вперед-назад? :А при неправильной центровке шары шруса разобьют сепаратор. А кто сказал, что центрировать надо «неправильно»? Как раз при правильном центрировании отвинченная раздатка и занимает правильное положение, близкое к среднему.

:: А по поводу шайб, о которых ты писал внизу – это заблуждение осталось в наследство от 2121, где был промвал с карданом. В 21213 и 2131 стоят промвалы с ШРУСом, которые не требуют такой регулировки. Это уже настолько обсосано, что повторяться на буду.:

=== А ты пробовал? Ну, здравствуйте! Ты помнишь, сколько раз перебирали мою коробку? Семь – только на нынешней Нивке. На прежней – одна переборка, одна замена раздатки. И каждый раз после этих операций центрировалась раздатка, а я всегда присутствовал при ремонтах. Если ты про 2121 – не имел, не пробовал и знаю об этом только по литературе и конференции.

:: Самое правильное центрирование – как раз на подставках под рычаги при снятых колесах, причем, раздатка должна быть зафиксирована именно при «езде» на скорости около 100 км/час. Все остальное – только приближение к правильному центрированию. Все это описано в FAQ.:

==== Еще раз, вверху написано про изменение нагрузки. Советую попробовать, потом обсудить. Я уже об этом написал:-) Добавлю (помнится, это есть в статье). Балансирование трех валов и раздатки имеет место только в горизонтальной плоскости – разные шайбы спереди и сзади под кронштейны раздатки просто не предусмотрены: ставятся только пластины сразу под весь кронштейн.

Раздатка сама, вращаясь на осях за счет деформации резиновых опор занимает правильное положение (сначала при центрировании, затем при движении). С передней стороны раздатки (промвал и передний кардан) при изменении нагрузки ничего не меняется (положения коробки и РПМ остаются прежними, ход подвески выбирается за счет ШРУСов).

У 2131 и сзади тоже ничего не меняется из-за промежуточной опоры заднего кардана (alex34741 интересовался покупкой именно длинной Нивы). На короткой – изменяется угол заднего кардана, причем только в вертикальной плоскости, в которой центрирование все равно не выполняется. Кстати, при этом положение кардана приближается к прямому, т. е. создаваемая из-за него вибрация должна уменьшаться.

Так плохо Делается только в безвыходной ситуации, когда ну ничего нет, даже домкрата и подставок. Если они есть – на подставках так, как описано в FAQ. Это лучше, чем на подъемнике. Все описано в FAQ.

Ты сам всех запутал. : я же имел ввиду,когда надо быстро и дёшево(может быть временно,до нормального сервиса или где-то на дальней дороге). Могу придумать только три варианта, когда придется центрировать раздатку в дальней дороге: переборка КПП, замена или ремонт промвала и переборка самой раздатки.

: ТАК БУДЕТ ЭФФЕКТ ИЛИ НЕТ,ЕСЛИ СДЕЛАТЬ,КАК Я ПИСАЛ . :: (не 100 %-ый,а пускай хоть наполовину) . Можно даже вообще кое-как привинтить и ехать в сервис, не слишком разгоняясь.

Можно тебе дать пару советов? Если нет – просто не читай.

1. Задавая вопрос, четче формулируй, что ты имеешь в виду. И сначала задай вопрос себе: а стоит ли спрашивать?

2. Чем придумывать отвлеченные вопросы (ведь ты еще даже не решил, будешь ли ты вообще покупать Ниву), читай архивы. Буквально все вопросы уже задавались. Даже очень постаравшись, ты не сможешь придумать что-либо новое. Наиболее частые вопросы уже имеют ответы – в FAQ. По этому принципу FAQ и строился.

Тогда уже поздно Да и центрирование в подобном случае не поможет.

А ситуация с крестовиной вполне жизненная. Только у Нивы с этим проще – снимаешь кардан, включаешь блокировку и едешь на моноприводе.

Почитай сначала статью «Привод Нивы» Техника/Общий/Устройство/Привод. На одном ведущем мосту вообще ездить плохо (в том же разделе описана теория и реальные ощущения Тритона). Но если один кардан снят, то ездить можно сколь угодно долго – просто больше нагрузка на другой редуктор.

Я однажды расколошматил РПМ и 400 км, пока решил всякие неотложные дела и нашел нормальный редуктор, ездил на заднем мосту.

