Масло в расширительном бачке нивы шевроле

Масло в охлаждающей жидкости

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 28.07.2005Тем / Сообщений: 1 / 2646Откуда: ИвановоВозраст: 46Авто: Нивка2121. г.в. затертый1,9i и прочий мелкий тюнинг Мурзик МВ 300TD 93г.в.

Рег.: 10.04.2005Тем / Сообщений: 1 / 107Откуда: ГагаринВозраст: 48Авто: Шеви-Нива 2123. 2008 г.в.

Рег.: 25.11.2006Сообщений: 21Откуда: С-ПетербургВозраст: 44Авто: ВАЗ2121 1990г.

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 4022 / 23169Откуда: МоскваВозраст: 68Авто: 21214M, 2013 гв.

Рег.: 16.07.2007Сообщений: 495Откуда: Регион 56. ОренбёргВозраст: 38Авто: УАЗ469 2,5TD vs 2121 1985 года 1,8 vs 21310 1,8i

Рег.: 29.01.2008Сообщений: 202Откуда: БашкирияВозраст: 43Авто: 21214-20, 1.7i, &2007г.в.

Рег.: 15.10.2006Тем / Сообщений: 5 / 5013Откуда: kolomnaВозраст: 46Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА

Рег.: 18.12.2006Сообщений: 26Откуда: Ярославль-ИркутскВозраст: 38Авто: Нива 21213 1995г.в. красная, карб, лифт 5 см, резаные арки

30 км), движок затроил, из глушака на холостых и при перегазовках белый дым, вчера голову скинул — пробило прокладку около масляного канала и в районе 3 и 4 цилиндра тосол в цилиндры шел Как результат, расширительный бачок полон эмульсии, все подкапотное пр-во в эмульсии (через клапан расш. бачка ее выдавливало), да еще и кольца 3 и 4 цилиндра поломаты и задиры вверху на гильзах Обидно, после кап. ремонта машинка еще и 10 тык. не отходила.

to BorodaРанее зажигание — хлопки во впускном коллекторе и выстрелы в карбе, позднее — хлопки в глушителе.

Рег.: 19.09.2007Сообщений: 156Откуда: ИркутскВозраст: 39Авто: 21213 99′ 1.7

За зиму масла скопилось в расшительном бачке около 3 мм, думаю есть прямая связь с высокими оборотами двигателя. Движок холодный подтраивает. Но при этом масло не уходит и без эмульсии, кастрюля чистая, тосол не уходит почти (около 300 грамм можно списать на утечки). Бульков в бачке нет.

Ничего в голову не приходит кроме прокладки ГБЦ.

1. Там ведь только один канал который к распредвалу? 4 атм. приличное давление, но и прокладка имеет уплотняющий кант.

2. Масло может поступать из камеры згорания. Давление около 9 атм?

Может быть можно какойнибудь герметик использовать?

Вот был отпуск, поменял прокладку — видно было что старая прокладака была плохо прожата, 3-4 цилиндры плохо работали судя по состоянию нагара. отсюда и троение на холодной и масло в в тосоле, снижение тяги на низах.

Но к сожалению небольшой эффект остался, 2 центральных болта почему то плохо протягивались. Тянешь их они тянуться и тянуться, когда как другие заметно упирались, что аж крутить страшно, срежет и что потом делать.

И эти два страшно крутить, кто их знает какие могут быть последствия если черезмерно вытянуть.

Хочу попробовать новые болты поставить. 800 рублей (. А может только 2 заменить.

Рег.: 23.08.2009Тем / Сообщений: 3 / 12705Откуда: Нижегородская область Выксунский р-онВозраст: 38Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Причины попадания и способы решения проблемы

С данной проблемой сталкиваются многие автолюбители, как владельцы иномарок, так и водители российских авто. В нашей статье мы подробно расскажем о причинах появления этой неполадки и о методах ее устранения.

Как определить попадание автола в охлаждающую жидкость?

Обычно, об этой проблеме автомобилист узнает при попытке проверить количество антифриза в системе жидкостного охлаждения. Вас должно насторожить:

• появление на стенках горлышка бачка так называемой эмульсии (результат соединения масла с «тосолом»);
• плавающая на поверхности «тосола» разорванная масляная пленка;
• изменение его цвета и появление неприятного запаха.

Бывалые водители советуют макнуть салфетку в бачок и пожечь ее, наличие следов масла сразу же даст о себе знать: она загорится, а чистый антифриз не горит. Только не забывайте о мерах безопасности! А также это можно проверить, опустив щуп в емкость с хладагентом. Налипание на него коричневой тянущейся массы сигнализирует о том, что нужно приступить к ремонту.

Нужно отметить, что данные жидкости протекают по разным герметичным системам, и их соединение сигнализирует о нарушении целостности одной из систем. Поэтому затягивание с ремонтом может привести к засорению радиатора, перегреву и поломке двигателя и другим печальным последствиям.

Почему появилось масло в антифризе? На это есть несколько причин. Часто встречающиеся и наиболее очевидные причины этой неисправности.

Механическое повреждение прокладки теплообменника.

