Что шумит в двигателе у нивы шевроле

Что стучит (или шумит) в двигателе (подозрительный стук) нива шевроле — niva chevrolet (ваз 2123, шеви) «

Anonymous:

как стучит шатунный подшипник(и) — я знаю — не то )) да и при отключении свечи звук не пропадает

Anonymous:

(они заинтересованы чтобы как говорят тебя раздеть и облапошить),

Anonymous:

(они заинтересованы чтобы как говорят тебя раздеть и облапошить),

gjhz27:

растянулась цепь, и гидронатажитель вышел на полный вылет

JD:

толи цепь вытянулась, толи натяжитель умер, толи успокоитель опять развалился

gjhz27:

И еще. Нашел в книге «Руководство по эксплуатации Lada4х4» от 22.02.07 стр.67 — допустимое масло: «Мobil 1 — 0W40» — Это же 100% синтетика, минералки либо поусинтетики 0W вроде как не бывает

JD:

В общем в итоге при вскрытии обнаружилось: развалился успокоитель, отвалилось ухо башмака, а сам башмак прожрало цепью до металла.

gjhz27:

При холодном пуске цепь секунду гремит, пока давления нет в системе, потом проходит и все ровно. Звук (час назад проштудировал по-новой) реально только со стороны левого подкрылка слышен, сверху его почти не различить, и сходство его еще и с тем, как на УАЗе или Волге старых моделей гоняет выжимной(либо лапки сцепления), или пальцы под нагрузкой брякают при неверном зажигании. Притом звук проходящий и приходящий сам по себе. Если бы натяжитель «крякнул», то я думаю, звук был бы постоянный. Может привод маслянного насоса или сам насос!?

виталик:

Попробуй взять палку,что то вроде черенка лопаты прислоняй один конец к уху другой в разные места двигателя сразу

виталик:

товарищ залил Лукойл стал стучать распредвал сразу же поменял на ШЕЛЛ стуки пропали.

gjhz27:

(АНЦ) «Пилот»,

gjhz27:

Посмотрели на натяг цепи — решили, меняем гидронатяжитель на механический автоматический, благо оказался в продаже(450 руб Пилот),

WerNA:

Но «иногда» что-то стучит, отдаёт в ресивер, то есть стук ощущается если положить на него руку

WerNA:

Оказалось помпа постукивала, поменяли мне в сервисе на ЛУЗАРовскую и всё, тихо…

gjhz27:

трубопровода гидронатяжителя перетянули

als-a:

Перелопатил кучу информации, подозрения на стук поршня о стенку цилиндра когда переваливается с одной стороны на другую в связи с повышенным зазором между юбкой поршня и стенкой цилиндра (с чего бы это Я в шоке!). Двигатель 21213 прошел 26 т.км. масло Esso 5w40 c первого пуска, не перекручивался, не перегревался. Кто сталкивался с подобным стуком, что обнаружили при вскрытии ? Сколько проехали прежде чем разобрали мотор. На одном из форумов нашел информацию о том, что один чел. третий год с таким стуком ездит Я в шоке! !!!

als-a:

Все 4 пальца вываливаются из шатунов

ALK:

боюсь, что палец из 3 цилиндра в помойку.

ALK:

бронзовая (а может и не бронзовая) втулка в верхней головке шатуна имеется?

Ребятаааа!Я в АХХХ…вы вообще что-нибудь в дв-лях понимаете,кроме того,что они не должны стучать?!!!С вашим пониманием матчасти — ездить на «Lexusах»,и,ни в коем случае,ни дай бог,ничего(кроме руля)РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!!!!!!!P.S.Никого не хотел обидеть!Просто сказал то,что пришло на ум первым…Учите матчасть,ребята!Или-накормите собак-и,ничего не трогайте руками…

Добавлено спустя 17 минут 44 секунды:

Полковник:

Распредвал может так на морозе стучать?

Ну сам посуди,коль ты настоящий полковник:распред-чугун,постель-люминий;соотв. разный коэфф. теплового расширения.Значит чтооо ? Правильно — может!!!

Лёха85:

Это компенсаторы… Кстати как дввно менял масло?

Лёха85:

Кстати после съёма ГК мотор начинает работать и ехать получше

WerNA:

Один мастер на сервисе слушал долго, сказал что звук не из цилиндров, но откуда точно так и не понял.

Romchik58:

И также недавно заметил, что при переключении передач, когда выжимается сцепление и обороты падают до холостых на мгновение вспыхивает контрольная лампа давления масла. Нв холостых она не горит. и даже не помигивает.

Первое,что приходит на ум- конец полукольцам…А так- смотреть-слушать надо!

Chevrolet niva (2123) 1.7 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5мкпп, 2002 – 2009 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества; неполадки системы смазки; проблемы механизма газораспределения; неисправности системы охлаждения; сбои в работе системы зажигания; неполадки системы питания (карбюратор, инжектор); неисправности электрики или ЭСУД;

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким.

Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы. Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа.

Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.

Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест. Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя.

Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).

Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на «неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д. Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

А еще интересно:  Замена раздатки (Снятие раздаточной коробки) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя.

В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода. Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.).

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Chevrolet niva (2123) 1.7 5дв. внедорожник, 80 л.с, 5мкпп, 2002 – 2009 г.в. — посторонние стуки и шумы в двигателе

Посторонние стуки и шумы в двигателе

Перечень возможных неисправностейДиагностикаМетоды устранения
Не отрегулированы зазоры в приводе клапановПроверьте зазорыОтрегулируйте зазоры
Осадка или поломка клапанных пружинОсмотр при разборке двигателяОтремонтируйте двигатель
Изношен зубчатый ремень привода газораспределительного механизма. Неисправен натяжной или опорный ролики приводаОсмотрЗамените ремень. Замените неисправный натяжной или опорный ролики привода газораспределительного механизма
Износ подшипников и кулачков распределительного вала, шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, поршней, поршневых пальцев, люфт или заедание в подшипниках генератора, насосов охлаждающей жидкости и гидроусилителя руляПроверкаРемонт или замена деталей
Потеряли упругость или разрушились одна или несколько опор силового агрегатаОсмотрЗамените опору
Низкое давление в масляной магистрали (при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу давление в системе смазки прогретого двигателя должно быть не менее 1,0 бара)Проверьте давление в системе смазки. Измерить давление можно подключением манометра к масляной магистрали, вывернув датчик давления маслаУстраните неисправности в системе смазки
Износ цепи привода масляного насосаПроверка натяжения цепи после снятия поддона картераЗамените цепь привода масляного насоса

Почему стучит двигатель на холостых оборотах

Двигатель, как и любой другой механизм, со временем изнашивается, что приводит к поломкам. Звук стука в моторе даёт понять, что с «сердцем» машины что-то не так. Если вы не горите желанием разбираться, в чём там дело, или просто боитесь окончательно добить своего «железного коня» — обратитесь в СТО.

Если же вы твёрдо уверенны в том, что сможете сами выяснить причину того или иного стука — запаситесь терпением и прочитайте статью до конца. Признаком того, что стучит именно мотор, является звук, который доносится со стороны капота. Также, появляется незначительное падение давления масла.

Определить это можно по контрольной лампочке, которая будет гореть даже при нагретом двигателе на холостых оборотах. Важно! На холодном двигателе лампочка не должна гореть, даже, если мотор сильно стучит. Бывает такое, что мотор не стучит, но давление масла упало.

Нужно вдавить педаль газа и послушать звук. Если услышите что-то похожее на удары молотка по чугуну, то значит у вас начальная стадия появление стука. Если двигатель стучит на холостых, а при нажатии на педаль газа звук только усиливается, то стоит немедленно заняться починкой вашего двигателя.

Стук клапанов — звук, который чаще всего встречается автомобилисту. Почти у любого авто с пробегом стучат клапана. Конечно же, этот звук не всегда является критическим. Однако, если появился звонкий стук при работе двигателя на любых оборотах — стоит заняться ремонтом.

Причины звука клапанов: износ корпусов распределяющего вала; износ рокера клапана (будет звонко щёлкать); забились отверстия в распредвале, через которые идёт подача масла на рокер.

Главной причиной стука является зазор между рычагами и кулачками распредвала. Если зазор между деталями увеличится — кулачёк будет стучать о рокер. Итог — металлический стук. Не стоит думать, что этот звук — ещё не факт того, что у вас поломка. Чем больше будет зазор — тем сильнее будут повреждения, которые в итоге выведут двигатель из рабочего состояния.

Поэтому не стоит ждать момента, когда ваш двигатель просто доломается и придётся выкладывать уже большую сумму на его ремонт. Идеальным вариантом является регулировка клапанов каждые 10-15 тысяч км. Также, стук в клапанах может быть вызван детонацией силового агрегата.

Признаки детонации: чёрный дым из выхлопной, повышенная вибрация, перегрев силового агрегата и снижение мощности. В результате детонации также может проявляться металлический цокот. И всё же, догадки — это хорошо, но нужно точно выяснить, в чём заключается поломка, особенно, если вы сами будете заниматься заменой деталей.

Причины стука клапанов именно в авто:

Проверьте выпускной клапан двигателя. Проверьте масло и его давление. Если произошёл износ толкателя, то вы услышите стук в двигателе даже «на холодную». Плохая подача масла в клапаны из-за грязи и пыли в толкателе. То же самое относится и к протечкам (в таком случае, во время перегрева и можно будет услышать характерный звук).

Если с давлением всё в порядке, то стоит проверить зазоры в клапанах (возможно, потребуется их регулировка). Теперь перейдём к другому варианту развития событий: клапана стучат при разгоне. Это может быть связано с нехваткой масла. Когда вы дольёте масло до нужного уровня — стук должен прекратиться.

Если не помогает, а стук усиливается при повышении нагрузки, то, скорее всего, у вас повреждены подшипники коленчатого вала. Продолжать дальнейшее движение с таким дефектом очень опасно, поскольку двигатель в скором времени выйдет из строя. Важно! Стук в силовом агрегате также может возникнуть из-за некачественного топлива!

Стук распределительного вала

Перейдём к возможным проблемам с распредвалом, с которыми вам так или иначе придётся столкнуться, если вы имеете автомобиль. Как отличить стук распределительного вала от стука клапанов? Стук распредвала более «глухой» и он проявляется при «холодном» старте двигателя.

Если при наборе оборотов звук становится более громким — это точно проблемы в распределительном вале. Важно! Стук распределительного вала будет слышен только при «холодном» старте двигателя, так как за время простоя смазка уходит с деталей, которые трутся.

Если начал стучать распределительный вал, то это грозит немалыми растратами, так как к стуку может приводить неисправный гидрокомпенсатор. Следуя этому, если появился стук в распределительном вале, то стоит отправить автомобиль на диагностику. Так как если вы затянете с этой процедурой, то в будущем придётся выложить деньги уже не только за замену гидрокомпенсатора и подшипников, но так же и за починку самого вала.

Если ваш автомобиль не оснащён гидрокомпенсатором, то проездить со стуком в распределительном вале можно около 50 тысяч км. Только вот потом вам придётся полностью менять двигатель (или проводить кап. ремонт). Далее наведены причины стуков в распределительном вале.

Износ «постели» распредвала. (самостоятельный ремонт невозможен!) Неисправность системы смазки (в данном случае даже малое отклонение может привести к стукам) Изменение формы распределительного вала или его повреждение (лопнувшие опоры, сломанные шейки).

Нарушена подача топлива. Выработались кулачки (в том случае, если двигатель стучит «на горячую»). Интересный факт! Первые попытки сделать передний привод осуществлялись с помощью обычных карданных шарниров. Однако, если колёсико перемещалось в вертикальной плоскости и, вместе с этим, являлось поворотным, наружному шарниру полуоси приходилось работать в исключительно тяжелых условиях — с углами 30—35°.

А если углы были больше 10—12°, то в карданной передаче резко увеличивались потери мощности, к тому же вращение передавалось неравномерно, рос износ шарнира, c большей скоростью изнашивались шины, а шестерни и валы трансмиссии начинали работать с большими перегрузками.

Прежде чем перейти к разбору возможных проблем с поршневой группой, хотелось бы разобрать ещё одну причину металлического стука в движке. И эта причина — коробка передач. Стук двигателя на холостых оборотах можно слышать, если у вас имеются проблемы с КП.

Определить, стучит КПП или что-то другое можно следующим образом: на заведённом двигателе выжать педаль сцепления. Если стук прекратился — проблема в коробке. Такая проблема может проявляться в переднеприводных автомобилях при нехватке масла. Если же масло в норме — проблема в подшипниках (они износились).

Стук в нижней части двигателя может быть связан также и с поршневой группой. Это тот случай, когда из-за недостающего миллиметра проточки ваши цилиндры будут стучать как «град по шиферу». А теперь перейдём к причинам стука поршневой группы: Перекос поршней из-за слишком большого зазора: слишком большой диаметр цилиндра или износ.

Удар поршня в направлении пальца (боковой удар поршня о стенку цилиндра). Удары поршневого пальца о стопоры поршневого пальца. Возможные повреждения при ударах в направлении качания: Слишком большой монтажный зазор. Несоблюдение направления сборки поршня со смещённой осью.

Тяжелоходная опора пальца. Такое количество различных причин стука в поршневой связано с тем, что поршень не является идеальный цилиндром, а значит всё в нём имеет не идеальную форму. Первой проблемой стука является зазор между «юбкой» и стенкой цилиндра.

Чтобы избежать стука, нужно до миллиметров промерять размер «юбки». Важно! Если у вас нет нужных инструментов или вы не имели опыта с подобной поломкой, то настоятельно рекомендуем обратиться в сервис. Следующая причина стука в поршневой — неправильно поставленный цилиндр Проявляться он будет как сильный стук на всех оборотах.

https://www.youtube.com/watch?v=uggZrUECABk

Ещё одна причина — голова поршня достаёт до прокладки блока. В таком случае медная окантовка будет замята. При такой проблеме нужно убедиться, что прокладка стоит правильной величины. Величину прокладки рассчитываем следующим образом: максимальная высота выступающего поршня над блоком пол миллиметра (столько должно быть в запасе у поршня) 0,3 мм на усадку прокладки. Приплюсуйте и получите толщину новой прокладки.

Износ подшипников коленчатого вала и появление в них зазора — это главная причина, почему стук коленного вала появляется в двигателе. Оно проявляется как на бензиновом, так и на дизельном моторах. Но это не всегда происходит просто так. Износ может ускориться так же из-за некачественного моторного масла, посторонних частиц в нём, перегрева двигателя и недостаточного уровня масла.

Этот стук проявляется во время запуска двигателя. Ведь масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленного вала, поэтому, чаще всего, Вы слышите глухой стук в двигателе. Это первый тревожный звоночек. После стук утихает, но его можно слышать также и на холостых оборотах.

А еще интересно:  Как правильно выполнить чип тюнинг двигателя Нивы

На низких оборотах звук глухой, а вот по мере возрастания оборотов — он становиться громче. Его частота равна частоте двигателю внутреннего сгорания, как в случае детонации. Определить, что звук исходит именно из коленного вала самостоятельно практически невозможно. Возможные стуки в двигателе — признак срочного ремонта вашего автомобиля.

Стук коренных шеек коленчатого вала

Признаки данной поломки проявляются в слабом давлении в системе смазки и появляется глухой стук, который проявляется на любых оборотах. Если вы замените масло, то окончательно можете убедиться в данной поломке. Если раньше вы заливали полусинтетческое масло, то попробуйте залить минеральное и вскоре, вы заметите, что звук стал тише.

Если же заливать масло наоборот, то стук заметно усилиться. Но лучше всего — отправится в сервисный центр и отремонтировать двигатель прежде, чем он окончательно сломается. Глухой стук коленного вала раздается внизу двигателя, в салоне он будет проявляться с левой стороны при прогретой машине.

Из-за чего же это происходит? Глухой стук коленчатого вала возникает из-за зазоров в коренных или шатунных подшипниках, которые образовались впоследствии износа шеек вала или вкладышей. Зазор в 0,07 мм уже говорит о потребности в срочном ремонте.

Есть несколько причин увеличения зазора: В подшипник с маслом попали механические примеси. Масляные фильтры хорошо справляются со своей нагрузкой, но, если фильтр давно не менялся, он забивается. В подшипник подано недостаточное количество смазки.

При таких поломках загорается лампочка, которая сигнализирует о недостаточном давлении в подшипниках. Это происходит из-за засорённого фильтра для масла или неисправного масляного насоса. Царапины на шейках вала после починки или неправильного хранения.

Недопустимая овальность шеек вала. Обмеряв все шейки вала на овальность вы должны ориентироваться на 0.005 мм и ниже. Если брать до 0.010, то подшипники прослужат вам 5000-15000 километров. Работа двигателя без масла. Наличие воды в масле.

Стук в «движке» может вызвать огромное количество неисправностей (от незначительных, и до критических). Следуя этому, вам не стоит откладывать в долгий ящик такую проблему, как стук мотора на «холостых», в том случае, если это не связанно с погодой и температурой «за бортом». Наилучшим решением, при появлении непонятного стука, будет обращение в сервисный центр.

Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Стук в двигателе — причины неисправности и методы ремонта Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта При запуске автомобиля некоторые водители сталкиваются с тем, что слышат непонятный шум и чувствуют вибрации в двигателе. Это достаточно распространенная проблема, если Ваш автомобиль имеет возраст более 10 лет, или его пробег уже перевалил за сотню тысяч километров.

Если Вы не проводили штатную диагностику своему «железному коню» последние пару лет, то есть высокая вероятность услышать стук в моторе нового автомобиля, которому всего пару лет. Что является причиной этого неприятного и потенциально разрушительного для двигателя шума?

Среди автовладельцев может быть небольшая путаница относительно того, какие механизмы двигателя могут производить шумы в моторе. Зачастую в появлении любого тикающего шума водители склонны видеть нарушения в работе толкателей (кулачков цилиндра) двигателя. Однако мотор автомобиля состоит из сотен деталей, и его работа зависит от четкости работы всех систем.

Наиболее распространенные причины появления шума или стука в двигателе: Появился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

1. Увеличение зазора в клапанах. 2. Трещина в клапанной пружине. 3. Износ кулачков распределительного вала. 4. Нарушение работы шатунов (шатунных подшипников коленвала). 5. Нарушение работы поршневой системы. 6. Отсутствие оптимального давления масла. 7.

При нарушении в работе толкателя появляется характерный тикающий звук, который можно отличить среди другого шума. Именно тикающий звук дает основание автомеханикам диагностировать поломку толкателя, но такой же характерный шум двигателя появляется при следующих поломках:

1. Трещина в коромысле. 2. Износ клапанов распредвала. 3. Некачественная смазка или отсутствие давления в насосе.

Принцип работы толкателяПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

Толкатель находится на конце рычага (коромысла), второй его конец взаимодействует с лопастями коленчатого вала при запуске мотора. При повороте профилей кулачка толкатель осуществляет начало движения клапана для его открытия и закрытия. Второе распространенное название толкателя – лифтер, поскольку его работа заключается в поднятии рокера на нужную длину.

https://www.youtube.com/watch?v=NpUHyYnhuz0

Толкатель соединяется с коромыслом стопорным винтом. Регулируя винт, можно увеличить или уменьшить уровень подъема клапана в цилиндре двигателя.

Первичный шум в моторе возникает при износе стаканчиков – толкатели размещены в специальной головке (стакане) которая со временем изнашивается и деформируется. Шум при холодном запуске мотора, который впоследствии пропадает, может возникать из за несовпадения температур, которые испытывают детали узла. Стаканы толкателя изготавливаются из стали, а голова — из алюминия.

Влияние моторного маслаПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта

По мере эксплуатации, когда моторное масло загрязняется и повышается его вязкость, увеличивается трение между толкателями и распределительным валом. Это приводит к тому, что оба узла начинают изнашиваться. Критический момент износа деталей характерен появлением шума при работе клапанов.

При нехватке смазывающего материала возможен такой же эффект. При недостаточной смазке, помимо толкателей, начинают быстро изнашиваться клапаны цилиндра, головки, поршни.

Кроме того, что недостаточная смазка элементов двигателя приводит к раздражающему шуму мотора, значительно снижаются показатели мощности автомобиля, падает скорость и увеличивается время разгона.

Изношенный толкатель или распредвал приведут к тому, что рано или поздно клапаны не откроются в нужной точке, подача топливной смеси будет ограничена, автомобиль провалится в аварийную зону.

Если масло не менялось при пробеге более 50 000 км, и игнорировался его контроль, то повреждения коснутся всех элементов двигателя, причем распредвал будет наиболее дорогой частью ремонта.

При диагностике автомобиля на предмет наличия шума в двигателе проверка качества масла должна быть на первом месте. Проверять следует следующие параметры:

1. Надлежащий уровень масла. 2. Оптимальная вязкость.

Если в автомобиле использовалось масло повышенной или пониженной вязкости, не подходящее по техническим параметрам к конкретному автомобилю, и пробег на такой смазке превысил 10 000км, то следует проверить все детали двигателя, поскольку однозначно произошла деформация многих комплектующих. Появление шума в таких случаях — характерный признак трения металла о металл.

Если водитель достаточно долго игноририрует технические требования по замене масла, то масляная накипь засоряет все фильтры, и при замене жидкости не стоит забывать и о замене всех фильтров, иначе очень скоро мотор застучит вновь.

Правильная регулировка толкателяПоявился стук в двигателе, причины и возможности ремонта Неправильная установка данного узла – это еще одна причина появления тикающего шума в двигателе. Если после регулировки клапанов начинают стучать стаканы, это может указывать на чрезмерное затягивание элементов крепежа. При отпуске соответствующего винта стук прекращается.

Часто появляется шум после значительного износа колодцев толкателя — в этом случае нужно полностью менять головку, такие шумы не устраняются путем простой замены или доливки масла.

Регулировку клапанов следует проводить при холодном моторе, поскольку после прогрева двигателя шток клапана термически расширяется, и для оптимальной работы толкателя следует оставлять достаточный зазор, не затягивая регулировочный винт. С другой стороны, при регулировке не следует оставлять большого зазора для толкателя, чтобы клапан оставался в открытом положении точное время такта.

При длительном перегреве клапанов в них могут образоваться трещины, а в цилиндрах двигателя — мелкофракционная стружка.

При регулировке толкателя следует использовать измерительный щуп для проверки нужного расстояния между кронштейном коромысла и штоком клапана. Если в техпаспорте есть параметры заводских регулировок, следует ориентироваться на них при установлении зазора в регулировочном винте толкателя.

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при холостом ходе. Основные причины

Форсунки топливной системы

На многих автомобилях стучит не сам силовой агрегат (либо какие-то части в нем), а навесное оборудование. В частности это могут быть топливные форсунки, которые устанавливаются на рампу. При работе они впрыскивают топливо во впускной коллектор, и этот процесс сопровождается как бы щелчком.

Этот звук можно спутать со стрекотанием скажем клапанов, но по сути ничего страшного в этом нет. Как я и писал выше это просто такая работа.

Толкатели и гидрокомпенсаторы клапанов Здесь есть и нормальная работа и поломки. Старые моторы обычно комплектовались толкателями клапанов, сейчас все больше устанавливается гидрокомпенсаторов (что это такое и что лучше — писал здесь). Так вот:

Старая система учитывает тепловой зазор (на холодную) между толкателем и кулачком распределительного вала. Поэтому после пуска мотора, вы можете слышать характерный стук, но он проходит после того как происходит разогрев металла и этот зазор выбирается.

Это вполне нормальный рабочий режим, заложенный инженерами. Правда от больших пробегов, поверхности соприкосновения могут изнашиваться – появляется больший зазор. И шум может проявляться уже и на прогретом моторе, тогда поможет только регулировка клапанов.

Более современная система (основанная на гидрокомпенсаторах) в идеале — не стучит вообще! Все потому что здесь тепловой зазор регулируется автоматически и он всегда минимальный. Однако если шум начал проявляться именно от клапанов, значит гидравлические компенсаторы либо: – вышли из строя, — загрязнились.

В любом случае, если шумит постоянно на холодную и горячую, то нужно либо регулировать, либо разбирать и чистить (при необходимости менять) компенсаторы.

Цепь ГРМИменно цепь, ремень ГРМ обычно не стучит. От больших пробегов цепной механизм может изнашиваться и вытягиваться (причем сейчас они бывают разные пластинчатые или роликовые). В идеале ее должно натягивать специальное устройство – «натяжитель».

Двухрядная роликовая цепь

Нужно понимать, что цепной механизм достаточно сложный и через определенный пробег (150 – 250 000 км) нужно будет менять все полностью. Цепь – «натяжитель» — успокоители – возможно и сами звездочки (часто бывают фазовращатели).

На турбированных моторах интервал замены может быть куда меньше, например на 1,4 TSI (поколения EA111) цепь ходила не больше 60 – 70 000 км.

Замена стоит не дешево, все потому что нужно будет разбирать двигатель, да и запчастей много. НО если этого не сделать, цепной механизм может перескочить на зуб – два, и натворить дел. Вплоть до того что может погнуть клапана. А это уже совсем другие деньги.

ФазовращателиОни могут устанавливаться на машину с цепным и ременным механизмом. Внутри фазовращателя есть как бы две движущиеся части, одна прикрепляется к распределительному валу, другая входит в зацепление с ремнем или цепью. При подаче масла, они могут смещаться друг против друга (подробно я сейчас не буду рассказывать, все же у меня про это уже есть статья).

Фазовращатели на обоих валах

Между камерами есть специальные перегородки, которые контролируют давление масла в камерах. Со временем могут изнашиваться как эти перегородки, так и стенки фазовращателя. И может проявляться стук, похожий на треск. Происходит он с верхней части двигателя

Поршни – стенки цилиндраДалее идет тяжелая артиллерия. Здесь уже нет простого стука, и они все обусловлены сложными поломками. А точнее износом.

А еще интересно:  Замена главных пар (ГП) в редукторах задних мостов Шевроле Нивы (ВАЗ 2123) | трансмиссия КПП и сцепление Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

Поршни – обычно изнашивается юбка поршня (нижняя часть, если утрировать она его успокаивает) и он начинает, как-бы немного ходить из стороны в сторону, создавая при этом стук. Причем растет расход масла и падает мощность двигателя

Поршневой палец – это часть, которая соединяет шатун и собственно сам поршень. Если в ней проявляется зазор (около 0,1 мм), тогда проявляются стуки

Стенки блока цилиндров. От большого износа, от перегрева, не достаточной смазки, от разрушенного катализатора — могут изнашиваться и они. НА стенках могут появляться задиры, у поршня образуется люфт – ну и конечно же шум. От этого никуда не уйти. Задиры

Исправить все это сможет капитальный ремонт двигателя, простыми методами здесь не обойтись.

Коленвал – вкладыши Здесь в основном стук происходит от так называемых вкладышей – шатунных или коренных, и он также связан с износом мотора. Если коренные — звук металлический, немного приглушенный — отчетливо слышен в нижней части (картера) мотора.

Стуки также возможны, когда используется не подходящее по составу и вязкости моторное масло.

Вкладыши шатунов – здесь ситуация аналогичная, только износ появляется у «шейки» и шатунного вкладыша. Здесь звук может быть более отчетливым, он может возрастать с увеличением оборотов.

И тот и другой стуки опасные, потому как мотор может заклинить (ну и скажем может вырвать кусок блока). А вкладыш из-за большого износа и зазора может провернуть. Такой стук желательно оперативно устранить.

Вот наверное это самые основные причины стука (различного шума), я сейчас не беру наши ВАЗ где стучит клапан адсорбера, и все это достаточно легко диагностируется и убирается.

Технические параметры Chevrolet Niva (2123) 1.7 / Шевроле Нива (2123) в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 80 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2002 г. по 2009 г.

Источник

Неисправности

Для того чтобы двигатель не перегревался, а в последствие его не пришлось чинить, нужно следит за тем чтобы все элементы системы находились в исправном состоянии, так как в ней есть слабые места к которым относятся:

  • Бачок, который может треснуть не выдержав рабочего давления
  • Насос водяной, как правило причиной поломки является некачественная сборка и маленький ресурс
  • Электрика, выходят из строя предохранители и не происходит включение вентиляторов Нива Шевроле
  • Радиатор. Необходимо чистить и проверять на наличие внешних повреждений так как если у него будут повреждения или будет загрязнён то ухудшатся теплоотводящие свойства
  • Термостат. Канал перестает своевременно открывается и ОЖ начинает течь по малому кругу.
  • Патрубки. Если они достаточно износились могут дать течь, что повлияет на охлаждение двигателя.
  • Ремень генератора. В случае если он порвется то перестанет крутится помпа и АКБ перестанет заряжаться, что может привести к перегреванию двигателя.

В случае если помпу заклинивает или она протекает, а также имеются характерные шумы ее следует заменить на новую. Замена помпы Нива Шевроле происходит следующим способом:

  1. Снимается рукав который подводит воздух к ВФ Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  2. На блоке цилиндров от кронштейна отсоединяем проставку воздуховода Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  3. Отсоединяем правый рукав Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  4. Снимаем воздуховод вместе с проставкой Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  5. Ослабив хомуты снимаем термостат Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  6. Натяжение ролика привода ослабляем Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  7. С натяжного ролика снимаем ремень Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  8. Откручиваем и снимаем шкив помпы Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  9. У крышки насоса отворачиваем гайки крепления Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  10. Снимаем крыльчатку и помпу Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  11. У корпуса насоса вынимаем прокладку Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  12. Устанавливаем новую помпу на место в обратном порядке, предварительно обработав стыки герметиком

В случае если нужно снять радиатор охлаждения Шевроле Нива нужно проделать следующее:

  1. Автомобиль загоняется на яму
  2. Отсоединяем клеммы АКБ
  3. Открываем крышку расширительного бачка и в салоне рычаг отопления отводим в максимальное положениеЧто шумит в двигателе у нивы шевроле
  4. Через специальный сливной кран сливаем жидкостьЧто шумит в двигателе у нивы шевроле
  5. Когда жидкость слили демонтируем воздушный фильтр и кожухЧто шумит в двигателе у нивы шевроле
  6. У бочка гидроусилителя открываем крышку и откручиваем все хомуты идущие к радиаторуЧто шумит в двигателе у нивы шевроле
  7. Снимаем звуковой сигнал
  8. Отсоединяем хомут который идет от патрубка на термостатЧто шумит в двигателе у нивы шевроле
  9. Демонтируем мухоуловитель
  10. Выкручиваем все элементы которые крепят радиатор и демонтируем патрубки идущие со стороны пассажира на радиатор Что шумит в двигателе у нивы шевроле
  11. Разделяем радиатор и блок вентиляторов
  12. Выкручиваем нижний шланг который не дает снять деталь
  13. Когда все отсоединил можно демонтировать радиаторЧто шумит в двигателе у нивы шевроле

В Ниве конструкторами была разработана грамотная система охлаждения, и чтобы она сохраняла свою работоспособность ей нужен своевременный и хороший уход, а также необходимо следить за уровнем ОЖ и при необходимости доливать.

Источник

Полезные статьи

Блок цилиндров Шевроле Нива в сборе с мотокомлпектом «Квадрат» 1.9л

  • Блок цилиндров новый, производства Автоваз
  • Поршни 84мм
  • Кольца поршневые 84мм
  • Шатуны облегченные
  • Коленчатый вал 2130 ход 84мм
  • Комплект вкладышей
  • Комплект прокладок для последующей сборки

Данный блок цилиндров может быть установлен на любые автомобили Нива и Шевроле Нива.

Блок цилиндров 2123 на автомобиль Шевроле Нива.

Артикул: 2123-1002022 Блок цилиндров номерной. Комплектация: блок голый

Головка блока цилиндров на Ниву и Шеви-Ниву с жесткими толкателями

Устанавливается на любые модификации блока 21213 (карбюраторные и инжекторные двигатели) Комплектацию Вы можете выбрать сами.

Описание по комплектациям:

Форсированная головка (голая) — выбиваются направляющие, протачиваются и полируются каналы (диаметр каждого канала увеличивается на

2мм, снимаются отливы и зауженности канала), в следствие чего улучшается продувка каналов при открытии дросселя, а так же под большими нагрузками. Характеристика максимальной мощности двигателя 8-12%

Форсированная в сборе (без распредвала) — форсированная и собранная ГБЦ без распредвала.

Форсированная в сборе (с распредвалом и крышкой) — форсированная, собранная ГБЦ, дополнительно (без установки) комплектуется распределительным валом 21213, постелью, клапанной крышкой, прокладкой и маслозаливной крышкой

Внимание! ГБЦ для карбюраторных и инжекторных двигателей имеют принципиальные отличия, пожалуйста выберите выше нужную спецификацию ГБЦ.

  1. Коллектор выпускной
  2. Приемная труба 2-1
  3. Резонатор
  4. Банка глушителя задняя

В разрез приемной трубы установлен виброкомпенсатор. Изделие поставляется под заказ, сроки изготовления и параметры изделия уточняйте в отделе продаж.

Генератор на Ниву 115А под клиновой ремень

Предназначен для увеличенной нагрузки на бортовую сеть автомобилей, оснащенных клиновыми приводными шкивами.

Максимальная мощность при 5 500обм — 1,3КВт.

Увеличивая нагрузку на генератор дополнительными потребителями, такими как лебедка, люстра, доп. свет и иные приборы, зачастую штатный генератор не справляется и напряжение на борт. сети падает. Потребители начинают использовать ресурсы аккумулятора, ресурс которого, при постоянных таких режимах сокращается в несколько раз.

Генератор 115А имеет повышенную производительность по сравнению с штатным — на 55А (660Вт) выше чем 21213 генератор и на 35А(420Вт) выше чем 21214 генератор.

Отличное качество изготовления и надежность дают отличительную черту данному изделию.

Генератор на Ниву 140А под клиновой ремень

Предназначен для увеличенной нагрузки на бортовую сеть автомобилей, оснащенных клиновыми приводными шкивами.

Максимальная мощность при 5 500обм — 1,7КВт.

Увеличивая нагрузку на генератор дополнительными потребителями, такими как лебедка, люстра, доп. свет и иные приборы, зачастую штатный генератор не справляется и напряжение на борт. сети падает. Потребители начинают использовать ресурсы аккумулятора, ресурс которого, при постоянных таких режимах сокращается в несколько раз.

Таким образом и срок службы генератора будет невелик, т.к. борт. сеть потребляет больше тока, чем он может производить, а это режим перегрузки, и постоянная эксплуатация в таких режимах недопустима. Отличное качество изготовления и надежность дают отличительную черту данному изделию.

Регулятор давления топлива 380кПа (3,75 атмосфер) Поднимает давление топлива в рампе. Применяется при тюнинге двигателя и установке более производительных форсунок 1,9-2 мгсек.

Крышка радиатора на Ниву и ВАЗ (классика) Gates

Страна производства: Испания

Клапана ВАЗ 2101 для Нивы и Шеви, облегчённые (8шт)

Обеспечивают минимальное сопротивление и соответствующую скорость, необходимые для правильного потока в период перекрытия клапанов.

Облегченные клапана позволяют значительно улучшить продувку и наполнение цилиндров, что дает повышение мощности двигателя.

Насос системы охлаждения на Ниву

Отличный германский аналог нашим производителям.

Мотокомплект форсировки двигателей Нива и Шевроле Нива 1,8л

  • Увеличение мощности до 12л.с.
  • Увеличение крутящего момента до 15Нм
  • Без ущерба ресурсу двигателя
  • Фактический объем 1772.47куб.см
  • Степень сжатия 9,62 (95 бензин)
  • RS 1,7

Для установки требуется расточка блока цилиндров.

  • Поршни алюминиевые литые 84мм — 4шт
  • Пальцы поршневые — 4шт
  • Стопорные кольца — 8шт
  • Кольца поршневые MahleKolbenschmidt 84мм 1,523,9 — 1 комплект
  • Шатуны облегченные — 4шт
  • Клапаны облегченные — 8шт
  • Сальники клапанов — 8шт
  • Комплект прокладок — 1компл

На данный момент карточка товара находится на стадии разработки, заказ товара будет доступен в ближайшее время.

Мотокомплект для капитального ремонта двигателей ВАЗ 21213, 21214, 2123 и Chevrolet Niva. Данный комплект для Вашего удобства можно сформировать посредством конфигуратора.

Мотокомплект увеличения объема двигателя Нивы и Шевроле Нивы 1,8л

  • Фактический объем: 1,78л
  • Форсировка крутящего момента: до 15Нм
  • Форсировка мощности: до 12л.с.
  • Коленчатый вал 84мм — 1шт
  • Поршни 82мм — 1 комплект
  • Кольца поршневые 82мм — 1 комплект

https://www.youtube.com/watch?v=7WwNaWrBJsI

*Дополнительная комплектация мотокомплекта может быть согласована с клиентом

Мотокомплект увеличения объема двигателя Нивы и Шевроле Нивы 1,9л

Всем известно о том, что двигатель Нивы имеет сравнительно слабый мотор, который практически на всем диапазоне оборотов при эксплуатации работает на пределе своих возможностей. Это связано с многими факторами, такими как масса автомобиля, узлы полного привода и потери на их трение, плохая аэродинамика и т.д.

Данный мотокомплект впервые был опробован нами в 2008 году, прошел испытания, обкатку, мощностные режимы, эксплуатацию на экстремальном внедорожье, общий пробег испытаний составил 150т.км .

И к слову этот мотор прошел 120 000км без капитального ремонта. Не мечтайте, что от прибавки 200 кубов станет мощности в два раза больше, нет. Всего 15-20 лошадок, но они позволили нам ощутить то, как на самом деле должна ехать нива.

Ощущения от старта до трассовой крейсерской скорости 100кмч просто изумительны.

Двигатель работает мягче, отдача мощности при старте стала ощутимо лучше, подъемы в гору на пятой передаче стали реальными без потери скорости и даже с ее динамичным набором. И что интересно расход топлива не стал гораздо выше, он становится выше только тогда, когда хочется вдавить гашетку в пол. В штатных же режимах повышение расхода после обкатки двигателя замечено не было.

К слову об обкатке, ее нужно будет пройти от 7 до 10 тысяч километров в щадящих режимах. Бензин теперь придется заливать только 95 и не ниже.

И только после обкатки, когда кольца набьют себе зеркала и двигатель сможет отдать максимальную мошность, Вы сможете ощутить насколько это здорово. Хотя и на время обкатки это ощущение начинает развиваться с первых минут эксплуатации машины.

  1. Моторист
  2. Наш мотокомплект
  3. Расточка и хонинговка гильз блока цилиндров
  4. Новые расходники (масло, фильтры)
  5. Запас терпения 3-4 дня и последующие 10т.км

Источник

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.