КАК ТРОГАТЬСЯ НА МЕХАНИКЕ С МЕСТА И НЕ ЗАГЛОХНУТЬ

До сих пор можно встретить тех, кто убеждён, что автоматическая коробка передач может доставить больше неприятностей, чем ручная. На самом деле, это не совсем так, и среди ручных коробок тоже встречаются не самые удачные конструкции. А среди автоматов – удивительно живучие гидротрансформаторные коробки. Кроме того, сегодня с ручными коробками часто ставят двухмассовые маховики, которые имеют ограниченный ресурс и стоят, как небольшой ремонт старого автомата. Одним словом, с механикой тоже всегда найдётся, куда вложить деньги. Особенно если помнить про сцепление, в котором тоже есть чему развалиться. Например, выжимному подшипнику.

Два диска и подшипник

Зачем вообще в сцеплении нужен подшипник, да ещё и выжимной? Ответ лежит на поверхности: для того, чтобы это сцепление выжимать. Вспомним, как оно работает.

В составе сцепления есть два диска: ведущий (он же «корзина») и ведомый. Кожух ведущего диска крепится к маховику. Внутри него на первичном валу коробки передач установлен ведомый диск с фрикционными накладками с обеих сторон. Ведомый диск при включенном сцеплении плотно прижат к маховику нажимным диском корзины (то есть, ведущего диска) сцепления. Таким образом крутящий момент через ведущий и ведомые диски передаётся на вал коробки. Однако при переключении передач требуется разомкнуть передачу момента, и для этого водитель выключает сцепление.

Выключение сцепления – это размыкание связки ведущего и ведомого дисков. Происходит оно следующим образом. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, вилка передвигает выжимной подшипник по валу коробки (либо тросиком, либо с помощью гидравлического привода). В целом, единственное отличие между выжимными подшипниками и заключается в реализации их приводов. Самая примитивная схема (сейчас уже устаревшая) – механическая, с тросовым приводом от педали сцепления. В этом случае тросик тянет вилку, которая перемещает по валу подшипник. В более современных автомобилях привод обычно гидравлический (в котором вилки сцепления нет вообще, зато есть гидравлическая муфта подшипника). Этот тип заметно сложнее конструктивно, но ездить с ним проще: усилие на педали меньше, его легче дозировать, а работает выжим плавнее, чем с тросовым приводом. Ну и, пожалуй, самая популярная схема – комбинированная. В ней есть такая же вилка, как и в случае с механическим приводом, только вместо тросика используется гидравлический привод вилки, похожий на привод тормозов, – с главным и рабочим цилиндрами сцепления. У грузовиков встречается ещё и ПГУ – пневмогидравлический усилитель, в котором гидравлика приводит в действие пневматический привод вилки, но это отдельная история: в легковых машинах таких сложных систем не бывает.

Вернёмся к нашему сцеплению легковушки. Итак, при нажатии педали подшипник начинает двигаться по валу коробки и упирается в лепестки диафрагменной пружины корзины, внешний край которой начинает выворачиваться, отсоединяясь от ведомого диска. Далее диски между собой размыкаются, и маховик в этот момент больше не передаёт вращение валу коробки. Всё это вроде и гениально, и просто. Но, как и любой другой механизм, со временем сцепление изнашивается. И если износ фрикционных накладок дисков или лепестков корзины кажется очевидным и вопросов не вызывает, то на выжимной подшипник часто обижаются: мол, чему там ломаться? Могу понять эту обиду, но только отчасти, потому что свой ресурс есть у любого подшипника, так что и выжимной имеет право когда-то прийти в негодность.

Чем дольше – тем хуже

Наверное, нет необходимости объяснять, что неисправность выжимного подшипника ничем не отличается от неисправности любого другого подшипника: деградирует смазка, изнашиваются обойма и тела качения. В общем-то, тут ничего необычного. Необычно то, что выжимной подшипник работает под нагрузкой только в тот момент, когда водитель выжимает сцепление. А помимо этой нагрузки, уже весьма существенной, есть еще и вибрационная. И ещё пара особенностей – это возможность его перегрева и существенные крутильные колебания. От последних, правда, подшипник спасает наличие демпферных пружин в ведомом диске. Их прямое назначение другое: это в первую очередь гасители крутильных колебаний коленвала, возникающих на низких оборотах и передающихся на коробку передач. Эти колебания очень существенны на современных лёгких алюминиевых двигателях, поэтому без пружин в ведомом диске ездить было некомфортно, даже несмотря на наличие гидроопор мотора и прочих мер, призванных снизить вибрацию. Ну и подшипнику с ними тоже живётся проще. А вот с неопытным водителем ему не живётся вовсе.

