Какой аккумулятор на ниву шевроле — Авто-ремонт

Содержание

Тестирование резервного АКБ от мотоцикла для Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

10:634 11:1139

В силу специфики нашего отдыха, мы довольно часто ездим одной машиной далеко от людей. В такой ситуации важно не остаться без электроэнергии в машине, что бы не было мучительно больно.

Все это, особенно актуально, когда путешествуешь с маленьким ребенком. Я уже не раз замечал на стоянке включенные туманки или рацию, после того, как ребенок посидел за рулем и поиграл.

Причем было это замечено не сразу и за 11 бродов до ближайшей деревни Так же, это актуально владельцам лебедок.

11:2022

И так, нам нужна энергия! Большой АКБ хорошо, но он всегда подключен к бортовой сети и высадить его вопрос времени. Нужен независимый резервный источник питания. Идеальный вариант, конечно второй полноценный АКБ. Но возить его в шеви ниве очень не рационально, особенно если едешь далеко и на долго и шмотье и так еле влазит в машину.

11:608

После некоторых поисков были найдены многофункциональные пуско-зарядные устройства. Тут стоят литиево-полимерные (Li-Po) батареи, которые боятся холода и имеют быстрый саморазряд в теории. Так же устройства имеют довольно большую стоимость при неизвестном ресурсе. а мне хотелось, что то по надежнее и по дешевле желательно.

11:1203

Еще встречалось мнение, что дохлый АКБ можно завести при помощи батареи от компьютерного бесперебойника. Пообщался на эту тему со знающими людьми: В общем в эпоху только появившихся гелиевых АКБ для упсов приятель 21 амперники в машину закидывал.

Тоже в расчете на то, что если прижмет, заюзать можно будет. Когда приспичило фокус не удался. 2 в параллелль по 21 амперу не смогли прокрутить нормально двиг.

Правда в парралель когда основному кинул, подержал минут 20 и уже 3 АКБ в парралель смогли стартануть

Это уже ближе к истине. Мой расчет был такой, что АКБ от упса ни разу не стартерные и ток скорее всего отдают небольшой. Значит в теории стартерный АКБ от мотоцикла должен справиться.

11:2459

Для экспериментов с надеждой, что все получится был куплен мото АКБ. Выбирал я, пытаясь соблюсти баланс: максимальный пусковой ток и не большой размер АКБ. Долго штудировал каталоги и вот что из этого получилось.

11:389

Delta CT 1218 (артикул 4627073800526) Габариты — 177x88x154 Емкость — 18А/ч Пусковой ток — 270А

Вес — 6 кг (обещали 4.5 кг! )

11:582 12:1087

Сравнение размеров АКБ. Самый большой — Bosh 74А/ч Средний — штатный Аком 55А/ч

Маленький — Delta 18А/ч (спокойно помещается лежа под переднее сиденье)

12:1358 13:1863 14:236815:504

ТестированиеДостал из закромов старый Аком 55А/ч, когда-то зимой заряженный и оставленный на хранение. Поставил его в машину, а нормальный положил в багажник на всякий случай. Завел и поехал на работу.

Тестер показывает 2.78 вольт. Не зря я аккумулятор менял)

15:1428 16:1933

Разряженный дохлый АКБ. Почти труп.

16:2001

Попытка №1Подсоединяю мото АКБ и пробую запустить.

16:100 17:605

Прикуриваем от мото АКБ

17:652 18:1157

Напряжение при двух подключенных АКБ

18:1229

Не получается. Ну еще бы, при подключении к такому дохлому АКБ у мото АКБ даже напряжение упало.

18:1406

Попытка №2Пробую запустить от одного мото АКБ, без основного.

18:1526

Не получается. Все, эксперимент заканчиваю. Ставлю все назад. Дохлый АКБ кидаю в багажник с расчетом его немного подзарядить и попробовать еще раз на более живом. Расстроен.

18:1845

Попытка №3

18:1870

Прокатал АКБ неделю в багажнике и так и не зарядил его. Шел мимо машины и подумал, а что если попробовать еще раз без подзаряда. Пролежав неделю, АКБ немного восстановился и показывал уже 9.7 вольт! Отлично, пробуем.

