КАК ВЫБРАТЬ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Свеча зажигания – небольшое электрическое устройство в автомобиле и одна из тех деталей, без которой невозможен запуск двигателя. Ее замена не является чем-то сложным, чего не скажешь о выборе. Впрочем, ваши поиски уже упрощаются конструктивными особенностями автомобилей. Свеча зажигания находится в конце ряда деталей, способствующих запуску двигателя, и не слишком зависит от ее предшественников. Давайте разберемся.

Вышеупомянутая свеча нужна для того, чтобы создать электрический разряд для воспламенения , находящейся в цилиндре. Очевидно, срабатывать она должна в четко отведенное время и с заданной мощностью. Если качественного воспламенения не происходит, автомобиль будет страдать от повышенного выброса газов, неполного сгорания топлива и даже потери мощности.

Работает это так: на катод в момент работы подается напряжение номиналом 25-30 тысяч вольт (10-15 тысяч вольт для поджигания ), за счет чего между ним и анодом проходит электрическая дуга, отвечающая за воспламенение. Хоть свечи зажигания и модифицируются, принцип их работы не меняется никак.

Категорически не советуем медлить с заменой свечей зажигания. Правильно подобранная запчасть уменьшает расход бензина и улучшает состояние двигателя в целом. Имеет смысл покупать самую дорогую свечу, дабы не столкнуться с проблемами замены в ближайшей перспективе. Особенно хорошо это решение для владельцев новых иномарок. Переплатив один раз, вы ощутимо сэкономите на ремонте и эксплуатации своего автомобиля в течение нескольких лет. Финансы позволяют? Берите иридиевые свечи и на несколько лет забудьте о проблемах с зажиганием топливной смеси. Оптимальными будут запчасти фирмы , к премиум-классу отнесем таковые от  и .

//www.youtube.com/embed/jfeWAYCx3x8

В каталогах свечей зажигания и даже в инструкции к автомобилю может быть с десяток подходящих вариантов — ведь производители регулярно что-то усовершенствуют, разрабатывают и выпускают новые модели. Как выбрать свечи зажигания правильно? Посмотрим, какие свечи есть на рынке и в чём их отличия.

Устройство свечи зажигания

Чтобы понять, чем свечи отличаются друг от друга, нужно разобраться в их устройстве.

Искровой зазор свечей

Расстояние между центральным и боковым электродами свечи — искровой или межэлектродный зазор — напрямую влияет на работу двигателя. Больше зазор — длиннее искра, лучше сгорание смеси, выше мощность. Но чем шире зазор, тем сложнее создать в нём искру и выше риск, что электричество найдёт себе другой путь: пробьёт изолятор свечи, высоковольтный провод или катушку зажигания. Поэтому искровой зазор — это всегда компромисс, тщательно рассчитанный инженерами.

В процессе эксплуатации электроды свечей подвергаются эрозии и изнашиваются, а искровой зазор постепенно растёт, увеличивая нагрузку на катушки зажигания. Точно отрегулировать зазор вручную сложно: речь идёт о десятых долях миллиметра. Поэтому важно менять свечи вовремя, не дожидаясь критического износа их электродов и поломки дорогих катушек.

Устройство, типы и причины поломок

При работе свеча зажигания нагревается до 800–900 °C. Высокая температура помогает свече самоочищаться от нагара, но создаёт проблему калильного зажигания, когда смесь в цилиндре воспламеняется невовремя — не от искры, а от контакта с раскалённой свечой.

Симптомы и последствия калильного зажигания схожи с детонацией: неконтролируемое воспламенение смеси ведёт к росту температуры двигателя, падению мощности, повреждению цилиндро-поршневой группы. А карбюраторный двигатель невозможно заглушить из-за калильного зажигания — он будет работать, пока не остынут свечи или не кончится бензин.

