Замена подшипника генератора

Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:

1. Извлечь шкив. Откручиваются затянутая гайка, и снимается элемент привода.
2. С обратной стороны устройства снимаем крышку.
3. Сняв крышку, откручиваем два винта от регулятора напряжения. Откручиваются также болты по периметру устройства, которые фиксируют заднюю и переднюю крышку.
4. Теперь снимается лицевая сторона устройства. Для этого нужно осторожно выбить ее молотком с резиновым наконечником.
   На крышке виден подшипник, который необходимо заменить.
5. Самым сложным моментом является его извлечение из крышки. Для этого нужно взять трубку, у которой диаметр будет равен самому подшипнику. Если выбить не получается, то можно купить крышку с новым подшипником.
6. Снятие щеток необходимо делать осторожно. Усики щеток припаяны к корпусу, поэтому их нужно отделить, а затем обратно припаять.
7. Замена заднего подшипника также имеет некоторые сложности. Вначале вынимается ротор с подшипником.
8. После чего извлекается сам подшипник. Для извлечения лучше воспользоваться специальным устройством съема.
   
9. Установка подшипника на посадочное место проще, нежели его съем.
10. Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности снятию.
11. Генератор устанавливается на место и проверяется его работоспособность. Можно обратиться к автоэлектрику, для проверки выдаваемого тока.

Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.

Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.

Замена ремня

Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:

1. Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
2. Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
3. Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.

Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:

• монтировкой;
• отверткой;
• домкратом;
• набором ключей.

Купив новый ремень, можно приступить к его установке:

1. Обесточить авто от питания аккумулятора.
2. С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
3. Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
4. Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
5. Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
6. Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.

Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:

1. Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
2. Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
3. Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.
   Последовательность накидывания ремня на шкивы.
   

   1	Шкив коленвала.
   2	Натяжной ролик.
   3	Правый нижний шкив.
   4	Ролик под генератором.
   5	Шкив помпы.
   6	Шкив генератора.

   Важно отрегулировать натяжение. Слабое натяжение не будет обеспечивать необходимым зарядом батарею.

4. Проводится установка датчика на свое место.

Выбор ремня. Лучше использовать ремень марки «LUZAR». Он идеально подходит для шкивов Шевроле Нива.

Как диагностировать поломку ступицы

Наверняка каждый водитель хоть раз сталкивался с ситуацией, когда при езде слышен так называемый гул с потрескиванием. Появляться звук может на уровне скорости от 40 км/час и выше. Использование автомобиля с подобным признаком чревато не только опасностью для жизни водителя и пассажиров, а также серьезными последствиями для самого автомобиля. Вероятнее всего, заметить гул в нагруженном авто во время поворотов.

Выяснить, какой подшипник ступицы на износе, довольно просто: если со стороны колеса возникает шум при маневре поворота вправо, следует заменить левый подшипник. Аналогично при возникновении гула во время поворота налево – обратите внимание на правый подшипник.

Существует несколько стадий износа ступичного подшипника:

• гул во время поворота;
• гул во время обычной езды на загруженном автомобиле;
• гул при езде на пустом автомобиле;
• постоянный гул, нарастающий во время поворотов;
• сильный гул, сопровождающийся хрустом, скрежетом и нерегулируемыми движениями автомобиля из стороны в сторону.

Период времени между первой и пятой стадией при умеренной езде может составлять до 5 лет. При этом рекомендуется как можно раньше выполнить замену детали, дабы не подвергать автомобиль и жизнь водителя риску.

Что могло послужить причиной поломки подшипника Нива Шевроле:

• в 70% случаев поломка происходит из-за неподходящей смазки: ее качество, излишек или недостача вполне могут вывести из строя деталь;
• случается, что различные загрязнения и влажность проникают вглубь подшипника;
• это является причиной поломки в 18% случаев;
• также есть вероятность неправильной сборки деталей, что влечет за собой чрезмерную нагрузку, перегревы.