18:2261

Сначала с одним АКБ

18:38 19:543

Дохлый штатный АКБ

19:581

Подключаем второй

19:618 20:1123

Напряжение при двух подключенных АКБ

20:1195

Машина завелась! Не с первого раза, но завелась! Думаю, если подержать АКБ, подключенным к дохлому по дольше, то заведется быстрее в теории. Я заводил сразу. Двигатель был остывший. Температура воздуха 22 градуса.

20:1582

ВыводСразу завести высаженный почти в ноль АКБ не реально. Думаю, надо подождать хотя бы пол дня, что бы он немного восстановился. Для меня это приемлемо, в случае чего можно устроить вынужденную дневку. Скорее всего подключенный резервный АКБ тоже нужно немного подержать, что бы он восстановил основной и после этого пробовать запустить. Зимой на замерзшем двигателе, надо еще потестировать.

20:2309

Думаю, мой вариант имеет право на жизнь.

20:75

Когда у меня был еще нормальный штатный АКБ, и я забыл туманки выключить, пока на работе был. АКБ сел как раз до этих же 10 вольт. Так что с более-менее живым АКБ думаю эксперимент удался бы с первой попытки.

20:449

я пытался завести машину с дохлым АКБ при помощи АКБ от мотоцикла. Получилось у меня только тогда, когда АКБ полежал неделю и немного восстановил заряд. Как многие заметили, делал я все неправильно и надо было дать АКБ набрать заряд. Не догадался

20:903

Итак, теперь делаю все правильно!

20:967

Беру все тот же старый полудохлый Аком 55А/ч. После серии предыдущих тестов он не заряжался! Ставлю его в машину вместо нормального. Включаю, габариты и туманки. Сигналка уже не реагирует на брелок, закрываю машину ключом. Возвращаюсь через 3,5 часа.

20:1482

Заряд АКБ 1.6 вольт!

20:1519 21:2024

Убираю минусовую клемму — заряд 2.2 вольт.

21:78 22:583

Проверяю напряжение на мото АКБ, что бы было с чем сравнить.

22:695 23:1200

Подключаю мото АКБ. Минусовая клемма снята. Пошла зарядка штатного АКБ.

23:1334

Выжидаю 30 минут. Судя по наблюдению за вольтметром, думаю, 10 мин хватило бы, но я решил выждать, чтобы уж наверняка. 30 мин вроде не много, когда ты будешь в лесу один за 50-100 км до цивилизации.

23:1679 24:2184

Дальше смотрите видео

24:43

Напряжение мото АКБ после теста.

24:106 25:611

Итого: машина с полностью высаженным полумертвым АКБ через 30 мин неспешных манипуляций завелась с первого раза. По-моему, не плохо.

Аккумулятор (акб) нива шевроле — niva chevrolet (ваз 2123, шеви, travel)

Техническая характеристика

Тип аккумулятора6СТ-55А, необслуживаемая АКБ
Номинальное напряжение12 В
Номинальная ёмкость при 20-часовом режиме разряда и температуре электролита (27±2) °С в начале разряда55 А-ч
Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда2,75 А
Разрядная сила тока при стартерном режиме и температуре электролита -18 °С255 А

Снятие аккумулятора

Примечание: Запрещается снимать клемму « » аккумулятора при включённом зажигании, поскольку это может привести к выходу из строя электронного оборудования автомобиля.

Какой аккумулятор нужен для Niva Chevrolet: размеры, емкость, полярность

Ключом «на 10» ослабляем крепление клеммы «минусового» провода на выводе аккумулятора…

Какой аккумулятор нужен для Niva Chevrolet: размеры, емкость, полярность

…и снимаем клемму.
Аналогично снимаем клемму «плюсового» провода.

Какой аккумулятор нужен для Niva Chevrolet: размеры, емкость, полярность

Ключом «на 13» отворачиваем две гайки крепления прижимной планки аккумулятора к стяжкам.

Какой аккумулятор нужен для Niva Chevrolet: размеры, емкость, полярность

Снимаем прижимную планку.

Какой аккумулятор нужен для Niva Chevrolet: размеры, емкость, полярность

Вынимаем аккумулятор из моторного отсека.

При необходимости…

Какой аккумулятор нужен для Niva Chevrolet: размеры, емкость, полярность

…снимаем стяжку и вынимаем поддон (полку) аккумулятора.

Устанавливаем АКБ в обратной последовательности.

