Как выгнать воздух из системы охлаждения

Воздушная пробка в каналах отвода тепла является серьезной проблемой, так как вызывает быстрый перегрев двигателя. Это может случиться практически с каждым владельцем автомобиля, поэтому непременно придется найти способ, как выгнать воздух из системы охлаждения.

Как выгнать воздух из системы охлаждения?

Чтобы решить проблему с затором, можно поступить одним из способов, перечисленных ниже. Конкретно все будет зависеть от модели автомобиля, причин появления пробки, возраста машины и т. д.

Например, сложнее исправлять ситуацию с нынешними авто, где система отвода тепла выполнена по замкнутой конструкции. Это вынуждает обязательно выгонять пробку принудительно, а не стравливать холостыми оборотами двигателя.

Перед непосредственным ремонтом тщательно подготовьте рабочее место, демонтируйте мешающие элементы, обеспечьте свободный доступ. Проводить операцию желательно в просторном гараже, установив транспортное средство на яму.

Дорожный (прокачка)

Самый быстрый и несложный вариант устранения пробки. Но этим преимущества заканчиваются. Выгнать затор этим способом редко получается, но попробовать стоит:

• встать на автомобиле максимально ровно;
• заблокировать задние колеса стояночным тормозом;
• поднять передок на домкрате — достаточно приподнять на пол‐метра;
• открутить пробку;
• запустить двигатель;
• включить фильтр салона на оптималку;
• начать лить антифриз тонким потоком до метки Max;
• увеличить обороты силовой установки до 3 тысяч оборотов/минуту и дождаться прогрева мотора;
• сжать рукой нижний патрубок системы отвода тепла, проложенный к радиатору, чтобы воздух стравился целиком (обязательно защитить руки).

Нижний патрубок радиатора охлаждения

Так надо делать до тех пор, пока из резервуара полностью не устранится пробка. При этом все патрубки обязаны быть теплыми, а печка при включении греть салон горячим воздухом. Затем машину опустить, домкрат убрать, долить необходимое количество охлаждайки по уровню.

Способ подразумевает прокачку антифриза, что выполняется надавливанием рукой на один из патрубков, проложенных к радиатору. Крышку бачка надо обязательно открыть, завести двигатель. Как правило, десяти минут хватит для стравливания воздуха.

Если завоздушивание системы охлаждения возникло после замены антифриза, то машину лучше поставить на ровную поверхность. Затем пустить двигатель и дать ему «порычать» около 5 минут вхолостую. Попутно надо порционно доливать новый состав, чтобы объем жидкости в бачке не уменьшился. Обязательно при этом наблюдать за изменениями температуры охлаждайки — стрелка на шкале не должна подниматься до предела.

Продувка обычная

Тоже простой способ выгона пробки, но гораздо эффективнее прокачки. Требует внимательности и осторожности, так как работы проводят на горячий мотор. Ниже подробно по шагам.

Блок подогрева дросселя и нужный шланг

Крышку емкости надо откручивать осторожно, не спеша, давая воздушному давлению стравиться. Любое резкое и неосторожное движение приведет к тому, что горячая жидкость обожжет руки. В любом случае надевайте защитные перчатки. Если на машине установлена специальная термостатическая крышка, то продувать лучше через горловину радиатора. При этом крышка бачка все равно должна быть выкручена.

Горловина радиатора охлаждения

Продувка компрессором

Более профессиональный вариант, который нередко проводят на автосервисах. В этом случае придется подключать к расширительному бачку компрессор. Горловину желательно накрыть чистой тряпкой, а затем уже натянуть резиновую трубку и поддуть воздух. Антифриз начнет вытекать с воздушными пузырями, а как только он станет чистым, следует остановить принудительный продув.

Мощный компрессор в домашних условиях можно заменить обычным ручным (ножным) насосом для прокачки колес. Главное — обеспечить давление в расширительной емкости.

Еще важно не допустить полного слива антифриза (жидкость в резервуаре не должна опускаться ниже допустимого уровня).

