Лифт подвески «Нива» своими руками. Как осуществить лифт передней и задней подвески автомобиля «Нива»? «

Бюджетный лифт

  NIVA-FAQ  ФОРУМ  | НОВИНКИ FAQ  |  КАРТА САЙТА  |  ПОИСК ПО САЙТУ   
 Бюджетный лифт  Автор миха 4WD

Введение

Несколько вечеров я позволил себепосвятить одному из любимых увлечений —возне с машиной.

У нас в провинциях неустанно растущийуровень жизни народонаселения пока недостиг тех значений, которые могли быпозволить инженеру или научному сотруднику,с энтузиазмом «куя мирный атом» по 12часов в день, заработать на дваавтоматических мобиля — для повседневнойэксплуатации и для души.

1. Цели и задачи

Машина полностью устраивает как семейныйавтомобиль, а именно: всесезонная езда погороду, периодические выезды в Москву иКалугу (за 100 км), 1 раз в два месяца в деревню(650 км в один конец). Но однажды попав на «Танковыйпрорыв», понял:— понравилось, надо продолжать;— надо как-то улучшать проходимость.

Участвовать «по-взрослому» вовсяческих внедорожных мероприятиях я покане собираюсь, но иногда в зачете «стандарт»отвести душу вполне можно. При этом я не хочутерять дорожные качества (управляемость,устойчивость, и др.).Мои летние колёса-225х70R14 на волговскихдисках. Проехал на них 25 тыс.

, очень доволен (обэтом писал раньше), но немного цепляют вповоротах за передний край арки. В принципея с этим мирюсь, но нехороший осадокостаётся.Зимние покатушки показали, чтопроходимость напрямую зависит от клиренса.Кроме этого увеличится геометрическаяпроходимость (угол рампы и свеса).

Вместе сэтим машина должна пропорциональнейсмотреться.

Проанализировав «за» и «против»принял решение: для некоторого улучшениявнедорожных качеств, не ухудшая при этом«дорожные», сделать попытку несколькоотлифтовать машину, при этом не вносянеобратимых изменений (резка арок, и т. д.).

2. Методика, материалы и оборудование

Пользуясь советами в конфе, решил лифтоватьперед с помощью обрезанных «волговских»пружин и проставок между верхними рычагамии верхними шаровыми.Заднюю подвеску — по совету в ФАКе —проставками под пружины. Вся процедуразаняла около недели, работал один, повечерам. Гараж обычный, с ямой.

2.1. Передняя подвеска

Комплектующие и инструменты:— «волговские» пружины (300 руб./комплект);— проставки толщиной 25 мм (сделал сам);— болты М8х65 — 6 шт.;— шаровые (на всякий случай);— комплект инструмента (домкрат, ключи, молоток,ит.д.);— лом, монтировка;— две винтовые стяжки пружин;

— «болгарка».

Методика:— устанавливается домкрат, страховочнаяопора.

и снимается переднее колесо;— отделяется верхняя шаровая от верхнегорычага по обычной технологии (заменашаровой в случае необходимости);— устаннавливается проставка между верхним рычагоми верхней шаровой при помощи болтов М8х65;— снимается амортизатор;— отделяется нижняя шаровая от нижнегорычага (описано в ФАКе), заменяется шароваяв случае необходимости ;— после того, как нижний рычаг опущен вниз,пружина легко вынимается;— от «волговской» пружины отрезается 2витка (размеры в табл. 1);— пружина предварительно сжимаетсястяжками насколько возможно;— нижний рычаг с помощью монтировкинесколько отгибается вниз, пружинавставляется на место, ориентируется ицентрируется;— нижняя шаровая соединяется с нижнимрычагом, для этого:— машина опускается на опору, подставленнуюпод нижний рычаг;— пружина несколько сжимается и появляетсявозможность ещё затянуть пружинные стяжки;— ломом, вставленным между верхним рычагом иверхним ухом амортизатора, пытаемсяопускать верхний рычаг со ступицей вниз,при этом пытаясь совместить нижнюю шаровуюс рычагом (сопротивляется верхнийрезиновый буфер);— после совмещения закрепляем болтами,снимаем пружинные стяжки;— устанавливается амортизатор, но несколькоопускается путем установки двух резиновыхколец под его верхнюю опору;

А еще интересно:  Тюнинг двигателя: Нива 4х4 — увеличение мощности распространенными методами

— вся процедура, естественно, повторяется сдругой стороны машины.

Значения некоторых размеров сведены втаблицы. Таблица 1 — до вмешательства,таблица 2 — после.

