Как снять панель приборов автомобиля Нива ВАЗ-21213

Приступили к повышению уровня комфорта водителя в «Ниве». Самый важный пункт находился в худшем состоянии внутри салона.

Панелей старого образца, как известно не выпускают( Решил ставить от 213 нивы.
Снял старую панель и увидел

На боковой обдув сделал из гофры от канализации). С двумя печками, эл. помпой, шнивским термостатом и 8 моторчиком я не жаловался на холод, но решил дойти до конца и сделать дефлекторы на ноги. Ведь зачем греть ручки кпп и раздатки? Выбрал самые узкие дефлекторы-от 07 модели ВАЗа и принялся к врезки их в сапог. Для того, чтобы воздуху легче было проходить все закоулки у дефлекторов вырезал верхнюю часть.
Подсмотрев варианты приборок старого образца на торпедо нового образца решил ставить и щиток 213. Попросив помощи в собществе «ЛАДА 4*4» о подключении панели к старой проводке меня отправили на три буквы FAQ(нива-FAQ)
Как оказалось распиновка там с ошибками. Вооружившись схемами двух авто подключил панель. Оказалось не так сложно как казалось)
Вдруг кому понадобится:

Красная колодка
1-
2 — оранжевый( )
3 — коричневый(тахометр)
4 — белый(подсветка приборов)
5
6 — масса
7
8- розовый с черным(лампа стояночного тормоза)
9
10- серый/красный(указатель уровня топлива)
11- серый (блокировка дифференциала)
12 -серый (контролька давления )
13- красный(контролька тормозной жидкости)

Белая колодка
1
2 — зеленый/черный(дальний свет)
3 — желтый(габариты)
4
5 — голубой/белый(поворотники)
6- черный (аккум)
7
8
9
10- оранжевый( )
11- розовый(лампа уровня топлива)
12
13- зеленый(температура)
Ну и в завершении поставил тоннель пола фирмы АПС. Сколько я читал отзывов все хвалили качество. По мне так полная фигня. Пластик очень тонкий, сам материал отличается от заводской по цвету. А учитывая цену. В общем 100 раз подумайте, прежде чем покупать

И так назрела необходимость замены торпеды. Едем на рынок и покупаем торпеду в сборе, в нее входят:
1. сама торпеда;
2. воздуховоды: центральный и два боковых; обязательно надо проверить наличие в центральном воздуховоде заслонки, перенаправляющей поток воздуха на лобовое или в салон (я не проверил и теперь не могу найти эту деталь);
3. комбинация приборов;
4. щиток панели;
5. жгут проводов с колодками предохранителей и разъемами;
6. внутренняя полка бардачка;
7. полка;
8. борода; проверьте наличие заглушек с символами, они расположены по бокам от прорезей для рычагов отопителя (тоже долго и мучительно искал их, нашел только заглушки от 2105, пришлось закрывать дырки ими).

Также отдельно докупал:
– рукоятки на рычаги отопителя 3 шт. (от 2105);
– тросики управления заслонками и краником печки 3 шт.;
– скобы крепления тросиков 4 шт. (от 2108);
– кожух рулевой колонки с секцией под аварийку.

Положительных чувств не вызывает и замена датчиков. По этой причине я принял решение попытаться впихнуть оригинальные приборы. Я измерил внешние диаметры круглых приборов и размеры комбинации. Я начал собирать все вместе, и ура! Вольтметр, который я купил два года назад и никак не мог найти для него место, теперь имеет свой дом.

Я нарисовал все это на картоне, а затем начал думать, к чему все это прикрепить. Через некоторое время я принял решение собрать его вместе с приборной панелью и датчиками прямо на панели.

Измерьте монтажные размеры корпусов приборов после снятия старой приборной панели. Нам понадобится кусок фанеры толщиной 8-10 мм. Мы вырежем прямоугольник размером 320 на 120 см и измерим его в соответствии с рисунком:

Отверстия для инструментов были выпилены. В целом я следовал следующим шагам:

Полукруглым напильником следует пилить до тех пор, пока инструменты не будут свободно прилегать:

На этом этапе просверлите отверстие для ручки обнуления измерительного прибора. Толщина старого (пластикового) корпуса составляет около 3-4 мм, поэтому необходимо сделать подрез с обратной стороны. А поскольку перья удаляют грязь, лучше не использовать их при покраске. Устанавливаются ручки, тахометр и спидометр. Отмечаем центр отверстия и с помощью сверла отмеряем через него 1,5-2 мм. Обратной стороной вверх поворачиваем фанеру. Спереди просверлите отверстие диаметром пера 18 мм.

Нижний козырек — это кусок старой полки, которая находится в ногах пассажира, и нам пришлось повозиться с выпиливанием ребер жесткости. Козырьки мы делаем из пластика. Для создания боковых козырьков были использованы куски оргстекла. Вырезы в козырьках были сделаны так, чтобы вся конструкция не упиралась в ребра жесткости панели.

На рисунке показано, как фанера крепится ко всему. Использовались винты с потайной головкой. На боковых козырьках использован только клей.