Неопытные водители совершают общую ошибку: слишком долго держат педаль сцепления выжатой. Если она выжата в пол, подшипник в основном страдает от нагрузки – в этом положении ему приходится изо всех сил давить на лепестки корзины. А если водитель любит не до конца отпускать педаль и потихоньку кататься по дворам с полувыжатой педалью, то он не только стирает и сжигает фрикционные накладки диска, но и перегревает смазку подшипника. В этом случае его ресурс снижается кардинально, и вместо положенных ему хотя бы 100-150 тысяч пробега он может отправиться к праотцам и на 50 тысячах. Думаю, намёк понятен: отпускать сцепление нужно вовремя и полностью, а чем дольше будет выжата его педаль, тем короче будет жизнь выжимного подшипника. Да и всего остального комплекта сцепления, вероятно, тоже.

А как понять, что выжимной подшипник доживает последние дни и километры, и не приговорить к замене, например, всю коробку передач?

Тут гудит, там воет

В большинстве случаев о существовании выжимного подшипника вспоминают в том случае, если в районе коробки передач что-то начинает гудеть, скрипеть, стучать или визжать. Остаётся только понять, что именно гудит, скрипит, стучит или визжит. Может, это что-то в коробке передач? Провести самый простой тест выжимного подшипника может каждый: достаточно нажать и отпустить педаль сцепления и послушать, как изменится звук. Напомню ещё раз: когда педаль выжата, подшипник находится под нагрузкой, а коробка оказывается отсоединённой от маховика мотора. Получается всё логично и понятно: если неисправность скрыта в коробке передач, шум будет заметнее с отпущенной педалью сцепления, если собака зарыта в подшипнике – с выжатой. Поэтому поступаем просто: слышим непонятный гул или вой, выжимаем сцепление. Стало громче – привет подшипнику, стало тише – пора заняться ревизией коробки передач.

Можно ли ездить с воющим выжимным подшипником? Теоретически можно. Он редко когда умирает сразу, и какой-то запас времени для его замены есть. Каким этот запас окажется, никто точно сказать не сможет. Многое зависит от того, на каком этапе удалось диагностировать его износ. Если он стал немного подвывать в морозы из-за застарелой смазки, можно не бежать сразу в сервис – время ещё есть. А вот если он сильно гудит при любой погоде, скорее всего, он уже сильно изношен и действительно может внезапно развалиться. Правда, машину это обездвижить не может. Ситуация сложится обратная: перестанет выключаться сцепление.

Скажу кощунственную вещь: без сцепления ездить можно. Сложно, но можно. Можно запустить мотор на первой передаче и работая газом, подгонять так обороты мотора и скорость, что для переключения передач выжимать сцепление будет необязательно (по крайней мере – для перехода с низших передач на высшие, переключаться вниз будет чуть сложнее). Разумеется, мы не будем советовать передвигаться на автомобиле с неисправным сцеплением, но если вдруг такая ситуация случилась где-то там, где нет эвакуаторов, связи или возможности взять машину на буксир, можно попробовать доехать до места ремонта и таким образом. Очевидно, что самое разумное – не доводить до такой ситуации и менять всё необходимое вовремя.

Менять выжимной подшипник самостоятельно – работа не самая простая. Как минимум требуется яма или подъёмник, а дальше всё зависит от автомобиля. Где-то достаточно снять коробку (ага, это не самое сложное), а где-то сначала надо будет демонтировать подрамник. А потом всё это надо будет ещё собрать, причём установка коробки передач – работа сама по себе не самая лёгкая.