Чем чревата езда на автомобиле с испорченным ступичным подшипником? Существует немалая вероятность заклинивания колеса, что при езде на высокой скорости может закончиться плачевно. Вполне реально потерять управление автомобилем вследствие «ухода» колеса в сторону. Разведение тормозных колодок, также, является возможным последствием.

Как заменить передние подшипники на ниве шевроле?

Для выполнения данной процедуры нужно выполнить следующие процедуры:

1. Вывесите и снимите переднее колесо автомобиля. Также снимите защитный колпачок ступичной гайки:

2. Раскерните гайку на 27 ступичного подшипника и открутите ее:

3. Чтобы ступица не проворачивалась, можно зафиксировать ее монтажкой:

4. Снимите тормозной суппорт. Для этого нужно вначале извлечь колодки. Затем открутить крепление скобы суппорта и снять ее. Сам суппорт с поршнями можно подвесить на пружине подвески или любом другом элементе. Главное — не повредить шланги:

5. Снимите ступицу с тормозным диском:

6. Демонтируйте шплинт гайки рулевого наконечника:

7. Открутите гайку на 22 крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку:

8. Нанося легкие удары по наконечнику и проушине, сбиваем его с поворотного кулака Или используем съемник:

9. Сбиваем шаровые опоры с поворотного кулака. Как это сделать — описано здесь. После этого вынимаем поворотный кулак и снимаем с подшипника наружный сальник:

10. Снимаем упорное кольцо:

11. Вытаскиваем сам подшипник:

12. Устанавливаем под поворотный кулак цилиндрический упор, больший по диаметру, чем подшипник ступицы на Ниве.

13. Выбиваем подшипник выколоткой:

На фото ниже показано, куда упирается выколотка для снятия наружной обоймы ступичного подшипника Lada 4×4:

15. Очистите старое посадочное место от загрязнений и ржавчины. Запрессуйте обойму нового подшипника. В качестве оправки можно использовать обойму старой детали. Для этого можно зажать детали в тисках и постепенно прессовать деталь внутрь поворотного кулака или использовать пресс:

Можно использовать и другую оправку:

16. Запрессованная обойма выглядит следующим образом:

17. Хорошо смажьте обойму литолом:

18. Хорошо смажьте ступичный подшипник порцией литола и уложите на внешнюю обойму:

19. Произведите сборку всех элементов в обратной последовательности: установите поворотный кулак на Ниву, закрепите шаровые, рулевой наконечник и суппорт. Произведите регулировку нового подшипника. Данная процедура выполняется в обязательном порядке!

Как поменять подшипник ступицы собственноручно

(как и заднего) Шевроле Нива имеет точно такую же конструкцию, как и у старых машин, а их ремонт и замена выполняются по одной и той же схеме. Первоначально следует заехать на любую автомойку, где вам должны под высоким давлением тщательно помыть всю переднюю подвеску.Для кроссоверов данный совет особенно важен.

• Перед автомашины поднимается с помощью домкрата;
• Демонтируются соответствующие колеса, колодки тормозов и суппорты;
• Шарнирный палец раскручивается и с помощью специального инструмента осуществляется его выпрессовка;
• Демонтируются болты с шарниров, гайки.
• После этого вы получаете возможность рассмотреть деталь на предмет повреждения и произвести соответствующий ремонт. Вне зависимости от того, планируется ли вы замена подшипников, вам следует поменять сальники.

Внутреннюю обойму вместе с роликами необходимо после извлечения тщательно промыть с помощью керосина. После этого, вы получите возможность визуально оценить повреждение подшипника. Стоит помнить, что замена данных деталей происходит исключительно парами.

• Отсутствует возможность регулировке люфта с помощью гайки (не помогает затяжка);
• Ролики и обоймы сильно поцарапаны;
• Обнаружен перегрев, наблюдается гул.

Если вы пронаблюдали один из этих признаков, вам требуется обзавестись новыми подшипниками для Шевроле Нива. В противном случае смене подлежит лишь смазка и сальник.

Выпрессовка происходит с помощью специальных насадок. Не выбрасывайте старую обойму, так как она пригодиться вам для монтажа новой детали.