Так как давление масла выше, чем в системе охлаждения, масло может проникать в теплообменник. Его прокладка может износиться, так закончился срок ее эксплуатации, затвердеть или разорваться. Так как восстановить ее не получится, следует ее заменить. Для этого нужно произвести следующие действия:

• Слить отработанный антифриз из радиатора и двигателя в предварительно подготовленную любую б/у тару, например, старое ведро или таз. Подставить ее под днище автомобиля в то место, где находится сливная пробка радиатора, отвинтить пробку или спец. краник и слить жидкость.
• Можно использовать специальный раствор для промывки систем охлаждения, который продается в магазине. После того как средство будет залито в бачок, нужно прогреть мотор до нужной t, пока не заработает вентилятор охлаждения. Через 10-15 минут заглушить двигатель, дав ему немного остыть, и слить отработанную жидкость еще раз.
• Снять теплообменник, находящийся за коллектором. Способы его демонтировки вы сможете посмотреть в инструкции по эксплуатации вашего авто. После демонтажа, нужно очистить запчасть и произвести замену прокладки и уплотнительных колец на присоединяемых к агрегату трубках. Прокладки покупайте те, которые подходят именно вашему транспортному средству.
• После замены уплотнителя, снять расширительный бачок и тщательно его промыть. Если отмыть полностью не получится, то можно приобрести новый.
• Когда все манипуляции будут проделаны, промойте его еще несколько раз дистиллированной водой в количестве 10 литров. Заливать воду нужно очень осторожно, чтобы она не попала в патрубки и не создалась воздушная пробка. Завинтить пробку бачка и завести авто, прогреть двигатель несколько минут так, чтобы заработал вентилятор и вышел весь воздух. После слить дистиллят в подставленную под днище тару. Данную процедуру повторять до полного очищения воды, закончить, когда будет появляться прозрачный дистиллят.
• В очищенный бачок залить свежий хладагент. При его выборе нужно опираться на рекомендации производителя автомобиля, стараться не экономить на качестве.
• После этих манипуляций нужно убрать оставшийся в емкости воздух. Попросите друга сесть в салон автомобиля и сильно давить на газ, вам же в это время нужно надавливать на патрубок бачка, при этом его пробка должна быть плотно завинченной. Затем откройте крышечку и спустите воздух.

Повреждение блока цилиндров, трещина головки или изнашивание прокладки ГБЦ

Одними из признаков наличия этой проблемы будет появление газов в системе охлаждения, поступление двигательной смазки в систему охлаждения и образование конденсата в выхлопной трубе. Все это свидетельствует о том, что пробит уплотнитель. Для устранения этой неисправности нужно заменить старую прокладку.

Итак, приступим к разбору. Прежде всего, нужно обесточить механизм, отсоединив корпус АКБ. Затем слить грязный тосол, как и в первом случае, подставив под днище какую-либо емкость. Все работы следует производить при выключенном моторе! Далее снять ремни ГРМ, высоковольтные провода, затем трубки, патрубки и все элементы, присоединенные к головке блока.

Вскрыть крышку ГБЦ. После этого произвести замену уплотнителя, а для большей прочности поменять все элементы крепления. При замене детали, внимательно осмотрите головку блока и корпус блока цилиндров на предмет отсутствия трещин, вмятин и прочих деформаций.

Сборку и разборку двигателя вы можете производить как самостоятельно, так и в автосервисе.

Заливка низкопробного хладагента или смешение антифриза разной классификации

Бывают такие случаи, когда водитель, заметив низкий уровень охлаждающей жидкости в баке, заливает туда первый попавшийся антифриз. Этого нельзя делать ни в коем случае! Нельзя смешивать хладагент, различающийся по составу и классу.

Существует определенная классификация хладагентов — g11,12,13, все они различаются по стоимости и качеству. Некоторые ошибочно думают, что можно смешивать антифриз одинакового цвета, но это не так. Цвет ОЖ придает краситель, который туда добавляют производители.

Присадки, добавляемые в антифриз, при соединении его разных видов, могут быть несовместимы и при нагревании вступить в химическую реакцию, последствия которой окажутся непредсказуемыми.

Вывод: используйте только проверенные и рекомендуемые производителями авто средства.

Из-за чего попадает масло в радиатор охлаждения? Масло в тосоле.

Сообщение Виктор Николаевич » 30 дек 2010, 23:44

Почему масло в радиаторе охлаждения.

Сообщение Portada » 31 дек 2010, 00:01

Сообщение Виктор Николаевич » 01 янв 2011, 21:43

Сообщение EVR » 02 янв 2011, 11:44

Сообщение Ramires » 11 янв 2011, 23:08

МаслоСистема

Сообщение vilovih » 21 июн 2011, 18:20

Система охлаждения

Сообщение вовчик » 21 июн 2011, 22:14

Может кто-то из опытных ещё вариантов подбросит

Сообщение stepanыч » 22 июн 2011, 05:08

Сообщение rv3dll » 22 июн 2011, 06:48

Сообщение Роман elektrik » 22 июн 2011, 07:58

Сообщение vilovih » 22 июн 2011, 17:23

Сообщение вовчик » 22 июн 2011, 17:56

Температура рости вряд ли будет. А последствия.

Придут в негодность патрубки системы охлаждения, сальник помпы — они не маслостойкие. Кроме того, процесс может прогрессировать: давление масла пропадёт внезапно и всё.

Поменяй прокладку — одну из возможных причин исключишь. При снятой головке обязательно проверь плоскостность стороны, прилегающей к прокладке! И отсутствие раковин или подобных дефектов в том месте, где проходит масленый канал.

Назначение, неисправности, аналоги и инструкция по замене

Расширительный бачок используется в системах обогрева или охлаждения. В автомобилях Шевроле Нива располагается около ДВС и необходим для охлаждения последнего.

Из-за нагрева выделяется водяной пар, который не может вместиться в объём двигателя. Поэтому он поступает в расширительный бачок, где охлаждается.

Месторасположение и элементы

Бачок устанавливается около радиатора так, что около верхней грани располагается середина расширителя. Устройства соединены шлангом, создающим систему сообщающихся сосудов. Это позволяет контролировать заполненность системы водой в жидком и газообразном состоянии.