ИНФОРМАЦИЯ ПРО АКБ

Принцип действия и развитие

Следует сразу отметить — принцип действия всех современных стартерных аккумуляторных батарей идентичен. Больше того, он не сильно изменился со времен изобретения АКБ Гастоном Планте в середине XIX века: он представил Французской академии наук первую АКБ на основе свинца и серной кислоты.

С другой стороны, принципы принципами, но отличия современных аккумуляторов от тех, что создавал французский ученый, так же велики, как разница между простейшими гальваническими элементами и сложными системами, вобравшими в себя все новации прошедших полутора сотен лет.

Многочисленные усовершенствования, направленные на повышение выносливости, увеличение пусковых токов и устойчивости к глубоким разрядам, произошли в области материала пластин, формы токоотводов и сепараторов, отразились на конструкции корпусов, которые стали легче и прочнее.

В конструкцию современной аккумуляторной батареи, представляющей собой корпус-моно-блок с креплением за основание, входят полублоки положительных/отрицательных пластин, состоящие из положительных/ отрицательных токоотводов, отдельных положительных/отрицательных пластин, а также электролит, сепарация и межэлектродные соединения. Химическая формула всех батарей одинакова.

Традиционная батарея

В традиционном исполнении аккумуляторная батарея имеет шесть ячеек. В каждой ячейке находится блок электродов с чередующимися положительными и отрицательными электродами, разделенных сепараторами. Соотношение между количеством положительных и отрицательных электродов зависит от требований, предъявляемых к батарее: проще говоря, чем мощнее батарея, тем толще блок электродов.

Электричество выделяется при разряде и потом в заряде накапливается в активных веществах. Любые примеси, как говорят специалисты, это ухудшение характеристик. Но, тем не менее, чтобы батарея была надежной, долговечной и прочной, применять их необходимо. В частности, в активную массу добавляются полимерные волокна, расширители, ингибиторы и проч., имеются легирующие добавки (сурьма, кальций, серебро).

Для более эффективного функционирования конструкция АКБ должна быть оптимизирована. Блок пластин собирается отдельно из положительных и отрицательных решеток, положительная активная масса — диоксид свинца, отрицательная — обычный свинец. Обязательно сепаратор, предотвращающий механическое замыкание между пластинами. Все эти ингредиенты доступны на открытом рынке всем производителям, которые могут изготовить любую батарею, отвечающую заданным характеристикам.

Принципиально — это решетка, которая определяет современную батарею. Положительная и отрицательная решетки имеют разную конструкцию.

Классификация

Глобально все современные стартерные аккумуляторные батареи можно классифицировать по трем ключевым параметрам.

Во-первых, по объему обслуживания они делятся на мало-обслуживаемые с решетками из свинцово-сурьмянистого сплава (с малым содержанием сурьмы); необслуживаемые «гибридные» и «кальциевые», а гакже полностью необслуживаемые герметизированные со связанным электролитом.

Во-вторых, по составу сплава решетки АКБ подразделяются на батареи с решеткой PbSb — положительные и отрицательные решетки свинцово-сурьмянистые с содержанием сурьмы до 2,5%; гибридные — положительные решетки с добавкой сурьмы, отрицательные — с добавкой кальция и батареи PbСа, у которых положительные и отрицательные решетки свинцово-кальциевые.

Ну и в-третьих, АКБ можно классифицировать по технологии производства решетки: батареи с решетками, изготовленными методом отливки (PbSb, PbCa), методом просечки и последующей растяжки (РbСа) и методом штамповки (РbСа).

Потеря воды

Одной из традиционных характеристик, все еще сохраняющих актуальность в силу широкого распространения АКБ самых разных типов, является расход воды, г/1 Ач — уменьшение массы батареи при перезаряде в течение определенного времени при постоянном напряжении 14,4 В при температуре 40°С.

Российский ГОСТ 959-2002 регламентирует расход не более 6 г на 1 Ач после 21 суток перезаряда для малообслуживаемых батарей.

Более свежий стандарт ГОСТ Р 53165-2008 для необслуживаемых АКБ устанавливает не более 4 г на 1 Ач с малой потерей воды и не более 1 г на 1 Ач с очень малой потерей воды.

Соответственно, в батареях со связанным электролитом VRLA — Valve Regulated Lead Acid (клапанно-регулируемая свинцово-кислотная) — и AGM — Absorbent Glass Mat (абсорбирующее стекловолокно) — расход воды равен 0 г/Ач.