В случае возникновения сложностей, вы всегда можете найти одно из многочисленных видео в интернете, где продемонстрирован данный процесс.

Признаки неисправности

Износ подшипника проявляется в виде следующих симптомов:

• Вибрация передних колес, которая может отдаваться в рулевое колесо или ощущаться в салоне.
• Стук или потрескивания в передней части машины при  движении;
• Нагрев передних колес в районе оси.

При таких проявлениях нужно проверить состояние подшипников ступиц. Для этого следует поддомкратить автомобиль и покачать колесо в разные стороны. Люфт и стук в районе подшипника свидетельствует о необходимости замены и регулировки. Неисправность может проявляться и в виде шума при вращении колеса.

Отдельно стоит упомянуть две проблемы, которые возникают во время эксплуатации Нивы Шевроле:

1. Греются ступицы. Важно понимать, что при торможении кинетическая энергия машины преобразуется в тепловую. В результате диски тормозов и ступицы, на которых они закреплены, сильно нагреваются. Нагрев детали во время движения, а не при торможении, говорит об износе данного подшипника или о его неправильной регулировке.

Второй вариант характерен для регулируемых ступиц. Регулировочная гайка должна затягиваться с усилием 2 кгc*м. Если закрутить ее сильнее, конические подшипники будут слишком сильно зажаты.

Их вращение будет затруднено. Длительная эксплуатация машины в таком состоянии ведет к поломке подшипников и заклиниванию колеса.

2. Регулировочная гайка откручивается на ходу. Иногда такое случается буквально через 20-50 километров пробега. Явление наблюдается в трех случаях: мастер забыл закернить гайку, возникла несоосность между обоймами подшипников или в сопряжении ШРУСа со ступицей появился люфт.

Процесс замены подшипника:

1. Зафиксируйте старую полуось в тисках.
2. Для демонтажа стопорного кольца и подшипника необходимо аккуратно сделать не сквозной косой надпил отрезным кругом с болгаркой.
3. Далее с помощью зубила и молотка произвести последовательное простукивание заменяемых деталей до полного снятия с вала.
4. Для запрессовки нового упорного подшипника воспользуйтесь отрезком трубы подходящего диаметра или специальной оправкой. Упираться необходимо исключительно внутреннее кольцо шарикового подшипника.
5. Для установки стопорного кольца на ось воспользуйтесь газовой горелкой или паяльной лампой. Новую запчасть необходимо разогреть в течении 5 минут и через трубку-переходник быстро посадить на вал до упора. При работе соблюдайте меры безопасности!
6. После остывания кольца можно устанавливать собранную конструкция в задний мост в обратной последовательности.

Процесс замены сальника:

1. Снимите резиновую заглушку с фланца моста.
2. Пассатижами с шлицевой отверткой аккуратно демонтируйте старый уплотнитель. Следите за тем, чтобы не оставить задиры на зеркале посадочного места сальника в картере заднего моста. В противном случае трансмиссионка будет регулярно подтекать через риски в металле.
3. Перед установкой нового сальника, его внешний посадочный пояс необходимо немного смазать WD-40 либо маслом из моста. Для запрессовки воспользуйтесь старым сальником либо подходящей по диаметру оправкой и молотком. При установке следите за равномерным и соосным захождением корпуса уплотнителя относительно оси.

Советы владельца а/м Нива Шевроле: «Denis-142» с сайта “DRIVE-2” советует также, попутно, проверять ступичный подшипник, сменить смазку в корпусе для более лучшей работы. Денис устанавливал на свой автомобиль комплект сальников фирмы «Резинотехника», которые подходят размер в размер.