Если подключены оба кардана, долго ездить на блокировке нельзя. Прочтешь статью и сам поймешь, почему.

Под конец прочитай статью «Привад нивы» (автор – mkden, в ссылке, это не в FAQ).

:-)))))))))))))) Зачем кричать? Заглавными в инете обозначается крик.

А я с удовольствием перечитываю. Денис – просто молодец!

Включи чувство юмора:-) Ты посмотри, где это лежит.

Re:Re: Ты сам всех запутал.( ) :==== Была у меня ситуация. Достойно!Словом «раздатка» стращают друг друга всякие недоприводные. Но нивоводы знают, что ничего ужасного в ней нет – хороший, надежный механизм. На порядок чаще выходит из строя коробка – взятая с классики (с семерки).

:: Можно даже вообще кое-как привинтить и ехать в сервис, не слишком разгоняясь. :==== чисто теоретически..будет или нет ? а до дома пару тысяч км. Ну я же сказал, что можно. Набирая скорость, ты сам услышишь, когда ей поплохеет. Вот это и будет скоростной предел при таком центрировании.

:: 1. Задавая вопрос, четче формулируй, что ты имеешь в виду. И сначала задай вопрос себе: а стоит ли спрашивать? :===Если меня интересует,то надо спросить или нет ? Лучше сначала подумать как над «стоит ли», так над формулировкой, затем глянуть в FAQ и поиск. Не нашел – спрашиваешь. Так будет наиболее грамотно.

:: 2. Чем придумывать отвлеченные вопросы (ведь ты еще даже не решил, будешь ли ты вообще покупать Ниву), :=== вот и решу,после ВСЕСТОРОННЕГО обсуждения всех проблем и достоинств ! Твой сегодняшний вопрос был ну настолько отвлеченный. И на обсуждение совсем не похож.

:читай архивы.:==== читал,там нет ответа (конкретного) Значит, читай и думай. Тема обсуждалась многократно.

:===я не придумываю вопросы,просто хочу знать на будущее И я об этом: просто на будущее читай архивы. Подряд.

: Наиболее частые вопросы уже имеют ответы – в FAQ. По этому принципу FAQ и строился.:===не нашёл—-может искал неправильно. Это так просто! Вопрос технический – «Техника». Раздатка относится к какой части автомобиля? «Трансмиссия». А там и само название «Раздатка».

Заглянул в известное место и понял, что мое письмо ты получил:-)

Центрирование раздатки ВАЗ-21213 Автор ALER

GetPath(); Конференция «Обменяемся опытом. Нива» NIVA-FAQ Техника Трансмиссия Раздатка

Здесь описан метод динамического центрирования (балансировки) раздатки ВАЗ-21213. Успех операции (т. е. устранение вибрации и шума) зависит не только от самой раздатки, но и от состояния промежуточного вала и карданов (и их крестовин), поскольку балансируется комплекс из всех перечисленных узлов.

Центрирование выполняется вдвоем – назовем участников «водитель» и «механик». Машина с водителем поднимается на подъемнике. Положение рычагов раздатки: блокировка выключена, передача повышенная. В КПП включается четвертая или пятая передача (см. ниже про скорость).

Механик ослабляет крепление раздатки (4 гайки). Водитель разгоняется и, набрав нужную скорость, дает отмашку механику. Далее водитель поддерживает скорость до команды механика. Механик, получив сигнал, «на ходу» затягивает крепление раздатки и дает команду об окончании операции. Вот в общих чертах и все.

А тонкости процесса состоят в следующем.

1. Скорость, при которой производится центрирование, может быть различной. В одном сервисе мне рекомендовали держать 60 км/ч на четвертой передаче. Это имеет смысл, если машинка эксплуатируется только в городе. В другом – 90 км/ч на пятой передаче. Я езжу быстро, поэтому предпочитаю 100-110 км/ч на пятой.

2. Ослабление крепления раздатки должно быть минимальным, но достаточным для ее подвижности. Смысл этой тонкости в том, чтобы раздатка при центрировании находилась практически в той же горизонтальной плоскости, что и при работе.

3. Перед центрированием нужно поставить опоры раздатки так, чтобы шпильки исходно стояли в серединах овальных отверстий опор. Это возможно за счет подвижности шлицевых соединений карданов. Такая установка обеспечивает максимальную свободу для поиска раздаткой оптимального положения.