Саморазряд аккумулятора

Еще одна важная характеристика — саморазряд, то есть потеря емкости аккумуляторной батареи при бездействии. Изменение состояния разных батарей в процессе хранения происходит по-разному. АКБ Pb-Sb (5,5%) в среднем за полгода разряжаются полностью. Батареи Pb-Sb (2,5%) будут пустыми за 18 месяцев. Предел гибридных где-то около 22 месяцев. Степень заряженности свинцово-кальциевых за это же время снижается до 40%, а полная разрядка гораздо позже.

Срок службы (ресурс)

Третья фундаментальная характеристика — срок службы. Средний срок службы аккумуляторных батарей определяется продолжительностью эксплуатации (пробег или мото-часы) до момента снижения емкости ниже 40% от номинальной или продолжительности стартерного разряда менее 1,5 минуты при температуре 25°С.

Средний срок службы необслуживаемых батарей в соответствии с ГОСТ 959-2002 составляет 48 месяцев при наработке 100 тысяч километров или 4000 мото-часов.

Гарантийный срок эксплуатации необслуживаемых батарей по ГОСТ 959-2002 — 24 месяца при наработке не более 75 тысяч километров пробега или 2500 мото-часов.

Возрастающие нагрузки

Для все большего количества компонентов автомобилей требуется электроэнергия — количество потребителей на борту растет очень внушительно. В качестве примера можно привести системы безопасности.

Потребление электроэнергии со стороны систем содействия управлению автомобилем, активной стабилизации и автоматического торможения тоже возрастает.

А еще есть системы комфорта, которые предлагают все новые и новые функции. Все это в совокупности делает автомобильный аккумулятор критически значимым компонентом и служит мощным стимулом для развития технологий создания АКБ.

Быстрая зарядна

Например, не так давно появилась технология батарей с ускоренной зарядкой. Ее суть заключается в применении углеродных добавок при производстве отрицательных пластин. Данная технология, эффективность которой была подтверждена в ходе разработки аккумуляторных батарей AGM и EFB, позволила улучшить прием заряда и значительно сократить тем самым время зарядки.

В обычных АКБ во время разряда частицы сульфата свинца постепенно покрывают поверхность отрицательных пластин, изолируя ее от электролита. Как следствие, много энергии, предназначен
ной для зарядки аккумулятора, уходит на электрохимическое растворение этого сульфата, делая процесс зарядки менее эффективным.

Углеродные, с высокоразвитой поверхностью, компоненты в аккумуляторах обеспечивают повышенную электропроводность активной массы, что приводит к быстрому преобразованию частиц сульфата при заряде.

Актуальные технологии изготовления

Но сегодня наиболее релевантными требованиям сегодняшнего дня можно признать две технологии: AGM и EFB.

Технология AGM базируется на специальных стекловолоконных сепараторах, впитывающих весь электролит в аккумуляторе и обеспечивающих высокую устойчивость к циклированию. Это позволяет аккумулятору выдерживать многочисленные циклы заряда-разряда без потери производительности.

В аккумуляторных батареях, изготовленных по технологии EFB, между пластиной и сепаратором применяется дополнительный полиэстеровый элемент, представляющий собой сетку. Эта сетка удерживает активную массу внутри пластины и предотвращает её вымывание. В результате повышается устойчивость к глубокому заряду-разряду и обеспечивается более эффективная заряжаемость.

Электрический гель

Не теряют актуальности и так называемые «гелевые» аккумуляторы. Современные АКБ этого типа представляют собой чрезвычайно устойчивые к глубоким разрядам необслуживаемые батареи, гарантирующие повышенную энергоемкость, а также безопасный и уверенный старт. Это надежные аккумуляторы, которые доказали свою пригодность для использования в наиболее ответственных и критически важных областях применения, в том числе в максимально электронагруженной технике. Однако, при невероятном количестве плюсов, есть один недостаток — цена такой батареи в несколько раз выше, что препятствует ее массовому распространению. (использован материал журнала Автокомпоненты)

Выбор производителя

Популярными на сегодня являются несколько фирм, выпускающих автомобильные аккумуляторы. Их изделия пользуются спросом, так как отличаются высоким качеством и длительным сроком эксплуатации. Несмотря на несколько высокую стоимость, они способны прослужить заметно дольше аналогичных моделей конкурентов. К таким известным брендам относятся Tudor, Varta, Bosch, Mutlu.