Процесс разборки и замены полуоси:

1. Установите автомобиль на подъемник либо на эстакаду. Работы следует проводить на выключенном ручном тормозе.
2. Демонтируйте задние колеса открутив крепежные гайки.Замена
3. Задний тормозной барабан крепится 2-мя болтами к ступице. Для снятия воспользуйтесь ключем на «12» и молотком (лучше с пластиковой ударной частью) для обстукивания кожуха по периметру.
4. После снятия необходимо очистить его внутреннюю поверхность щеткой по металлу и снять зачистным кругом с болгаркой крайний буртик. Это обеспечит Вам более быструю и простую сборку тормозного механизма в обратной последовательности.
5. Чтобы заново не пришлось собирать задний тормозной механизм, привяжите его в сборе на вязальной проволоке либо на веревке к задней пружине.
6. Открутите 4 крепежных гайки болтов пластины опорного подшипника.
7. Чтобы задний мост не опустился — подоприте его упором из бруса либо зафиксируйте на домкрате. На пол установите широкую тару для сбора вытекающего трансмиссионного масла.
8. Демонтируйте кронштейн амортизатора.
9. Резкими движениями вытяните полуось из посадочного места при помощи обратного молотка.

Разборка генератора шевроле нива 80а 2123-3701010-01 (9402.3701-01)

Так ка дело было зимой, то принес генератор домой. Почитав различные статьи по разборке генераторов сначала несколько сомневался, что удастся мне разобрать его дома, «на коленке», без съемников или простейших тисков. Однако мне все удалось.

Начал я со снятия шкива генератора. Тут меня поджидала первая проблемка. Гайка шкива никак не хотела откручиваться. Руками шкив было не удержать, а тисков у меня дома нет. После нескольких неудачных попыток все же мне удалось достаточно хорошо зафиксировать шкив с помощью старого ремня привода вспомогательных агрегатов.

Я обмотал шкив два раза старым ремнем, далее с небольшим отступом завязал узел. Между шкивом и узлом засунул накидной длинный ключ и несколько раз его провернул, затягивая ремень на шкиве. Установил ключ под шкив таким образом, чтоб он фиксировал шкив от проворачивания при откручивании гайки, т.е. при движении кривого шестигранника с головкой вниз (на фото ниже).

Даже при такой фиксации шкива мне не сразу удалось открутить гайку. Мне помог длинный тяжелый ключ. Я им бил со всего размаху по самому концу шестигранника. После пятого или седьмого удара гайка поддалась и далее открутилась рукой.

На фото ниже все то, что снялось вместе со шкивом. Порядок (с права на лево) соответствует порядку снятия с генератора.

Далее снимаем пластиковую крышку генератора. Для этого надо предварительно отщелкнуть три пластиковые защелки. После этого крышка легко сдвигается с корпуса генератора.

Вот фото внутренностей моего генератора, которые были скрыты под крышкой.

Для замены или проверки технического состояния щеток, а также для разборки генератора, необходимо снять с генератора регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем. Он прикручен двумя шурупами к корпусу генератора. Необходимо также отключить идущий к нему провод.

https://www.youtube.com/watch?v=zklt04vTwpo

Откручиваем 4 стяжных винта и разъединяем переднюю крышку генератора и корпус.

Ротор из подшипника можно выбить следующим способом:

• Накручиваем на ось ротора гайку, чтоб в случае чего можно было «поправить» ею резьбу
• Через деревянную проставку молотком аккуратно выбиваем ротор, удерживая крышку рукой вертикально и упирая её в пол

Так как изначально планировал заменить передний подшипник генератора (он начал скрипеть и пищать на холодную) то церемониться с ним не стал, а просто выбил его попавшейся под руку головкой. Впрочем (скажу забегая в перед) зря я так с ним обошелся. Купленный мной в магазине новый подшипник имел люфты большие, чем родной французский подшипник, отходивший на машине почти 10 лет. Нужно было бы его просто открыть, промыть и снова забить смазкой.

Разборка и сборка генератора карбюраторного двигателя нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем пластину защиты поддона картера и правый брызговик двигателя (см. Снятие пластины защиты поддона картера нива 2131 и брызговика карбюраторного двигателя). Снимаем ремень привода насоса охлаждающей жидкости (см. Регулировка натяжения и замена ремня привода насоса охлаждающей жидкости).

Поддеваем отверткой и снимаем сегментную шпонку,…

Остро заточенной чертилкой или краской помечаем взаимное расположение крышек и статора для последующей сборки.