Сама конструкция — пластиковая ёмкость с датчиком давления. Расширитель герметично закупорен крышкой с клапаном регулировки давления.

Если система перегревается, при этом количество пара не помещается в бачке, клапан в крышке спускает избыток. Поэтому иногда машина закипает и из капота начинают вырываться клубы пара.

Основные неисправности

Несмотря на простую конструкцию, устройство может повредиться. Клапан давления может испортиться, что потребует его замены.

Управление автомобилем в жаркую погоду приводит к нагреву двигателя. Если клапан давления повреждён, бачок лопается и образуется течь.

Иногда его просто разрывает от избытка водяного пара.

Установленного на заводе бачка хватает на 1–2 года при высокой нагрузке на автомобиль в тёплую погоду. Некоторые устройства служат до 5 лет, но обычно это связано с редкими поездками. Увеличить срок службы можно бережным отношением.

Масло в расширителе

Иногда масло из двигателя попадает в расширитель. Это вызвано:

• поломкой радиатора;
• повреждением прокладки теплообменника;
• повреждением сообщающегося сосуда;
• трещиной в расширителе;
• поломкой насоса.

Производители бачков

Компания General Motors производит деталь следующего артикула: 21231311014. Его стоимость составляет 500 рублей.

Автоваз также производит для Шнивы с артикулом: 21230-1311014-00-0. Цена — 150-200 рублей.

Аналоги от других производителей (ПОЛИМЕР, AV Autoplastic, Мастер-М) стоят примерно 100-180 рублей.

Тосол в масле?

—Правда люфт был малый и шума не было

: Потом начал уходить тосол. Видимо он попадает в масло. Где? ТОсол чистый, без пленки. Масло вроде «не прибывает». : Ваши советы?: Денис.+++ Тосол — отдельная проблема, надо искать, куда девается. Возле мест течи видны солевые разводы и влага после ночной стоянки, на прогретом двигателе можно ничего не увидеть, все будет сухо.Для смелых — этиленгликоль в тосолах имеет характерный сладковатый вкус, если есть подозрения, что это тосол — можно капельку подозрительной жидкости на кончике пальца лизнуть — все станет ясно. (Для справки — этиленгликоль — пищевой яд, вызывает отравления при попадании заметного его количества в желудок. После такой пробы надо все выплюнуть и хорошо прополоскать полость рта питьевой водой.) Думаю, что в твоем случае сладко не будет;))

Пищевой краситель знаю, а вот пищевой яд для чего?

Ну ближе к делу. Я связываю обе эти проблемы (тосол и желтая гадость) вместе. Тосол нигде не течет. Если и сопливит понемногу, то никак не 1л на 1000 км.

:: (Для справки — этиленгликоль — пищевой яд, вызывает отравления при попадании заметного его количества в желудок.): : Пищевой краситель знаю, а вот пищевой яд для чего?+++ Не для чего, а для кого — для человека. Для тараканов он может быть и безвредным, не знаю.

: Ну ближе к делу. Я связываю обе эти проблемы (тосол и желтая гадость) вместе. Тосол нигде не течет. Если и сопливит понемногу, то никак не 1л на 1000 км. : Денис.

+++ Если все-таки «сопливит понемногу» — вполне возможна утечка и в бОльших количествах. Если видно, где сопливит — это уже как раз 1л на 1000 км и будет, особенно, если в системе есть воздух. Тосол имеет такую мерзкую особенность — на холодном движке место утечки чуть влажно и нигде не течет, а при прогреве — капает, следы сразу высыхают, ты этот процесс с места водителя наблюдать не можешь. Сделай эксперимент — поставь машину после поездки на чистом сухом полу гаража и расстели под передком газеты. Если через час-два стоянки найдешь на газете мокрое пятно от тосола — можешь больше не искать, а устранять эту течь. Тосолу до картера с маслом очень далеко добираться. Практически единственное место — пробитая прокладка ГБЦ, могут быть трещины в блоке, но это неисправности весьма редкие, они имеют и другие, более серьезные проявления, о которых ты ничего не сообщаешь. Если сомневаешься — к доктору, заочно трудно что-то определенное сказать.

+++ в самом нагруженном месте — вокруг камеры сгорания, а в безобидной перемычке между водяной рубашкой и картером, где давления почти нет? Если повреждена такая перемычка, то это, скорее всего, было с самого начала из-за какого-то дефекта прокладки/блока/головки, должно было течь давно и _повышаться_ уровень масла. Если повреждена прокладка вокруг камеры сгорания — то шланги системы охлаждения будут надуваться при движении, особенно под нагрузкой, пена и эмульсия появятся в тосоле, а не в картере, и т.п.Вариантов бывает много, поэтому я и говорю — если такие подозрения — пусть посмотрит «доктор». Поврежденная прокладка распознается, даже необязательно снимать головку. Вообще, чем меньше разбираешь механизм, тем он лучше и дольше работает. Вот разобрать для промывки-прочистки сапун и шланги вентиляции картера в твоем случае полезно. Остальное — после этого, если не поможет.

Глянь на выхлоп, понюхай выхлоп, может что и выяснится.

Буду рад услышать компетентное мнение, сам озабочен этой фигней. После чистки системы вентиляции subj надолго пропал. Три дня назад, когда тем-ра скакнула с -18 до 0 — появилась снова.Сейчас -1 — +1 — эмульсии нет.Регулярно вытираю воду в кастрюле. Не тосол — замерзает в мороз.

Снимать ГБЦ, говоришь, а если это хомут течет ?

: После чистки системы вентиляции subj надолго пропал. Три дня назад, когда тем-ра скакнула с -18 до 0 — появилась снова.: Сейчас -1 — +1 — эмульсии нет.: Регулярно вытираю воду в кастрюле. Не тосол — замерзает в мороз.***А какова зависимость? Не ясно.

