клинят задние колёса

«секретные» опорные втулки suzuki

клинят задние колёса | SUZUKI CLUB RUSSIA Приятными новостями возрадовали нас(и всех Братьев Судзуководов) Гамбургские немецкие офиц.дилеры Suzuki, сообщив, что из Японского Хамамацу, наряду с «традиционными» оригинальными рычагами передней подвески(которые, как правило, по большинству каталогов поставляются БЕЗ сайлентблоков, которые нужно докупать отдельно
и профессионально запрессовывать потом в рычаги)стал возможен заказ
дилерских(для офиц.дилеров) «READY -TO — INSTALL SET» в полном инсталляционном комплекте

(с промышленно запрессованными уже японскими сайлентблоками и т.п.)
комплектов рычагов передней подвески (ЛЕВЫЙ ПРАВЫЙ).
оригинал Suzuki

(пр-ва Япония(имплантированные в рычаг шаровые опоры и впрессованные в рычаг сайлентблоки также пр-ва Японии).

(Возможно приобретение каждого из двух рычагов по отдельности )

Отличительными особенностями данных европейских дилерских сэтов(которые мы уже юзаем на машинках гооодами)
для Suzuki Grand Vitara, Vitara, Tracker, XL-7, Escudo
с 1998 по 2006 год выпуска является:

сайлентблоки(пр-ва Японии) уже промышленно профессионально впрессованы
(«RTI»=»»READY -TO — INSTALL SET»=т.е. рычаги с конвеера уже в пооолном сборе
и полностью готовы к установке! клинят задние колёса | SUZUKI CLUB RUSSIA ,
т.е. ничего впрессовывать, травмируя, подчас, сайлентблоки, некорректно подобранной оправкой, НЕ придется!)

— комплект состоит из:

Рычаг ЛЕВЫЙ P/n 45202-67D01 ( 45202-65D00 )

сайлентблоки 45261-65D00 и 45262-65D00 впрессованные

Рычаг ПРАВЫЙ P/n 45201-67D01 ( 45201-65D00 )

сайлентблоки 45261-65D00 и 45262-65D00 впрессованные .

Вибрация руля при торможении и в движении уводит влево

Здравствуйте!

Недавно приобрел Suzuki Grand Vitara 2,4 АКПП 2022 г.в, о которой давно мечтал. Прошел ТО 45000 у оф. дилера, прошлым владельцем все ТО делались по регламенту.

1. Через некторое время появилась проблема — машину немного тянет влево (руль, соответственно приходится докручивать вправо), причем, по субъективным ощущениям, на низкой скорости тянет сильнее, чем на высокой. Сход-развал делал на ТО, потом ещё раз у оф. дилера, не помогло. Подвеска в порядке. Поменял там же местами левое и правое передние колеса, проблема почти исчезла.

2. Недавно заметил небольшую вибрацию на руле, появляется в движении на скорости около 80 км/час, при скорости свыше 110 становится совсем незаметной. При торможении со скоростей от 80 км/час и выше вибрация на руле ощущается значительно сильнее.

3. Отбалансировал все колеса, и поменял местами зазднее левое и правое колеса. Вибрация не исчезла, но машину опять стало тянуть влево.

4. Собственно, вопросы:

1) Связаны ли увод влево и вибрация на руле?
2) Задние колеса собираюсь поменять местами обратно, может быть стоит поменять передние и задние местами? У оф. дилера сказали, что замена передних на задние или замена задних местами не поможет. Резина штатная Bridgestone на 17 штатных дисках.
3). Из-за чего может быть подобная вибрация — и при движении, и (сильнее) при торможении? Тормозные диски теоретически могло повести (ездил по грязи), но откуда вибрация при движении?.

Заранее благодарю за ответы! Машинка очень нравится, хочу побыстрее все исправить, не таскаясь по сто раз по разным сервисам.

Здравствуйте!

4. Собственно, вопросы:

Витара рыскает на дороге

Жёсткая подвеска!!!