Риск калильного зажигания определяется теплостойкостью свечи или её калильным числом, зависящим от конструкции (длины изолятора). свечи меньше нагреваются при работе, свечи нагреваются сильнее. К сожалению, не существует единой шкалы калильного числа, каждый производитель обозначает его по-своему. Причём у одних брендов меньшему числу соответствуют более холодные свечи, у других — более горячие. Поэтому приходится использовать сравнительные таблицы калильных чисел. Ниже приведены значения теплостойкости свечей Denso, NGK, Bosch, Torch, Masuma и LUNXauto.

Калильное число свечей зажигания

Как и искровой зазор, калильное число — это компромисс. Холодные свечи применяют в теплонагруженных форсированных двигателях, которые часто работают на высоких оборотах. В таком режиме нагар на свечах не образуется, а стабильная работа под нагрузкой очень важна. Горячие свечи нужны моторам с низкой форсировкой, часто работающим вхолостую (в пробках, в автошколах, в промышленности) — здесь как раз требуется хорошая самоочистка свечей от нагара. Ну, а для обычных машин производители подбирают что-то среднее.

Иногда автомобилисты меняют свечи зажигания сезонно. На зиму ставят свечи чуть горячее рекомендованных — на них образуется меньше нагара при долгих зимних прогревах, что упрощает запуск двигателя в мороз. А на лето — более холодные свечи, которые стабильнее работают при пиковых нагрузках в жару. Нужна ли такая сезонная смена свечей — решать вам, исходя из условий эксплуатации и капризности двигателя. В инструкциях к современным автомобилям таких рекомендаций нет.

Количество боковых электродов

Не всегда боковой электрод у свечи один, их бывает и несколько. Многоэлектродные свечи понадобились, когда мотористы стали внедрять первые катушки зажигания и принцип холостой искры (например, в системе зажигания Toyota DIS-2 в 90-х годах), где искрообразование происходит в два раза чаще. А значит, в два раза выше и износ электродов свечей. Чтобы компенсировать это, свечам добавили второй боковой электрод: искра каждый раз проскакивает к менее изношенному. Встречаются свечи и с тремя–четырьмя электродами.

Вопреки расхожему мнению, несколько боковых электродов не улучшают искрообразование и сгорание смеси, но могут увеличить ресурс свечей зажигания на некоторых моторах. Если автопроизводитель рекомендует многоэлектродные свечи, значит того требует применённая система зажигания и нужно использовать именно их. В других случаях это не имеет смысла.

Толщина центрального электрода

В современных системах зажигания с отдельной катушкой для каждой свечи важнее не количество боковых электродов, а толщина центрального. Лабораторные тесты наглядно показывают: чем тоньше центральный электрод, тем лучше работает свеча. Улучшается искрообразование, эффективнее сгорает смесь, уменьшается расход топлива и вредные выбросы. Свечи с тонкими электродами лучше самоочищаются от нагара и менее чувствительны к увеличению искрового зазора в процессе износа.

Стандартное покрытие центрального электрода свечи — сплав никеля и хрома, такие свечи называют никелевыми. Производители экспериментируют и с другими металлами (медью, серебром, иттрием), добавляя их в сплав, чтобы улучшить характеристики свечей. Но толщина электрода никелевых свечей остаётся большой, около 2,5 мм. Сделать его тоньше нельзя — тепловая эрозия быстро «съест» электрод, существенно сократив и так небольшой ресурс никелевой свечи. Решением стали электроды из тугоплавких драгоценных металлов.

«Драгоценные» свечи. Иридий и платина

Электроды из редкоземельных драгоценных металлов (платины, иридия) получаются в пять раз тоньше никелевых. И в пять раз долговечнее: обычные свечи служат около 20 тысяч км, а «драгоценные» — под 100 тысяч. Правда, и стоимость таких свечей выше в 4–5 раз, зато вы существенно сэкономите на работе по их замене.

Сравнение искры толстого и тонкого электродов

Платина стала первым редкоземельным металлом, массово применённым в свечах зажигания. Платиновые наплавки на центральном и боковом электродах существенно увеличили ресурс свечи. Толщину электрода платиновой свечи удалось уменьшить до 1,1 мм, что снизило необходимое для искры напряжение, а значит и нагрузку на катушки зажигания.