: Снимать ГБЦ, говоришь, а если это хомут течет ?***Дык,с перва хомуты, это же аксиома! Идем от малого к большому!

: У меня тосол не убывает.****ТОгда откуда маслянистость в кастрюле? Что-то здесь не так!

Там ДВ выше все обяснил. Смущает, почему это не у всех, хотя и у многих (успокаивает :))). Погода-то одинаковая для всех.

: : У меня тосол не убывает.: ****ТОгда откуда маслянистость в кастрюле? Что-то здесь не так!А маслянистость — от масла :))), точнее паров (масла+воды).

+++ Хотя не совсем ко мне, но попытаюсь сформулировать.Погода-то как раз и неодинаковая — народ живет в разных городах-весях, кроме того, режим использования авто у всех разный, даже в одном городе — разной длины поездки, прогревает-не прогревает перед поездкой и т.п. Когда движок новый и компрессия хорошая — количество газов, прорывающихся в картер, невелико, система вентиляции худо-бедно справляется с отводом водяного пара на прогретом двигателе, оттаявший конденсат успевает испариться и вылететь через сапун, впускную трубу, цилиндры — в выхлопную трубу. Эмульсия есть, но ее немного и она не забивает систему вентиляции. По мере износа цилиндро-поршневой группы количество прорывающихся газов, а значит и воды, возрастает, система вентиляции быстрее забивается эмульсией и воды в картере от этого становится еще больше. Режим поездок и прогрева тоже влияет очень сильно — при длительной поездке горячий двигатель не дает воде конденсироваться внутри картера, если ее много — она оседает, скорее, в кастрюле и карбюраторе (отсюда, кстати, могут быть всякие проблемы с ним — сам наблюдал, как вода летит из трубы вентиляции как из пульверизатора и стоИт во всех карманчиках крышки карбюратора, попадая, естественно, в воздушные жиклеры и в другие чувствительные места).

Отсюда — попытка ответа на вопрос:Большое количество воды в картере — такой же признак общего износа двигателя, как и компрессия или давление масла. ИМХО: это величина, прямо связанная с компрессией при прочих равных условиях. Могу сравнить это по первой и второй зимам от рождения моей Нивы — сейчас воды стало гораздо больше, чем в прошлом году, а компрессия — заметно меньше:( Сейчас пробег — более 30 ткм, в прошлую зиму — около 12 ткм.Плохо это еще и тем, что вода эта довольно агрессивна — у меня верхняя часть масляного щупа, как и крышка заливной горловины изнутри, покрыты слоем ржавчины явно «эмульсионного» происхождения. Можно догадываться, что и другие детали внутри мотора тоже не лишены такого «покрытия». Возможно, здесь сказывается и всякая бодяга в бензине — не уследишь, чего у нас в него льют, от некоторых химикатов агрессивность картерной влаги может возрасти до немыслимых величин. Лекарство — держать систему вентиляции в чистоте, по возможности прогревать двигатель перед началом движения и поддерживать его правильную рабочую температуру (картонками, утеплением, электровентилятором, несбыточная мечта — жалюзи перед радиатором, как на Москвичах-Волгах!), лить правильные бензин-масло.Кстати, при прогреве холодного двигателя в движении количество прорывающихся газов на каждый оборот вала резко растет из-за значительно бОльшего давления в камере сгорания, и вся вода из этих газов оседает поначалу на холодных стенках блока и картера и таком же холодном масле, смешиваясь с ним, т.е. нагрузка на систему вентиляции значительно больше и она быстрее забивается эмульсией. Поэтому «докторский режим» должен приводить к быстрому забиванию сапуна.

: Поплохело ли кому от этого, и является ли это признаком серьезной неисправности — вот в чем вопрос !****** во время ремонтировали, поэтому не поплохело! У Майка В. кажись тоже что-то с эмульсией, если не ошибаюсь.

: Там ДВ выше все обяснил. Смущает, почему это не у всех, хотя и у многих (успокаивает :))). Погода-то одинаковая для всех.****Не совсем все так, как ДВ объяснил. У меня нет ни эмульсии, ни налета морозного, хотя машина стоит на улице, масло и тосол от замены до замены — уже 80 тык. отъездил.

: : : У меня тосол не убывает.: : ****ТОгда откуда маслянистость в кастрюле? Что-то здесь не так!: А маслянистость — от масла :))), точнее паров (масла+воды).******Вот тут и собака порыдась! Вода из масла испаряется в процессе, а вот тосол нет, поэтому эмульсия эмульсии рознь!

To Mike.V :Михаил, если слышишь, ты там что-то с диагностикой тосола в масле затевал. Если что-нибудь интересное наклюнется, сообщи, PLS.

Для поддержания температурного режима в рабочем двигателе необходимо две технических жидкости: тосол и моторное масло. Тосол имеет водянистую консистенцию, и перемещается он по отдельным каналам блока, не пересекаясь с маслом. А вот моторное масло заливается прямо в двигатель, через головку блока. По консистенции оно достаточно вязкое, так как помимо снижения температуры оно отвечает еще и за смазку трущихся деталей ДВС.

Причины попадания тосола в масло

Конструкция двигателя предусматривает полную герметичность охлаждающей системы. Поэтому попасть в моторное масло тосол может только при следующих неисправностях:

Изношенная прокладка блока

Между блоком цилиндров и головкой ГРМ имеется стальная прокладка, разделяющая каналы с тосолом и маслом. При перегреве мотора она может прогореть или деформироваться, спровоцировав течь тосола в блок. При аккуратной эксплуатации такой прокладки хватает на 100 000 км пробега.