Поиском юзал, и на белом форуме и на сером, такой темы не нашёл, ездил на Федоре-фокусе и чувствовал себя чудесно в плане жёсткости, только пузом всё собирал, что не приколочено. А теперь всё поменялось в зеркальном отражении, даже бордюр, вывернутый и лежащий на дороге в плане эксперемента пропустил между колёс и даже ни где не чиркнул. Но жёсткость подвески просто пугает, блин такой жёсткости даже не предполагал. Доехал до дома, сел и задумался, вот это я попал…, ( у меня спина побаливает и такие испытания не для меня), но осенила мысль, наверное бандерлоги с сервиса перекачали колёса, ещё говорил им сделайте нормальную предпродажку, прекрасно знают, что я знаком с нач. отдела продаж, говорил что бы обязательно проверили давление в шинах. Ну думаю, точно наверное давление 3,0-3,2 не иначе. Утром иду радостный меряю, ШОК !!!!!! давление 1,8 ( вот так предпродажку провели) что же будет если её накачать 2,2 и 2,4 для задних, это же будет вообще телега. Звоню менагеру который мне её отпускал, говорю так и так, как можно смягчить подвеску он говорит: « Ну, судьба такая у тебя, сделать ничего нельзя, такая конструкция, пробовали тут до тебя некоторые, результат ни какой». Стал думать, как смягчить, додумался только до какой-то мифической надувной подкладки или чехла тоже надувного, всех местных продавцов близь лежащих автомагазинов и рынков спрашивал, все плечами жмут ни кто такого не встречал. Положил два слоя двух сантиметрового поролона в сумме 4 см, вроде чуть помягче, но тоже не выход если накачать как в мануале то и поролон не поможет, на наших дорогах позвоночник в трусы высыпится, я в Екатеринбурге живу. Брат говорит у классно!!! что жёсткая подвеска у него мерин спортивный, жёсткие машины любит, да и спина у него здоровая. Правда успокаивает меня, что позже она смягчится, когда пробег по больше будет, сейчас 300 км. Машина 5 дв. 2.0, акпп, куплена 21 дек 08 г . Да и ещё шумку конечно япы зажали на газ давишь гудит как самолёт. И динамика какая то странная трогается отлично как на механике и даже резвее а вот после 50-60 провальчик, а так машина за свои деньги япошки конечно немного разочаровали, думал что всё к чему они прикасаются превращается как в той поговорке : «Бэрэшь в руки маешь вещь». Кто знает решение проблемы, буду весьма признателен за помощь.

Задняя подвеска — задняя подвеска — suzuki grand vitara

Задняя подвеска

Общее описание

Задняя подвеска представляет собой тип жесткого моста из 5 звеньев, состоящего из цилиндрических пружин, заднего моста, амортизаторов, верхних тяг, нижних тяг и боковой тяги.

Нижняя и верхняя тяги соединяются с мостом и кузовом при помощи втулок так, что мост двигается вверх и вниз, а втулки при этом служат опорными точками.

Амортизатор устанавливается между кузовом и мостом для поглощения вертикального движения кузова автомобиля.

И снова о замене пружин для nsgv iii

Приветствую всех заглянувших.

И снова есть вопросы по «смягчению подвески».

Вводные для задачи просты:
С учетом того, что 95% времени витара возит меня одного любимого и
99% времени по дорогам общего пользования (без лазанья по «овнам») и
с соблюдением правил ПДД (ну не захожу я в крутые повороты на максимальных скоростях)

Решение по задаче:
Совсем чуток приподнять авто (не более чем на пару /- сантиметров) и обеспечить лучшее проглатывание подвеской мелких неровностей.

Курение интернета дало 2 решения проблемы — менять пружины и амортизаторы. (3й и 4й и 5й варианты — замена авто и установка гидро/пневмо подвески замена колес на высокопрофильные не рассматривается…).