Значения некоторых размеров довмешательства. Таблица 1


Левая сторона
Правая сторона

Высота от пола до поддомкратника, мм
310 300

От пола до передней балки, мм
250 250

Длина «волговской» пружины, мм
390 (10,5 вит.)
390 (10,5 вит.)

Длина «волговской» пружины после
отрезания двух витков, мм
325 (-2 вит.) 325 (-2 вит.)

Длина снятой родной пружины, мм
325 (-2 вит.) 325
(-2 вит.)

Длина холостого хода штатного домкрата (до
начала рабочего хода), мм
260 260

Рабочий ход домкрата ( до отрыва колеса от
пола), мм
95 85

Расстояние от верхней кромки колеса до
нижней кромки подкрылка, мм
110 110

Оценка погрешности измерений, мм
10 10

Значения некоторых размеров послевмешательства. Таблица2


Левая сторона

Правая сторона


От пола до поддомкратника, мм

355 350


От пола до передней балки, мм

310 300


Длина холостого хода штатного домкрата (до
начала рабочего хода), мм

320 310


Рабочий ход домкрата со снятым
стабилизатором (до отрыва колеса от пола),
мм

65 65


Рабочий ход домкрата (до отрыва колеса от
пола), мм

65 65


Расстояние от верхней кромки колеса до
нижней кромки подкрылка, мм

165 160


Оценка погрешности измерений, мм

10 10

2.2. Задняя подвеска

Комплектующие и инструменты:— резиновые проставки под пружины;— амо от газели (250 руб/шт.) — 2 шт;— резиновые втулки в амы;— комплект инструмента (домкрат, ключи, молотокит.д.);

— две винтовые стяжки пружин;

Методика:— устанавливается домкрат, страховочнаяопора и снимается заднее колесо;— снимается амортизатор;— пружина сжимается стяжками;— снимается пружина;— т. к. над пружиной стояла резиноваяпроставка высотой 50 мм, дополнительно установилштатную (20 мм);— ставятся на место пружины;— устанавливаются амы от газели;— снимаются стяжки, домкрат;


  • — вся процедура, естественно, повторяется с
    другой стороны машины.

  • Значения некоторых размеров задней
    подвески приведены в таблице 3.
  • Таблица 3.
    Левая сторона до вмешательства Левая
    сторона после вмешательства
    Правая сторона
    до вмешательства
    Правая сторона после
    вмешательства

    От пола до поддомкратника, мм
    350 365 350 365

    Расстояние от верхней кромки колеса до
    нижней кромки подкрылка, мм
    125 130 125 130

    Рабочий ход домкрата при штатных амо ( до
    отрыва колеса от пола), мм
    45 45

    Рабочий ход домкрата при амо от казели ( до
    отрыва колеса от пола), мм
    120 120

По окончании всех работ на — сход-развал.

А еще интересно:  Блок предохранителей и реле Lada Niva 4x4(2121, 21213, 21214)

3. Обсуждение результатов

В результате проведённой операцииклиренс в районе передней подвескиувеличился на 50 мм, в районе задних колёс — на20 мм(имеется в виду кузов, а не задний мост). Приэтом, естественно, передние колёсаперестали задевать за углы арок.

, причем как со стабилизаторомпоперечной устойчивости, так и без. Япопытался скомпенсировать это увеличениемхода вниз задней подвески, установив амы отгазели. При этом ход вниз увеличился до 120 мм.Задний тормозной шланг ещё не внатяг.

Тоже можно сказать и о пыльниках ШРУСов.

Первые ходовые испытания на асфальтепоказали следующее:— Подвеска стала немного жёстче, очевидносказывается больший диаметр проволокипружины (15.5 мм вместо 15 мм), большее усилиепредварительного сжатия пружины, иныехарактеристики задних амов.

Хорошего в этоммало, очевидно скажется на ресурсе кузова,постараюсь скомпенсировать болееаккуратной ездой.— Управляемость и устойчивость неухудшились.— По субъективным ощущениям, динамика приразгоне и торможении осталась прежней.— Визуально — радует глаз. Причём этоотмечают все, кто понимает.

Выглядит болееагрессивно и более естественно!


  1. — Впереди испытания в грязи.
  2. Выводы.

Я сделал попытку приблизить возможностимашины к своим потребностям минимальновозможными средствами.

При этом, несмотряна некоторые очевидные негативные моментыи пока недостаточный срок обкатки, считаючто основные цели достигнуты, а именно:— улучшенная проходимость за счётувеличенного клиренса;— уменьшенная вероятность повредитьагрегаты при ударе снизу;— устранение касания колёсами арок;— улучшение внешнего вида (субъективно).