Полная замена

Этот способ подразумевает уже полноценную замену жидкости. Система целиком опорожняется, тосол заливается по всем правилам. Метод позволяет развоздушить систему охлаждения в любом случае (если нет более серьезных нарушений). Единственный недостаток — неудобно осуществить в дорожных условиях.

Ниже подробно о том, как это делается:

• Слить антифриз в широкую емкость. Лучше подготовить сразу две посуды. Одну поместить под сливную пробку блока цилиндров, а другую — под главный радиатор. Также надо открыть кран салонной печки.
• Промыть систему охлаждения специальным средством (этого можно не делать, если заливается тосол той же марки и цвета, что и старый). Промывочная жидкость заливается внутрь расширительного бачка в объеме слитого тосола. После этого мотор запускается на 10 минут, глушится, жидкость сливается. Процедуру можно повторить, если слитая жижа очень грязная и включает много примесей. Напоследок желательно промыть систему дополнительно чистой водой.
• Установить на места все крышки, закрутить кран. Главное — хорошенько, прочно зафиксировать их.
• Снять хомут, затем вытащить патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (старые автомобили).
• Залить в расширительный бачок новый антифриз тонкой струйкой. Для этой цели использовать воронку, вставленную в горловину.
• Проверить слив антифриза через шланг. Когда начнет идти жидкость без пузырей, остановить процедуру.
• Сразу надеть трубку на место. Закрепить хомутом.

На завершающем этапе проверить работоспособность двигателя. Его надо прогреть до максимально допустимой температуры, чтобы открылся термостат и включился электровентилятор. Затем проверить уровень антифриза.

Если он опустился, то медленно долить нужное количество. Обязательно это надо делать по инструкции, иначе в систему заново попадет воздух.

Несколько полезных рекомендаций по работе:

• Продувать нужно внимательно и осторожно. Важно, чтобы ядовитая жидкость не попала в полость рта. Также следует обеспечить защиту глаз и дыхательных путей.
• Машину надо ставить на ровную, горизонтальную площадку. Почему — для того чтобы правильно оценивать уровень жидкости.
• Новый антифриз важно заливать тонкой струей, обязательно используя лейку для предупреждения пролива жидкости. Большой напор может стать причиной появления затора.
• Во время работы мотора открывать крышку бачка запрещено!

Важный момент. Так как охлаждайка включает вредные для организма человека и животных вещества, отходы запрещено сливать в грунт возле колодцев, водоемов и колонок, а также других источников технической и безусловно — питьевой воды.

Воздух в системе охлаждения. Греется двигатель. Термостат.

Сообщения: 9Зарегистрирован: 02 дек 2011, 21:51Автомобиль: ВАЗ 2121Откуда: Питер

Двигатель греется, а радиатор холодный?

Gorinich писал(а):А почему радиатор был мокрый?

Видимо потек, сильно парило оттуда..
Ну и забавно, что сейчас абсолютно сухой, наверно потому что там совсем давления нет?

vitman писал(а):Если предположить, что термостат нормальный,

С чего вдруг такие предположения?
Я новый термостат только со второй попытки купил рабочий. А БУшный уж тем более может заклинить в любом положении в любой момент.

Предположения с того, что со старым и с новым одинакого, ну и просто лень опять менять, покупать тосол термостат..

Итальянец писал(а):vitman
, может. попробуй завести мотор и двумя руками нажимать на патрубки возле радиатора,
потом заглуши и нажимай еще. ты услышишь как будет булькать, если там есть воздух. если воздуха нет, просто будешь ганять тосол по трубам.

Пробовал, вроде ничего не булькает, радиатор холодный, бачек тоже..

Последний раз редактировалось vitman 07 янв 2012, 23:06, всего редактировалось 1 раз.

07 янв 2012, 23:14

Еще поездив заметил, когда стрелка подходит ближе к красной зоне, затем резко падает милиметра на 2, я с уверенностью думал, что открывается термостат. Трогаю радиатор, опять холодный.
Вопрос:
1. Неисправен новый термостат
2. Сильно засран радиатор не дает открыться термостату
3. Разность давления из-за воздуха в малом круге не дает открыться термостату

Какой вариант вероятен, а какой точно нет?