Менять только подшипник или всё сцепление сразу? Конечно, всё зависит от состояния ведомого диска и корзины. Если они уже заметно изношены, лучше заменить сразу всё. Особенно если работу проводят в сервисе: всё равно коробка уже демонтирована, так что это будет намного дешевле. Вот только комплект сцепления сейчас может обойтись в такую сумму, что внезапно станет крайне грустно и даже тоскливо. Поэтому придётся ориентироваться по ситуации и точно оценивать остаточный ресурс сцепления: всё сразу менять не всегда обязательно. А вот вилку сцепления поменять смысл есть (там, где эта вилка есть, то есть, на машинах с механическим или комбинированным приводом сцепления). Поменять её нужно хотя бы потому, что убитый подшипник часто тащит за собой в могилу и её, и будет очень обидно всё разбирать повторно для замены этой вилки отдельно от подшипника.

При выборе нового подшипника нужно обратить внимание на его состояние. В наше время в продаже попадаются детали зачастую необъяснимого происхождения, так что нужно проверить, чтобы подшипник вращался легко, без закусываний, но при этом не имел люфта.

И последнее: при появлении проблем, может быть, самым главным будет решение не только заменить выжимной подшипник, но и пересмотреть свою манеру управления автомобилем. Держать просто так ногу на педали сцепления не только неправильно, но и затратно материально. Особенно если в ходе ремонта был замечен не соответствующий пробегу износ фрикционных накладок ведомого диска.

Как двигаться в пробке на механике – актуальный вопрос в нашей непростой автодорожной реальности. На автомобиле с МКПП это делать сложнее, чем на авто с коробкой-автоматом. Расскажем, как ездить на механике через дорожные заторы, чтобы не сжечь сцепление, сэкономить на бензине и не нарушить правила.

Как ехать на механике в пробке – особенности вождения

Езда по перегруженным дорогам на машине с МКПП требует максимальной концентрации и быстрой реакции. Нужно одновременно следить за действиями других участников движения, держать дистанцию, оперативно реагировать на ситуацию – тормозить, трогаться, переключать передачи. При этом необходимо вписаться в общую скорость потока.

Поэтому для новичка такая дорожная ситуация станет своеобразной тренировкой. Это хороший повод научиться уверенно пользоваться педалями и рычагом переключения скоростей.

Как правильно ездить на механике в пробках, чтобы не «убить» автомобиль

Неправильная тактика езды по пробкам на механике значительно снижает срок службы автомобиля. Сильнее всего страдают трансмиссионные механизмы, передающие крутящий момент двигателя к другим частям машины.

Чтобы не пришлось регулярно чинить авто на механике, не нужно постоянно ездить с постоянно нажатой педалью сцепления. В такой ситуации происходит трение между ведомым и ведущим дисками сцепления, вызывающее их нагрев и износ. Давить на педаль нужно только при переключении передачи, а потом сразу убирать ногу.

Старт с резким нажатием на акселератор вреден для автомобиля и ведет к увеличению расхода горючего. Поэтому в пробке нужно ездить с минимальным газом. Если это позволяет рельеф местности, можно вообще не газовать на механике при трогании.

В заторах надо ездить на первой-второй скорости и максимально аккуратно переключать передачи. Резкие переключения с «хрустом» выведут из строя шестерни и механизм, выравнивающий скорость движения валов.

Не стоит постоянно глушить машину на механике в пробке с целью экономии горючего. Это вредно для аккумулятора – лучше оставить двигатель работающим, а рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение. Тогда смогут «отдохнуть» педаль сцепления и ваша нога.

На подъеме и спуске удобно пользоваться ручником, который следует опускать вместе с включением первой передачи. Тогда автомобиль не откатится и не столкнётся с транспортом, идущим сзади, даже если убрать ногу с педали. Этому приему езды на механике лучше поучиться заранее, чтобы в пробке не растеряться.

В дорожном заторе смотрите на дорогу и оценивайте действия других участников движения. Многих водителей справедливо злит стремление вклиниться в поток из соседнего ряда, но иногда не стоит этому препятствовать. Если у впереди идущего автомобиля включен указатель поворота, и рядом видна дорога, куда он стремится повернуть – уступите, он все равно совершит манёвр. Среди водителей есть неписанное правило – пропускать такие автомобили через один.

На многополосной дороге оставляйте расстояние между вашей машиной и впереди идущей не менее половины длины авто – примерно 2 м. Ездить ближе не стоит, но и увеличивать дистанцию не нужно, особенно если ваш ряд продвигается быстрее соседнего. Сразу появятся желающие вклиниться.

Заполните форму и узнайте все подробности

Ошибки водителей в пробке

Многие водители допускают при езде в пробках ошибки, которые могут привести к штрафам и ДТП:

Как вести себя в пробке – полезные советы

Полностью избежать попадания в автомобильный затор невозможно, но существуют способы поберечь свои нервы:

Главный совет автомобилистам при попадании в дорожный затор – не портите нервы себе и окружающим. Расслабьтесь, послушайте музыку, перекусите, продумайте план на день или вечер. Тогда время пролетит незаметно, и автомобильный затор не ухудшит настроение.

Управление автомобилем. Часть 3. Педали

В предыдущей публикации с названием «Управление автомобилем. Часть 1. Посадка» был дан ответ на вопрос, касающийся расположения (посадки) в водительском кресле, а также положения ног относительно педалей управления.

В этой статье рассмотрим, для чего служит педаль газа, педали тормоза и сцепления, и как правильно нажимать на педали тормоза, сцепления и газа в процессе управления автомобилем.

Далее в статье:

Различия в управлении с АКПП и МКПП

Современные автомобили могут оснащаться как механической коробкой передач (МКПП), так  и автоматической (АКПП). Автоматические, в свою очередь, тоже подразделяются на типы, но суть не в этом.

Различия в управлении автомобилями с различными коробками передач в том, что автомобиль с акпп имеет всего две педали (газа и тормоза), а автомобиль с мкпп — три педали: газа, тормоза и сцепления.

С коробкой «автомат» все просто: переключение передач осуществляется одним рычагом без педали сцепления (левая нога водителя постоянно покоится на упоре для ноги). Передачи переключаются автоматически.

На автомобилях с механической коробкой переключения передач (МКПП) этот процесс несколько сложнее, но только на первый взгляд. Здесь для переключения передач используется рычаг и педаль сцепления.

Не станем вдаваться в подробности устройства автомобиля и работы его узлов, для этого лучше изучить соответствующую литературу, а рассмотрим технику нажимания на педали.

В самом начале автомобильной практики людям свойственно совершать ряд ошибок. Например, в процессе учебы одни неправильно держат руль, неправильно нажимают на педали, другие неправильно тормозят и прочее, и это входит в привычку.

В последствии эти привычки доходят до автоматизма, и изменить их, порой, бывает очень сложно. Поэтому с самого начала учебы следует привыкать правильно.

Что означает «правильно», или «правильные действия за рулем», объяснение есть в статье Управление автомобилем. Часть 1. Посадка.

Далее, в следующих публикациях серии Управлении автомобилем, будут рассмотрены такие основы управления, как трогаться с места и как останавливаться.

После ознакомления с ними придет понимание, почему необходимо правильно работать педалями, а впоследствии эти знания вам помогут.

Общие рекомендации по работе с педалями

Общие рекомендации по работе с педалями управления будут такие:

Можно потренироваться: поставить и «пристроить» каждую ногу на «свою» педаль. Поочередно, левую ногу — на педаль сцепления, а правую ногу — на педаль тормоза, чтобы запомнить положение ступни. Пятка, при этом, отрывается от пола, а нажатие совершается коленным суставом, голень помогает.

Теперь о назначении каждой педали в отдельности.

Педаль газа

Педаль газа служит для поддержания и плавного изменения скорости движения. Нажатие на нее приводит к ускорению, а отпускание – к замедлению автомобиля.

Если положение педали газа не меняется, то машина будет ехать с постоянной скоростью.

Нажимать на педаль газа следует очень плавно. В нажатии работает только голень правой ноги, коленный сустав должен быть расслаблен.

Педаль тормоза

Педаль тормоза служит для быстрого замедления автомобиля и его остановки. Почти всегда нажимать на педаль тормоза нужно так же плавно, как и на педаль газа.

Как только нажатие достигнет необходимого усилия, нужно стараться придерживать это усилие неизменным, т.е. постоянным.

Чем сильнее вы нажимаете на педаль тормоза, тем быстрее машина будет замедляться. Педаль тормоза предназначена только для правой ноги!

Педаль сцепления

Педаль сцепления служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Коробка передач, в свою очередь, передает крутящий момент от двигателя к ведущим колесам автомобиля.

В то время, когда педаль сцепления отжата (т.е. находится в своем покоящемся положении), двигатель соединен с коробкой передач — сцепление включено. В тот момент, когда педаль сцепления нажата (до пола), двигатель разъединяется с коробкой передач — сцепление выключается.

Педаль сцепления предназначена для левой ноги.

По логике, для того, чтобы тронуться с места, нужно включить сцепление (отпустить педаль). Если вы резко отпустите педаль сцепления, то под воздействием мощной пружины она «вернется» на место (в отжатое положение).

Но если вы попытаетесь таким образом тронуться с места (резко отпустив педаль), то скорее всего, у вас ничего не получится. Машина дернется вперед, и двигатель заглохнет.

Для того, чтобы начать движение без рывка и не заглохнуть, следует отпускать педаль плавно, технично. А поскольку вам в этом помогает пружина, то фактически, отпускание педали сцепления заключается в техничном сопротивлении действию этой пружины.

Ниже описан порядок работы педалью сцепления. Непосредственно процесс начала движения из положения покоя подробно описан в статье Управление автомобилем. Часть 4. Как трогаться с места.

Давите на педаль, регулируя, тем самым, растяжение пружины. Попробуйте выполнить это движение на четыре счета (см. рисунок выше).

Исходное положение: левая нога покоится на площадке рядом с педалью сцепления.

Ну вот, собственно, весь порядок работы педалью сцепления. Примерно в таком режиме нужно будет нажимать и отпускать педаль сцепления во время переключения передач в движении.

Теперь, чтобы начать движение, нужно увязать в работу педаль сцепления, педаль газа и коробку переключения передач.

Как правильно трогаться, в т.ч. на ровном месте и на уклоне дороги, изложено в статье Управление автомобилем. Часть 4. Как трогаться с места.

Оставайтесь на страницах сайта. Вы найдете для себя много интересного и полезного в плане собственной безопасности на дорогах.

Свой вопрос вы можете задать в форме для комментариев, которая находится в самом конце текстовой «ленты».

Будьте внимательны за рулем.

Если есть желание поделиться прочитанным, ниже кнопки на выбор. Жмем, не стесняемся.

Вопрос, как трогаться на механике с места и не заглохнуть, актуален для всех новичков. Транспорт едет рывками, если начинающий водитель не понимает с какой интенсивностью давить на педали. Правильная работа двигателя во многом зависит от плавности и уверенности манипуляций водителя. Эти качества приходят после длительных тренировок.

Как плавно трогаться на механике?

Машина с МКПП обладает целым перечнем достоинств:

Модели с МКПП примерно на 30% дешевле, чем автомобили идентичной комплектации, но оборудованные автоматической коробкой.

Недостаток — большинство новичков, не знает, как правильно трогаться с места на механике. Обучиться уверенному управлению машиной с МКПП не так просто. Необходимо выработать привычку контролировать обороты мотора и своевременно переключать скорости.

Как плавно трогаться на механике знает только тот, кто изучил особенности ее функционирования. Сцепление выступает в качестве включателя/выключателя, соединяя мотор с трансмиссией. Вжатие в пол левой педали разрывает контакты между агрегатами транспорта. В это время следует успеть переключить передачу, чтобы авто начало двигаться. Сцепление обеспечивает плавность хода.

Необходимо запомнить очередность передач. Опытные водители переключают скорости, не глядя, поскольку полностью сосредоточены на дороге. Автомобилист должен отточить до автоматизма свои действия. Иначе будут возникать сложности с началом движения на механике и с дальнейшей ездой. Лучше всего регулярно выезжать на безлюдную дорогу и упорно тренировать необходимые навыки. Это позволит приобрести уверенность в себе и научиться чувствовать автомобиль.

Как трогаться с газом на механике?

На новых авто предусмотрена возможность стартовать без применения педали газа. Автомобилист зажимает сцепление, активирует мотор, переключает на первую передачу и аккуратно уменьшает давление на педаль. Перечисленный алгоритм действий должен привести к неспешному старту машины.

Как начать движение на механике — пошаговая инструкция?

Для тренировок лучше подобрать площадку без больших уклонов. Необходимо соблюдать следующий порядок действий для начала движения на механике:

Это эффективный способ быстро трогаться на механике, как на тренировочной базе, так и по трассе. После регулярного выполнения этого упражнения новичок поймет, как начать движение на механике спокойно.

Как трогаться на механике с места в горку?

Начинать поездку под наклоном вверх сложно. Любое неправильное движение автомобилиста способно привести к откату назад. При поездке в черте города подобная ситуация может стать причиной ДТП. Рекомендуется оттачивать навыки вождения до автоматизма на автодроме. Стартовать с места в горку можно двумя способами: с фиксацией сцепления и с ручника.

Как стартовать на механике с использованием ручника?

После остановки на склоне надо не забывать ставить транспорт на ручник. Это позволит обезопасить себя и окружающих людей.

Как тронуться на машине — алгоритм действий:

Четкое соблюдение описанной последовательности позволит машине начать мягкое и уверенное движение.

Как поехать с места с фиксацией сцепления?

Этот способ начала движения больше подходит для опытных автомобилистов. У новичков могут возникнуть сложности. Порядок действий следующий:

Стартовать с вдавленным тормозом сложно. Необходимо отработать навык до автоматизма. О неисправности ручного тормоза, как правило, узнают, когда уже поздно.

На горку на задней скорости

Езда по бездорожью часто сопровождается такими сюрпризами, как крутые или скользкие горки. Покорять подобные высоты лучше при помощи заднего хода, обладающего более высоким крутящим моментом. У переднеприводных машин основной вес идет на передние колеса. Следовательно, и шансов подняться больше.

Как не глохнуть на механике?

Основная масса ошибок новичков, из-за которых машина глохнет, связана с психологическими факторами и дефицитом практики. Проблема возникает, если водитель резко отпускает педаль сцепления.

Даже опытный автолюбитель может столкнуться с подобной проблемой, если сядет за руль незнакомого автомобиля. Но он не поддастся панике, а спокойно повторит попытку и заведет машину. Дилетант же в подобной ситуации будет панически нажимать все педали.

Все движения водителя за рулем должны быть плавными и аккуратными. Вот и весь секрет, как трогаться на механике с места и не заглохнуть.

Твой первый шаг к получению водительского удостоверения

Как научиться ездить на МКПП — советы для начинающих водителей

В настоящее время все больше автотранспорта выпускается с АКПП, но у механической коробки есть свои достоинства, к которым относится полное слияние с машиной и понимание ее работы, улучшенная проходимость в трудных условиях. Далее мы более детально рассмотрим все тонкости работы и вождения авто с МКПП.

Особенности механической коробки передач

Механическая КПП — вид трансмиссии, при которой переключение ступеней и передача крутящего момента осуществляется вручную водителем выбором ступени, согласно оценки текущих условий и характеристик дальнейших действий.

Более простым языком назначение МКПП — регулирование скоростного диапазона и выбор его направления.

Число ступеней у МКПП бывает от четырех и до семи, помимо нейтральной и задней.

Особенностью транспорта с МКПП является наличие педали сцепления, помимо тормозной и газа, имеющихся во всех видах транспорта. Смена ступеней осуществляется при выжатой педали сцепления.

Преимущества транспорта с МКПП:

§                  недорогой ремонт и легкое обслуживание;

§                  достаточный диапазон вариантов вождения;

§                  возможность буксировать автотранспорт на любую протяженность пути;

§                  запуск машины с «толкача»;

§                  улучшенная проходимость в трудных условиях;

§                  повышенная динамика и КПД.

К минусам МКПП следует отнести:

§                  сложность смены передач для начинающего водителя;

§                  неудобства и рост усталости при передвижении в пробках в связи с постоянным переключением ступеней и выжимом сцепления;

§                  возрастает риск поломок МКПП и корзины сцепления при неграмотном переключении ступеней и работе со сцеплением;

§                  сниженный ресурс двигателя при передвижении на достаточно маленьких или больших оборотах.

Предназначение передач и педалей в машине с МКПП

Самое большое распространение получили 5-6 ступенчатые МКПП. Рычаг для выбора ступеней служит для обеспечения взаимодействия мотора с МКПП.

Предназначение педалей в автомобиле с МКПП

Для избегания путаницы и привыкания во всех видах транспорта с МКПП расположение педалей идентичное.

Перед ногами водителя расположены 3 педали:

§                  Педаль сцепления — крайняя слева. Ее функция — передавать крутящий момент от мотора к колесам. Всегда нажимается при переключении ступеней. Выжимать необходимо в пол, до конца, а отпускать ровно и плавно. Нажатая педаль сцепления равносильна нейтральной ступени — обеспечивает разрыв связи мотора и колес.

§                  Педаль тормоза — находится в середине, ее функция — торможение транспорта при нажатии на нее за счет прижимания колодок к дискам и барабанам системы торможения.

§                  Педаль акселератора (газа) — крайняя правая. Регулирует подачу топливной смеси за счет открытия (надавливание на педаль) или закрытия (снижение нажима) дроссельной заслонки. Давление на педаль приводит к увеличенному количеству топливной смеси и, как следствие, увеличению скоростного режима. Отпустив «газ» или снизив нажим — происходит падение оборотов мотора и скорости.

Необходимо располагать ноги на педалях как на рисунке внизу.

Каждая ступень должна использоваться для передвижения при определенных параметрах. Несмотря на отличия между машинами в мощности, динамических характеристиках и прочих параметрах — существуют общие принципы выбора ступеней и требуемых для этого условий.

При переходе на любую ступень обороты мотора должны быть в диапазоне 2500—3000 об/мин. — при спокойной, равномерной езде и 3500—4500 об/мин. — при разгоне или более динамичной манере вождения.

Передачи и их характеристики при спокойной манере передвижения (на примере пятиступенчатой МКПП):

Внимание! Чем больше мощности у автотранспорта, тем на более большой скорости должно осуществляться повышения ступеней.

Справка. В автомобилях с дизельными моторами диапазон оборотов значительно ниже, чем у бензиновых. Это связано с особенностью мотора и достижением максимального крутящего момента (значит и большей мощности) на более низких оборотах, поэтому дизеля более тяговитые и мощные.

Варианты расположения скоростей

1) Задняя ступень находится параллельно первой. При отсутствии специальной защиты для выбора задней ступени (кнопка на рукоятке или надавливания на нее) начинающий водитель может попутать заднюю с первой при выборе и начать движение не в том направлении, что может спровоцировать ДТП.

2) Нахождение задней ступени напротив пятой, что защищает от старта не в том направлении.

Вождение транспорта с МКПП имеет немало своих нюансов, освоив которые водитель станет полноценно управлять машиной при любых условиях и не будет опасаться вождения в затрудненных условиях.

Для новичка самое сложное при езде на машине, оборудованной МКПП, — начать движение.

Для того чтобы тронуться с ровной поверхности следует:

При начале движения с наклонной поверхности начинающему водителю следует поставить транспорт на ручной тормоз для избегания отката. При толчке автомобиля ручник необходимо отжать и мягко увеличить давление на педаль газа.

Неправильный выжим сцепления (бросание) характеризуется:

Бросание сцепления чревато увеличенным износом МКПП, сцепления и мотора.

На перекрестках и в некоторых ситуациях это может привести к ДТП:

Правильное переключение передач на повышенную и пониженную

Правильным переключением ступеней считается такое, при котором обороты мотора не опускаются ниже рекомендуемого интервала (2000—3000 об/мин.).

При требуемом подъеме оборотов (2500—3500) при разгоне необходимо быстро перевести рукоятку на повышенную передачу, с мягким нажатием на педаль акселератора после полного отпускания сцепления. При медленной смене ступени обороты двигателя упадут, что приведет к затрудненному набору скорости или невозможности ее набрать.

Совет! В связи с тем, что в первое время смена передач для разгона у новичка будет недостаточно быстрым, рекомендовано перед повышением передачи увеличить обороты до 3000—3500 об/мин., при передвижении на подъеме до 4000 об/мин. В противном случае автомобиль может прекратить набирать скорость.

Для перехода на пониженную ступень требуется:

Как тормозить и притормаживать на механической КПП

Торможение автомобиля с механической трансмиссией имеет свои особенности. Обороты при торможении не должны опускаться ниже показателей для холостого хода.

Основные правила при торможении автомобиля с МКПП на прямой:

При экстренном торможении выжимается только тормоз, двигатель будет способствовать торможению за счет снижения оборотов.

Тормозная система оборудована вакуумным усилителем тормозов для облегчения нажатия педали. Усилитель работает только при работающем моторе и с большей эффективностью при более высоких оборотах, чем у холостого хода.

В случае если автомобиль заглохнет на нейтральной ступени или при выжатом сцеплении, педаль тормоза практически не будет выжиматься и тормозной путь вырастет в разы, вплоть до торможения о находящийся впереди автомобиль.

Притормаживание, т.е. снижение скорости при продолжении движения, осуществляется отпусканием педали акселератора и нажатием тормоза с контролем над оборотами, которые должны остаться выше оборотов холостого хода.

При небольшом снижении скорости, когда обороты остаются заметно выше холостого хода, можно продолжить движение на той же ступени или при необходимости понизить ее.

Для значительного снижения скорости при нажатии на тормоз и достижения оборотов, приближенных к холостому ходу, выбирается более низкая ступень и переключение на нее происходит без участия педали акселератора.

Сильное падение оборотов, ниже показателей холостого хода, может неблагоприятно отразиться на дальнейшей работе машины, приближая ремонт.

Как тормозить двигателем и ручником

Принцип торможения двигателем заключается в понижении ступени при достижении оборотов, приближенных к холостому ходу. Понижать ступени можно с любой более высокой на любую низкую, кроме первой и задней. Для этого необходимо понизить скорость до диапазона нужной ступени и произвести переключение.

Ручной тормоз предназначен для удерживания транспорта в стоящем положении.

Торможение ручником на высокой скорости в большинстве случаев приводит к блокированию задних колес, заносу и полной потере контроля над машиной. Известно немало случаев летальных исходов при торможении ручным тормозом на значительной скорости.

При отказе тормозов и в некоторых других ситуациях может потребоваться прибегнуть к торможению ручником.

Для избегания опасных последствий при использовании ручника на движущемся автомобиле необходимо:

§                  аккуратно, не до последних щелчков подтормаживать ручником, избегая блокировки задних колес;

§                  экстренное торможение возможно только при движении по прямой нескользкой дороге и при расположении передних колес строго для движения прямо, избегая любых движений рулем.

По возможности следует избегать торможения ручником на высокой скорости, предпочтительнее тормозить понижением ступеней вплоть до второй.

Чего нельзя делать с МКПП

Механическая коробка — надежный вид трансмиссии, но неправильная ее эксплуатация способна заметно снизить срок службы и привести к значительным поломкам.

Что нельзя делать на МКПП:

§                  включать заднюю передачу до полной остановки машины (поломка МКПП);

§                  выжимать сцепление за исключением моментов, необходимых для переключения ступеней (происходит повышенный износ выжимного подшипника и сцепления);

§                  придерживать ногу на педали сцепления во время движения (приводит к повышенному износу сцепления);

§                  выбирать высокую передачу (3,4,5) при недостаточной для этого скорости и низких оборотах (повышенная нагрузка на двигатель и коробку);

§                  выжимать сцепление при остановках продолжительностью более 40 секунд, следует выбрать нейтральную передачу (повышенный износ сцепления);

§                  переключать ступени не выжимая сцепления (поломка МКПП);

§                  постоянно держать руку на рычаге КПП (повышенный износ различных механизмов коробки передач);

§                  неполный выжим сцепления при переключении ступеней;

При соблюдении некоторых правил и вдумчивой езде опыт управлением машины с МКПП придет быстро, несмотря на кажущуюся сложность такой трансмиссии.

Главным преимуществом машины с МКПП является полный контроль над ней, что осознается только с накатанными километрами.