Некачественная сталь на блоке или прокладках

От постоянного нагрева и охлаждения на некачественных стальных элементах мотора могут появляться трещины, через которые тосол будет попадать в масло, или же наоборот, моторное масло начнет просачиваться в охладительную систему. Вторая ситуация спровоцирует перегрев ДВС, и приведет к прогару прокладки.

Деформация головки блока цилиндров

Чтобы после капитального ремонта головка блока не деформировалась, ее нужно правильно подтянуть. Эта процедура проводится дважды: после сборки блока и спустя 10-15 тыс. км пробега после капитального ремонта.

Неподходящая прокладка блока

При покупке дешевой детали появляется риск того, что заводские отверстия в ней не подойдут к блоку автомобиля. А это запросто может привести к перегреву двигателя или попаданию тосола в моторное масло).

Чтобы обезопасить ДВС от подобных проблем, достаточно покупать прокладки у проверенного поставщика и не допускать перегрева мотора.

Признаки попадания тосола в масло

При попадании охлаждающей жидкости в моторное масло водитель будет наблюдать следующие признаки:

• Увеличение уровня масла в моторе до отметки «максимум». Параллельно с увеличением уровня масла можно заметить резкий уход тосола из расширительного бачка. Само же моторное масло на щупе будет более жидким, чем обычно.
• Потемнение моторного масла. При подозрении течи тосола надо открыть крышку головки блока и провести по ней пальцами. Если оставшееся на них масло будет темным, то вероятность попадания тосола в него составит 100%. Исключение – старое масло, которое не менялось больше 25 тыс. км пробега.
• Изменение цвета выхлопных газов. При сгорании тосола выделяется большое количество белого дыма, похожего на пар. В особенности хорошо его видно в летний период.
• Троение двигателя или потеря мощности. Вступая в реакцию с тосолом масло приобретает консистенцию, похожую на эмульсию. В результате этого каналы и свечи мотора засоряются, что приводит к описанным последствиям.

Если вовремя не устранить течь тосола в блоке, то есть риск полной поломки ДВС, которую можно решить только путем капитального ремонта.

Первые действия при попадании тосола в масло

Для того, чтобы устранить течь тосола, нужно определить место, где она изначально появилась (на прокладке головки или внутри самого блока). Если причиной течи стала прогоревшая или деформированная прокладка, то для устранения проблемы достаточно заменить ее на новую деталь, более высокого качества.

Если после замены прокладки течь тосола не прекратилась, значит, причина кроется в трещинах на головке ГРМ или блоке. В первом случае головку придется менять полностью, так как ремонту при появлении трещин она не подлежит. А вот блок можно заварить, если для этого у вас имеются необходимые навыки.

После устранения течи обязательно нужно промыть обе системы. Для этого достаточно:

• Слить старое масло и испорченный тосол с мотора;
• Дать двигателю прогреться до рабочей температуры;
• Слить очиститель, и залить в систему новое масло и антифриз.

Патрубки охлаждающий системы желательно промывать отдельно, предварительно демонтировав их с автомобиля. Если же очистка будет проведена некачественно, то появится риск возникновения следующих неполадок:

• Подшипники на коленчатом валу закоксуются, увеличив нагрузку на ДВС;
• Остатки эмульсии внутри блока засорят смазочные каналы, спровоцировав перегрев мотора;
• Большинство стальных элементов ДВС (коленчатый вал, клапана, распределительный вал, поршневая группа и т. д.) потеряют заводскую стойкость к коррозии.

Все перечисленные явления постепенно приведут к клину мотора. И тогда придется производить капитальный ремонт ДВС, что по стоимости выйдет намного дороже прочистки блока.

Уходит антифриз (Шевроле Нива)

Приветсвую всех, прошу помочь мне решить проблему, антифриз уходит непонятно куда ((( примерно литр в день, в салоне всё сухо, в сервисе посмотрели сказали что в соединение с бочком хомут слабо затянут был, затянули, но не помогло, и ещё заметил что температура двигателя чуть выше чем обычно, подскажите кто нибудь что делать.

Если тосол не в масле. То искать по стыкам. Имхо. Есть специальные добавки в тосол, которые в ультрафиолетовом свете показывают места утечки даже в случае высыхания жидкости. Ну или менять все хомуты и т. д.

А если в масле то что делать?

nikola_perm, 7 ноября 2012, 09:48, #5

Так щуп-то смотрели? Если в масле, то на щупе будет беловатый налет — эмульсия, которая образуется в результате смешивания масла и ОЖ. Тогда на веревку и в ремонт. Но если давно ОЖ уходит, и именно по этой причине, то Вы бы уже об этом знали. Вряд ли, имхо. Посмотрите щуп и будет ясно.

Проверить состояние масла, поглядеть какой выхлоп из глушителя идёт, послушать движёк, не троит ли, нет ли потери мощности. Выяснить, не прорываются ли газы в сист. охл. (не пузырится ли в расширительном во вр. работы. Если всё нормально, ищите банальную утечку.

на холодном чисто и на теплом тоже

слав63, 7 ноября 2012, 09:54, #7

Да, кстати, о парении-то я и забыл. Конечно посмотрите нет сильного парения с выхлопной трубы

Была такая фигня у меня. Причина невидимости утечки была в радиаторе. Бачки у него пластмассовые, а трубки в них горизонтальные входят металлические и закрыты места входа пластинами охлаждения. Так вот при перегреве когда-либо случившемся (лето, пробки) эти места расширились и при работающем двиге подтекают под давлением помпы, а на горячем радиаторе тосол испаряется и подтёков не видно. Спасение — замена радиатора. С учетом цены тосола на долив ерунда.