4. После набора скорости механик должен несколько раз толкнуть раздатку сбоку-спереди, сбоку-сзади, просто сбоку – чтобы облегчить ей поиск оптимума. Но только не вперед или назад. Делать это можно, например, ручкой молотка.

Совет – если центрирование делают на сервисе при вас, лучше не садиться за руль самому, а контролировать процесс снизу, т. е. быть по обозначенному в начале статьи амплуа не водителем, а механиком или просто «наблюдателем».

Естественно, совсем не обязательно наличие подъемника. Можно делать это на яме или просто ровной площадке. Самый лучший результат дает эксклюзивное центрирование – на подставках под рычагами подвески при снятых колесах. При таком центрировании карданы имеют те же углы, что и при движении машины.

У ВАЗ-2121 перед динамическим центрированием необходимо выставить положение раздатки по высоте путем установки прокладок под опоры раздатки. Прокладки представляют собой прямоугольные пластины разной толщины. Размер их соответствует габаритам опор раздатки, а вместо отверстий – боковые вырезы, чтобы пластины можно было вставить под опоры, не снимая их со шпилек. Использование шайб вместо прокладок категорически не рекомендуется.

Метод хорошо описан в «Руководстве по обслуживанию и ремонту». Можно порекомендовать статью в «За рулем», где предлагается оптический метод (инфо предоставили VadimM, TigerD и Vlad219i). В конце упомянутой статьи дана ссылка на статью в ЗР 1/98, где вскользь описан изложенный в настоящей статье метод, но в более примитивном виде.

В промежуточном вале ВАЗ-21213 вместо кардана использован ШРУС, что позволило заводу отказаться от регулировки положения раздатки по высоте. Тем не менее, при заметной деформации днища в районе крепления КПП и/или раздатки, а также если метод динамического центрирования не дал желаемого результата, можно попробовать отрегулировать положение раздатки по высоте, а затем повторить динамическое центрирование.

Мне пришлось столкнуться ещё с одним вариантом позиционирования РК – вдоль оси машины.

Была с моей 213-й обычная беда – раскрутилась гайка хвостовика вторичного вала КПП. Снимал коробки, перебирал КПП, потом при установке коробок обратил внимание на то, что шпильки на ШРУСе промвала едва входят в отверстия фланца ведущего вала РК при самом ближнем к КПП положении РК. Собралось всё за счёт деформации эластичной муфты.

Посоветовался с авторитетом по НИВАМ в одном сервисе. Он сказал примерно следующее (у самого у него – НИВА 2121): по его опыту, промвал со ШРУСом примерно на 5 мм короче промвала с карданным шарниром, а места установки КПП и РК на 213-й НИВЕ остались прежними; осевой напряг при сборке промвала и РК, похоже, является причиной хронических проблем с 5-й передачей и вообще с КПП на многих 213-х НИВАХ.

Для устранения описанной проблемы этим специалистом на многих 213-х, даже совсем новых, узел модифицирован таким образом:

1) на промвал взамен штатных установлены удлинённые шпильки;2) между торцами промвала и фланца первичного вала РК (на шпильки промвала) вмонтирована вставка толщиной около 5 мм (вставка изготовляется просто из фланца ведущей шестерни заднего моста путём отрезания лишнего на токарном станке от его торцевой части, на которой есть ровно нужные отверстия).

В результате узел работает без ненужного осевого напряжения.

На моей машине это тоже сделано. Собирается теперь всё намного легче, позиционируется РК тоже проще (правда, теперь уже требуется при сборке не забывать, что при излишнем смещении РК в сторону КПП промвал может как бы «провисать» и давать собственные вибрации).

Я не сталкивался с подобной проблемой. И на обоих моих Нивках, и у машин других нивоводов, которые я наблюдал при центрировании, раздатка после ее установки вставала так, что шпильки оказывались в середине овальных отверстий кронштейнов. Но это не основание, чтобы отрицать описанную выше ситуацию.

Центрирование раздаточной коробки Нивы по горизонтали

Центровка раздатки нивы

Правильная установка раздаточной коробки может производиться несколькими способами. Чаще всего в автомастерских ремонтники пользуются следующим методом:

• вывешивают машину на подъемнике;
• ослабляют крепление раздатки;
• запускают двигатель;
• включают передачу и разгоняют машину по спидометру до скорости, на которой идет вибрация (часто она возникает на скоростях от 40 до 80 км/ час);
• без применения тормозов гасят скорость двигателем, затем выключают зажигание.