Снимаем выпрямительный блок.

Собираем генератор нива 2121 в обратной последовательности. Гайки винтов крепления пластин подшипника передней крышки ставим на резьбовой герметик. Новые подшипники запрессовываем в переднюю крышку и на вал ротора подходящими отрезками труб.

Регулировка ступичного подшипника шнивы

Для работы понадобится индикатор и динамометрический ключ.

Для подготовки к регулировке ступичного подшипника необходимо проделать следующие операции:

Регулировка выполняется следующим образом:

Важно: во время затяжки необходимо проворачивать ступицу в разные стороны.

• Отпустить гайку и снова затянуть с моментом 0,7 кгс*м.
• Ослабить затяжку, провернув ключ на 20-25 градусов против часовой стрелки.
• Проверить люфт ступицы.
• Убедиться, что показатели индикатора соответствуют норме (0,02-0,08 мм).
• Застопорить гайку, вдавив ее край в потай внешнего ШРУСа.

Можно отрегулировать люфт ступицы без применения динамометрического ключа. Для этого необходимо:

• Потуже затянуть гайку.
• Провернуть колесо на несколько оборотов.
• Проверить люфт.
• При необходимости немного ослабить или подтянуть гайку.
• Продолжать, пока свободный ход ступицы не будет в пределах 0,02-0,08 мм.
• Застопорить поясок гайки.

Видео-инструкция по регулировке ступичного подшипника.

На Шеви Ниву можно установить нерегулируемые подшипники ИВЕКО. Для этого нужно купить соответствующие ступицы или переделать старые. Для переделки понадобится координатно-расточной станок. Кроме расточки посадочного отверстия придется изготовить дистанционные кольца. Чертежи деталей приведены по

Внимание! Переделка имеет смысл только при наличии токарных навыков и свободного доступа к станку. В противном случае проще и дешевле купить готовые ступицы под нерегулируемые подшипники.

Конструкция крепления задних колес Нивы Шевроле сильно отличается. Однако там тоже используются подшипники, которые нуждаются в периодической замене. Меняют их либо в сборе с полуосями, либо отдельно. Второй вариант значительно дешевле, но требует хороших слесарных навыков и наличия горелки для нагрева металла.

Ремонт ступицы: популярные ошибки и заблуждения

Ценители тюнингованных авто зачастую способны идти на радикальные изменения своих автомобилей. И мало какие ограничения существуют для них. Владельцы Нива Шевроле не исключение. Любители тюнинга бросили свой взор и на устройство переднего ступичного узла.

Часто на интернет-форумах в обсуждениях можно встретить совет (и даже соответствующие обучающие видео) о замене подшипника с помощью ступичного механизма, имеющего поворотный кулак от машины ВАЗ 2121, так как считается, что данная конструкция лучше по показателям надежности.

Однако это ошибочное мнение.

Да, затяжка произойдет без каких-либо трудностей, однако это сделает невозможным регулировку развала переднего колеса машины. Дело в том, что каждый кулак имеет отчетливые различия в размерах и углах осевого наклона.Но гораздо более глупыми являются советы, предписывающие обработать ступицу и вал на токарном станке.

Такой ремонт, как замена ступичного подшипника на ниве, можно без особых трудностей проделать самостоятельно. Ступичные подшипники на автомобиле ВАЗ 2121 и Шевроле Нива имеют совсем небольшой ресурс из-за конструкции подвески, по сравнению с другими полноприводными автомобилями, потому, этим деталям нужно уделять повышенное внимание, чтобы вовремя выявить неисправность.

Замена ступичного подшипника на ниве не предполагает ничего сложного, если следовать строго по инструкции. Любой, даже начинающий автовладелец справится с таким ремонтом. Не на всех вазах ступичные подшипники меняются одинаково. Конструкция ступицы автомобиля Нива отличается от конструкции других вазовских моделей, поэтому процесс замены подшипника также будет иметь свои отличия.

Симптомы и выявление изношенного ступичного подшипника

Когда ресурс подшипника ступицы на исходе при езде отчетливо слышен гул, это основной признак. Если прислушаться, можно понять, с какой стороны исходит этот гул. При движении на низких скоростях он не слишком заметён, и его легко можно спутать с шумом от резины, но, с набором скорости гул возрастает, что напоминает полёт в самолёте.

Если есть предположения, что подшипник исчерпал свой ресурс, то можно это проверить на стоящем автомобиле. Для этого нужно поддомкратить колесо, на подшипник которого падают подозрения и руками подергать колёсо по вертикали. Если присутствует люфт, то, с большой вероятностью виновен в этом подшипник.

Ремонтируем ступицу «нивы-21213»

У моей старой «Нивы» болезнь. Ступичные подшипники справа долго не живут. Раз в год или два их меняю, причем вместе со ступицей, т.к., согласно инструкции, легким движением руки на себя ступица из поворотного кулака не достается и ее приходится выбивать вместе с подшипниками, а потом, осмотрев и заметив «проточки» на посадочном месте внутреннего подшипника и буртик, грустно иду покупать новую… Причем слева я ступицу менял только один раз или вообще не менял — сейчас уже не помню.

Стараюсь без нужды не разбирать.Сегодня стал собирать ступицы после ремонта передней подвески и заметил различия у двух новых ступиц, купленных в разное время и в разных местах, а так же различия в их эксплуатации. Отличие странное и объяснить его я не могу.

Заключается оно в наличии или отсутствии кольца в месте соприкосновения ступицы с торцом втулки поворотного кулака. Раньше я этим различием пренебрегал, т.к. разбирал ступицы в разное время и не было возможность сравнить дефекты на разных конструкциях.

Ступица тип 1.

Ступица тип 2.Куплена на авторынке за 550 рублей. Производитель не известен. Аналогичную по конструкции ступицу я приобретал в Пскове и еще несколько раз, с момента утраты оригинальной. Отличие в чуть более грубой обработке поверхности и наличии злосчастного кольца желтоватого цвета в месте соприкосновения с торцом поворотного кулака, там где у заводской ступицы просто проточка. Сфотографирована после сборки с тормозным диском.

Теперь собственно вопросы.1. Как добиться правильного сопряжения поворотного кулака со ступицей с кольцом (Тип 2). Убрать кольцо со ступицы или с кулака? При сохранении обоих колец они трутся друг о друга и деформируются. Причем, как я понял, не обеспечивается правильная (до конца) посадка подшипников.2.

Как далеко нужно забивать сальник на фото выше. Достаточно или до упора?3. Почему ступицы так быстро выходят из строя и в первую очередь изнашиваются посадочные места под внутренние подшипники с образованием буртика. Подшипники, по всей видимости, были бы еще рабочими, если бы не пришлось разбирать ступицу с кувалдой.4.

Насколько необходим монтаж распорных колец между подшипником и сальником? У меня уцелело только одно, а купить не удается. И как оно правильно ставится? Конусом к подшипнику или к сальнику. У меня стояло конусом к сальнику, но не уверен что правильно.5. Надо ли набивать литол в сальники? Показания разнятся.

А теперь для тех кто дочитал до конца ответы на некоторые вопросы.Ступица с кольцом это ступица на Ниву-2121 — у нее немного другая конструкция ступичного узла. Она превращается в ступицу Нивы-21213 выковыриванием кольца из медного сплава.На Ниве 2121 на поворотный кулак не одевались грязеотражательные кольца (я неверно навал это кольцо «уплотнительным»).

На Ниве-21213 они предусмотрены конструкцией поворотного кулака.Ставить на ступицу Нивы 21213 два кольца категорически не правильно. Надо ставить (обязательно) только грязеотражательное, одевающееся на поворотный кулак. Раньше я делал все правильно, но потом утратил эти сокровенные знания и когда пост писал решил что ставил всегда с медным кольцом, тем более что по какому-то недоразумению мне в последний раз собрали на сервисе старую ступицу со ступичным кольцом не демонтировав его.

Снятие и установка генератора карбюраторного двигателя

Способы замены

1. Заменить щетки в сборе с реле-регулятором напряжения (шоколадка). Как известно, поддержание зарядки на одном уровне осуществляется регулировкой напряжения, подаваемого на обмотку якоря генератора. Для надежного контакта выводы щеток крепятся к контактам реле-регулятора напряжения методом пайки. Для упрощения ремонта автомобиля чаще всего щетки, щеткодержатель и реле-регулятор продаются в сборе. Преимущество метода комплектной замены в его простоте. К примеру, низка стоимость узла в сборе для многих автомобилей ВАЗ делает отдельную замену щеток весьма нецелесообразным занятием.
2. Заменить щетки отдельно. Для этого придется удалить старые щетки и припаять на их место новые меднографитовые изделия (разумеется, для ремонта своими руками потребуется паяльник, флюс, припой и базовые навыки пайки). Как и в случае с комплектной заменой, целесообразность метода во многом зависит от стоимости новых стержней. Суть не только в высокой цене на детали генераторов многих иномарок, но и в том, что на некоторые модели (особенно это касается старых малосерийных авто) купить реле-регулятор со щетками в сборе попросту невозможно. Устранить проблемы с зарядкой предлагается покупкой нового генератора. В таком случае замена изношенных элементов единственный способ сохранить немаленькую сумму. При желании поменять щетки генератора своими руками вы можете столкнуться с отсутствием в продаже новых деталей для вашей модели генератора. В таком случае следует подобрать подходящие по размеру меднографитовые щетки от другого автомобиля. Для правильной работы важна длина стержней (не должна быть меньше, чем у новых либо немного изношенных оригинальных стержней) и длина медного гибкого контакта. Новые щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателе. На самом деле форма новых стержней не имеет особого значения, так как они отлично поддаются обработке надфилем.

Таблица — рекомендуемые производители, номера и артикулы подшипников ступиц

Усиленные модификации

Чем усиленные разборные полуоси разгруженного типа лучше стандартных:

1. Двухрядный подшипник от передней ступицы Приоры, выдерживает гораздо большие нагрузки и более долговечен.
2. Легированная сталь которая прошла специальную термическую обработку применяется при изготовлении вала, за счет этого он имеет больше прочности на скручивание (сталь 35ХГСА и твердость термообработки 55-56). Производители усиленных полуосей способны повышать предел на скручивание за счет более прочных материалов от требуемых стандартных 250 до 350 кг.
3. Исполнение узла на 24 шлица снижает вероятность срыва самой опасной части соединения;
4. Съемная конструкция ступицы;
5. Самоконтрящаяся ступичная гайка;
6. Не требует обязательного усиления заднего моста;
7. Не превышает массу стандартной полуоси;
8. Позволяет использовать колеса большего диаметра;
9. Данная деталь полностью взаимозаменяема со стандартной заводской модификацией.

Практичность – заменить подшипник гораздо проще так как при этом не нужно нагревать стопорное кольцо и сливать масло, это облегчает процесс ремонта. Установленный двухрядный подшипник легко найти практически в любом магазине автозапчастей.

Стоит отметить и других производителей усиленных механизмов для заднего моста:

• усиленные модификации для ВАЗ 2121 и Chevrolet Niva производителя AVT. Средняя цена 16.000 руб.;
• комплект усиленных полуосей на 24 шлица VAL-RACING, артикул для заказов : VR-30-B24002ABS. Средняя цена 17100 руб.

Характер неисправности

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

• ток – 80А;
• напряжение – 13,2 В,
• вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

В конструкции генератора медные либо меднографитовые щетки используются для подвода напряжения к коллекторным пластинам. Соответственно, сила электромагнитной индукции, возникающая при протекании тока по обмотке якоря, зависит от качества контакта между щетками и коллекторными пластинами.

Поскольку якорь в процессе работы постоянно вращается, происходит истирание и уменьшение длины щеток (в значительно меньшей степени изнашиваются и сами пластины). Для компенсации износа в щеткодержателе предусмотрены пружины, которые прижимают щетки к коллекторным пластинам.