Как заменить адсорбер на ниве 21214

Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера

Работу проводим для замены клапана.

Нажав на фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем, отсоединяем колодку от клапана продувки адсорбера.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга подвода паров топлива из адсорбера к клапану продувки.

Вставляем шлицевую отвертку в паз клапана и, отжав язычок кронштейна.

. и снимаем клапан.

Устанавливаем электромагнитный клапан продувки адсорбера в обратной последовательности.

Примечание. Расположение некоторых деталей может несколько отличаться в зависимости от модификации автомобиля. На данной странице показано на примере двигателя Евро-3 Замена на двигателе Евро-2 показана здесь

Снятие адсорбера системы улавливания паров топлива

Адсорбер снимаем для замены при нарушении герметичности его корпуса (определяем по запаху бензина или визуально).

Снимаем трубу и опору запасного колеса. (см. тут)

Абсорбер расположен под главным тормозным цилиндром. Для наглядности работа показана при снятых главном тормозном цилиндре и вакуумном усилителе тормозов.

Нажав на фиксатор наконечника трубки.

.. .отсоединяем наконечник трубки адсорбера от трубки отвода паров топлива из сепаратора.

Шлицевой отверткой разжимаем хомут крепления шланга отвода паров топлива из адсорбера к клапану продувки.

. и снимаем шланг со штуцера адсорбера.

Головкой «на 10» ослабляем затяжку хомута крепления адсорбера.

. и вынимаем адсорбер из моторного отсека.

Адсорбер с трубкой подвода к нему паров топлива.

Устанавливаем адсорбер в обратной последовательности.

Клапан продувки абсорбера крепится на кронштейне впускного коллектора.

. и снимаем шланг со штуцера клапана.

Шлицевой отверткой разжимаем хомут крепления шланга подвода паров топлива от клапана к ресиверу.

. и снимаем шланг с другого штуцера клапана.

. сдвигаем клапан с кронштейна.

Для наглядности на двух нижних фото показано снятие клапана на демонтированном кронштейне.

Шлицевой отверткой отжимаем язычок кронштейна.

По требованиям новых экологических стандартов, ограничивающих содержание вредных веществ в выхлопных газах, транспортные средства должны быть оснащены системой EVAP. Это оборудование препятствует попаданию вредных топливных испарений в атмосферу. Основную функцию в системе улавливания топливных паров выполняет адсорбер. Некоторые недооценивают важность этого элемента в работе автомобиля. Однако, неисправность этого, на первый взгляд, второстепенного узла может привести к повреждению бензонасоса и отразиться на работе всего двигателя. Поэтому, специалисты рекомендуют проверять клапан адсорбера при появлении признаков неисправности мотора.

Назначение и принцип работы клапана продувки адсорбера

Схема клапана абсорбера

Система EVAP устанавливается на бензиновые двигатели внутреннего сгорания для предотвращения попадания паров топлива в атмосферу. Электромагнитный клапан продувки адсорбера является элементом этой системы. Поэтому, чтобы выяснить, для чего нужен клапан адсорбера и как он работает, важно понять принцип работы всей системы. Конструкция адсорбера представляет собой емкость, заполненную адсорбентом, чаще всего активированным углем. Устройство соединено с топливным баком и управляющим клапаном автомобиля специальными трубками.

Клапан адсорбера установлен между впускным коллектором и адсорбером и выполняет функцию вентиляции.

Образующиеся в топливном баке пары бензина проникают в сепаратор, где они конденсируются и снова сливаются в бак. Какая-то часть паров не успевает конденсироваться в сепараторе и попадает через паропровод в адсорбер. В фильтрующей системе они поглощаются активированным углем, накапливаются и затем при запуске двигателя подаются во впускной коллектор. Процесс поглощения топливных испарений проходит только при отключенном двигателе. Когда автомобиль работает, электронный блок управления открывает электромагнитный клапан продувки адсорбера, через который поступает воздух и таким образом происходит вентиляция. При этом накопившийся конденсат вместе с воздухом высасываются из адсорбера и снова попадает в двигатель, где происходит его дожигание. Клапан адсорбера обеспечивает вентиляцию всего механизма и направляет топливный конденсат назад в двигатель.