Однако владельцы Нива Шевроле редко покупают такие дорогие модели. В основном, делают выбор в пользу следующих аккумов.

Цена, рублиПусковой ток (А)Ёмкость, А/ч

Тюмень 55 А.ч; 242 ×175 ×190240050055
KARHU 60 А.ч; 242 ×175 ×175240051060
Black Horse 60 A.ч; 242 ×175 ×175250054060
PERION 60 A.ч; 242 ×175 ×190310054060
АКОМ 55L; 242x175x190370046055
АКОМ E 60L; 242x175x190450056060

Делая выбор в пользу аккумулятора для Нивы Шевроле, желательно следовать инструкциям производителя, считая их требования минимальными. Если имеются сомнения, можно обратиться за консультацией к специалистам.

Десантник09Стоит Bosch Silver, езжу почти год с ним.Куплен прошлой зимой (в начале), так как старый сдох быстро. В мороз -29 -31 заводилась без проблем, хотя стояла всю ночь на улице.Отъездил всю зиму без проблем.
АвтомеханикМне отсоветовали брать зверя продавец в магазине, взял провереный МУТЛУ.
ДундаМне тоже продавец посоветовал корейца взять, Tokler. Посмотрим, насколько он будет хорош зимой.
Чингиз-байУменя тоже Шевик 15г и аккумулятор стал плохо крутить,оказалось низкий уровень электролита.
АнДобавить дисцилированной воды и ещё можно долго ездить.
Алексанокакое зарядное посоветуете для автоматической подзарядки? Главное — безопасность, чтобы не страшно было на ночь оставлять без присмотра.
ЛошУ мну самоделки.одно автомат с ограничением тока и напряжения,второе для руководства с регулировкой тока и напряжения и стрелочками приборчиками.автомат позволяет оставлять подключенных батарею на долго.ибо напряжение не превышает 15 вольт.
Саид62У меня работает Кулон-715Д. Смело оставляю на ночь. Можно выбрать как автоматический, так и ручной режим. Регулировки по напряжению и по току. Может использоваться как блок питания. Нареканий нет.
ГРУ50Согласен, на работу уходил, один кот дома оставался. Заряжал таким в эту зиму больше суток. Всё хорошо. Полностью поддерживаю. Только у моего — предохранитель снизу корпуса. Сгорает при переполюсовке.
Верхняя СалдаВ сетевых магазинах полно разных зарядов автоматов.скорее всего китайских.по описанию цикл у них сделан в соответсвие с требованиями.
СанСанычТипичная ошибка начинающих автоэлектриков при разряде аккумулятора (акума) –начинают сразу мерить ток утечки акума. Это в принципе неправильно, по моему мнению нужно: 1. проверить техническое состояние акума, полностью его зарядить. Технические подробности обще известные, поэтому повторяться не буду. Только учтите, если есть нагрузочная вилка, она никогда достоверно не характеризовала состояние акума. 2. ставим на машину технически исправный акум и полностью заряженный. Теперь следует проверить работу генератора, заряжается ли акум на машине.
Злой СоседУ меня ток утечки 320 ма Как раз тот красный провод который идет на всё электро оборудование. Буду искать причину.
ПрофиС акума снимаешь клемму минус, один измер.конец тестера на клемму минус самого акума, другой на снятую клемму минус машины. Предел 10А, ток будет уменьшаться инужно переходить на меньшие пределы измерения. Если будешь ставить на сигналку предел 10А, затем уменьшай. Если рвется какая-то цепь, то все также. Вместе разрыва получается два конца, вот на них и «вешается» тестер в режиме измер.пост.тока.

Говоря о емкости, вспоминаются предосторожности о вероятном недозаряде при ее большом значении и недостаточном отдаваемом токе генератора (от 55 А на 21213 до 80 А на 21214), что грозит выходом из строя обоих ключевых узлов.

Другое дело, если ваши поездки на Ниве 2121 чаще короткие и преимущественно на малых оборотах, плюс к этому имеются дополнительные потребители, то угроза постоянного недозаряда, сокращающего жизнь АКБ все же есть.