Еще пришлось сделать пропилы по углам фанеры в районе пластинчатых пружин, чтобы они могли отгибаться.
А вот так это крепится к щитку панели. Вверху две точки крепления, это те самые саморезы, которыми прижимаются пластинчатые пружины щитка:

Через два жестяных угловых кронштейна крепится его верхняя часть. В полу просверлены два отверстия для саморезов:

Нижние приборы теперь четко частично убраны под приборную панель. Приборная панель выглядит неаккуратно, если ее слегка подпилить. Для выполнения пропилов использовалась ножовка; важно пилить очень аккуратно. На снимке видны царапины от соскользнувшего инструмента:

Мы используем черную матовую самоклеящуюся ленту для герметизации футляра под приборами:

Теперь я закончил. Давайте добавим контрольные лампы и клавиши. Лампа управления дроссельной заслонкой была заменена на клавишу стеклоочистителя фар. Работа шла тяжело. Они решили врезать электрические стеклоподъемники в переборку, хотя в машине были электрические стеклоподъемники. Со стороны водителя я разместил ключи там, где находился выключатель освещения приборной панели, и переместил его под гидравлический регулятор фар. Он потратил значительное количество времени на поиск ламп уровня тормозной жидкости и контроля блокировки дифференциала. Они были размещены им слева от приборной группы. Оказалось, что расположение было не идеальным, поскольку рука, лежавшая на руле, полностью загораживала лампы.

Торпеда сделана из металла с мягкой пластиковой обшивкой. Но каркас сделан из перфорированного листа, а не сплошного. Диаметр отверстий составляет около 20 мм.

Перед тем как вставить клавиши в место расположения мыши, выберите место, где вы хотите ее разместить. Затем пластик очищается ножом до металлической рамки с внутренней стороны. Если этого не сделать, фиксаторы или отверстия для клавиш выпадут из отверстия, в котором они расположены. На лицевой стороне мы нарисовали отверстие карандашом, острым ножом прорезали пластик до металла и выскоблили его. Теперь металл был виден. Из-за того, что железо мягкое, ножовку для его резки использовать нельзя:

Я принял решение создать подсветку для перчаточного ящика в процессе модификации передней панели. Специально для этого я приобрел концевой выключатель от 2101. Как это выполнено на рисунке

Установка вольтметра — это только половина работы. Как и в 2105, я установил соединение с помощью реле. На прилагаемой схеме подключения удлинители проводов показаны белым цветом (достаточно сечения провода 0,75 мм2) на рисунке справа. Реле ставил в тех же местах, что и штатное. Длина проводов от замка зажигания достаточная.

Закончив подготовительные работы, мы отправляемся в гараж, чтобы снять старую торпеду.

Первым шагом является отпиливание шпильки, содержащей «массу», в месте ее входа. Она мешает установке центрального воздуховода. место, где расположен блок управления отопителем. Блок управления был прикреплен к правому кронштейну без переданных туда проводов. Чтобы не мешать новому трехрычажному блоку, правый кронштейн просто склонился вниз.

Отрежьте левый угол полки в бардачке (я делал это со стороны моторного щита). Четыре крепления торпеды сверху подходят идеально; однако те, что снизу, совпадают только по краям. Два нижних центральных крепления, которые также поддерживают бороду, смещены вправо и требуют сверления.

Отверстие слева соответствует расположению полки бардачка; просверлите новое отверстие справа. Правое совпадает с нижними точками крепления:

Снимаем полку, затем начинаем возиться с воздуховодами. Центральный воздуховод и дефлекторы разделены пустотой от 10 до 15 миллиметров.

Часть предыдущего уплотнителя задней двери была сложена поверх дефлекторов панели. Дефлекторы меньше, чем отверстие в центре воздуховода. Я использовал кусок жести, чтобы закрыть зазор:

Далее займемся боковыми воздуховодами; они должны обдувать передние стекла. Потребовалось некоторое время, чтобы определить, как они должны крепиться. В конце концов я разобрался и приклеил оконный уплотнитель в месте соединения с боковым дефлектором (часть материала уже была использована). Воздуховод был установлен с правой стороны через металлическую полосу. Воздуховод был установлен как положено с правой стороны, а для его крепления использовался саморез:

Вынимаем торпеду. Продолжайте установку трехрычажного блока, боковых воздуховодов и полки перчаточного ящика. Не забудьте закрепить трос дроссельной заслонки, прежде чем поднимать переборку на место.

Теперь займемся проводкой. Я добавил провода для клавиши заднего стеклоочистителя и контрольной лампы, слегка связав их. Остальное просто встало на место. Потребовалось некоторое время, чтобы решить, куда поставить реле указателей поворота, поэтому мы закрепили его следующим образом:

В «Волге» предусмотрена подсветка клавиш. контроллера подсветки приборов, кроме того. Мне не удалось найти аналог только для одной клавиши — заднего стеклоочистителя — без подсветки. Подсветка бардачка питалась от прикуривателя, который располагался под центральными дефлекторами.

В итоге было обнаружено следующее:

Рычаги управления отопителем и заслонки не видны на фотографии, потому что на момент установки они еще не были установлены. Я также теоретически не включил воздушную заслонку или тросовые замки, потому что они будут добавлены в будущем.

Приобрел торпеду 21213 в полной комплектации, но без приборной панели. Сначала я создал шаблон в соответствии с FAC, но быстро понял, что он слишком «вровень» с приборной панелью, чтобы быть визуально привлекательным. Этот дизайн был немного изменен, и контрольные лампы появились на цифровом «Тахометре-4» вместо стрелочного тахометра. Кроме того, на месте бесполезного (для меня) реостата яркости подсветки приборов была установлена кнопка запуска двигателя. На изображении видно, как проявились изменения:

Мой адаптер имеет довольно замысловатую форму. Панель, которая была создана на предприятии с оборудованием для лазерной резки пластика и стоила всего 30 гривен (примерно $3,80). Она была изготовлена из черного глянцевого пластика толщиной 3 мм. Вот макет переходной панели в Corel Draw: panelcdr

Я соединил панель с щитом в нижней части с помощью клея-расплава. Эпоксилин, двухкомпонентный эпоксидный порошок, был использован для дополнительной фиксации нижней части, а также верхней. Хотя это и не совсем красиво, но зато надежно:

В качестве тахометра служило окно размером 50×19 мм, сделанное из прозрачного пластикового листа толщиной 1,5 м. Я приклеил окно, а затем использовал другие инструменты для формирования периметра.

» Рамка» из эпоксидной смолы поддерживает тахометр на панели и крепится болтами к указателю уровня топлива. Конечно, я снял верхнюю часть корпуса тахометра. Между окошком и окошком в тахометре находится «светофильтр», который представляет собой серый прямоугольник, напечатанный с помощью лазерного принтера на прозрачной пленке.

При визуальном осмотре платы тахометра я обнаружил встроенный регулятор напряжения типа KREN, но не смог найти ничего, чтобы защитить его от высоковольтных импульсов бортовой сети. Для поддержки тахометра я добавил защитный диод TranSIL и резистор 2 Вт 10 Ом. Разъем, используемый в родном тахометре, — это место, откуда поступает питание и сигнал.

На тахометре 2121 присутствовали три индикатора — тормоза, всасывания и заряда батареи. Их пришлось вывести отдельно. Не следует упускать из виду лампы «Тормозная жидкость» и «Блокировка дифференциала». Я снял внутренности, используя световые приборы ASKO AD16-16DS и патроны тахометра 2121:

Для плотного прилегания следует обернуть несколько витков клейкой ленты вокруг корпуса лампы. Соответствующий символ, symbols.png, был напечатан под светофильтрами с помощью лазерного принтера на прозрачной пленке.

Насчет кнопки запуска двигателя еще предстоит выяснить. Кнопка ASCO XB2-WW3471 использовалась с куском провода (тот цоколь, под лампочку там типа автомобильного) для замены цепи преобразователя напряжения. Прозрачная пленка с подписью «ENGINE START» была вставлена под светофильтр.

В электрической схеме решено сразу 3 вопроса (напомню, что у меня ВАЗ 2121):
1. Запуск двигателя кнопкой.
2. Блокировка стартера при работающем двигателе.
3. Реле на стартер (для 21213 не актуально).

Поскольку двигатель все еще может запуститься благодаря левому диоду в схеме, стартер работает до тех пор, пока кнопка не будет отпущена, в этот момент генератор просто включается.

Компоненты соответствующей диодной схемы для защиты логики управляющих ламп генератора. В свою очередь, нажатие и удержание кнопки активирует подсветку кнопки. В остальное время подсветка не используется.

Я взял ответвление от 8-контактного разъема и подключил его к контрольной лампе.

Я просто вытащил 50-проводную втягивающую клемму из замка зажигания и подключил ее.

Перед подачей питания на первый предохранитель я просто подал на него напряжение из блока предохранителей (у меня есть маркированные предохранители), а вторую клемму — в блок. Я не уверен, хорошо это или плохо. Но в моих обстоятельствах это был самый простой способ действий!

У меня провод идет к контакту «86» реле от освободившейся клеммы «50» замка зажигания (на рисунке не видно). Теперь, чтобы завести автомобиль в аварийной ситуации (неисправный генератор или реле регулятора), достаточно повернуть ключ на стартер И нажать на кнопку.

Для ее ремонта, замены ламп подсветки или доработки создается ремонт приборной панели Niva 4×4. Внедорожник может комплектоваться различными комбинациями приборов в зависимости от года выпуска, но процедура снятия одинакова для всех них. Прежде чем продолжить, рекомендуется отсоединить минусовую клемму аккумулятора.

1. Выкрутите два винта, крепящие крышку приборной панели.
2. Снимите крышку, отстегнув ее от двух верхних защелок.

1. Открутите две гайки крепления панели приборов и потяните ее на себя;
2. Отсоедините два жгута кабелей и накидную гайку гибкого вала спидометра (на старых панелях).

Установка приборной панели Niva 4×4 выполняется в обратной последовательности. Если подсветка приборной панели перестала работать без видимых причин, виновата перегоревшая лампочка или поврежденный контакт. А как происходит тюнинг приборной панели?