Неисправности клапана адсорбера и их устранение

Практически непрерывная работа адсорбера системы поглощения топливных паров может послужить причиной поломки клапана продувки. Неисправность клапана адсорбера часто приводит к повреждению бензонасоса. Из-за плохой вентиляции адсорбера накапливается бензин во впускном коллекторе, двигатель теряет мощность, а расход топлива постепенно увеличивается. Это может привести к полной остановке двигателя. От того, как работает клапан адсорбера, зависит работа всего автомобиля.

Как проверить работоспособность клапана продувки адсорбера?

Проверка клапана абсорбера

Чтобы вовремя заметить и исправить неполадки, необходима регулярная проверка клапана адсорбера. При этом выявить поломку можно по определенным косвенным признакам. При работе двигателя на холостых оборотах или в холодную погоду система поглощения паров издает характерные звуки, так щелкает клапан адсорбера. Некоторые путают этот звук с неисправностями ГРМ, роликов или других деталей. Проверить это можно, резко нажав на педаль газа. Если звук не изменился, значит это цокает клапан адсорбера. Специалисты могут объяснить, что делать, если клапан адсорбера стучит слишком сильно. Для этого необходимо закрутить регулировочный винт, при этом сначала он очищается от эпоксидной смолы.

Клапан абсорбера можно отрегулировать.

Винт поворачивается на приблизительно на пол-оборота. Если его закрутить слишком сильно, то контроллер выдаст ошибку. Такая регулировка клапана адсорбера сделает его работу мягче, а стук тише. Однако, как проверить клапан адсорбера на наличие поломок? Определить поломку клапана можно с помощью системы диагностики ошибок или механической проверкой. Коды электронных ошибок записаны в памяти контроллера и свидетельствует об электрическом повреждении. Для проверки клапана рекомендуется обращать внимание на такие выдаваемые контроллером ошибки, как «обрыв цепи управления клапана продувки адсорбера». Признаки, по которым можно механически определить неисправность клапана адсорбера:

• Появление провалов на холостом ходу двигателя.
• Очень низкая тяга двигателя.
• Не слышно звуков срабатывания клапана при работе двигателя.
• Шипение при открытии крышки бензобака свидетельствует о разрежении в системе. Это верный признак неисправности вентиляции адсорбера.
• Появление запаха топлива в салоне автомобиля. Однако, его появление могут вызвать и другие причины.

Замена клапана абсорбера своими руками

Если обнаружены признаки неисправности, требуется ремонт или замена клапана. Клапан адсорбера стоит недорого, а замену произвести несложно. Для демонтажа нужно иметь пару крестообразных отверток и знать, где находится клапан продувки адсорбера. Порядок работы:

Маркировки старого и нового клапана должны совпадать.

• Открыть капот и найти цилиндрическое устройство – адсорбер.
• С аккумуляторной батареи снять минусовую клемму.
• Отсоединить колодку проводов, нажав на фиксатор и потянув на себя.
• Ослабить крепление клапана.
• Штуцеры под защёлкой убрать и отсоединить шланги.
• Извлечь клапан вместе с кронштейном из адсорбера.
• Новый клапан устанавливается в обратном порядке.

Таким образом, даже такой небольшой элемент, как клапан адсорбера, выполняет важные функции и его неисправность может серьезно нарушить работу всего двигателя. Поэтому важно следить за состоянием своего автомобиля и вовремя проводить диагностику.

Заглушка адсорбера ни к чему не привела — вони меньше не стало, двигатель работает как прежде. Зато найден источник вони (!) — это пары, выходящие в атмосферу через шланг, который выходит на улицу рядом с заливной горловиной. Пары эти при движении засасываются в вентиляционную решетку, которая сзади на боковине кузова справа. Причем если ехать с закрытыми окнами (жарко), то ничего не подсасывается, а если окошки открыть, то очень даже подсасывается.Вопрос — а что будет, если эту решетку заглушить? Я так понимаю, что она задумывалась для решения проблем с запотеванием путем вентиляции через эти отверстия за счет разницы наружнего и внутреннего давления.

Провел эксперименты на выходных — нашел глюк Пробовал глушить выход паров наружу и зацикливании всего этого на адсорбер — пучит сильно. Вернул все на круги своя, но без клапана в атмосферу (предохранительный). Снял обшивку, поехал кататься и посадил жену назад — принюхиваться и прислушиваться. Новый глюк заключается в том, что в сепараторе плещется бензина объемом около 3-х см от дна. При этом при торможениях он выплескивается в верхнюю трубку, по которой вытекает в заправочную зону, откуда по трещинам в металле (с какой-бы радости) просачивается в салон. А после остановки пары интенсивно поднимаются по трубочкам из бака в сепаратор, который из-за этого замечательно булькает (кто сам делал вино — так-же булькает бурно бродящее вино через водяной затвор). Раньше этого не слышал из-за хорошей шумоизоляции ;(.Теперь думаю про изготовление другого сепаратора (вот только лудить и паять совсем не умею) и замену всех шлангов на сильно побольше сечением.

Цапу крутить надо Не парься. Запах не уйдет. И причина не в этом.Я три недели боролся с этой проблемой и не поборол.Симптомы те-же.И трубку вывел из люка бензобака — под крыло автомобиля а дырку заглушил. Напрасная трата времени. Надо либо менять машину, либо смериться со своей участью.

У меня проблема на 90% решилась, когда заправщик на мой плач о том, что «воняет гадина постоянно» хмыкнул и выкинул из крышки бензобака резинку. Мотивировав это тем, что на всех нормальных машинах крышки с клапаном, стравливающим давление, а на нивах все время изза крышек «старого типа» бак пучит, вот он и гонит бензин через трубочку. Удивительно, но запах действительно исчез. Теперь он если и появляется, то очень кратковременно и редко в случае очень сильных виражей-кренов машины.

Зря это У меня тоже пучило бак (точнее наоборот). Я выкинул клапан, который стоит между сепаратором и лючком где горловина. Результат нулевой. Резинку всетаки поставь, иначе пары будет засасывать в салон серез неплотные уплотнители горловины и задней двери.Еще раз советую абстрагироваться и бросить безполезное занятие борьбы с запахом. А лучше поменять эту помойку на нормальную машину.

А я так понял, что у тебя крок? У меня такая же проблема и симптомы одинаковые.Сегодня заклею скотчем эту решетку. И уплотнитель у двери на Газельский поменяю.

Не успел все дописать а разве это не все равно? Имхо, прицип тот-же остается — вентиляция за счет разности давления. А если заклеить дырку — будет сильно потеть.Я на выходных буду пробовать с выведением паров в адсорбер и клапаном на пути в атмосферу.

Для снятия сепаратора, двухходового клапана бензобака, предохранительного и гравитационного клапанов снимаем правую обивку боковины.

Перед снятием элементов помечаем штуцеры и шланги.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления гравитационного клапана

Выводим его из окна панели правой боковины кузова.

Ослабляем крестообразной отверткой хомуты.

Сняв шланги, освобождаем гравитационный клапан.

Отсоединяем шланги, вынимаем двухходовой клапан.

Вытягиваем из полости боковины предохранительный клапан

Ослабляем хомуты шлангов

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления сепаратора к кузову

Сдвигаем сепаратор к окну в панели и крестообразной отверткой ослабляем хомуты шлангов вентиляции бака

Сняв шланги со штуцеров сепаратора, вынимаем его через заднее (самое большое) окно панели.

Для снятия адсорбера отсоединяем от него электрический разъем.

Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга, соединяющего адсорбер со штуцером дроссельного узла

Аналогично отсоединяем шланг, соединяющий адсорбер с двухходовым клапаном

Устанавливаем узлы системы улавливания паров топлива в обратной последовательности.

Наш проект живет и развивается для тех, кто ищет ответы на свои вопросы и стремится не потеряться в бушующем море зачастую бесполезной информации. На этой странице мы рассказали (а точнее — показали 🙂 вам Как отключить адсорбер ваз 21214 . Кроме этого, мы нашли и добавили для вас тысячи других видеороликов, способных ответить, кажется, на любой ваш вопрос. Однако, если на сайте все же не оказалось интересующей информации — напишите нам, мы подготовим ее для вас и добавим на наш сайт!Если вам не сложно — оставьте, пожалуйста, свой отзыв, насколько полной и полезной была размещенная на нашем сайте информация о том, Как отключить адсорбер ваз 21214 .

Запрет на выброс паров бензина в атмосферу был введен еще в стандарте Евро-3. При этом испарение топлива из бака— естественное явление.

Чтобы предотвратить попадание бензиновых паров в окружающую среду, вентиляционный шланг бензобака (паропровод) подключается к специальному устройству — адсорберу.

Фильтрующий элемент этой детали поглощает вредные выбросы и обеспечивает соответствие автомобиля экологическим стандартам.

Для чего нужен адсорбер?

При заглушенном двигателе пары бензина, которые скапливаются в топливном баке, поднимаются к заливной горловине. Оттуда они направляются в сепаратор, конденсируются и стекают в бензобак. Однако часть паров не успевает превратиться в жидкость. Их пропускает гравитационный клапан и отправляет по паропроводу к адсорберу. Там пары проходят через активированный уголь и поглощаются им.

Когда двигатель заведен, вступает в действие система продувки адсорбера. ЭБУ открывает электромагнитный клапан и скопившиеся пары вместе с воздухом отправляются в цилиндры. Таким образом испарившийся бензин сгорает в двигателе и не попадает в атмосферу.

Адсорбер Нивы Шевроле расположен в подкапотном пространстве недалеко от расширительного бачка.

Признаки неисправности

Срок службы адсорбера и клапана, как любой детали автомобиля, ограничен. Со временем фильтр забивается, уплотняется и препятствует свободному выходу паров из бензобака. Механизм клапана клинит, электромагнитная катушка перегорает или теряется контакт в районе разъема. Определить это можно по косвенным признакам:

• Высокое давление в топливном баке, выраженное в шипении при откручивании крышки.
• Слишком громкий стук клапана при нажатии на газ.
• Плавающие обороты холостого хода. Возможных причин этой проблемы немало, но одна из них — неисправный адсорбер.
• Горящая лампа Check Engine на приборной панели и коды ошибок при диагностике.
• Отсутствие щелчка при включении клапана адсорбера.
• Запах бензина в салоне.

Клапан можно почистить или отрегулировать. Ремонт адсорбера не предусмотрен. Единственный выход — заменить его новым.

Какой фирмы лучше уставить?

Клапан адсорбера также продается в нескольких вариациях. Минимальная цена — 350 рублей.

Важно: перед покупкой убедитесь, что адсорбер и клапан совместимы именно с Нивой Шевроле.

Инструкции по замене

При громком стуке клапана его необходимо отрегулировать. Для этого в нем предусмотрен регулировочный винт. Его головка залита эпоксидкой. Полимер предотвращает самопроизвольное откручивание винта. Нарушение цепи питания электромагнита можно устранить, почистив контакты разъема.

Работа выполняется одной отверткой в следующем порядке:

Замена адсорбера

Вам понадобится, кроме отвертки, ключ на 10. Порядок работы выполняется следующей последовательности:

Удаление адсорбера из топливной системы недопустимо. Эта деталь компенсирует перепады давления, которые возникают при охлаждении и нагреве бензобака. Кроме того, работа продувочного клапана контролируется ЭБУ двигателя. Поэтому просто заглушить выход шланга нельзя — бортовой компьютер выдаст ошибку. Если же оставить трубку не заглушенной, пыль и грязь будут затянуты в бензобак.

Подробное видео об адсорбере Шнивы

Подробно про ДПДЗ Нивы Шевроле, какой выбрать и как заменить своими руками?

Какой фирмы выбрать радиатор охлаждения для Niva Chevrolet и как заменить своими руками?

Для чего нужен регулятор давления топлива Нива Шевроле и как его заменить своими руками?

Адсорбер и клапан продувки адсорбера (КПА); ошибки 0441, 0443, 1410, 1425, 1426

Имя: АнтонРег.: 11.04.2008Сообщений: 803Откуда: Москва была, теперь рязанская обл. ПителиноВозраст: 49Авто: Нива 21214 2007г.в

Рег.: 16.07.2013Сообщений: 53Откуда: Россия ТюменьВозраст: 44Авто: Нива инж., 21214 2003 г.в.

Рег.: 08.01.2005Тем / Сообщений: 3 / 1306Откуда: KrasnodarВозраст: 42Авто: ВАЗ-2131 Вошь 7.9.7, 2009 г.в.; ВАЗ-21214 2008 г.в., ВОШЬ 7.9.7.(фазир. впр.) Престиж 12V214. T-MAX

Неа. Не так.Ведро адсорбера всегда имеет связь с атмосферой. Этот носик у нас прикрыт крышкой и о нем мало кто знает Схема его вот такая.

Извините, что картинка с вражеского форума Работает клапан или не работает, давление из бака будет стравливаться в атмосферу через уголь. Вонь адсорбируется углем, а воздух выходит в носик под крышечкой. Просто при неработающем клапане адсорбер не будет продуваться, уголь будет заполняться парами бензина и скоро начнет вонять.

Затык, который не дает стравливаться давлению из бака, у тебя находится между баком и адсорбером. Какой-нибудь клапан вверх-ногами поставили или он залип. Повезло, что он не залип в другую сторону. Тогда при выработке бензина бак бы не заполнялся воздухом и его плющило примерно вот так

я еще немного позадаю вопросы, скоро доберусь до цивилизации и начну поиск и устранение неисправности..

если верить выложенной схеме, то воздух через средний патрубок входит в адсорбер, но ни как не выходит через этот патрубок.то есть (размышляю), через этот патрубок поступает воздух для продувки адсорбера.получается, что если адсорбер забит или КПА закрыт (или неисправен), то парам топлива просто некуда идти.если все таки предположить, что средний патрубок работает в обе стороны, то тогда не т смысла вообще в КПА, так как парам топлива легче идти по пути наименьшего сопротивления, т.е. в средний патрубок.наверное все таки патрубок это работает только в одну сторону — вход воздуха в адсорбер.

вот нашел на просторах сети, у меня крайне похожая ситуация.https://www.drive2.ru/l/8023108/

но проблема с хх и запахом была с момента покупки авто (покупал с рук).запах тогда победил заменой сепаратора (лопнул), с хх — борюсь до сих пор 🙂

Почти так. Только если КПА закрыт, то избыток давления пойдет в атмосферу. Этому избытку вообще все равно есть у тебя КПА или нет. А вот если у тебя забит адсорбер или средний патрубок, то тогда парам некуда идти. Я почему и спросил про утопление.

Проблема с ХХ вообще чаще связана с прошивкой, состоянием свечей/катушек и наличием подсоса воздуха после ДМРВ. КПА там в последнюю очередь будет влиять.

Ничто не выполняет функцию выравнивателя давления. Во времена карбюраторных керогазов давление выравнивалось через шланг, выведенный в атмосферу, рядом с заправочной горловиной. Потом в разрез этого шланга поставили адсорбер, чтобы не воняло. Разные производители ставили адсорбер в разные места, чем запутали пользователя. Но емкость адсорбера небесконечна, поэтому пришлось придумывать способы его проветрить. Придумали проветривать его во впускной коллектор. Начались проблемы с дозированием топлива, потому что эта проветривалка давала непредсказуемое количество воздуха/паров_топлива. Поставили клапан на линию продувки и задали ему режимы, которые не сильно влияют на работу мотора.

А задача сепаратора вернуть в бак крупный конденсат топлива, поступающий из бака при его активном расширении.

нет В такой конфигурации ты опять лишаешь бак нормальной связи с атмосферой, плюс к этому ты добавляешь непредсказуемый вброс смеси воздух/пары_топлива во впускной коллектор, что приведет к расколбасу двигателя и обязательно заругается компьютер. Потому что компьютер ждет притока воздуха, а получает пары топлива чистоганом из бака. Плюс к этому ты рискуешь сплющить бак при достаточно сильном разряжении во впускном коллекторе. Ведь когда откроется клапан продувки, то во всем шланге и баке величина разряжения станет равной разряжению во впускном коллекторе. Притока воздуха в твоей системе не будет, если считать пробку заливной горловины герметичной.

Если уж ты и хочешь избавиться от адсорбера и оставить работать клапан продувки, то просто сними шланги с адсорбера и все. Можно для красоты соединить их тройником, чтобы один из выводов тройника был открыт в атмосферу. Шланг идущий к клапану продувки заткни каким-нибудь фильтром, а то мотор пыли насосется. Если просто тряпкой будешь затыкать, то зафиксируй ее, а то всосет ее в шланг, потом шомполом выковыривать.В такой конфигурации ты оставишь связь бака с атмосферой, как это было на карбюраторных машинах.Кгда снимишь шланг идущий к баку, подыши в него. Если ртом не сможешь продуть, значит он заткнулся/расслоился или клапан залип. Он в обе стороны должен продуваться. Заливную крышку открой, когда будешь дуть.

Чтобы не возникло проблем с креплением и подключением шлангов, покупать надо «родную» деталь производства ДААЗ, Bosch или другой компании. Артикул изделия — 21103-1164010. Цена начинается с 700 рублей.

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

• Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
• Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
• Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
• После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

• Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
• Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
• Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
• Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
• Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
• С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
• В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
• Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
• При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
• Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Система EVAP состоит из следующих элементов:

• угольного адсорбера;
• электромагнитный клапан продувки адсорбера;
• соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

• с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
• с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
• с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

• Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
• Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
• Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
• При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.