Другим важным параметром считается ток холодной прокрутки. Поскольку погодные условия, как и модель стартера, а значит и потребляемый ток, отличаются, обратите внимание на величины от 450 А. Ориентируясь на отзывы и предпочтения владельцев классических Niva, мы составили рейтинг лучших аккумуляторов с прямой полярностью, пригодных под их нужды. Надеемся, что это поможет вам выбрать подходящий и забыть про постоянную зарядку.

Замена своими руками

Выбрав из большого разнообразия более подходящую модель, надо произвести замену отслужившей батареи. Конечно, это можно сделать, доехав до ближайшего СТО. Но, во-первых, там надо платить, а во-вторых, терять своё время. И всё это притом что сама операция выполняется просто и быстро.

первая гайка
Откручиваем первую гайку крепёжной планки 

Освобождённая планка снимается с болтов и убирается в сторону.

минусовая клемма
Освобождаем минусовую клемму

Отключенный кабель ключом на 10 убираем в сторону и фиксируем, чтобы избежать случайного возвращения на своё место. То же самое делаем и с плюсовым кабелем, чтобы он не мешал снимать АКБ.

плюсовая клемма
Освобождаем плюсовую клемму

Убираем освобождённый аккумулятор.

старый аккумулятор
Убираем старый аккумулятор

Перед установкой новой батареи рекомендуется почистить посадочное место, а рабочую поверхность клемм, помимо этого, ещё и смазать специальным средством, предотвращающим окисление.

Ступичные подшипники нива шевроле какие лучше | хитрости жизни «

В общем помню как по прошлому году уложил я свои ступицы, ещё тогда была мысля переделать передние подшипники под более надёжные двухрядные нерегулируемые . В общем после этого проблему передних подшипников можно забыть  :)
Подшипник лучше всего ставить от Москвича 2141 цена вопроса 700-1000 рублей  :)
Инструкция и чертежи взяты с Нивофорума :)

Часть 1 (подготовительная)

Разбираем переднюю подвеску, снимаем поворотные кулаки, вынимаем (именно, как правило, вынимаем, а не выбиваем или выпрессовываем, они оттуда сами выпадают :) ) ступицы из кулаков. Убеждаемся, что внутренняя обойма, по крайней мере внутреннего подшипника, уже провернулась на шейке ступицы. Ступица, негодная для установки штатных подшипников, будет проживать свою вторую жизнь с инородным подшипником :) Выбиваем колесные шпильки, снимаем со ступицы тормозной диск. Проверяем целостность шлицов внутри ступицы, если есть износ — ступицу лучше заменить. Проверяем состояние шейки под сальник (не принципиально). Осматриваем тормозные диски на предмет износа и трещин. Если поверхность похожа на вспаханную целину, то их можно проточить. Если есть трещины – замена. Замеряем толщину. Если она больше 10 мм, то они еще походят, если меньше, но еще не достигли 9 мм – думаем, или оставить такие, или заменить. Из кулака вытаскиваем сальники, выбиваем наружные обоймы подшипников, выбиваем шаровые (если они нормальные, то выпрессовываем), снимаем, откручиваем все с поворотного кулака, моем его чисто, вытираем тряпочкой, смотрим, что посадочные конуса под шаровые в нормальном состоянии и… отдаем токарю вместе со ступицей, чертежами и магарычем :)

Теперь устанавливая стопорные кольца в канавки A (смотри чертеж кулака) получаем конструкцию для дисков с вылетом 46 мм — 11 мм. В канавки B – 52 мм — 11 мм. Т. е. для тех, кто катается на 15 дюймовых дисках, больше подходит вариант A, для 16 дюймовых – вариант B. Можно конечно и выходить за эти допуски, но в этом случае подшипник будет работать в не совсем оптимальном режиме, читай «с перегрузкой».

Для дотошных любителей математики скажу, в варианте B ось сечения не совпадет со штатной ровно на 1 мм, на этот миллиметр была сделана поправка после сборки, т. к. тормозной диск был очень близко к тормозному суппорту с внутренней стороны.

Несколько замечаний для токаря

Читаем внимательно чертежи и комменты на них. На чертеже стандартного кулака выноской указана базовая поверхность. Все размеры при проточке канавок привязаны именно к ней. Т. е. замеряем расстояние от неё до торца кулака, после этого пересчитываем размеры уже от торца. ЭТО ВАЖНО! Кулаки отличаются по размерам, есть риск промахнуться. Внешний диаметр кулака на чертеже не соответствует действительности, поэтому не надо обольщаться, что туда можно затолкнуть «здаааровый мощный подшипник» :) Ступица начерчена без фланца и отверстия под вал ШРУСа.

