Кондиционер нивы шевроле инструкция

Почему давление не зависит от количества хладона

Фреоны, применяющиеся в системах кондиционирования и холодильниках, циркулируют внутри закрытого контура, состоящего из двух теплообменников (испарителя и конденсора), компрессора и дроссельного клапана. В первом радиаторе хладагент переходит из жидкой в газовую фазу, отнимая теплоту комнатного воздуха, во втором снова превращается в жидкость. Подробнее принцип работы сплит-системы описывается в отдельной публикации.

Напомним: фреон – это вещество, кипящее при отрицательной температуре (в обычных условиях). Чтобы повысить точку испарения / конденсации, давление в контуре принудительно увеличивается компрессором.

Напор хладона в системе зависит от нескольких основных факторов:

• температуры окружающей среды и воздуха в помещении;
• рабочего режима кондиционера;
• степени загрязнения теплообменников и воздушных фильтров;
• марки заправленного хладагента;
• других, менее существенных факторов.

Справка. Бытовые охладители обычно заправляются двумя марками фреонов – R22 и R410a. Автомобильные кондиционеры заполняются хладоном R134a, старые модели – R12.

Реальное давление рабочей жидкости меняется несколько раз в течение суток из-за погоды и переключения режимов охлаждения. Количество хладагента никакого влияния не оказывает, разве что вещество улетучится из системы полностью. В подтверждение этих слов опишем эксперимент, опубликованный в техническом пособии известного автора Патрика Котзаогланиана:

1. Возьмем 2 закрытых резервуара, имитирующих фреоновый контур системы кондиционирования. Подключим к ним манометры и заполним разным количеством хладагента марки R22.
2. Нагреем сосуды до одинаковой температуры 20 °С. Все три манометра покажут 8 Бар независимо от уровня жидкости в резервуаре. Почему?
3. При нагреве фреон испаряется, но газу требуется в 30 раз больший объем, чем жидкости. Паровая фаза быстро заполняет свободное пространство и насыщается, давление в сосудах растет. Когда нагрев прекращается, показания приборов становятся одинаковыми.
4. Для проверки утверждения нагреем 2 резервуара до температур 27 и 34 градуса. Манометры покажут рост до 10 и 12.2 Бар соответственно.

Вывод. Рабочее давление в кондиционере никак не зависит от объема фреона внутри системы, измерять его без учета температуры бессмысленно.

.22 как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа “обычных” семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля.

Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы.

Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры.

Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия.

Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления.

Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона.

Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое “высасывает” газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные “примочки”

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют “аккумулятором”) фильтрует хладагент и удаляет из него влагу.

Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги).

В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора.

Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем.

Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью “смесительной заслонки” распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12.

Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено.

Видео «как перенести кнопку управления кондером в ниве шевроле»

Наглядная инструкция по переносу кнопки управления кондером в более удобное место представлена на видео ниже (автор ролика — Иг К).

Данное руководство предназначено для диагностики и эффективного устранения наиболее распространенных возможных неисправностей системы кондиционирования воздуха, установленной на автомобиле.

Диагностика основана на текущих показаниях давления в системе кондиционирования. Если показания выходят за рамки диапазонов, приведенных в таблице (справочная таблица показаний давления), вероятно система неисправна.

Ниже приведены наиболее вероятные причины неисправностей, выявленных на основании показаний давления манометра низкого или высокого давления. На рисунке представлено показание манометра со значительным отклонением от нормы.

ПРИМЕЧАНИЕСледующие «возможные причины» указаны с учетом статистической вероятности возникновения неисправностей.

Показания манометра

Вероятные причины возникновения неисправностей

Всасывающий и дренажный шланг поменяли местами при подключении к компрессору. Электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в зацепление. Расширительный клапан заклинило в открытом положении. Если компрессор с переменным рабочим объемом, будут наблюдаться незначительные, но быстрые колебания низкого давления Неправильно отрегулирован или неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора. Поврежден компрессор.

Показания манометра

Вероятные причины возникновения неисправностей

Фильтр насыщен влагой. Клапан регулирования рабочего объема компрессора заклинило в положении, обеспечивающем максимальный рабочий объем.

Показания манометра

Вероятные причины возникновения неисправностей

В блок испарителя или в салон проник теплый воздух. В радиатор проник теплый воздух. Лед на сердечнике испарителя.

Показания манометра

Вероятные причины возникновения неисправностей

Норма при очень высокой температуре окружающего воздуха (>43 C). Избыток хладагента на 30-35%. Перегрев конденсатора. Наличие воздуха в шлангах / трубопроводах кондиционера. Неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.

Показания манометра

Вероятные причины возникновения неисправностей

Норма при очень низкой температуре окружающего воздуха (Недостаток хладагента на 70-75%. Проверить наличие течи. Расширительный клапан заклинило в закрытом положении или расширительный клапан закупорен. Закупорена линия высокого или низкого давления на участке между фильтром и испарителем.

Показания манометра

Вероятные причины возникновения неисправностей

Соскочил ремень компрессора. Вероятной причиной является несоосность шкивов. Электромуфта компрессора проскользнула или не вошла в контакт. Поврежден компрессор. Неисправен клапан регулирования рабочего объема компрессора.

Источник

Поиск и устранение неисправностей

Потребители

Это могут быть отдельные устройства, либо цельные блоки. Подразумевается, что на каждый блок монтируют собственные предохранители. Благодаря этому системы становятся более надежными и безопасными.

Монтируются плавкие разновидности предохранителей, обладающие разным номиналом сопротивления, при этом они объединены в одном месте. Блок предохранителей стандартно расположен внутри салона, через него проходят практически все электрические цепи. Исключение – те части, которые отвечают за пуск и зарядку двигателей.

Наиболее мощные потребители следующие:

1. Гнездо зарядного устройства или прикуриватель.
2. Приборная панель.
3. Обогрев заднего стекла вместе со стеклоподъемниками, стеклоочистителями.
4. Осветительные приборы. Сюда можно относить все источники, от которых поступает свет. И те, что работают от бортовой сети. Обычно речь идет о лампах ближнего и дальнего света, габаритных огнях, указателях поворота и так далее.
5. Стартер. При его участии двигатель запускается автоматически с помощью специальной системы шестерен, соединенных с маховиком. 1,5 кВт – номинальная мощность тока, при общей силе в 80А. Описание точных характеристик всегда есть в официальной инструкции.

В целом схема выглядит следующим образом (подробно смотрите на видео в конце статьи):

Обозначения к электрической схеме автомобиля Chevrolet Niva — двигатель 2123:

1 — правая блок-фара; 2 — звуковой сигнал; 3 — лампа подкапотная; 4 — выключатель подкапотной лампы; 5 — стартер; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — генератор; 8 — датчик температуры воздуха; 9 — левая блок-фара; 10 — выключатель электро стеклоподъемника правой передней двери;

11 — мотор-редукторы электро стеклоподъемников; 12 — выключатель плафона освещения салона в замке двери; 13 — мотор-редуктор блокировки замка двери; 14 — колодка подключения к правой передней колонке аудиосистемы; 15 — электродвигатель отопителя;

16 — датчик скорости; 17 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 18 — электродвигатель очистителя ветрового стекла; 19 — выключатель плафона освещения салона в замке двери водителя; 20 — мотор-редуктор блокировки замка двери водителя;

21 — датчик уровня тормозной жидкости; 22 — колодка подключения к левой передней колонке аудиосистемы; 23 — выключатель электро стеклоподъемника правой передней двери; 24 — выключатель электро стеклоподъемника левой передней двери; 25 — монтажный блок;

26 — реле включения электро стеклоподъемников; 27 — реле включения звукового сигнала; 28 — колодка диагностики; 29 — блок управления системой блокировки замков дверей; 30 — колодка подключения к жгуту проводов системы обогрева передних сидений;

31 — колодка подключения к жгуту проводов системы впрыска; 32 — комбинация приборов; 33 — правый боковой указатель поворота; 34 — лампа освещения вещевого ящика; 35 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 36 — выключатель зажигания;

37 — выключатель сигналов торможения; 38 — выключатель ламп света заднего хода; 39 — блок контрольных ламп; 40 — регулятор электро корректора фар; 41 — регулятор освещения приборов; 42 — подрулевой переключатель; 43 — левый боковой указатель поворота;

44 — переключатель электродвигателя отопителя; 45 — дополнительный резистор электродвигателя отопителя; 46 — датчик включения стояночного тормоза; 47 — выключатель заднего противотуманного света; 48 — выключатель противотуманных фар;

49 — выключатель обогрева заднего стекла; 50 — переключатель наружного освещения; 51 — выключатель аварийной сигнализации; 52 — колодка подключения к правой задней колонке аудиосистемы; 53 — электробензонасос с датчиком уровня топлива;

54 — лампы подсветки рычагов управления отопителем; 55 — датчик включения блокировки дифференциала; 56 — прикуриватель; 57 — лампа подсветки; 58 — блок управления автомобильной противоугонной системой; 59 — плафон освещения салона;

60 — плафон индивидуального освещения салона; 61 — колодки подключения к головному устройству аудиосистемы; 62 — колодка подключения к левой задней колонке аудиосистемы; 63 — правый задний фонарь; 64 — фонарь освещения багажника;

65 — фонари освещения номерного знака; 66 — электродвигатель омывателя стекла двери задка; 67 — электродвигатель очистителя стекла двери задка; 68 — элемент обогрева стекла двери задка; 69 — дополнительный сигнал торможения; 70 — левый задний фонарь

Температурные нормы автокондиционера

Для многих пользователей это может показаться невероятным, но у климатической техники нет строго установленной температуры для охлаждённого воздуха. Судить об эффективности охлаждения необходимо не по температуре воздуха, а по разнице между наружным и охлаждённым воздухом.

Т.е. температура струи воздуха, выходящего из дефлектора салона, должна быть примерно на 20 градусов ниже, чем температура наружного воздуха. Данное правило актуально только при достаточно высоких температурах — более 23 градусов. При температурах менее 23 градусов нагрузка на климатическую установку не такая большая, поэтому справится даже неэффективно работающая система. Т.е. судить об эффективной работе климатической системы трудно без создания критических условий с помощью повышения температуры внешней среды. Отсюда и шкваловое количество поломок автокондиционеров происходит при больших температурах — более 25 градусов.

Если вы включаете кондиционер в гараже, в котором термометр показывает 25 градусов, то температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть не ниже 5 градусов. При наружной температуре 30-32 градуса охлаждение воздуха до 12-14 градусов считается вполне нормальным показателем.

При этом температуру в салоне не рекомендуется делать слишком низкой, оптимальная величина – на 5 градусов ниже, чем снаружи. Т.е. при температуре наружного воздуха 30 градусов у вас в салоне должно быть около 25, чтобы не спровоцировать простуду, ангину и в тяжелых случаях воспаление легких.

Читать новости о новой ниве

• Отзывы о шинах КАМА И-511, характеристики 🦈
• Какую резину поставить на Ниву Шевроле зимой
• Схема тормозной системы ваз 2121 нива
• Светодиодные лампочки на ниву — АвтоТоп
• Как снять рычаг КПП нива шевроле? — Про автозапчасти, неисправности и выбор автомобиля
• Краска для нивы шевроле графит
• Долив масла в коробку нивы шевроле
• Иммобилайзер Chevrolet Niva: как отключить, где находится, своими руками, АПС 6, самому, стоит, 2123, блок, убрать

Шевроле нива с 02 руководство «экономим на сервисе»

Меняем ремни Приводной ремень вспомогательных агрегатов, а также ремень привода компрессора кондиционера (если установлен) расположены в передней части двигателя под пластмассовым экраном. Приподнимаем экран двигателя, преодолевая сопротивление четырех резиновых фиксаторов.

Снимаем экран двигателя. Признаки износа ремня и показания к его замене: поперечные трещинки на рабочей поверхности (продольных выступах), уменьшение высоты выступов, надрывы и потертости на тыльной поверхности, разлохмачивание корда на краях. При первых признаках износа замените ремень.

Крестовой отверткой ослабляем затяжку хомута крепления воздуховода к корпусу датчика массового расхода воздуха. Ключом или головкой «на 10» отворачиваем болт крепления воздуховода к клапанной крышке двигателя. Извлекаем болт. Отсоединяем левый гофрированный рукав воздуховода от корпуса датчика массового расхода воздуха и отводим его в сторону впускного трубопровода.

Теперь обеспечен доступ к натяжному устройству приводного ремня вспомогательных агрегатов (натяжное устройство показано стрелкой). Проверьте, не задевает ли ремень при работе двигателя за неподвижные детали, не допускайте попадания под него (особенно между ремнем и шкивами/роликами) посторонних предметов.

Для доступа к приводному ремню компрессора кондиционера снизу автомобиля ключом или головкой «на 13» отворачиваем 4 болта крепления защиты картера двигателя. Работать удобнее на смотровой канаве или подъемнике. Снимаем защиту. Ключом или головкой «на 8» отворачиваем три самореза правой части переднего брызговика двигателя Крестовой отверткой отворачиваем два самореза, соединяющие друг с другом правую и левую части переднего брызговика двигателя.

Обратите внимание: несмотря на одинаковые головки, саморезы крепления переднего брызговика двигателя различаются диаметрами рабочей части. Не перепутайте их местами при установке брызговика. Снимаем правую часть переднего брызговика двигателя. Вид снизу на приводной ремень компрессора кондиционера при снятой правой части переднего брызговика двигателя.

При необходимости можно снять передний брызговик двигателя целиком, не отворачивая саморезы, скрепляющие его части. Но в этом случае потребуется отвернуть еще два самореза крепления левой части брызговика. Вид снизу автомобиля (при снятом переднем брызговике) на шкивы приводных ремней двигателя Саморезы крепления левой части переднего брызговика двигателя также различаются диаметрами рабочей части.

Натяжение ремня привода компрессора кондиционера осуществляется с помощью натяжного устройства, включающего ролик (показан стрелкой). Ролик установлен на подвижной пластине, которая фиксируется на кронштейне компрессора кондиционера двумя болтами. Натяжение ремня регулируется болтом.

Фиксирующие болты пластины натяжного устройства ремня привода кондиционера (показаны при снятом ремне). Для натяжения либо снятия ремня ослабляем фиксирующие болты головкой «на 13» При снятом приводном ремне можно проверить состояние подшипников натяжного ролика и компрессора кондиционера, покачав ролик и шкив в радиальном направлении (вверх-вниз) и в плоскости вращения (вправо-влево).

Если ролик и шкив имеют подвижность либо вращаются с посторонними звуками, есть основания полагать, что их подшипники изношены и узлы требуют замены. Той же головкой или накидным ключом «на 13» вращаем регулировочный болт: для снятия ремня отворачиваем болт, для натяжения ремня заворачиваем его (после натяжения затягиваем фиксирующие болты).

Снимаем ремень. Вид на привод компрессора кондиционера при снятом ремне. При снятом ремне осмотрите рабочие поверхности шкивов и роликов. Продольные выступы на рабочих поверхностях шкивов не должны иметь вмятин, забоин, включений посторонних предметов.

На шкивах не должно быть заметной выработки (канавки). Проверьте также, не попадают пи на шкивы и ремень подтекающие из двигателя масло и технические жидкости. Если это происходит, немедленно устраните подтекание, так как попадание масел и жидкостей существенно сокращает срок службы ремня.

Расположение шкивов вспомогательных агрегатов: насоса охлаждающей жидкости — 1, генератора — 2, насоса гидроусилителя руля — 3, коленвала двигателя — 4, компрессора кондиционера — 5. Вид на регулировочный механизм натяжного устройства ремня привода вспомогательных агрегатов Для регулировки натяжения, а также для снятия ремня накидным ключом «на 13» ослабляем затяжку трех гаек натяжного устройства.

Две гайки видны на данном фото, третью гайку отворачиваем головкой «на 13». Вращая накидным ключом «на 13» болт натяжного устройства по часовой стрелке (заворачивая болт), натягиваем ремень привода. Отворачивая болт, снижаем натяжение ремня вплоть до возможности его снятия.

Перетянутый ремень издает «визг» при работе и приводит к ускоренному износу подшипников шкивов вспомогательных агрегатов. Кроме того, перетянутый ремень излишне нагревается при работе. Помните, что при оборванном ремне автомобиль не сможет двигаться, так как не будут работать системы охлаждения (остановится насос охлаждающей жидкости) и электроснабжения (остановится генератор).

Проверяем, достаточно ли для снятия ослаблено натяжение ремня. Удобнее начать снятие ремня со шкива генератора (как наименьшего по диаметру). Сняв ремень привода с остальных шкивов, вынимаем его из моторного отсека. При снятом ремне привода покачайте шкивы и ролики вверх-вниз и вправо-влево, проверив состояние их подшипников.

При ощутимом люфте или повышенной шумности вращения желательно заменить тот или иной агрегат. Если вы предполагаете повторно установить снятый ремень, старайтесь не перекручивать и не перегибать его слишком сильно. Рекомендуется заменять ремень привода вспомогательных агрегатов через 60 тыс. км пробега автомобиля.

Установку нового (или снятого) ремня начинаем, вводя его между шкивом коленчатого вала и натяжным роликом. Надеваем ремень рабочей стороной на шкив коленчатого вала и обводим тыльной стороной вокруг натяжного ролика. Надеваем ремень рабочей стороной на шкив насоса Обводим ремень тыльной стороной вокруг опорного гидроусилителя руля ролика.

Устанавливая ремень, старайтесь не перекручивать его и не повреждать о близлежащие детали двигателя. Не применяйте при установке ремня различные металлические и другие твердые предметы в качестве рычагов: мощные отвертки, монтажные лопатки для шин и др.