Итак — Замена амортизаторов
— решение действенное но либо дорогое (типа Кони ФСД при немаленькой цене вопрос с надежностью остается не закрытым) либо «пользователь» не сможет подобрать амортизаторы с нужными ему параметрами (заморачиваться с разборкой нового амортизатора и перенастройкой его клапанов, затем дальнейшей сборкой, проверкой полученного результата — сильно геморно и ссыкотно в плане ходимости перебранного амортизатора).

Поэтому остается вариант — поиграть с пружинами.
Курение инета про витару 3го поколения выдало на гора очень скудную информацию:
«Замена передних пружин»
Отзыв с дрома — правда он очень скудный по конкретике

В итого свел в табличку следующую информацию о размерах штатных пружин и возможных заменителей:

Добавлю инфы по задним пружинам:
пружины наши навиты «бочонком»

имеют посадочный размер диаметром 105 мм.

Сужение диаметра начинается примерно с 1.5 витков

Прим. у меня движка 2,7литра, а потому передняя пружина 376 мм длинной а не 360 как у обычных витар
и сечение проволоки потолще — 14,25 мм (как на дизельной версии)

Сначала — о задних пружинах
Вариант от мосвкича 2141 (по внешним габаритам) подошел бы идеально, будь у него пруток на 0,5-1,0 мм потолще
А так как на жесткость пружины влияет и количество витков (чем больше — тем «мягче» пружина) и толщина проволоки (чем толще — тем жестче) то вариант от «калеки» нам не подходит.

Из отечественных доноров, имеющихся в магазинах, остается пожалуй только волговский вариант пружин (который должен сработать, если снабдить пружину проставками нужной толщины). Причем пружины от 3110 есть разной длины. а нам боле-мене подходит вариант длиной в 350 мм. (и скорее всего с 3мя насечками — самые жесткие пружины из серии).

Про передние пружины — не нашел подходящего донора кроме ипсума.
Может подскажите варианты…

Пыс. Мнения о замене, отзывы пользователей сделавших замену, предложения по заменителям

и КРИТИКА — приветствуются.

Приветствую всех заглянувших.

И снова есть вопросы по «смягчению подвески».

В итого свел в табличку следующую информацию о размерах штатных пружин и возможных заменителей:

Добавлю инфы по задним пружинам:
пружины наши навиты «бочонком»

имеют посадочный размер диаметром 105 мм.

Сужение диаметра начинается примерно с 1.5 витков

Про передние пружины — не нашел подходящего донора кроме ипсума.
Может подскажите варианты…

Пыс. Мнения о замене, отзывы пользователей сделавших замену, предложения по заменителям

и КРИТИКА — приветствуются.

Клинит переднее правое колесо _нужен совет

Уважаемые Сузуководы.

Столкнулся с проблемой и решить ее пока не удается.

А дело было так: год назад после диагностики подвески нужно было поменять пыльник ШРУСа на переднем правом колесе. Поехал в сервис, где мне пыльник благополучно поставили. Было это в Субботу утром. Уехал на работу, вечером поехал домой и доехал с большим трудом — колесо просто не хотело вращаться. Трение «метталлическое» было очень громкое, сначало было решил АКПП накрылась (звук и вибрация от трения снизу справа). Потом понял, что колесо. Утром приехал кое-как на тот же сервис, посадил мастера, который делал замену пыльника рядом и попытался проехать. Не совсем получилось. загнали обратно в сервис и «по гарантии» типа ; ) за 20 минут мне этот дефект устранили. Думал все, ага — хренушки. Еще дважды ездил к ним по этому вопросу — 20 минут и вопрос решен, но не надолго (месяц-полтора).

Больше я в ЭТОТ сервис не ездюк!:thumbsdown:

так вот — на Том сервисе не разрешено находиться в сервис-зоне, поэтому не мог посмотреть в какой детале проблема.

Говорили, что дело в каком-то кольце. В КАКОМ точно, не знаю.

На сегодняшний момент проблема возникает при проезде

60-70 км

по трассе без остановок (в городском ритме такого еще ни разу не было) Наводит на мысль, что что-то сильно греется, расширяется и колесо клинит. Хруста и щелчков в правом ШРУСе не наблюдается. Машина остывает и проблема втихоря уходит до следующих 60-70 км. АБС работает исправно с обоих сторон.

Что поменять надоть, и что смотреть???Чешу репу.
Подскажите, плиз….

Машина CГВ 2.0, Европ., АКПП, АБС, конд

Уважаемые Сузуководы.

Столкнулся с проблемой и решить ее пока не удается.

Больше я в ЭТОТ сервис не ездюк!:thumbsdown:

Говорили, что дело в каком-то кольце. В КАКОМ точно, не знаю.

На сегодняшний момент проблема возникает при проезде

60-70 км

Что поменять надоть, и что смотреть???Чешу репу.
Подскажите, плиз….

Машина CГВ 2.0, Европ., АКПП, АБС, конд

Клинят задние колёса

Теплые это не горячие, это нормально, если есть точно подозрения на тормоза, то глядите перед. Вывешивайте предание колеса, окручиваете тормозной суппорт, и достаем две направляющих, одна нижняя и одна верхняя с каждой стороны. Бывает так что они не выходят от усилия руки, хотя должны, тогда, берем зубило, WD40, молот, да побольше и выбиваем их с посадочных мест. Снимаем раковины с направляющих наждачной бумагой, вычищаем всю каку из посадочных мест, забиваем новой смазки, монтируем все на место, пока катаемся, но попутно заказываем новые направляющие.

Не крутит передний мост!

Ответ: Не крутит передний мост!

Если бы у Вас была пятидверка, то можно было бы повернуть ручку ЛОК и раздатка делила бы вращение 50/50 между двумя мостами.

То есть как минимум при Вашей диагностике передний кардан начал бы вращаться (а он вообще вращался или нет когда Вы видели что передний мост на поднятом авто не вращается? — это важно для дела), как максимум Вы увидели бы что вращаются оба моста.

В Вашем же случае думаю надо просто приподнять одно переднее колесо и попросить кого нибудь попытаться слегка тронуться (осторожно! не слетите с домкрата!). И Вы увидите работает ли передний мост.

Понимаете… слово «не едет» оно не однозначно

Может не ехать:

-потому что двигатель не тянет в горку

— потому что колёса буксуют

— потому что сцепление буксует

— потому что что газу мало даёте

-потому что горка крутая

— и т.п.

Как именно у Вас не едет?

Мотор ревёт (обороты большие)- а машина останавливается? Или как?

Ваша беда в том, что Вы не можете правильно продиагностировать свой автомобиль.

То что Вы увидели подняв машину — то ни о чём.

А истина была где то рядом… Вы не в том направлении смотрели…

Вы заблуждаетесь. Не всегда. И не без вариантов

Поднимите любое колесо (любое из 4-х) и убедитесь в этом. Ваша машина может легко вращать одно колесо, когда оставшиеся 3 будут стоять.

Вы не правильно понимаете формулировку «постоянный полный привод»

Вы сами себе противоречите.

Если без блокировок, то значит с простыми дифами в мостах (а они все без блокировок с простыми дифами в мостах), то почему тогда должны вращаться все 4 колеса всегда? на них что — по персональному кардану подходит от коробки?

На то он и диф, что бы распределять вращение между колёсами (осями).

Иначе у Вас не автомобиль, а телега была бы (да хуже… — у той и то колёса не заблокированы меж собой)

Задумайтесь над этим.

Проблема с передним приводом susuki grand vitara. | suzuki club russia «

Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.

Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.
Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.
1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд …
2. накидной ключ на 14 торцевой на 14 по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону -из раздатки не

выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см.,

перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.
3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).

Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики

сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте. Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем

зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее

обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.
4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет

в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.
5.Снимаем трубку вентиляции моста .
6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.
7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые — как

сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

Часть2. Разборка

Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.
В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.
Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.
Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с

регулировкой.
Откручиваем болты на 17 =15…60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять

же обязательно.
Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.
Дальше понадобятся подходящие тиски , на «коленке» отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.
Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить

пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.
Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа

откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.
Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.
Фотографии здесьдифференциал

Часть3 Изобретение велосипеда

Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю

нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие — износ, спиливание правого сальника, течь, клин.
В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной

стали, выработки небыло, но на нем был «намазан» металл.
Дальше подбираем подходящий подшипник:

название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50
Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у

российского отсутствует сепаратор.

Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость

вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ

часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов

шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.
Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу — 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

спиральку получилось два кольца.

Стоимость в Новосибирске:
— подшипник -180р
— герметик -70р
— фиксатор резьбы -50р
— сальник -180р
— ненужное кольцо -10р
— токарка -от 500р
— солярка -100р
— смазка шрус -100р
итого =1190 руб плюс масло.

Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки

фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег

— воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.

Стук при "4wd"

Здравствуйте, уважаемые сузуководы

. Помогите пожалуйста советом

Сегодня заметил неприятный стук. Включаю полный привод, и когда выворачиваю рулевое колесо влево (почти до упора), то слышен очень «глубокий» толчок с отдачей, как что то, с чего то соскакивает или задевает, но не колесом за арку, СТРАШНЕЕЗлой как з, повторять даже не хочется — сразу выравниваю колёса. На скорости, естественно такое не проэксперементировать, ибо руль так не выкрутить.
Поехал на стоянку к ЛЕНТЕ, попробывал опять: просто когда «D» — выворачиваю хоть вправо, хоть влево — всё нормально. Включаю 4wd: направо нормально, а влево — СТУЧИТ.
Посоветуйте, что это может быть :wideyed:

Здравствуйте, уважаемые сузуководы

. Помогите пожалуйста советом

Хруст/скрежет спереди в левом повороте на рыхлой дороге

В моем случае все затянуто нормально, только что все проверили.

Кстати, на подъемнике показалось, что подушка раздатки, которая лежит на поперечной железяке посреди кузова (вот как называется, не знаю), слишком свободно ходит. Резина мягкая стала. Говорят, заменить бы.

Прошерстил каталог, но что-то не смог найти эту подушку. Ткните носом в номерок, а?

UPD: нашел. это, оказывается, задняя опора двигателя.

Насколько мягкой должна быть резина? Вроде, не рваная, но какая-то ватная слегка. Может, так и должно быть, а то я щас новую за треху куплю, и она окажется такой же мягкой…[DOUBLEPOST=1443107217,1442919870][/DOUBLEPOST]Итак, небольшой update по проблеме. Был в трех уважаемых сервисах, протягивал болты подрамника, дергали все и везде, вибростенд и бла-бла-бла. Все в абсолютной норме.

Последние спецы предположили, что это могут быть опорные подшипники стоек. На вид под колпачками все нормально, резина не битая, штоки амортов на месте, при повороте руля никаких стуков нет, все ходит плавно. Но спецы говорят, что для адекватной диагностики опорников нужно разбирать Снимать стойки, опоры и смотреть. Зазазал новые опоры и подшипники, оригинал, благо стоят недорого. При разборе будет понятно, в каком состоянии и сами стойки. После замены опор и подшипников, если стучать не перестанет, придется на это дело забить.

Ну и эти стуки слышны только при поворотах право-лево, на покрытии с мелкими неровностями.

Может, кто еще что посоветует?

В моем случае все затянуто нормально, только что все проверили.

Прошерстил каталог, но что-то не смог найти эту подушку. Ткните носом в номерок, а?

UPD: нашел. это, оказывается, задняя опора двигателя.

Ну и эти стуки слышны только при поворотах право-лево, на покрытии с мелкими неровностями.

Может, кто еще что посоветует?