Нива шевроле уходит антифриз из расширительного бачка причины

Работа двигателя любого автомобиля неразрывно связана с правильным функционированием системы охлаждения. Бо́льшая часть неисправностей системы вызвана утечкой антифриза и последующим перегревом мотора. Несвоевременно обнаруженная поломка приведёт к быстрому износу и повреждению мотору, а также дорогому ремонту.

Почему уходит антифриз

Одна из распространённых проблем, возникающих с системой охлаждения двигателя — утечка жидкости. Из-за низкого уровня антифриза могут возникнуть неполадки как с самим мотором, так и с деталями охладительной системы. Поэтому уровень жидкости в расширительном бачке нужно регулярно контролировать и не допускать его снижения ниже MIN. Определить, что тосол уходит, можно по следующим признакам:

• уровень охлаждающей жидкости постоянно понижается;
• отопитель перестаёт работать;
• температура мотора становится выше нормы.

Минимальное повышение или понижение уровня ОЖ в расширительном бачке считается нормой. Однако если тосол периодически приходится доливать, то нужно разобраться с возникшей проблемой.

Потёк радиатор двигателя

Наиболее частой причиной, по которой уходит охлаждающая жидкость из системы, является повреждение основного радиатора системы охлаждения. Диагностировать неисправность можно по подтёкам на корпусе узла либо луже под автомобилем после стоянки. Повреждение теплообменника может быть вызвано следующими факторами:

• воздействие коррозии в результате длительной эксплуатации;
• удар камнем, вылетевшим из-под колёс.

Радиатор по своей конструкции состоит из множества сот, по которым циркулирует ОЖ. Даже малейшее повреждение одной из них приведёт к утечке. Чтобы диагностировать поломку, потребуется демонтировать теплообменник с автомобиля, оценить характер повреждения и попробовать восстановить герметичность посредством пайки или аргонной сварки. Если не предпринимать никаких действий по устранению утечки, мотор будет перегреваться, что рано или поздно приведёт к серьёзным последствиям и дорогому ремонту.

Неисправность радиатора или краника печки

Иногда возникает утечка в радиаторе отопителя салона. Проблема проявляется в виде лужицы охлаждающей жидкости под ковриком переднего пассажира, а также в виде запотевающего ветрового стекла. В этом случае радиатор придётся демонтировать с автомобиля для выявления повреждённого участка и проведения аналогичных мероприятий, как с основным радиатором.

В зависимости от марки и модели автомобиля для снятия теплообменника печки может потребоваться разборка панели приборов.

Если утечка вызвана нарушением герметичности крана, то на нём будут видны капли антифриза. Устройство, как правило, ремонту не подлежит и заменяется новой деталью. Иногда антифриз начинает подтекать из-за старения прокладок между краником и радиатором. В этом случае их просто меняют на новые.

Дефекты шлангов, патрубков и трубок

В качестве соединительных элементов в системе охлаждения двигателя используется большое количество патрубков, выполненных из резины. Из-за постоянного воздействия агрессивной среды, температурного перепада и вибраций, резина со временем приходит в негодность, появляются трещины. Образование повреждений на патрубках однозначно приводит к утечке антифриза по мере прогрева мотора и повышения давления в системе. Изношенные шланги подлежат только замене. Любые ухищрения и попытки залатать и восстановить их целостность приведут к протечке и потере антифриза. Неисправность если и удастся устранить, то лишь на короткое время.

Герметичность может быть нарушена не только повреждением или износом резиновых патрубков, но и металлических трубок, которые также присутствуют в системе охлаждения. Эти элементы со временем подвергаются коррозии и лопаются. Поэтому при обнаружении утечки трубки подлежат замене.

Поломка помпы

Иногда причиной ухода ОЖ является износ уплотнителей водяного насоса: прокладки и сальника. Прокладка чаще всего выходит из строя по причине длительного срока службы либо в результате повреждения, например, если помпа была слишком сильно затянута. Подтверждением подтекания насоса является мокрый двигатель в месте установки помпы, а также наличие капель охлаждающей жидкости на корпусе механизма снизу. Если неисправность вызвана износом прокладки, то её достаточно заменить либо воспользоваться герметиком-прокладкой. При выходе из строя сальника придётся выполнить ремонт, если конструкция насоса позволяет это сделать. В противном случае узел подлежит замене.

Термостат

В результате длительной эксплуатации корпус термостата со временем начинает течь. Этот узел отвечает за регулировку потоков охлаждающей жидкости путём открывания и закрывания клапана, расположенного внутри. В случае возникновения какой-либо поломки устройство подлежит только замене.

Дефекты расширительного бачка

Корпус расширительно бачка, как правило, выполнен из пластика. Со временем он может как лопнуть, так и протереться о кузовные элементы, что зависит от места установки. Такую неисправность нельзя не заметить, поскольку ёмкость либо её нижняя часть будут мокрыми. При повреждении бачок можно попытаться запаять, но лучше заменить его новым, поскольку пайка лишь временно устранит течь. Помимо резервуара из строя может выйти крышка, поскольку внутри неё вмонтирован клапан, предназначенный для поддержания определённого давления в системе. Если с клапаном возникают проблемы, антифриз будет выплёскиваться наружу после прогрева двигателя. В этом случае крышка нуждается в диагностике либо замене.

Как найти место утечки антифриза

Поскольку охлаждающая жидкость может уходить из разных мест системы, нужно знать, где и как искать проблемный участок.

Визуальный осмотр патрубков и хомутов

Путём визуального осмотра можно выявить места подтёков ОЖ. Чем больше она вытекает, тем проще найти место утечки. Процедуру следует начинать именно с патрубков, поскольку на многих авто они имеют свободный доступ. При осмотре нужно тщательно проверить каждый шланг охладительной системы, особенно если элементы менялись давно.