Подбор запчастей

Подшипник от передней ступицы Москвича 2141, номер 256908. Лучше брать импортный, покачественней. Такой же подшипник ставился на некоторые модели иномарок. Для справки, я взял Kraft, на нем написано (не знаю, правда или нет) что маде ин ЮСА. SKF не нашел, иначе взял бы его. Стопорные кольца тоже от Москвича :) Приобретая колечки проверьте их толщину, а то мне из 4 штук одно попалось не 2 мм толщиной, а 3 мм :)

На каждую ступицу нужен один подшипник и два стопорных кольца.

Часть 2 (необязательная)

Пока снимают лишний металл с кулаков и ступиц можно покрасить тормозные щитки и суппорты в веселенькие цвета :) Например, щитки я покрасил в желтый, а суппорты – в красный :) Сейчас машинка смотрится покрасившее, ну и, типа, намек на тюнинх ;)

Часть 3 (сборочно-заключительная)

1. Забираем детальки у токаря, не забывая сказать «спасибо».

2. Кулак промываем от стружки, продуваем компрессором (чистота – залог здоровья). Монтируем на кулак тормозной щиток. ВАЖНО! После запрессовки ступицы его уже не поставить! Устанавливаем одно стопорное колечко в канавку исходя из выбранной схемы A или B. Берем винтовой съемник (или длинный болт с гайкой, их можно заказать тому же токарю) для установки подшипников на зубилах. Прессуем подшипник в кулак. ВНИМАНИЕ! Молоток в этом случае – не помощник! Ставим стопорное кольцо с другой стороны подшипника. Устанавливаем родные сальники ступицы. ВНИМАНИЕ! Забиваем их не со всей дури и до упора, а внутренний – заподлицо с посадочным гнездом, внешний – на 1-2 мм утапливаем. Упираться им не во что, поэтому работаем ВНИМАТЕЛЬНО! Закладываем под сальники Литол-24. Можно конечно не заморачиваться с этими сальниками и литолом, но ведь никто не откажется от дополнительной защиты ;)

3. На ступицу монтируем тормозной диск со шпильками. Шпильки берем именно для передней ступицы (у них накатка далеко от шляпки). Утапливать шпильку удобно с помощью колесной гайки, закручивая её по шпильке. Берем собранную ступицу и надеваем на нее шайбу, узкую 4 мм, при варианте A, или универсальную 10 мм, при варианте B. ЭТО ВАЖНО! Если забыть про шайбу, то тогда придется менять подшипник, после распрессовки сальник на подшипнике безвозвратно гибнет 🙁 БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Тем же съемником запрессовываем ступицу в подшипник. Надеваем внутреннюю шайбу на ступицу. После запрессовки возможен небольшой люфт подшипника. Не надо отчаиваться, он пропадет, после затяжки ступичной гайки. Если не пропадет, значит вам попался некачественный подшипник, тогда всю работу придется повторить еще раз 🙁 Или ездить с этим люфтом.

4. Далее собираем все в обратной последовательности, как разбирали. Монтируем шаровые, тормозной суппорт, устанавливаем кулак на машинку и т. д. Не забываем проконтролировать состояние тормозных колодок. Ступичную гайку пока подтягиваем, затяжка будет позже.

5. После того, как поставили машинку на колеса, затягиваем ступичную гайку моментом 28 кгс.м. (вроде по мануалу на АЗЛК 18-20 кгс.м., но это спорно, подробности читаем в журнале ЗР. Представляю, какие эмоции испытывает при этом человек, который привык на Ниве регулировать подшипники. Гайку можно законтрить. Как показала практика, это не обязательно делать, они и так не откручиваются. Но лучше все равно законтрить, чтобы мне потом не икалось ;)

post-626-0-19925500-1389457726_thumb.gifpost-626-0-82855500-1389457729_thumb.gifpost-626-0-95474200-1389457730_thumb.gifpost-626-0-26248700-1389457732_thumb.gifpost-626-0-44032400-1389457733_thumb.gifpost-626-0-51034600-1389457734_thumb.gifpost-626-0-46304000-1389457735_thumb.gif

А еще интересно:  Реле бензонасоса ваз 2131 инжектор где находится
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *