Какие втулки клапанов лучше ваз

Направляющие клапанов, проблема

Проблема заводских направляшек – качество. Причем как материала, так и изготовление. Много раз мне попадались заводские направляющие, со смещением центра отверстия относительно посадочного места. Для того, кто хоть раз стоял за токарным станком не надо рассказывать, что для того чтобы добиться такого эффекта, при зажатии детали надо подкладывать в патрон прокладки и очень сильно постараться, чтобы получить такой результат. На заводе этот фокус освоили в массовом производстве. И ладно бы это ни на что не влияло. Влияет и еще как. Если в такую направляшку садится клапан, седло клапана приходится также обрабатывать со смещением. С одной стороны мы будем иметь рабочую фаску в 1 мм, а с другой в 3-4мм. Как правило, повторной правке такое седло не подлежит. А операция по установке новых седел в гбц, не самое дешевое удовольствие. Иногда дешевле купить новую гбц.

Для начала капельку теории. Две основные функции направляющих клапанов: это отвод тепла от клапана и четкая посадка клапана по седлу. Для хорошего теплоотвода направляющие от ведущих производителей сделаны из крупнозернистого чугуна или бронзы. Сейчас еще есть и металлокерамика, но для нашей машины это лишнее.

Проверить качество «отечественных» чугунных направляющих очень просто,. Покупается лишняя направляющая и разбивается молотком. Если она раскалывается и видны крупные зернышки, это хорошо. Если она плющится или не дай бог магнитится, то выкидывается все, что Вы купили. Почему именно так? Дело в том, что крупнозернистая структура чугуна держит микрочастички масла в поверхностом слое.

Следующий важный момент это запрессовка в ГБЦ. Некоторые «мастера» высаживают выколоткой старые направляющие и так же заколачивают новые. Это, мягко говоря, прошлый век, а грубо говоря, просто вредительство. Выколотка осуществляется путем нагрева ГБЦ и быстрого охлаждения направляющей. А запрессовка желательна после охлаждения направляющей в жидком азоте, ну, в крайнем случае, в морозилке. Тогда она заходит туда от сильного надавливания деревянной оправкой, и ГБЦ не коробится от безумных ударов молотком.

Еще один важный момент при установке: проход направляющих после запрессовки разверткой. Я делаю зазор по итальянской методичке для Фиата. После измерения нутромером он должен составлять 8.02-8.04. С учетом того, что стебель клапана сделан на 0.01 в минусе, суммарный зазор составляет НЕ БОЛЕЕ 0.05 мм. Развертку клапанов делаю ТОЛЬКО вручную, спиральной двухзаходной или регулируемой разверткой.

Я не понимаю бреда, когда говорят, что запрессовали направляющие и клапан спокойно входит, даже разворачивать не надо. Для меня это звучит бредом. Насколько должны быть провалены направляющие по внутреннему диаметру, если после запрессовки их обычно «сдавливает» на 0.1-0.2 мм.

Два слова о производителе которого я выбрал. Поскольку фиатовский двигатель АвтоВАЗ даже не пытался модернизировать по серьезному за последние 40 лет, запчасти остались все те же. Список фирм делающих направляющие для Фиата огромен: Freccia (Италия) — поставка на конвейер, Metelli (Италия) — поставка на конвейер, Kolbenschmidt, TRW (Германия) и еще с десяток именитых поставщиков. Я выбрал итальянский концерн «Metelli», в основном по соотношению цена-качество. Эта фирма делает направляющие клапанов на все итальянские конвейеры и почти на всех европейцев. Да и у меня, честно говоря, за мою историю переборок ГБЦ к ним претензий не возникало.

Направляющие от Metelli:

Направляющие от Kolbenschmidt, TRW:

Несколько слов о бронзовых направляющих для классики и для Нивы. Очень большое количество Интернет-магазинов предлагает так называемые бронзовые направляющие. И только один из десяти предлагает действительно бронзовый сплав. У подавляющего большинства это латунь. Это сразу чувствуется на вес, когда их берешь в руки. Соответственно ресурс этих направляющих различается на порядок. Сейчас, когда мне нужно сделать тюнинговую ГБЦ для Нивы, я использую «настоящие» бронзовые направляющие клапанов от БМВ, которые подвергаю небольшой доработке.

Оригинал статьи находится на сайте: www.niva-fr.ru.

Дефектовка деталей, притирка клапанов, замена направляющих втулок

Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, установленного на автомобиле, снимите ее, как это описано в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров». В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов, замене направляющих втулок клапанов, замене или шлифовке седел клапанов. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 21», свечной ключ, отвертка, круглогубцы (пинцет), приспособление для сжатия клапанных пружин.

Заметка
При наличии приспособления для сжатия клапанных пружин, отличающегося по конструкции от показанного (например, винтового, вворачиваемого в отверстие в головке блока под гидроопору), возможно, ресивер снимать не потребуется. Для удобства работы можно снять впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут), а также остальные снятые вместе с головкой навесные узлы, однако, если не требуется ремонт или замена этих узлов, при достаточном навыке отремонтировать головку блока можно и не снимая их.

11. Выньте клапан из направляющей втулки.

12. Таким же образом снимите остальные клапаны.

13. Собирайте головку блока цилиндров в порядке, обратном разборке, используя новые или продефектованные детали. Замените все прокладки новыми.

Осмотр, очистка, проверка и дефектовка деталей головки блока цилиндров

Вам потребуются: микрометр, штангенциркуль, линейка.

РЕКОМЕНДАЦИИПредварительно размочите нагар керосином. Возможна механическая очистка нагара.Соблюдайте осторожность – избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.

2. Осмотрите головку. Если есть подозрение на наличие трещин в головке блока цилиндров (особенно при попадании охлаждающей жидкости в картер или масла в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность головки блока на специальном стенде (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием).

4. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование.

– для впускных клапанов 8,022–8,040 мм;

– для выпускных клапанов 8,029–8,047 мм.

Допускается определять диаметр калибром (проходной/непроходной), как показано.

Монтажный зазор для новых втулок и клапанов:

– для впускных клапанов 0,022–0,055 мм;

– для выпускных клапанов 0,029–0,062 мм.

Максимально допустимый зазор (при износе) – 0,15 мм.

8. Маслосъемные колпачки замените независимо от их состояния.

9. Осмотрите рычаги клапанов. На поверхностях, сопрягающихся со стержнем клапана, с кулачком распределительного вала и со сферическим концом регулировочного болта, задиры и риски не допускаются. При наличии повреждений замените рычаги.

10. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. При необходимости замените пружины.

При возможности определите упругость пружин по их деформации под нагрузкой. Согласно техническим требованиям для наружной пружины:

– высота в свободном состоянии 50 мм;

– высота под нагрузкой 283,39±14,7 Н (28,9±1,5 кгс) – 33,7 мм;

– высота под нагрузкой 452,06±22,55 Н (46,1±2,3 кгс) – 24 мм.

– высота в свободном состоянии 39,2 мм;

– высота под нагрузкой 136,30±6,86 Н (13,9±0,7 кгс) – 29,7 мм;

– высота под нагрузкой 275,55±13,73 Н (28,1±1,4 кгс) – 20 мм.

13. Прокладку головки блока цилиндров всегда заменяйте новой, так как снятая с двигателя даже внешне не поврежденная прокладка может оказаться сильно обжатой и не обеспечит герметичности уплотнения.

Замена направляющих втулок клапанов

Если увеличенные зазоры между направляющими втулками и стержнями клапанов (см. выше «Дефектовка деталей головки блока цилиндров») не удается устранить заменой клапанов, замените направляющие втулки.

Вам потребуются: молоток, оправка для выпрессовки направляющих втулок (стержень подходящего диаметра).

РекомендацияШпильку отворачивайте, навернув на нее две гайки, взаимно контрящие друг друга. При возможности воспользуйтесь шпильковертом.

ЗаметкаВтулки запрессовывайте с надетыми стопорными кольцами. Втулки впускных клапанов короче втулок выпускных клапанов. На внутренней поверхности втулок выполнены спиральные канавки для смазки клапанов: у втулок впускных клапанов – до половины длины отверстия, у втулок выпускных клапанов – по всей длине отверстия.

Для притирки клапанов удобнее всего пользоваться специальным механическим приспособлением (реверсивной дрелью).

исунок 4.9. Приспособление для притирки клапанов: 1 – металлический стержень; 2 – резиновый шланг; 3 – винтовой хомут

Кроме того, вам потребуются: притирочная паста, керосин, слабая пружина, по наружному диаметру проходящая в отверстие седла клапана.

ЗаметкаГрафитная смазка предохранит направляющую втулку от попадания в ее отверстие абразива из притирочной пасты и облегчит вращение клапана во время притирки.

На форуме 14 лет

Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1

На форуме 10 лет

Откуда: томская область
Авто: 21093i январь 5.1.1

на впускных нарезка до середины втулки а на выпускных-полностью по всей длине

На форуме 12 лет

Откуда: Где то в Самарской области
Авто: 2113 , Хонда Аккорд 7 Type S SE

Доброе утро! Менял втулки клапанов. Купил AMP комплектом 8 шт. Сели замечательно и гбц ездит. И тут узнаю что направляющие или втулки как удобнее, различаются нарезкой внутри впуск и выпуск . Что теперь делать? Разбирать это критично? Садились направляйки в гбц просто из холодильника по одной доставались наобум и в гбц.

Не знаю как у АМП но видел комплекты где нарезка на всю длину на всех 8 направляйках .Ты же их проходил развертками перед сборкой ? Если ездит то пусть ездит . А разберешь направляйки менять это опять травмировать посадочное место под направляйки и седла опять шарошить . Имхо , я бы не стал их трогать , до талого .

И я не хочу трогать. На что влияет эта нарезка и для чего наносится? И что может случиться.

На форуме 13 лет

Авто: ВАЗ 21093 МПСЗ

То есть теперь будет сухое трение втулка- клапан? Это сильно критично? Понятно что милион не проедет

Не в этом дело. Делал в первый раз двигатель нюансов уйма. Информация вся новая. Вот и упущение такое

На форуме 8 лет

Сообщения: 946

На ошибках учатся.В следующий раз об этом уж точно не забудешь

Это ты еще про бронзовые втулки не читал.

Откуда: Lebedyan 48
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4

Нарезка нужна не для смазки. Масла то там как раз быть не должно. Для того и ставятся мс колпачок. Это же сальник. В вот для чего нужна эта нарезка, это вопрос. Возможно, чтобы вращать клапан для равномерного износа тарелки.

Час от часу не легче

Я разбирал гбц с разбитыми втулками изрядно поездившую. Следов масла и нагара внутри втулок не было. А вот нарезка для того чтоб разогретый выпускной клапан не заклинил во втулке как то технически убедительней. Если ты утверждаешь что Сальник это как бы дозатор масла для смазки ножки клапана, то куда ж это масло потом девается ? В камеру сгорания?

Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

Для меня сейчас принципиально выяснить зачем нужна нарезка? От этого уже решать ездить или ремонтировать гбц

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

а пока катайся — страшного ничего нет.

За 10ткм не заклинил же ? Нет. Но за те же 10ткм идет износ , допустим 0.01 было изначально . А стало 0.011 . С чего бы ему заклинить ?

Пока нашёл что эти полоски называются маслосгонная нарезка. Тогда почему на впускных её меньше?

На форуме 6 лет

Откуда: Курская область
Авто: ваз 2115 2004г

Привет Всем.На новой гбц ваз 21083 1003015 направляющие втулки клапанов все без внутренней нарезки.Можно такую ставить,кто сталкивался с таким

Направляющие может бронзовые? Слышал на них нет нарезки. Гбц точно новая не восстановленная торгашами в гараже?

Заказывал в интернет магазине в Москве,голая. Я про бронзовые слышал,но которые стоят магнитятся. В сети нашел кто то покупал такую тоже интересовался но конкретных ответов нет

Возможно китайцы плохо скопировали

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Александр 61 писал(а):

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете голосовать в опросахВы можете вкладывать файлыВы можете скачивать файлы

Ремонт двигателя, цилиндров, ШПГ

Вам потребуются: переносная лампа, набор плоских щупов, линейка, штангенциркуль, нутромер, микрометр, шабер.

см. предыдущую статью Разборка двигателя

После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

1. Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала. Трещины в любых местах блока не допускаются.

РекомендацияЕсли есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде. Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

2. Осмотрите цилиндры с обеих сторон. Царапины, задиры и трещины не допускаются.

РекомендацияПри осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.

3. Определите нутромером фактические диаметры цилиндров.

исунок 4.10. Схема измерения цилиндров: А и В – направления измерения; 1, 2, 3, 4 – номера поясов

ЗаметкаДиаметр цилиндра измеряйте в четырех поясах (рис. 4.10), расположенных по высоте цилиндра на расстоянии 5, 15, 50 и 90 мм от плоскости разъема с головкой блока. В каждом поясе диаметр измеряют в двух взаимно перпендикулярных направлениях (в продольном и поперечном).

Цилиндры блока по диаметру подразделяются на пять классов:

В зоне первого пояса (на расстоянии 5 мм от плоскости разъема с головкой блока) цилиндры практически не изнашиваются. По разнице размеров в первом и остальных поясах можно судить об износе цилиндров. Если максимальное значение износа больше 0,15 мм, расточите цилиндры до ближайшего ремонтного размера поршней (увеличенного на 0,4 или 0,8 мм), оставив припуск 0,03 мм на диаметр под хонингование. Затем отхонингуйте цилиндры, выдерживая такой диаметр, чтобы при установке выбранного ремонтного поршня расчетный зазор между ним и цилиндром был 0,05–0,07 мм. Дефектовку, расточку и хонингование блока проводите в мастерских, имеющих специальное оборудование.

5. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

6. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца старым кольцом, вращая его.

7. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

8. Осмотрите вкладыши. Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми. Все шатунные вкладыши одинаковые и взаимозаменяемые.

Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, необходимо подобрать поршни к цилиндрам: зазор должен быть максимально приближен к расчетному.

1-я (синяя метка) – 21,982–21,986 мм;

2-я (зеленая метка) – 21,986–21,990;

3-я (красная метка) – 21,990–21,994.

Палец должен плотно, но без заедания входить в отверстия бобышки и шатуна от усилия большого пальца.

– для верхнего (первого) компрессионного кольца 0,04–0,07 мм;

– для второго компрессионного кольца 0,03–0,06 мм;

– для маслосъемного кольца 0,02–0,05 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе – 0,15 мм.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТЧтобы установить кольцо без перекоса, продвиньте кольцо вглубь цилиндра поршнем.

По рекомендации завода-изготовителя зазор проверяют у колец, вставленных в специальный калибр, имеющий диаметр отверстия, равный номинальному диаметру кольца с допуском ±0,003 мм.

Зазор должен составлять 0,25–0,45 мм для всех новых колец. Предельно допустимый при износе зазор – 1,0 мм.

При отсутствии калибра допустимо применять показанный способ.

Если зазор недостаточный, спилите стыковые поверхности кольца. Если зазор превышает допустимый, замените кольцо.

ЗаметкаПеред измерением затяните гайки шатунных болтов номинальным моментом.

18. Рассчитайте зазор z между шатунными вкладышами и шейками коленчатого вала по формуле z=Dв–2T–Dн.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,02–0,07 мм. Предельный зазор 0,1 мм.

Если фактический расчетный зазор меньше предельного, можно снова использовать вкладыши, которые были установлены.

Если зазор больше предельного, замените вкладыши на этих шейках новыми номинальной толщины (1,723–1,730 мм).

Если шейки коленчатого вала изношены и перешлифованы до ремонтного размера, замените вкладыши ремонтными (увеличенной толщины):

Номинальный диаметр шатунных шеек 47,83–47,85 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:

ЗаметкаОбозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки.

19. Осмотрите верхние и нижние вкладыши коренных подшипников. Верхние вкладыши 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников имеют канавку на внутренней поверхности (у нижних ее нет). Вкладыши центрального (3-го) коренного подшипника отличаются от остальных большей шириной, кроме того, его верхний вкладыш не имеет канавки. Если на рабочей поверхности вкладышей есть риски, задиры, отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

Запрещается проводить какие-либо подгоночные операции на вкладышах.

20. Осмотрите коленчатый вал. Трещины не допускаются. На поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников, не должно быть царапин, забоин, рисок. При обнаружении замените вал.

Номинальный расчетный зазор составляет 0,026–0,073 мм. Предельный зазор – 0,15 мм.

Если зазор больше предельного, замените на этих шейках вкладыши новыми номинальной толщины (1,824–1,831 мм).

Номинальный диаметр коренных шеек 50,799–50,819 мм. Шейки шлифуют, если на них есть забоины и риски или износ (или овальность) составляет более 0,03 мм, уменьшая диаметр с шагом 0,25 мм так, чтобы получить (в зависимости от степени износа) следующие значения:

«0,25» = 50,549–50,569 мм;

«0,50» = 50,299–50,319 мм;

«0,75» = 50,049–50,069 мм;

«1,0» = 49,799–49,819 мм.

ЗаметкаОбозначения «0,25» и др. указывают, насколько уменьшается диаметр шеек коленчатого вала после шлифовки. Соответствующее клеймо ставят на первой щеке коленчатого вала, например К 0,75; Ш 0,50.

22. Установите вал крайними коренными шейками на призмы и проверьте индикатором:

– осевое биение остальных коренных шеек (не более 0,03 мм);

– осевое биение посадочных поверхностей под звездочку и подшипник первичного вала коробки передач (не более 0,04 мм);

– смещение осей шатунных шеек от номинальной плоскости, проходящей через оси шатунных и коренных шеек (не более ±0,35 мм);

– торцовое биение фланца на диаметре 68 мм (не более 0,025 мм).

ЗаметкаПроверка биения в гаражных условиях практически невыполнима, поэтому проводите ее в мастерских, имеющих специальное оборудование.

См. продолжение Сборка двигателя

Комплект поставки и проверка оригинальности

Несколько раз от частных лиц, получивших заказ, я слышал вопрос и удивление, что направляющие идут без стопорных колечек. Как говорили при любимом и дорогом Л.И.Брежневе, по многочисленным просьбам трудящихся и интеллигенции ))), всех предупреждаю, что все известные мне направляющие идут без стопоров. Стопорные колечки снимаются со старых направляшек и служат дальше верой и правдой.

упаковка направляющих Kolbenschmidt

Импортные запчасти, представленные на сайте, в основном привозятся с иностранных складов. Иногда это получается чуть дороже, чем купить у оптовиков в России, но зато полностью исключается момент подделки. На фото представлена упаковка направляющих клапанов. Имеется ЧЕТЫРЕ степени защиты от подделки. Расскажу о самом простом, который можно проверить быстро. Красным кружочком обведен ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ код каждой коробочки. Его можно ввести на страничке онлайн-проверки производителя и получить «зеленый свет», что это оригинальный продукт. А можно просто положить рядом две коробочки и сравнить код. Быть одинаковым он не должен.

При частой эксплуатации автомобиля периодическая замена направляющих втулок клапанов практически неизбежна. Эти элементы необходимы для того, чтобы снизить расход масла в двигателе. Постараемся осуществить такую операцию самостоятельно.

Направляющие клапанов Kolbenschmidt

По данным деталям я предпочитаю работать с двумя производителями. Metelli (Италия) и Kolbenschmidt (Германия). Долгое время я работал с итальянским производителем, но проблема оказалась в логистики и наличие деталей на складах. С немцами такого не бывает. Вот уже на протяжении нескольких лет они всегда есть живьем. Немецкие направляющие клапанов номерные, то есть на каждой направляющей выбит каталожный номер детали. Это немаловажно, поскольку все направляшки похожи как близнецы, это очень хороший отличительный момент.

Сильно долго и много тут говорить я не буду. Демонтаж направляющих из ГБЦ возможен молотком с помощью специальной оправки. Предварительно или вся гбц или один канал клапана нагреваются. В своей мастерской, обычно я делаю это при помощи мощного строительного фена. Монтаж только запрессовкой, опять же с помощью специальных приспособлений. НИКАКОГО ударного инструмента. Как было сказано выше, направляющие клапанов сделаны из чугуна, это хрупкий материал. От удара будут микротрещины, и вы потом замучаетесь менять МС колпачки, ломать голову и искать, куда же уходит масло.

Важный момент, это развертка направляющих, после запрессовки. К большому сожалению, в папуас-сервисах и у некоторых «великих мотористов», очень похабное отношение к гбц классики и нивы. Формулировка: это в любом виде будет работать. Как правило, развертка на 8 мм служит в этих фирмах, уже несколько лет и как следствие не режет, а скорее давит стенки. Между тем, чугун очень быстро тупит режущие кромки у инструмента и как правило после десятка гбц, развертка уже «садится». Результат – большой зазор и качество рабочей поверхности, как после сверла, а должно быть «почти зеркало». Обратите на это внимание. Зазоры, по которым я работаю, были взяты из методички Фиата, написанной для автоВАЗа. Они должны быть 8.02-8.04. Для впускных клапанов и для выпускных клапанов, суммарный зазор клапан-направляшка на сотку отличается, но это не принципиально.

Как определить, что произошел износ направляющих втулок?

На всех автомобилях втулки представлены по-разному, но принцип работы у них один. От клапанов напрямую зависит, как эффективно будет проходить заполнение цилиндров маслом, или наоборот, освобождение их от продуктов сгорания. Клапаны открывают и закрывают просвет, в который поступает топливная смесь. Чтобы определить, что произошел износ направляющих втулок клапанов, есть ряд признаков, которые перечислены ниже.

Если вы заметили, что масла стало расходоваться слишком много, то стоит первым делом обратить внимание на работу клапанов. Также характерный шум в области мотора, особенно около головок, будет свидетельствовать о проблеме. Поднимите капот, заведите двигатель и внимательно послушайте, как звучит «сердце» автомобиля. Если двигатель работает, но на его фоне происходит какой-то странный шум, то вам стоит обратить внимание на всё те же клапаны.

Если по какой-то причине у вас был искривлен шток, то после его замены необходимо сразу заменить клапаны, чтобы не ждать скорого наступления их неработоспособности.

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.

Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.

Как заменить направляющие втулки клапанов самостоятельно?

Итак, непосредственно приступаем к самой работе! Чтобы все прошло удачно и без каких-либо оплошностей, вам необходимо соблюдать следующую инструкцию. Сначала вставляем поочередно оправку в отверстия старых втулок и очень аккуратно, не применяя особых усилий, наносим удары молотком по самому концу оправки. Тем самым медленно и, самое главное, аккуратно мы выбиваем втулки. Затем необходимо прочистить данное освободившееся место. Лучше всего, если есть такая возможность, втулки продуйте сжатым воздухом.

Для установки новых втулок их необходимо выдержать в морозилке примерно двое суток, так они будут более сжатыми и потом плавно разместятся в посадочном месте. Дальше нам необходимо нагреть головки блока цилиндров на электроплитке примерно до температуры, равной 100 градусам, тем самым мы расширим посадочные места. Остался последний этап: надеваем на втулки стопорные кольца, вставляем их в отверстия и также аккуратно, как мы их доставали, начинаем вбивать.

Обратите внимание, если колпачки разболтались, то совсем необязательно производить замену. В данной проблеме поможет развертка направляющих втулок клапанов. Она делается вручную, вы просто утягиваете клапан до минимального значения зазора. Для впускного клапана значение примерно от 0,020-0,055 мм, а если брать выпускной клапан, то значение должно быть 0,035-0,070 мм. Чтобы полностью завершить эту статью, осталось выяснить, какие направляющие втулки клапанов лучше? Между собой они отличаются по материалу изготовления. Конечно, лучше всего, если втулки будут чугунные. Так как в данном случае, чем прочнее материал, тем он лучше для использования.

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА

МИХАИЛ ФЕСИНА — начальник отдела исследования шумов и виброкомфорта (1, 2);

СЕРГЕЙ МОХНАТКИН — начальник бюро доводки ходовых качеств и шин (3);

ЕВГЕНИЙ БАЙБОРИН — начальник отдела доводки двигателей (4, 5, 6, 7);

СЕРГЕЙ ПЕРФИЛОВ — начальник бюро отдела функциональных испытаний (8).

1. На многих вазовских карбюраторных автомобилях в корпусе воздушного фильтра несколько небольших отверстий. На переднеприводных, например, и в самом корпусе, и в крышке. В то же время на некоторых машинах отверстия закрыты резиновыми заглушками.

Такие отверстия появились вместе с «пятерками», «четверками», «семерками». И позволили снизить уровень внешнего шума автомобиля на один децибел. Отверстие в крышке значительно снижает шум от нее, связанный с пульсацией воздуха в корпусе воздушного фильтра, а отверстие во «впускной» его части заметно уменьшает самовозбуждение колебаний в потоке проходящего воздуха, предотвращая гул и свист (поток здесь очень сильный). Одновременно эти отверстия снижают и сопротивление самого фильтра, поскольку через них дополнительно подсасывается воздух. На максимальных оборотах двигателя несколько таких отверстий обеспечивают известный прирост мощности.

Резиновые заглушки в некоторых таких отверстиях появились позже, по требованиям экологов, когда стали ограничивать выброс бензиновых паров в атмосферу.

2. Можно ли использовать стеклоизол в качестве шумоизоляции?

Материалы, содержащие стекловолокно, применять в качестве шумоизоляции, особенно в салоне, нежелательно. Они небезвредны — при дыхании мелкие частицы стекла оседают на легких. Для этой цели больше подходят материалы на основе базальтового волокна — они гигиеничней и к тому же имеют более высокую термостойкость (по сравнению с материалами на основе стекла практически в два раза — 800°С против 400°). Последнее важно, когда требуется изолировать элементы систем выпуска.

3. Какое давление должно быть в шинах размерностью 185/60R14, установленных на автомобиле VAZ 2112?

На всех автомобилях «десятого» семейства с двигателем 2112 применяют шины размерностью 175/65R14 или 185/60R14. В тех и других давление должно быть 2,0 атм.

4. Имеет ли смысл при ремонте головки блока цилиндров двигателя VAZ 2103 заменить направляющие втулки клапанов на бронзовые? Каковы должны быть шаг и профиль смазочной канавки, марка материала?

Насчет «смысла» сказать трудно, а вот острой необходимости в этом точно нет: двигатели ВАЗ семейства 2101. 2106 не страдают повышенным износом чугунных направляющих втулок клапанов. Втулки же из дорогого цветного сплава, как правило, применяют на двигателях с высокой удельной мощностью и повышенной тепловой напряженностью. Целесообразность их применения — в лучшей, чем у традиционного чугуна, теплопроводности, что способствует охлаждению клапанов. Например, на двигателе VAZ 2112 применены латунные (материал ЛМцА 58-2-1) направляющие втулки в паре с азотированными стержнями клапанов. Смазочных канавок в отверстиях втулок теперь нет, но износа последних в процессе эксплуатации двигателя практически не отмечается. Кстати, ФИАТ, от которого «пришли» на ВАЗ смазочные канавки, сам давно от них отказался.

Противопоказаний к применению цветных сплавов для направляющих втулок клапанов нет. Но следует иметь в виду, что большинство цветных сплавов непригодно для этих целей из-за недостаточной твердости. Для работы в паре с такими втулками стержни клапанов нужно хромировать и полировать.

5. На двигатель VAZ 2106 установил коленвал 21213. После этого мотор работает плохо, мощность снизилась, зажигание по детонации установить не удается. Возможно, я допустил ошибку. Подскажите, какую.

По определяющим геометрическим размерам коленвал 21213 не отличается от аналога — 2103, применяемого в двигателе 2106. Скорее всего, допущена ошибка при сборке привода ГРМ — неправильно установлены цепь и звездочки привода.

6. Еще недавно в инструкции к автомобилю VAZ 2110 допускалось применение бензина АИ-91 и АИ-92, а потом появилось требование — только АИ-95. Но именно при работе мотора на таком бензине многим приходится чаще менять свечи зажигания.

Во-первых, внимательно читайте руководство по эксплуатации. В нем, в частности, сказано: для карбюраторных двигателей (2183 или 2110) рекомендован бензин с октановым числом от 91 (с 1 января 2003 года ГОСТ Р 51105–97 узаконил бензин АИ-92), а вот для впрысковых 2111 и 2112 допускается только АИ-95.

Во-вторых, на работу свечей влияет скорее не октановое число бензина, а наличие и свойства присадок, в том числе и антидетонационных. Беда наших автомобилистов в том, что им часто продают «95-й» (якобы!) со значительным избытком металлсодержащих присадок. Характерный признак их наличия в топливе — красноватый или желтоватый налет на электродах и тепловом конусе свечей, который и приводит к их отказу. А насколько быстро свечи покрываются обычной копотью, также зависит от химического состава бензина. Увы, топливный рынок России еще недостаточно цивилизован.

7. Какой установочный угол опережения зажигания рекомендован для двигателя VAZ 21084 и каковы его клапанные зазоры?

Установочный угол опережения зажигания у двигателя VAZ 21084 для бензина с октановым числом 92 составляет минус 1±2 градуса поворота коленчатого вала. Клапанные зазоры у этого двигателя такие же, как и у «восьмерочного», то есть 0,20 ±0,05 мм для впускных клапанов и 0,35±0,05 мм для выпускных.

8. Хочу уточнить один из ранее задававшихся вопросов (ЗР, 2003, № 4): будет ли бортовой маршрутный компьютер, предназначенный для работы с контроллером «Январь-4», функционировать с контроллером «Джи-Эм»?

Да, бортовой компьютер, совместимый с контроллером «Январь-4», будет работать и с контроллером «Джи-Эм». Однако неисправности ЭСУД с контроллерами обеих систем можно определить только по количеству миганий (кратковременных включений — кодов) контрольной лампы CHECK ENGINE с помощью специальной перемычки, вставленной в диагностический разъем.