В труднодоступных местах для проверки можно использовать зеркало. Повреждённые шланги подлежат замене. Если подтёки на них не обнаружены, их всё же стоит осмотреть в целях профилактики. Дополнительно визуальному осмотру подвергают хомуты. Иногда бывает, что утечка ОЖ вызвана ослабленным креплением. В этом случае более сильная затяжка хомутов позволяет избавиться от рассматриваемой проблемы.

Течь антифриза из-за ослабления хомутов

С применением листа картона или бумаги можно определить даже минимальную протечку. Для этого необходимо под моторный отсек положить лист бумаги. После длительной стоянки на материале будут отчётливо видны капли или лужица антифриза. Исходя из выявленного места можно приступать к поиску участка с неисправностью, что будет сделать гораздо проще.

Проверка расширительного бачка

Диагностику расширительного бачка можно выполнить несколькими способами:

• Протирают корпус насухо. После этого прогревают мотор до рабочей температуры и смотрят, есть ли на корпусе подтёки антифриза.
• Ёмкость демонтируют, сливают ОЖ и проверяют её при помощи автомобильного насоса и манометра. Для этого создают давление порядка 1 атмосферы и следят, будет ли оно снижаться или нет.

Прибегая к третьему способу можно диагностировать на герметичность всю систему охлаждения.

Диагностика крышки

Клапан крышки можно проверить довольно простым способом. Для этого на холодном моторе откручивают пробку и трясут её возле уха. Если в клапане будет слышно, что внутренний шарик щёлкает, значит, устройство исправно. При отсутствии такого звука можно попытаться промыть крышку. Если это не поможет, то лучше её заменить.

Проверка крышки расширительного бачка

Довольно оригинальным способом диагностики системы охлаждения является использование специальной добавки в ОЖ. Сегодня такие средства представлены большим ассортиментом. Как правило, их добавляют в тосол, а проверку выполняют на работающем моторе ультрафиолетовой лампой.

С её помощью выявляют место утечки, поочерёдно проверяя элементы и механизмы системы. Этот способ проверки относится к наиболее эффективным, поскольку позволяет выявить скрытые места утечки, а также когда ОЖ уходит в минимальных количествах. При визуальном осмотре такие места отыскать довольно сложно.

Проверка системы ультрафиолетовой лампой

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

Прокладка предназначена для герметизации и отделения головки двигателя от блока.

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

• Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
• Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
• Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
• Демонтируют головку и прокладку.
• Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Независимо от того, по какой причине демонтируется головка блока, прокладка всегда устанавливается новая.

Замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

Уходит охлаждающая жидкость

Самое страшное — трещина в блоке цилиндров. Но может быть и с прокладкой головки что случилось?

Подробнее: тосол уходит примерно за 2 месяца полный расширительный бачок, цвет тосола в последнее время плавно переходит от синего к коричневому, внешне никаких признаков утечки нет, есть ли тосол в масле, не проверял, но когда последний раз менял масло, то в нем тосола не было. Ездит машина мало, в основном по выходным за город, соответственно и годовой пробег 7-8 тысяч. Потери мощности, провалов и т.п. не наблюдается.

А пар из трубы идёт и на прогретом двигателе, причём довольно сильно. Когда ехали на ВИ, я сравнил выхлоп своей машины и другой Нивы, так вот, при одинаковой скорости и передаче у меня пара из трубы идёт гораздо больше.

Подготовка внедорожниковРемонт, доработка а/м Нива, Шевроле-НиваМагазин офф-роуд аксессуаров

1. Не езди.2. Заведи на минутку. проверь масло, если с пузырями и пеной — тосол.3. Если в масле нет, то полюбому он у тебя попадает в камеру сгорания, изменяя температуру горения смеси. Если будешь ездит получишь прогар поршня или клапана как минимум. 4. Диагноз: прогорела прокладка головы, треснула голова (не думаю), прогорела голова.5. Разбирать двигло и смотреть, молиться на прокладку дырявую.6. Герметики использовать не советую, это временно и небезопасно для двигателя.

моя прогорела на 50 тык, оказалось была бракованная, как столько проходила непонятно.

Мне думается, основания для пессимизма не так уж и велики. Скорее всего просто прогорела прокладка. Если были перегревы, головку могло повести, и вдобавок к замене прокладки придется прошлифовать головку.

Опасность может быть в возможности гидроудара. При прогаре прокладки за время стоянки антифриз понемногу проникает в камеру сгорания. Когда заводишь движок происходит гидроудар, последствия которого значительно серьезнее простого прогара прокладки. Для устранения этой опасности перед заводкой можно вывинтить все свечи, отключить разъем коммутатора или расстыковать двухконтактный разъем около катушки зажигания (или иным способом обезопасить систему зажигания, например, не снимать сигналку с охраны, если ты уверен, что при этом искра не формируется). Затем прокрутить движок стартером, чтобы выгнать антифриз из камер сгорания.

Кстати, были случаи такого прогара прокладки, что масляные каналы оставались нетронутыми. Так что масло в антифризе и антифриз в масле — не обязательный критерий. Но такой прогар характеризуется возникновеним газовых пробок в системе охлаждения. Доливаешь антифриз, выгоняешь пробки, жмакая верхний шланг радиатора при заведенном прогретом движке (чтобы открылся термостат). При этом в расширительном бачке видны бульки. Процесс прекращаешь, когда они перестали выходить. Если через полчаса-час работы движка эти бульки опять появились — оно. Обычно газовые пробки сопровождаются перегревом.

Куда уходит антифриз из системы охлаждения

Объём залитого в систему охлаждения автомобиля антифриза постепенно снижается абсолютно во всех машинах любых марок и моделей – это нормальное явление, к которому водитель должен быть морально готов. Следить за уровнем жидкости нужно постоянно, даже если ваш автомобиль априори исправен и фантастически надёжен. Упустите момент – вскипятите двигатель.

Современный антифриз — это смесь двухатомного спирта этиленгликоля с водой в усреднённой пропорции 65 на 35%, сдобренная антикоррозионными присадками. Такой коктейль не замерзает на морозе и не закипает при рабочей температуре двигателей, превышающей на ряде современных моторов 100-120 градусов по Цельсию.

Система охлаждения большинства современных легковушек выполнена по замкнутому типу – она не связана напрямую с атмосферой. Деваться антифризу из полностью герметичного контура, казалось бы, некуда. Жидкость циркулирует по рубашке охлаждения мотора, патрубкам и радиаторам. При нагреве антифриза в замкнутом контуре создаётся давление, которое позволяет ещё больше повысить температуру закипания жидкости. Но есть одно «но». Когда давление в системе охлаждения приближается к критическому, опасному для компонентов системы, срабатывает аварийный клапан в крышке расширительного бачка. Данный процесс сопровождается мгновенным закипанием охлаждайки из-за снижения давления в контуре – лишняя жидкость выплёскивается на дорогу, и клапан снова закрывается. Даже кратковременное открытие клапана сопровождается выбросом паров воды, входящей в состав антифриза. Это – первая и основная причина естественного падения уровня в системе.

По теме

Добиться срабатывания клапана несложно: порой достаточно немного потолкаться в дорожной пробке в полуденный летний зной или просто побуксовать в грязи или сугробе. Добавляют шансов на это подклинивающий термостат, забитый радиатор и неисправный вентилятор охлаждения двигателя. Но это уже поломки, притом серьёзные. Кстати, сама пробка бачка тоже ломается, и нередко.

Стоит помнить и о ещё важной особенности: при снижении температуры воздуха (например, зимой), уровень охлаждайки в бачке всех машин ощутимо падает: на холоде объём жидкости естественным образом уменьшается. С потеплением уровень жидкости вновь повышается. В процессе контроля антифриза в бачке всегда делайте поправку на окружающую температуру.

А может, течь?

На практике полностью исправную, абсолютно герметичную систему охлаждения двигателя автомобиля встретить почти нереально. Микроскопические потери антифриза происходят в самых разных местах. Найти и устранить протечки бывает очень непросто из-за особенностей антифриза: в холодном состоянии эта жидкость плотная и вязкая, свищи проявляются лишь при сильном нагреве – во время движения. Есть несколько мест, на которые при падении уровня охлаждайки стоит обратить особое внимание.

Шланги и патрубки

Многочисленные шланги и патрубки системы охлаждения двигателя выполняются из резины, которая, как известно, немного «дышит». Постоянная вибрация, воздействие резких перепадов температур и агрессивная среда приводят к появлению микротрещин и утечек. Часто подтекают не сами шланги, а места их соединений с двигателем, радиатором и салонной «печкой».

Радиаторы

Особенно коварны протечки радиаторов – охлаждения двигателя и обогрева салона. Первый почти полностью скрыт от автовладельца – с одной стороны бампером, с другой радиатором кондиционера. Вдобавок он щедро поливается дорожной грязью и реагентами зимой. Понять, что из него сочится антифриз, чрезвычайно трудно. Малейшее повреждение одной из многочисленных трубок приводит к утечке жидкости. Добраться до радиатора «печки» вообще можно, лишь полностью выпотрошив салон машины и демонтировав торпедо. Проблема выявляется по косвенным признакам: сильному запотеванию стёкол изнутри, неприятному запаху и луже под передними ковриками.

Подтекающая помпа – ещё один виновник постоянного падения уровня антифриза в бачке. В процессе работы этой детали изнашивается сальник крыльчатки насоса и жидкость начинает вытекать наружу. Причиной утечки в этом узле может быть «уставшая» уплотнительная прокладка корпуса. Менять насос охлаждающей жидкости рекомендуется при каждой замене комплекта ГРМ.

Корпус термостата

Уязвимым местом, склонным к образованию свищей, является на многих легковушках корпус термостата, отвечающего за управление контурами системы охлаждения. Пластмассовая деталь от воздействия температур деформируется и начинает пропускать охлаждайку наружу. Ещё хуже, если жидкость попадает в систему смазки двигателя: в корпусе термостата, как правило, проходят и каналы с маслом — антифриз может попадать в масло, и наоборот.

Прогар прокладки ГБЦ

Наконец, мы добрались до чрезвычайно неприятного дефекта – прогара прокладки головки блока цилиндров двигателя. Эта скрытая поломка гарантированно приведёт к колоссальным затратам на ремонт: антифриз уходит непосредственно внутрь движка – в камеру сгорания или систему смазки. Понять, что охлаждайка попадает в цилиндры мотора, можно по зловонному белому дыму из выхлопной трубы, очень чистым свечам зажигания и по отсутствию нагара на поршнях. О неладном оповестит вас и повышение объёма моторного масла, которое изменит цвет и консистенцию. На крышке маслозаливной горловины можно заметить характерную эмульсию.

Трещина в блоке

Трещина в головке или блоке цилиндров приводит к аналогичным последствиям. С той лишь разницей, что заменой прокладки и шлифовкой привалочных плоскостей здесь уже не обойтись. Этот дефект обычно тянет за собой замену всего мотора в сборе, поскольку менять крупные дорогостоящие элементы двигателя по отдельности финансово нецелесообразно.