Раздатка сама центруется по местам, остается только затянуть крепления опор.

Отрегулировать положение РК также можно с помощью проволоки, делаем это следующим образом:

• ослабляем все четыре крепления опор раздатки;
• закрепляем один конец проволоки на резиновой муфте карданного вала;
• крепим еще отрезок проволоки на ШРУСе, другие концы проволоки подводим друг к другу;
• вращаем вал, если раздатка не отцентрована, концы проволоки будут при вращении расходиться;
• задача сводится к тому, чтобы установить методом подбора раздаточную коробку так, чтобы концы проволоки практически не расходились между собой в любом положении при поворачивании вала.

Для проведения этой работы вам потребуется подъемник, хотя при некоторой сноровке можно обойтись и простыми опорами. Для начала следует подготовить автомобиль. При наличии подъемника его поднимают вверх. Если используются опоры, по очереди углы машины поддомкрачиваются, и она ставится на них

Обратите внимание, что все опоры должны быть устойчивыми, иначе работа будет небезопасной. Также заранее следует подготовить инструмент. Производится регулировка в следующем порядке:

Производится регулировка в следующем порядке:

• Для начала, следует оценить состояние шлицов на карданах. Если они сильно изношены, то вероятнее всего, вы не сможете правильно произвести центровку. В случае большого износа следует поменять детали;
• Осматривается крепление раздатки. Зачастую смещение можно увидеть невооруженным глазом;
• Далее ослабляем крепление раздатки. Только не стоит откручивать ее полностью;
• После этого заводят двигатель, и «разгоняют» автомобиль до скорости 80-90 км/ч. При этом раздатка сама встанет на место;
• Ответственным моментом является закрепление полученного результата. Достигаться это может 2 способами. Механики спорят, какой из них лучше, но в обиходе используются оба. Чаще всего, двигатель глушат, и с его помощью останавливают работу раздатки и карданов.
• Остается быстро затянуть гайки. Недостатка здесь 2. Остановка коробки таким способом может сказаться отрицательно на ее состоянии.
• Также, закручивать крепление нужно максимально быстро, иначе толку от этого не будет. Более надежным, но технически сложным способом, является затяжка при работающем моторе;
• Автомобиль спускается на землю, и производится тестирование.

Если вибрация сохраняется, то следует повторить процедуру.

Уже давно водители советских Нив убедились в том, что центровка раздаточной коробки автомобиля значительно снижает вибрацию, уровень шума в салоне и экономит расход топлива. Поэтому если вы только приобрели ВАЗ-21213, то стоит сразу заняться этой работой. Когда вы приобретаете автомобиль с рук, не стоит полагаться на все обещания и заверения предыдущего владельца.

Даже если, он уверял в том, что центровка выполнялась и все отлично, лучше всего проверить данный факт и убедиться в этом. Сама по себе эта работа не сложная, но требует дополнительных рук, так как в одиночку не справиться и наличие эстакады. Специалисты автосервиса рекомендуют использовать подъемник, потому что другие приспособления требуют дополнительных креплений. Процесс сам по себе таков:

• один человек садится на место водителя, авто поднимают вместе с ним;
• блокировку необходимо отключить и включить 4-ю или 5-ю передачу;
• необходимо, чтобы шпильки находились в середине опорных отверстий (для этого раздвиньте раздаточные опоры руками);
• второй человек снизу должен послабить 4 гайки, которые фиксируют раздатку;
• человек, находящийся на водительском месте должен набрать обороты и сообщить об этом напарнику (помощник «на ходу» затягивает фиксаторы до положенного уровня);
• в автосервисе для центрирования, автомобиль должен набрать скорость до 60 кмчас (скорость должна устанавливаться на 4-й передаче).

Читать новости о новой ниве

• Можно ли на Ниву поставить коробку автомат? — Авторемонт — расскажем просто о сложном
• Наши разработки
• Двухконтурное зажигание на ниву 21213 своими руками
• Нива плохо заводится на горячую инжектор | Хитрости Жизни
• Раздаточная коробка Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
• Датчик дождя ДДА15 на ВАЗ 2108-21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2111, 2112, Шевроле Нива «
• Жидкость в гур 2123 – АвтоТоп
• Диагностика генератора ВАЗ