10 янв 2012, 22:22

Вроде разобрался. Просто нужно было нормально выгнать воздух. Открыл радиатор и надавливал на нижний патрубок, минуты две пузыри выходили. Машину прогрел в теплом боксе, радиатор нагрелся хорошо. Оказалось просто через пробку выходит пар и немного тосол, я думал, что радиатор течет.
Всем спасибо за советы.

Сообщения: 17Зарегистрирован: 02 дек 2011, 04:38Автомобиль: 21213Имя: ДенисОткуда: Петрозаводск

Температура двигателя (настройка,устранение неисправност

14 янв 2012, 20:24

добрый вечер.
у меня такая проблема — вчера при буксировке застрявшей машины в тяжелых условиях закипел, два раза.
сегодня глянул, радиатор пустой, тосол долил, машину завел, температуру набирает быстро, но из печки идет холодный воздух,боюсь ехать думаю опять кипеть буду. в чем причина и что делать?

Сообщения: 47661Зарегистрирован: 03 дек 2009, 15:33Автомобиль: 21214Имя: :

14 янв 2012, 22:08

смотри нет ли тосола в масле.

если нет и в прокладке уверен, то залей в систему тосола «под пробку» — с открытым краником печки и погоняй воздушные пробки в системе.

если есть, то «Превед капиталко! Y»

14 янв 2012, 23:04

Проходимец писал(а):по щупу посмотри, сколько масла было залито примерно, и если тосол уходит в блок уровень будет больше, цвет может измениться, крышку залива масла сними посмотри нет ли под ней белой пены

Сообщения: 5Зарегистрирован: 13 фев 2012, 00:04Автомобиль: 21214М 2012гИмя: КириллОткуда: Иваново

Датчик температуры и пар из под капота

16 апр 2012, 02:49

По датчику температура двигателя поднимается до 130 очень быстро (минут за 10-15 на ХХ), вентиляторы охлаждения работают, воздух из печки дует холодный. При этом из под капота идет обильный пар и раздается свист как будто стравливается воздух(пар?). Не подскажете что бы это могло быть? И доеду ли я с этим до сервиса? Нива 21214М 2011

Сообщения: 2602Зарегистрирован: 06 фев 2011, 08:22Автомобиль: 2131 2002 1.8 карб., Subaru Forester SH 2.5 2008Имя: АндрейОткуда: Мурманская область
Контактная информация:

doc Brown » 16 апр 2012, 07:41

Bergmann
Ездить с перегревающимся двигателем чревато убийством поршневых колец. Если сервис далеко, лучше посмотреть на месте.
Для начала проверь течи и попробуй выгнать воздушные пробки, сняв шланг подогрева карбюратора и потихоньку доливая тосол, потом берись за термостат. В этой теме всё расписано.

Knowledge Is Power

Сообщения: 9Зарегистрирован: 03 мар 2012, 15:29Автомобиль: ВАЗ 21213Имя: АндрейОткуда: Санкт-Петербург

Система охлаждения

24 июн 2012, 21:28

Недавно из расширительного бачка вытек весь тосол (текло, по видимому, в соединении бачок-шланг). Проверил соединение, залил охлаждающую жидкость немного выше отметки минимум (залилось не много — только в расширительный бачок, так как в системе тосол остался), нормально, не течёт. Завёл двигатель, прогрел, заглушил, смотрю на расширительный бачок — а он полный под завязку, аккуратно приоткрыл крышку а там жидкость под давлением, то есть тосол из системы пришёл в бачок, полностью его заполнил, да ещё и создал давление. Видимо, воздушная(паровая) пробка. Как правильно от неё избавиться?

Сообщения: 236Зарегистрирован: 04 апр 2012, 18:12Автомобиль: ВАЗ 212140Имя: ОлегОткуда: Тольятти

24 июн 2012, 21:43

Открой бачёк и мацай радиаторные патрубки,воздух должен выйти,печной кран тож открой.

24 июн 2012, 22:49

boczman писал(а):Открой бачёк и мацай радиаторные патрубки,воздух должен выйти,печной кран тож открой.

Пробовал — не выходит. Тосол в бачке бултыхается, но пузырей так и не было.

doc Brown » 25 июн 2012, 16:14

Good
А почему ты решил, что это — воздух? Если текло только из соединений бачка, то вряд ли уровень в радиаторе настолько понизился, чтобы завоздушить систему. По-видимому, это — простое тепловое расширение.
Вот с пробкой расширительного бачка не всё понятно. Как там могло создаться избыточное давление? Её клапан — простая прорезь в резинке, давление поддерживается нулевое. Если не так, надо исправить. Возможно, это и не даёт тосолу вернуться обратно.

25 июн 2012, 20:51

Как бы это не прорыв газов

Вернуться в «Двигатель — общие вопросы»

Профилактика завоздушивания системы и перегрева двигателя

Достаточно следовать несложным рекомендациям, чтобы забыть про воздушный затор навсегда. Регулярно проводите технический осмотр автомобиля, заливайте качественные жидкости. Обязательно меняйте старый антифриз, лучше на жидкость того цвета, которая была до этого.

Протечки устраняйте своевременно, иначе воздух потом будет сложнее стравлять. Не стоит ездить с полурабочей системой, многократно доливая тосол. Еще не надо заправлять бачок до максимума, так как рано или поздно от сильного давления выдавится крышка, и в систему может попасть воздух.

Ну и самое главное — не заправляйте систему обычной водой из‐под крана. Так делали наши деды, но это были старые карбюраторные машины. Нынешние автомобили оснащены мощным инжекторным двигателем. Он соответственно оборудуется более модернизированной системой отвода тепла — достаточно герметичной конструкцией, откуда простая вода начнет быстро испаряться. Если и использовать, то только дистиллят, смешанный с кислотой.

Систему важно регулярно обслуживать. Радиатор, бачок, патрубки следует время от времени промывать, иначе продукты распада со временем сделают свое черное дело. Например, не удастся избежать коррозии и образования накипи.

Что касается самого антифриза, то срок его службы составляет не более 2–3 лет. Тут большое значение имеет качество состава и производитель, состояние двигателя, условия эксплуатации автомобиля. Быстро привести свежую охлаждайку в негодность может использование вредных герметиков, сильный перегрев силовой установки, попадание выхлопных газов в картер.

Одним словом, система отвода тепла нуждается в таком же регулярном обслуживании, как и двигатель. Если это делать своевременно, то можно всегда держать систему чистой от ржавчины, накипи и грязи.

Признаки завоздушивания

Обычные симптомы, когда завоздушивает систему:

• резко поднимается стрелка на шкале приборов — достигает красной зоны;
• не греет печка зимой даже при хорошо прогретом двигателе;
• горит чек — индикатор, лампочка состояния мотора;
• антифриз вытекает из растресканных шлангов и патрубков;
• глушитель сильно дымит — выхлоп белый и густой;
• мотор медленно греется после запуска.

Белый дым из глушителя — явный признак завоздушивания системы

Последний признак также может указать на внутреннюю неисправность термостата, но выгонять воздух из системы нужно будет все равно. Вообще, термостат неизменно связан с блоком отвода тепла. При его неисправностях завоздушивание — не редкость. Проверяется работоспособность элемента так. Сначала запускается мотор, затем через 10 минут ощупываются трубки радиатора. Нижний патрубок обязан быть холодным (греется он только после достижения мотором 80-90 градусов Цельсия), а верхний теплым (потом холодным).

Еще один элемент, напрямую связанный с системой охлаждения — это печка. Если она дует холодным воздухом с хорошо прогретым мотором, это с большей вероятностью укажет на завоздушивание.

Таким образом, воздушная пробка в системе охлаждения не дает охлаждайке нормально ходить по магистралям. Из-за этого нарушения циркуляции возникают разные проблемы. Поэтому проверять количество антифриза в бачке и внимательно осматривать те или иные зоны системы надо регулярно. В первую очередь патрубки и другие магистрали охлаждения. На них не должно быть трещин и иных дефектов. Лишний воздух надо обязательно стравить (удалить).

Патрубки и шланги системы охлаждения

Чем опасно завоздушивание?

Очевидно, что перегрев двигателя крайне опасен. Заклинивание силовой установки и незапланированная остановка машины — вот к чему это может привести. Поэтому важно удалять затор в системе охлаждения незамедлительно, чтобы не усугубить проблему еще больше.

Застучавший мотор восстанавливается только капитальным ремонтом. От перегрева залипают кольца, задирает ЦПГ, заклинивает (разламывает поршни). Одним словом, вся начинка двигателя приходит в негодность.

В таких условиях обязательно деформируется головка блока, имеющая сложную форму литья. Она искривляется, ломаются прокладки, автол проникает в цилиндры.

Завоздушивание наряду с повышением температуры (500 градусов и выше), вызывает увеличение давления. Поэтому также выходят из строя прокладки, сальники (уплотнители), перегородки между всеми моторными системами.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Такая неполадка возникает чаще после обновления антифриза или его частичного долива. Неквалифицированная замена, при которой не применяется специальное оборудование, прогоняющее антифриз по контуру под высоким давлением, несет в себе определенные риски. А стационарная установка исключает появление заторов, так как автоматически выдавливает их путем прогона и циркуляции.

Наличие воздушной пробки в системе может указать на изношенные резиновые элементы, на которых в процессе эксплуатации появляются мелкие трещины. Он проникает мелкими пузырьками, скапливающимися на изгибах и в узких зонах контура охлаждения.

Схема системы охлаждения авто

Вообще, принято различать 6 основных причин завоздушивания.

• Разгерметизация шлангов и трубок, а также соединений и штуцеров. Обычное явление зимой (январь, февраль), когда хомуты меняют физическую форму (скукоживаются) из‐за сильных морозов. По этой причине в системе опускается давление, воздух проходит через слабые места и щели. А это напрямую воздействует на работу силового агрегата. Неплотная стыковка — частая, известная причина появления пробки.
• Неполадка воздушного клапана. Опять же «виновником» становится низкое давление, из‐за чего сапун больше не держит.
• Неправильная замена или долив антифриза. Например, если заправлять тосол неаккуратно, слишком быстро, то воздух не успеет вытравиться во всем объеме, так возникает пробка в системе охлаждения. Как раз это происходит с неопытными водителями, самостоятельно меняющими охлаждайку.
• Некачественные материалы. В современных автомобилях утечка антифриза вызывается также скорым изнашиванием резиновых патрубков и соединений. Качество изделий, покупаемых в свободном доступе, явно хромает. А оригинальные запчасти стоят очень дорого.
• Поломка (пробоины) радиатора или отопителя. Такое обычно происходит со временем, когда элементы засоряются и ржавеют, что неминуемо приводит к образованию пробки. Все детали магистрали отвода тепла нужно регулярно осматривать на предмет повреждения.
• Дефект манжеты головки. Тосол может легко проникнуть в масло, осесть в картере и вызвать затор. К тому же, газы могут проникнут внутрь, а это приведет к появлению эмульсии и серьезным проблемам с двигателем. Из глушителя в этом случае пойдет черный дым, что укажет на угар автола или охлаждайки.

Еще две распространенные причины, когда требуется удаление воздуха из системы охлаждения — поломки в помпе (износ манжеты) и залипание сапуна резервуара.

Надо понимать, что блок отвода тепла от ДВС выполнен в виде конструкции с многочисленными изгибами.

Здесь из‐за особенностей процесса циркуляции жидкости может образовываться со временем пробка. Когда она полностью закупоривает один из каналов, начинаются проблемы с охлаждением двигателя и каналы приходится развоздушивать.