Иридиевые свечи — более современная разработка. Диаметр центрального электрода из иридия довели до рекордных 0,4–0,6 мм, что обеспечило выдающиеся показатели сгорания смеси в цилиндре и увеличение КПД двигателя. Иридий почти на порядок превосходит никель в теплопроводности, что помогает снизить температуру электрода. Для современных машин большинство производителей рекомендуют именно иридиевые свечи.

Когда менять свечи зажигания

Свечи нужно менять по пробегу, не дожидаясь их выхода из строя. Пропуски зажигания в любом из цилиндров не пройдут бесследно для лямбда-зондов и каталитического нейтрализатора выхлопа, особенно если ехать на троящем двигателе до сервиса. А цена нейтрализатора несопоставима со стоимостью комплекта свечей.

Но даже когда свечи работают нормально, не забывайте про их искровой зазор, который со временем увеличивается. Вместе с ним возрастает и нагрузка на катушки зажигания, а эти детали тоже не из дешёвых. Многие автомобилисты не задумываются, что между старыми свечами и «внезапно» умершей катушкой есть прямая связь.

Замена свечей зажигания должна выполняться согласно пробегу, указанному производителем, не превышая их заявленный ресурс. Поправка на условия эксплуатации тоже нужна — вот ряд факторов, сокращающих жизнь свечей зажигания:

Всего один пункт из этого списка способен сократить ресурс свечей зажигания на треть. Производители свечей в своих расчётах всегда исходят из нормальных условий работы и исправности двигателя. Будьте готовы, что в реальной жизни обычные никелевые свечи придётся менять каждые 15–20 тысяч км, а иридиевые или платиновые — каждые 70–80 тысяч. И конечно, всегда меняйте все свечи комплектом.

Правильный подбор свечей

Геометрия наиболее распространённой свечи зажигания: 14-19-16. 14 мм — диаметр резьбовой части, 19 мм — её длина, а 16 — размер верхней гайки, под которую подбирается свечной ключ или свечная головка. Бывают и менее распространённые типоразмеры свечей — всё зависит от посадочного места в головке двигателя, предусмотренного инженерами. Важно, чтобы свечи точно соответствовали расчётной геометрии. Установка первой попавшейся свечи может закончиться повреждением поршня двигателя и капитальным ремонтом.

Но подобрать свечи лишь по размерам резьбы невозможно, ведь нужно учесть ещё много характеристик: искровой зазор, калильное число, материал электродов и их количество. Поэтому свечи подбирают по OEM-номеру: для этого нужно найти свечу зажигания (Spark Plug) на схемах узлов автомобиля. А в результатах поиска онлайн-подборщик предложит подходящие аналоги.

Если в инструкции к машине указаны только иридиевые или платиновые свечи, нельзя ставить обычные никелевые, пусть и подходящие по остальным параметрам. Ведь катушки и вся система зажигания не рассчитаны на большее напряжение, необходимое свечам с толстым электродом, и подобная экономия рано или поздно выйдет боком. То же самое с количеством электродов: если инженеры предусмотрели многоэлектродные свечи, значит на то были причины — именно такие свечи зажигания и нужно купить.

Тщательно выбирайте свечи зажигания и всегда меняйте их вовремя, чтобы двигатель работал без перебоев.

Мы уже рассказывали о том, как правильно менять свечи зажигания, но не ответили на вопрос, который возникает чуть раньше: как эти свечи выбрать? Что ж, исправляемся.

Само собой, лучший способ выбрать правильные свечи – это купить те, которые положены автомобилю с завода. В конце концов, в любом интернет-магазине можно подобрать свечи по VIN автомобиля, а крайнем случае – узнать по этому номеру артикул нужных. Но стоит признать, что такой способ подходит не всегда. Во-первых, оригинальные свечи иногда бывают неоправданно дорогими, а во-вторых, оригинальных свечей может не быть вовсе. Или они могут быть, но поддельными. Их и раньше подделывали часто (особенно самых известных мировых брендов), а теперь и подавно. Так что иногда лучше не рыть копытом землю в поиске «фирмы», а купить что-нибудь другое. Главное – подходящее. И вот тут начинают терзать сомнения: можно ли вместо иридиевых свечей поставить медные? А можно купить свечи с другим калильным числом? А можно с одним боковым электродом, а не с двумя?

Размер имеет значение

Очевидно, что выбор свечи логично начинать с её размера – иначе её просто не получится вкрутить на законное место или, что ещё хуже, вкрутить получится, но она убьёт поршень. Какие параметры нужно заранее проверить? Диаметр, шаг, длину и тип резьбы – обязательно, а размер шестигранника – по желанию. Теперь по порядку.

Теоретически диаметр резьбы может быть очень разным: от 8 до 18 мм. Самая маленькая резьба обычно встречается на свечах мотоциклетных двигателей (чаще всего – 10 мм), а у автомобильных свечей самые распространённые диаметры –14 мм (практически на всех современных моторах) или 18 мм (на более старых). Ну а типовой шаг резьбы – либо 1,25 мм, либо 1,5, причём у 14-миллиметровых свечей шаг обычно первый (обозначается как М14×1,25), у 18-мм – второй (М18×1,5). С этим разобраться несложно, а ошибиться с установкой просто невозможно: не подходящую по диаметру и шагу свечу не получится поставить на место. А про такой параметр, как тип резьбы, которая может быть конической или плоской, можно вообще не думать: он остался в прошлом, и все свечи сейчас выпускают с плоской резьбой. Тем не менее на свечах (в первую очередь отечественных) тип резьбы до сих пор иногда указывают.

А вот с длиной резьбы ошибиться можно. Можно встретить четыре варианта длины резьбовой части: 9,5 мм, 12,7 мм, 19,0 мм и 26,5 мм. На современных машинах чаще остальных применяются 19-миллиметровые свечи, на особо «продвинутых» – 26-миллиметровые. Свечи с короткой резьбой на 12 мм (обычно десятые доли миллиметров просто отбрасывают, не округляя их правильно) практически остались в прошлом: их можно было встретить под капотами отечественных карбюраторных машин. Теоретически тут ошибиться можно, и если вместо 12-миллиметровой свечи поставить другую на 19 мм, то она может встретиться с днищем поршня. На практике так начудить сможет далеко не каждый. Дело в том, что существуют ещё и такие параметры, как размер шестигранника, то есть ключа, которым закручивают свечи, и та самая резьба, о которой говорили в предыдущем абзаце. И обычно все эти параметры связаны между собой. Например, большинство свечей с длиной резьбы 19 мм имеет размер шестигранника 16 мм, так что если ваш свечной ключ внезапно не подошёл к свечам, лучше ещё раз проверить правильность их выбора: это может быть знаком того, что с размером резьбы что-то пошло не так.

С геометрией разобрались: тут выбор ограничен не фантазией и желаниями владельца автомобиля, а исключительно техникой. Перейдём к более сложным вопросам, предполагающим наличие альтернативы при подборе свечей.

Платина, иридий или медь?

Не секрет, что самые крупные и жирные жабы начинают душить при покупке иридиевых или платиновых свечей: их стоимость намного выше, чем обычных медных (медно-никелевых), и всегда возникает тяга сдаться этой самой своей жабе и купить что-нибудь подешевле. Часто останавливает только сомнение: а можно ли ставить медные свечи вместо рекомендованных заводом иридиевых или платиновых? Формулировка ответа будет немного туманной: можно, но не нужно.

На самом деле на один и тот же мотор завод мог ставить и те свечи, и другие. Характерный пример – Ford Focus второго поколения российского производства, в 1,6-литровом моторе которого могли поджигать смесь и иридиевые свечи, и медные. Пример не единственный, но вспоминается сразу хотя бы по одной причине: в какой-то момент эти Фокусы перешли в разряд совсем бюджетных автомобилей (потом, правда, они оттуда вернулись с новыми небюджетными ценниками), и их третьи-четвёртые-пятые владельцы с не слишком высоким достатком не всегда могли понять, зачем им тратиться на дорогие свечи, когда можно поставить более доступные. В итоге иногда ставили, что попало, и ничего – машины ездили дальше.

На самом деле материал электродов влияет исключительно на долговечность свечи, хотя часто нас пытаются убедить, что иридиевые и платиновые свечи экономят нам топливо и повышают мощность двигателя. Отчасти, конечно, оно так и есть, но лишь с ростом пробега. Все новые свечи работают одинаково, но вот с пройденными километрами (и моточасами) медные сдаются быстрее. С ними раньше появляются единичные пропуски зажигания, которые не зажигают Check Engine, но вносят корректировку в работу мотора: кислородные датчики фиксируют изменение состава отработавших газов, ЭБУ меняет состав смеси (обогащает ее, чтобы снизить содержание кислорода в ОГ), что приводит к росту расхода топлива. Ну а пропуски воспламенения приводят к снижению мощности.

И если до пробега в 20-30 тысяч километров разница в работе медных и более дорогих свечей практически не заметна, то потом она становится всё более очевидной – качественные платиновые и иридиевые свечи теряют свои характеристики очень медленно (они могут проработать и 100 тысяч километров), а медные деградируют стремительно. Поэтому их лучше менять раза в три чаще, чем иридиевые или платиновые. Но в целом выбор остаётся за автовладельцем: можно поставить дорогие свечи и забыть про них надолго, а можно выбрать дешёвые медные, но менять их намного чаще. Получится победить жабу – будет и платина, и иридий. Не получится – медь. Первые два-три десятка тысяч километров мотор разницы между ними не увидит.

Дела зазорные и электродные

Экспериментировать с зазором (расстоянием между боковым и центральным электродами свечи) было интересно на карбюраторном моторе. Там вообще любили что-нибудь переделывать: то жиклёры от жигулёвского карбюратора ввинтить в карбюратор Волги, то зазорами между контактами трамблёра побаловаться. Мол, чем больше зазор (причём неважно, где – в свече или в трамблёре), тем мощнее искра, а чем меньше – тем меньше и расход бензина. Оставим в стороне разумность этих технических игр с сексуальной подоплёкой тем, кто их любит и практикует. Сейчас всё это мракобесие свою актуальность утратило: зазор в свече чётко прописан в инструкции по эксплуатации автомобиля вместе с типом установленных свеч, либо в характеристиках самих свеч, и менять его по своему разумению нельзя.

А вот что можно – так это его проверять. Причём первый раз имеет смысл сделать это перед установкой новых свеч, потому что не всегда зазор может соответствовать заводскому. Или он может измениться при транспортировке (если ударить по электроду свечи). Нормальный зазор для большинства свечей легковых машин составляет 0,8-0,9 мм, в этих пределах он и должен быть. Со временем зазор будет увеличиваться из-за выгорания электродов, и на раннем этапе его можно привести в норму, подогнув боковой электрод. Но лучше, конечно, заменить свечи на новые.

В общем-то, многоконтактные свечи – штука неплохая, но не всегда необходимая. По возможности лучше выбирать их, но если денег не хватает, можно поставить хорошие одноконтактные свечи. Это будет в любом случае предпочтительнее, чем ездить с полумёртвыми многоконтактными, которые требовалось заменить ещё тысяч 20 километров назад.

Горячо и холодно

Следующий сложный вопрос – вопрос выбора калильного числа свечи. Если говорить сложным языком, то калильное число указывает на давление, при котором возникает калильное зажигание. Если по-человечески, то калильное число указывает на то, как сильно и как быстро греется рабочая часть свечи. Чем ниже калильное число, тем сильнее греется свеча, поэтому свечи с низким калильным числом называются горячими, а с высоким – холодными. Этот параметр связан с особенностью конструкции свечей – с возможностью отводить тепло через изолятор. Кроме горячих и холодных свечей есть ещё и средние свечи (со средним калильным числом). Что будет, если поставить не подходящие по этому параметру свечи?

Ничего хорошего, увы, не будет. Идеальная температура для работы свечи – около 600-650 градусов. Но в моторе эта температура может колебаться от 400 до почти 900 градусов. В первую очередь это зависит от конструкции мотора: малолитражные и слабые атмосферные моторы греются меньше, высокооборотистые и турбированные – сильнее. В первых моторах используют более горячие свечи. Если поставить холодные, они не будут самоочищаться по причине постоянного недогрева. Свечи быстро обрастут нагаром, появятся пропуски зажигания. А если в горячий турбированный мотор вместо положенных ему холодных свечей поставить горячие, они будут перегреваться, что приведёт к возникновению калильного зажигания. Это гораздо хуже, чем образование нагара, поэтому ставить более горячие свечи не стоит. А вот более холодные попробовать можно, но лишь в некоторых случаях: если мотору предстоит долгая серьёзная нагрузка (например, сложные внедорожные «покатушки» или долгие поездки по скоростным трассам). Но лучше всего, конечно, не экспериментировать и ставить то, что рекомендует производитель автомобиля –так будет надёжнее.

Беда только в том, что единого стандарта для обозначения калильного числа свечи не существует. Есть, конечно, отечественный ГОСТ (8-14 – горячие свечи, 15-20 – средние, больше 20 – холодные), но у всех импортных свечей своё обозначение калильного числа. И, например, что у Bosch будет равно 5, то у Denso – 22 (по нашему ГОСТУ это тоже более 20, то есть, всё это – холодные свечи). Поэтому при выборе свечей по калильному числу надо проверять, что означают эти цифры у конкретного производителя. Эта задача будет посложнее, чем выбрать правильную резьбу, но решить её нужно обязательно: последствия установки свечи с неправильным калильным числом могут быть неприятными.

Когда менять?

Сезонная замена свечей практического смысла не имеет. Особенно бессмысленна установка холодных свечей летом и горячих – зимой. Исправный мотор всё равно прогреется до рабочей температуры, так что издеваться над ним не надо. Хотя и ничего страшного при «сезонной замене» свечей на горячие не произойдёт, если зимой планируются только краткие поездки дом – работа, а зима в регионе суровая. Правда, это единственное исключение, когда есть смысл замены холодных свечей на что-нибудь погорячее – в остальных случаях, как было сказано выше, это опасно для мотора из-за риска возникновения калильного зажигания.

А вот замена свечей по регламенту – это всегда хорошо. Лучше даже менять их чуть чаще, чем советует регламент: и катушки зажигания проживут дольше, и мотору в целом будет легче работать. Медные свечи менять желательно каждые 30-40 тысяч пробега, иридиевые и платиновые – по состоянию (обычно говорят об их ресурсе в 80-100 тысяч, но лучше не затягивать и менять их каждые 70-80 тысяч километров пробега).

А вот о том, насколько полезно прожигать свечи паяльной лампой и что с ними делать, если удалось залить их бензином при неудачной попытке запустить мотор, мы поговорим в следующий раз.

Когда проводить осмотр

Ресурс свечей зажигания во многом зависит от конструкции и используемых материалов. Обычные никелевые свечи меняют каждые 30-45 тысяч километров. Более совершенные и дорогие платиновые – каждые 70 тысяч километров. Так называемые служат чуть дольше – 80 тысяч километров. Абсолютными рекордсменами являются иридиевые свечи – 60-120 тысяч километров. В случае езды по плохим дорогам и заправки плохим бензином эти числа сокращаются вдвое.

Делаем правильный выбор

Итак, вы решили купить свечу зажигания. Одинаковые на первый взгляд детали могут оказаться совершенно разными. Дабы не совершить ошибку, учитывайте следующее:

Также вы можете столкнуться с выбором свечей с различными . Обычно они исполняются в форме буквы «Г». Еще один вариант: деталь имеет форму кольца, что обеспечивает надежное зажигание. Иногда встречаются свечи с несколькими электродами массы, которые располагаются под углом от торца центрального электрода. Хороши все варианты, если сама свеча была выбрана правильно.

Проще всего будет предоставить менеджеру магазина информацию по вашему автомобилю или извлеченную свечу – он подберет оригинал или максимально подходящий аналог. Еще один вариант: заглянуть в сервисную книжку и найти вышеперечисленные характеристики самому, после чего найти таблицы производителей и там «выуживать» подходящую вам свечу. Рассмотрим несколько действительно интересных решений, которым стоит отдавать предпочтение в случаях, когда вы не слишком ограничены в выборе.

Учимся распознавать подделку

Покупать подделку категорически не рекомендуем: она или не заработает, или приведет в неисправность двигатель. Вот на что нужно обращать внимание, дабы не купить поддельную свечу зажигания:

Как показывает практика, скрупулезного, по мнению производителя, подхода требует геометрия: японские свечи одной модели всегда имеют одинаковую форму, так что если у вас оригинал, вы можете приложить его к новой свече и моментально выявить подделку.

Подробнее о форкамерных свечах зажигания

Сегодня на рынке иногда встречаются так называется форкамерные свечи. Внешне они напоминают ракетное сопло в миниатюре. По факту, принцип их работы чем-то и впрямь напоминает ракету: в небольшом зазоре между электродами происходит пробой при подаче высокого напряжения, и при работе свечи в камеру сгорания выталкивается плазменный сгусток. Специалисты называют это объемным поджиганием. Обычные свечи гарантируют лишь точечное зажигание.

По итогу, «Празмофоры» однозначно можно считать отличным вариантом исполнения свечей зажигания, которые не имеют каких-то ощутимых недостатков. Пытаясь раскрыть их потенциал, придется настраивать дроссельную заслонку. Вместе с этим может несколько измениться работа двигателя.

Так брать их или не брать? Да, форкамерные свечи зажигания можно брать. Вот только если вы были вдохновлены рекламой, рискуете столкнуться с не столь красочной действительностью – пока что энергии создаваемой при работе плазмы категорически не хватает для полноценного объемного зажигания.

О чистке старых свечей зажигания

Причин, по которой новые свечи выходят из строя, может быть несколько:

Но, как и было сказано, свеча была установлено недавно. Специалисты не отрицают того, что между электродами можно корректировать зазор и проводить плановую очистку. Вот как осуществляется чистка:

Если за свечами зажигания следить, их можно «реанимировать» и сэкономить на покупке новых. чистить их уксусом или, чего хуже, колой. Перечисленные выше методики уже были проверены множеством автолюбителей. Хуже всего механическая очистка, а вот пескоструйная однозначно лучшая, и уступает она разве что покупке новой детали.

Краткий экскурс по брендам

Рынок свечей зажигания очень насыщенный, однако и в нем можно выделить лидеров. Самые дорогие и в то же время самые лучшие представлены , (Япония), (Германия). Можно сказать, что лучшие свечи сегодня производит – сверхнадежные и относительно недорогие в своей ценовой категории иридиевые с дополнительными боковыми электродами из платины.

Более дешевые, но от этого не менее качественные детали предоставляет  (Германия) и  (США). Большинство автолюбителей в Беларуси, Украине, России и Казахстане выбирают именно их.

Вы разумно сэкономите, взяв  (Польша) или  (Дания). Срок службы у свечей этих брендов несколько ниже, чем у вышеперечисленных, но они располагают к себе автолюбителей своей ценовой политикой.

Что за калильное число

Одним из основных недостатков свечей зажигания является то, что по ходу эксплуатации они могут перегреваться. Электроды свечей могут нагреваться до очень высоких температур, чему способствуют запредельные напряжения в моменты работы. Происходит т.н. калильное зажигание, то есть поджигание смеси без наличия электрической дуги. Как результат, повышается расход топлива, серьезно падает мощность, двигатель начинает вибрировать.

Калильное число свечей – это показатель тепловых свойств свечи зажигания, который определяет ее способность отводить тепло от рабочей части свечи к цилиндру двигателя. Свечи с низким калильным числом быстрее отводят тепло и используются в высоконагруженных двигателях, а свечи с высоким калильным числом лучше удерживают тепло и применяются в двигателях с меньшей нагрузкой. Отсюда и идет деление свечей на следующие типы:

Вышеперечисленная характеристика скорее представляет собой два максимально удаленных друг от друга полюса. На легковые городские автомобили обычно ставят свечи, которые находятся где-то между холодными и горячими.

Однако и этого знать недостаточно. Горячие свечи разогреваются до высоких температур (до 850°С ) очень часто, что способствует их очистке. Соответственно, тщательно подготавливаемые к соревнованиям гоночные автомобили в свечах с хорошей самоочисткой особо не нуждаются – деталь просто могут поменять в канун следующего заезда. К легковому транспорту это не относится – лучше себя покажут горячие или «средние» свечи.

Проблема теплоотвода заставила производителей пойти на эксперименты. Так называемый тепловой конус изолятора, от высоты которого и зависит теплоотвод, делали то длинным, то коротким. В результате свечи с самым длинным конусом хорошо охлаждались, однако покрывались продуктами сгорания топлива и просто переставали работать. Более короткие грелись сильнее, но работали исправно.

Устанавливая слишком «» свечу вы не только увеличиваете число калильных зажиганий, но и рискуете довести свечу до частичного перегрева керамического изолятора. Осколки керамики попадают в камеру сгорания, со временем приводя в негодность весь двигатель.

Автолюбителям достаточно запомнить одно простое правило: чем длиннее конус изолятора свечи, тем она «горячее». На городские автомобили обычно ставятся «средние» свечи, а не горячие или холодные. Лучше всего иметь 2 комплекта на летний и зимний сезон. И во всех случаях деталь нужно тщательно подбирать.

Зачем нужны платина и иридий

Ряд экспериментов показывает, что с использованием тонких электродов можно легко увеличить мощность искры. Как результат, увеличивается и мощность двигателя. Проблема крылась в используемых материалах, ведь из-за температурных нагрузок они разрушались. Ощутимым же плюсом оказывалось то, что тонкие электроды за счет высоких температур очищались от нагара – искра образовывалась не на боковине, а на торце. На ум инженерам пришла идея использования ряда материалов, способных выдержать перегрузки, и использовать тонкие электроды. Выбраны были и .

Оба материала невероятно редкие и дорогие. Могут похвастать высокой коррозионной стойкостью, плотностью и тугоплавкостью. Производители свечей зажигания используют платину и иридий для производства особо надежных изделий, способных работать даже в самых жестких условиях. Разумеется, ресурс таких свечей – до 120 тысяч километров.

Мы рекомендуем потратить больше денег, но купить качественную . Адекватных причин для такой расточительности очень много:

Кроме сиюминутной выгоды, вы также получите много «бонусов», которые сложно перевести в денежный эквивалент.

Определяемся со временем замены

В случае со свечами зажигания разговор лучше начинать с их неисправностей – так легче понять, что влияет на их работу и как в будущем сделать правильный выбор при покупке. Итак, свечи меняют когда:

А на проблему с деталью вам укажет :

В случае с проверка очень простая: попробуйте резко набрать скорость или проехать вверх по откосу. Если мощность упала, сделать и то, и то может быть сложно. Что касается нагара, то холодные свечи плохо прочищаются и становятся черными. Горячие свечи имеют белый изолятор, а на электродах появляется черная пленка.

Исправная деталь выглядит неприметно: чистая, без изменений формы, с четким искровым зазором. Налет на исправной свече имеет , не слишком темный.