Причем, в случае необходимости, можно всёвернуть назад.Основные идеи и технические решенияпочерпнуты из конфы, настоящий «отчет»— попытка их обобщения и публикациярезультатов воплощения этих идей в жизнь.К сожалению нет возможности быстро сделатьфото.

Если мой опыт кому-то пригодится — буду рад.Благодарю всех, отвечавших на мои вопросы.

Чернов Михаил,Обнинск.

Сообщение в конференции 29.04.03, оригинал.

От Ведущего FAQ.

Методика выглядит правильной и описанадостаточно подробно. Но применение ее вчистом виде маловероятно, поскольку наколесах R14 мало кто из нивоводов ездит. Это ивредно для машины, и уродует ее (прошурассматривать это определение в качествеИМХО).

По шинному калькулятору или известнойформуле у 225/70R14 радиус 335,3 мм. Резина 175/80R16имеет радиус 343,2 мм. Т. е. просто замениврезину на штатную, можно было  поднятьмашину на 8 мм. При этом вся подвескаработала бы в штатном, т. е. оптимальномрежиме (автор сам пишет о сокращении срокаслужбы ШРУСов после лифтинга).

  • Отсюда и реакция конференции на сообщение
    (реплики приведены ниже).
  • ALER.
  • От Ведущего раздела.

Ну…насколько и как лифтовать — вот корень зла!))) 

Я, например, совершенно не понимаю человека, который делает suspend lift и ставитколеса меньшего, чем штатный диаметр!

Я понимаю, когда мне для определенной задачи надо менять мои 245/75 R16 на 235/75R15…но такого издевательства как в статье я еще не встречал!)))

Из теории мы знаем, что лифтовка нужна только тогда, когда есть необходимостьувеличить клиренс. Причем, у любого автомобиля клиренс увеличивается толькоустановкой колес большего диаметра (мы не рассматриваем всякие там супер-пуперподвески, а говорим о нивовском случае).

А еще интересно:  Нива шевроле замена катализатора на пламегаситель

Отсюда получаем, что колеса, большие, чем
штатные, например И-287 (247/75R16), хоть и влезают в арки и нормально ведут себя на
прямой и ровной дороге, но дико портят жисть при перекосах и прохождении диагоналок,
увеличивают клиренс достаточно ощутимо, но возникают вышеуказанные
проблемы. 

Отсюда — лифтоваться!)))

Далее идут уже методы и частные случаи. Например, нивовские колеса (штатные) послерадикального лифтинга нихрена нигде не цепляют, но тотже ГРАНИТ, начинает ковырять пружины…

отсюда — диски с большимвылетом! Далее, машина с просветом 37 — 38 сантиметров под РПМ (как у меня)ни разу не сход-развалится! Да и приходится отбойникисрезать…

Отсюда дикая жесткость на асфальте, но нев грязи и на грунтах, козление…И енто тоже лечится…

  1. Понятно, что остается от родной подвески после таких переделок!)))
  2. DeadleY.
  3. Реплики в конференции.

NSK21213. Асмысл проделанной работы?

Методика традиционна, только обычнолифт — это промежуточный этап, а конечнаяцель — установка бОльших по размеру колес,чем и достигается РЕАЛЬНОЕ увеличениеклиренса.Ты же пытаешься скомпенсировать маленькиеколеса лифтом.Смотрится оно может игармоничнее, но что в результате:1.Клиренс не увеличился.

2. Дорожные свойства ухудшились.

Basilevs (VAZ-2131). Мсьезнает толк в извращениях.

: Мои летние колёса-225х70R14 на волговскихдисках.

Ну и в чём смысл такого извращения? Лучшебы поставил для начала колёса стандартнойразмерности — 175/80R16 или 205/70R16. Показалось бымало — резал бы арки и ставил бы что-нибудьпокрупнее. А уж если и этого будет мало —тогда уже надо лифтовать.

А так получилось, что ты поднял задницу (кузов)всего на 20 мм, а мост от земли вообще неподнял — цеплять в колее будет точно так же,как и раньше. А ресурс ШРУСов при этом — тю-тю.И управляемость испохабил.

Короче: поменяй всё обратно и поставьлучше нормальные колёса. Для грязи возьми укого-нибудь за пиво/спасибо комплект ВЛИ-5на тазиках. А для дороги купи КамаФлейм илиИ-511. Хотя как чисто шоссейная и ВЛИ-10 сойдёт.

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *