Как снять нижние сайлентблоки на ниве | Хитрости Жизни

Что ставим

Мы перепробовали много вариантов от разных производителей. И с резиной и с полиуретаном. Остановились на штатном поставщике автоТАЗа, ПАО «Балаковорезинотехника», торговая марка ТАДЕМ. Будьте очень внимательны, поскольку как мы поняли, из нашей практики, в славном городе Балаково, существует очень много фирм связанных с резинами, шлангами и манжетами.

У всех в названиях фигурирует и «Балаково», и «резина», и все что хочешь. И то, что продается на рынках и в магазинах совершенно честно называется «балаковскими сайлентблоками», по факту рождения. Но вот качество оставляет желать лучшего. В моем родном Питере в оптовой конторе по продаже «паленки», есть в наличии «китайские балаковские сайлентблоки» подвески, по очень смешной цене.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

• С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
• Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
• Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
• Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.

Mitsubishi mb633820 на «шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Важное замечание

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет 100–170 Н . Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

Видео возможная причина лопнула втулка

Замена нижних сайлентблоков на ниве

Диагностика износа сайлентблоков

Конечно, проводя постоянные проверки на состояние сайлентблоков подвески ВАЗ 2121, можно отследить тот момент, когда их нужно менять. Такие процедуры проводить крайне желательно, но случается, что такой возможности нет, поэтому на помощь подойдёт оценка поведения машины при езде.

• ВАЗ 2121 стал вяло управляться;
• внедорожник начала уводить в сторону неведомая «сила», при этом водитель не крутит руль (особенно сильно проявляется на высоких скоростях);
• из-под автомобиля появился «глухой стук».

Такие неприятности, конечно, вполне могут сигнализировать и о проблемах в других узлах подвески, но при износе сайлентблоков – это основные симптомы, которые игнорировать строго запрещено.

Чтобы окончательно удостовериться, что виновники проблем именно виброизоляторы, проведите технический осмотр подвески Нивы на подъёмнике или в яме. Любой внешне проявляющийся дефект (царапина, трещина, задир) свидетельствует о необходимости замены сайлентблока, а лучше сразу всех, даже если они находятся в приемлемом состоянии.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

• поддомкратить автомобиль либо вывесить на подъемнике;
• произвести визуальный осмотр (вставка не должна иметь трещин и разрывов);
• покачать рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Как вытащить болт нижнего рычага на ваз 2121 нива?

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

1. Накидной ключ на 22 мм.
2. Молоток.
3. Проникающая смазка WD-40.
4. Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
5. Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

1. Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
2. Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
3. Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
4. Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
5. Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
6. Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

• Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.
  

  Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

  Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

  В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

  Какой сайлентблок для нивы лучше

  В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

• Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом 2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:
  • БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
  • СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
  • Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
  • CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

  Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

  Сайлентблоки и втулки лада нива 4х4

  

  Комплект полиуретана на заднюю подвеску Лада 4х4, Шевроле Нива

  

  Комплект полиуретана на переднюю подвеску Лада Нива 4х4

  

  Втулки реактивной тяги СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

  

  Втулки заднего амортизатора (бублики) на ВАЗ 2101-2115, Лада Приора, Калина, Нива 4х4, Шевроле Нива

  

  Сайлентблоки верхнего рычага Лада 4х4, Шевроле Нива

  

  Комплект сайлентблоков и втулок красный полиуретан cs20 drive на Лада Нива 2121

  

  Комплект сайлентблоков и втулок красный полиуретан cs20 drive на Лада Нива 21214, Шевроле Нива

  

  Втулки штанги стабилизатора центральные на Лада Нива 4х4

  

  Подушки поперечного стабилизатора sevi expert на Лада Нива 4х4

  

  Подушки заднего амортизатора cs20 comfort на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Приора, Гранта, Нива 2121, Шевроле Нива

  

  Верхние подушки амортизатора fox на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 2121, Шевроле Нива, Датсун

  

  Сайлентблоки нижнего и верхнего рычага СЭВИ Экстрим на Лада Нива 4х4

  

  Сайлентблоки рычагов передней подвески СЭВИ Эксперт на Лада Нива 4х4

  

  Втулки штанги стабилизатора концевые на Лада Нива 4х4

  

  Сайлентблоки нижнего рычага Лада Нива 2121, 21213, Шевроле Нива до рестайлинга

  

  Комплект втулок реактивных штанг желтый полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

  

  Шарниры и подушки переднего амортизатора sevi extreme на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

  

  Шарниры рычагов передней подвески sevi expert на Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

  

  Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески СЭВИ Эксперт на Лада 4х4, Шевроле Нива

  

  Сайлентблок амортизатора переднего на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

  

  Втулки реактивной тяги малые на ВАЗ 2101-2107, Лада 4х4, Шевроле Нива

  

  Втулки штанги стабилизатора центральные ss20 на Лада Нива 4х4

  

  Сайлентблок нижнего рычага ss20 желтый на Лада Нива 4х4 (4 шт)

  

  Подушки крепления амортизатора sevi expert на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 4х4, Шевроле Нива

  

  Втулки реактивной тяги большие на ВАЗ 2101-2107, Лада 4х4, Шевроле Нива

  

  Шарниры рычагов передней подвески 4 4 «БЗАК» для Лада 4х4 (Нива)

  

  Втулки амортизатора заднего желтый полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

  

  Подушки поперечного стабилизатора красный полиуретан cs20 drive на Лада Нива 2121

  

  Сайлентблоки нижнего рычага Лада Нива 21214, Урбан, Шевроле Нива после рестайлинга

  

  Втулки амортизатора заднего красный полиуретан cs20 drive на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

  

  Сайлентблоки рычагов передней подвески желтый полиуретан cs20 comfort на Лада Нива 2121

  

  Втулка заднего амортизатора комплект Форвард Автозапчасть на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

  

  Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости центральная БРТ на Лада Нива 4х4

  

  Кольцо уплотнительное резервуара амортизатора задней подвески на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Нива 4х4

  

  Комплект втулок реактивных штанг красный полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

  

  Комплект втулок реактивных штанг sevi expert на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

  

  Сайлентблок амортизатора переднего ss20 на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

  

  Сайлентблоки рычагов подвески Лада-Имидж на Лада Нива 4х4

  

  Шарнир нижнего рычага передней подвески на Лада Нива 4х4 3д. Урбан

  

  Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости (боковая) на Лада Нива 4х4

  

  Ремкомплект шарнира нижнего рычага подвески передней на Лада Нива 21214, 2131

  

  Подушки поперечного стабилизатора желтый полиуретан cs20 comfort на Лада Нива 2121

  

  Шарнир поперечной штанги sevi extreme на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

  

  Шарниры нижнего рычага передней подвески sevi expert на Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

  

  Шарнир продольной штанги нижний БРТ на Лада Нива 4х4 Урбан

  

  Шарнир поперечной штанги БРТ на Лада Нива 4х4 Урбан

  

  Сайлентблоки нижнего рычага Балаково на Лада Нива 4х4

  Сайлентблоки старого образца

  Тема статьи – сайлентблоки на ниву. Что это вообще такое. Это резинометаллический шарнир, или полимерметаллический (полиуретановый), который работает на кручение. Есть внутренняя металлическая втулка, которая мёртво зажимается на оси, есть наружная втулка, которая запрессовывается в рычаг и упругий эластомер между этими втулками. Применительно к нашей машине: это передние нижние и верхние рычаги, а также комплект задних тяг. Другие «резинки», с точки зрения классической механики – сайлентблоками не являются.

  Сайлентблоки на ниву, проблема

  Вопросов возникает два. Первый связан, как обычно с качеством. Второй и третий с особенностью конструкции и материалом.

  • Производителей сайлентблоков старого образца достаточно много, но буквально два из них выдает приличное качество. Это балаковцы, под брэндом «Тадем» и Димитровград (в фирменных коробочках АвтоВАЗа). Как я уже говорил во многих статьях – резиновые компоненты у нас (в России) очень слабого качества. Это касается манжет, шлангов, шарниров, пыльников, уплотнений. Да еще ко всему прочему наша бескрайняя география. На Югах 40, на СеверАх -40. Как раз больше всего нареканий на резину и СБЛ приходятся на северные районы нашей страны. Средний срок без разрушения резины (то есть до появления трещинок) 1-2 года. Конечно, наш народ не сдается, и выкатывает подвеску до состояния, когда машину уже не удержать на ширине дороги, но это другой вопрос.
  • Сайлентблоки на ниву, не были как положено «нарисованы с нуля», а была адаптированы. То есть немного усилен и модифицирован СБЛ от «копейки». Ни к чему хорошему это не привело. Дело в том, что резиновый шарнир сдвигается послойно, и слои сдвигаются не сразу на весь заданный угол, а друг относительно друга. Попробую объяснить на бытовом примере. Все представляют себе торт Наполеон, из кучи коржей, между которыми размещена начинка. Включим фантазию еще раз, и посвятим увиденное Пикассо и Сальвадору Дали ))) Торт наполеон лежащий не на столе, а обмотанный вокруг трубы большого диаметра. Чем толще наш торт, тем меньшее перемещение будет у каждого слоя (коржика) относительно друг друга. А если это будет «диетический торт», и слоев будет всего два или три, наша конструкция очень быстро развалится. Что и происходит с нашими «малослойными» сайлентблоками.
  • Полиуретан, очень хорош, как современный материал. Но у него есть особенность. Он очень хорошо работает на сжатие, но не очень хорошо на большие углы кручения, при малом количестве «мяса». Именно поэтому, СБЛ из полиуретана, в данной конструкции, ВООБЩЕ ДОЛГО НЕ ХОДЯТ. Не буду перечислять производителей, изделия которых ставили, просто поверьте на слово. Специфика нагрузок такова, что чаще всего полиуретан отваливается от одной из втулок. И СБЛ начинает работать не как шарнир, а просто как втулка. Кроме этого, полиуретан боится нагрева и для того чтобы он хоть как то жил, для правой стороны приходится городить всякие разные термоэкраны, защищающие от жара приемной трубы. Резиновые СБЛ, в этом не нуждаются.

  Что ставим

  Мы перепробовали много вариантов от разных производителей. И с резиной и с полиуретаном. Остановились на штатном поставщике автоТАЗа, ПАО «Балаковорезинотехника», торговая марка ТАДЕМ. Будьте очень внимательны, поскольку как мы поняли, из нашей практики, в славном городе Балаково, существует очень много фирм связанных с резинами, шлангами и манжетами. У всех в названиях фигурирует и «Балаково», и «резина», и все что хочешь. И то, что продается на рынках и в магазинах совершенно честно называется «балаковскими сайлентблоками», по факту рождения. Но вот качество оставляет желать лучшего. В моем родном Питере в оптовой конторе по продаже «паленки», есть в наличии «китайские балаковские сайлентблоки» подвески, по очень смешной цене. Когда нет в наличии СБЛ «Тадем», можно поставить Димитровградские. Обычно именно они лежат в сине-белых коробочках лада-имидж. Ничего достойного по качеству и ресурсу, от других производителей нам не попадалось.

  Особенности установки.

  На данном этапе и происходит основная часть волшебства, творимая папуас-сервисом. В сказке жаба превращалась в принцессу, тут наоборот. Превращение принцессы в жабу, мерзкую и противную.

  • Сайлентблоки подвески нужно затягивать на стоящей, на земле машине. Или поставить машину на землю, замерить расстояние от колеса до точки на крыле. Снова поднять машинку на подъемнике и затянуть СБЛ по этому расстоянию. Если вы увидели, что вам затягивают сайлентблоки подвески на подъемнике, без промера, бегите оттуда. Ресурс любого лучшего по качеству СБЛ будет в таком случае исчисляться несколькими сотнями километров.
  • Автовазом предусмотрено совершенно определенное усилие затяжки гайки нижней оси. Причем в сервисной методичке Фиата, отдельно написано, что это надо делать динамометрическим ключом. Усилие затяжки было указано 17-18 кг. В более современных мануалах указано более демократическое усилие 105-170 Ньютонов, или 10-17кг. Для обеспечения данного усилия нужен метровый вороток. Поэтому когда в руках у слесаря два гаечных ключика или что еще веселее трещетка, то …..поищите другой сервис.

  Путаница

  В далеком 2008 году был произведен рестайлинг семейства Нива. Нижние оси были изменены по толщине с 16мм, на 18мм. Соответственно и сайлентблоки на ниву ставятся другие. То есть сайлентблоки и оси старого и нового образца. В народе более прижилось название тонкие и толстые. Взаимозаменяемыми они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ. Сайлентблоки не являются разными для нивы или Шнивы, все зависит только от года выпуска машины. Переходным является 2008 год. Верхние сайлентблоки одинаковы на всех машинах всех годов.

Как снять сайлентблоки при возникновении проблем?

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Нива двух типов. Первый предназначен для моделей, выпущенных до 2008 года.

Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

• средство WD-40;
• воротки на ½” и 1/4″;
• рожковые ключи и головки с 13 по 24;
• крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
• домкрат бутылочного типа;
• съемник;
• зубило;
• молоток.

Особенности установки.

На данном этапе и происходит основная часть волшебства, творимая папуас-сервисом. В сказке жаба превращалась в принцессу, тут наоборот. Превращение принцессы в жабу, мерзкую и противную.

• Сайлентблоки подвески нужно затягивать на стоящей, на земле машине. Или поставить машину на землю, замерить расстояние от колеса до точки на крыле. Снова поднять машинку на подъемнике и затянуть СБЛ по этому расстоянию. Если вы увидели, что вам затягивают сайлентблоки подвески на подъемнике, без промера, бегите оттуда. Ресурс любого лучшего по качеству СБЛ будет в таком случае исчисляться несколькими сотнями километров.
• Автовазом предусмотрено совершенно определенное усилие затяжки гайки нижней оси. Причем в сервисной методичке Фиата, отдельно написано, что это надо делать динамометрическим ключом. Усилие затяжки было указано 17-18 кг. В более современных мануалах указано более демократическое усилие 105-170 Ньютонов, или 10-17кг. Для обеспечения данного усилия нужен метровый вороток. Поэтому когда в руках у слесаря два гаечных ключика или что еще веселее трещетка, то …..поищите другой сервис.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо.
2. Установить опору под нижний рычаг;
3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску;
4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

После 2008 года

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет . И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040, новые нижние, усиленные — 2121 2904040.

Полиуретановый сайлентблок.

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

Предназначение сайлентблоков и их технические характеристики

Многие автолюбители знают, что в машине есть такие детали, как сайлентблоки, но не каждый из них знает, для чего они нужны. Сайлентблоки – это виброизолирующие запчасти, которые используются практически в каждом автомобиле, особенно в узлах подвески.

Отличных виброизоляционных свойств удаётся добиться за счёт использования вулканизированной обработки деталей во время производства. Она позволяет получить виброизолятор, в котором трение между металлом и эластомером снижено до минимума. Такая структура отлично гасит внешнюю вибрацию, которая появляется во время езды.

Сайлентблоки практически полностью гасят радиальные, торсионные и осевые колебания, что очень важно при эксплуатации внедорожников типа Нивы. Соединяя узлы подвески, такой виброизолятор продлевает срок службы деталей на долгий срок. Именно поэтому очень важно следить за их состоянием и вовремя менять. В противном случае вместо «копеечного» ремонта, можно потратиться на покупку новых рычагов, к примеру.

Сайлентблоки производят из огромного количества материалов, но самые стойкие – это каучуковые. Поэтому желательно устанавливать именно их. Что касается срока эксплуатации подобного виброизолятора, то на бумаге он составляет около 100 тысяч километров пробега, но по факту данный показатель снижается достаточно сильно.

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие

положительные моменты:

• полиуретан медленнее стирается;
• материал не рассыхается при нагреве;
• полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

• нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
• полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
• низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Путаница

В далеком 2008 году был произведен рестайлинг семейства Нива. Нижние оси были изменены по толщине с 16мм, на 18мм. Соответственно и сайлентблоки на ниву ставятся другие. То есть сайлентблоки и оси старого и нового образца. В народе более прижилось название тонкие и толстые.

Сайлентблоки и втулки лада нива 4х4

Комплект полиуретана на заднюю подвеску Лада 4х4, Шевроле Нива

Комплект полиуретана на переднюю подвеску Лада Нива 4х4

Втулки реактивной тяги СЭВИ Экстрим на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Втулки заднего амортизатора (бублики) на ВАЗ 2101-2115, Лада Приора, Калина, Нива 4х4, Шевроле Нива

Сайлентблоки верхнего рычага Лада 4х4, Шевроле Нива

Комплект сайлентблоков и втулок красный полиуретан cs20 drive на Лада Нива 2121

Комплект сайлентблоков и втулок красный полиуретан cs20 drive на Лада Нива 21214, Шевроле Нива

Втулки штанги стабилизатора центральные на Лада Нива 4х4

Подушки поперечного стабилизатора sevi expert на Лада Нива 4х4

Подушки заднего амортизатора cs20 comfort на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Приора, Гранта, Нива 2121, Шевроле Нива

Верхние подушки амортизатора fox на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 2121, Шевроле Нива, Датсун

Сайлентблоки нижнего и верхнего рычага СЭВИ Экстрим на Лада Нива 4х4

Сайлентблоки рычагов передней подвески СЭВИ Эксперт на Лада Нива 4х4

Втулки штанги стабилизатора концевые на Лада Нива 4х4

Сайлентблоки нижнего рычага Лада Нива 2121, 21213, Шевроле Нива до рестайлинга

Комплект втулок реактивных штанг желтый полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Шарниры и подушки переднего амортизатора sevi extreme на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Шарниры рычагов передней подвески sevi expert на Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Сайлентблоки нижних рычагов передней подвески СЭВИ Эксперт на Лада 4х4, Шевроле Нива

Сайлентблок амортизатора переднего на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Втулки реактивной тяги малые на ВАЗ 2101-2107, Лада 4х4, Шевроле Нива

Втулки штанги стабилизатора центральные ss20 на Лада Нива 4х4

Сайлентблок нижнего рычага ss20 желтый на Лада Нива 4х4 (4 шт)

Подушки крепления амортизатора sevi expert на ВАЗ 2101-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, Нива 4х4, Шевроле Нива

Втулки реактивной тяги большие на ВАЗ 2101-2107, Лада 4х4, Шевроле Нива

Шарниры рычагов передней подвески 4 4 «БЗАК» для Лада 4х4 (Нива)

Втулки амортизатора заднего желтый полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Подушки поперечного стабилизатора красный полиуретан cs20 drive на Лада Нива 2121

Сайлентблоки нижнего рычага Лада Нива 21214, Урбан, Шевроле Нива после рестайлинга

Втулки амортизатора заднего красный полиуретан cs20 drive на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Сайлентблоки рычагов передней подвески желтый полиуретан cs20 comfort на Лада Нива 2121

Втулка заднего амортизатора комплект Форвард Автозапчасть на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости центральная БРТ на Лада Нива 4х4

Кольцо уплотнительное резервуара амортизатора задней подвески на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Нива 4х4

Комплект втулок реактивных штанг красный полиуретан cs20 comfort на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Комплект втулок реактивных штанг sevi expert на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Сайлентблок амортизатора переднего ss20 на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 2121, Шевроле Нива

Сайлентблоки рычагов подвески Лада-Имидж на Лада Нива 4х4

Шарнир нижнего рычага передней подвески на Лада Нива 4х4 3д. Урбан

Подушка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости (боковая) на Лада Нива 4х4

Ремкомплект шарнира нижнего рычага подвески передней на Лада Нива 21214, 2131

Подушки поперечного стабилизатора желтый полиуретан cs20 comfort на Лада Нива 2121

Шарнир поперечной штанги sevi extreme на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Шарниры нижнего рычага передней подвески sevi expert на Лада Нива 4х4, Шевроле Нива

Шарнир продольной штанги нижний БРТ на Лада Нива 4х4 Урбан

Шарнир поперечной штанги БРТ на Лада Нива 4х4 Урбан

Сайлентблоки нижнего рычага Балаково на Лада Нива 4х4

Сайлентблоки на ниву, проблема

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Вопросов возникает два. Первый связан, как обычно с качеством. Второй и третий с особенностью конструкции и материалом.

• Производителей сайлентблоков старого образца достаточно много, но буквально два из них выдает приличное качество. Это балаковцы, под брэндом «Тадем» и Димитровград (в фирменных коробочках АвтоВАЗа). Как я уже говорил во многих статьях – резиновые компоненты у нас (в России) очень слабого качества. Это касается манжет, шлангов, шарниров, пыльников, уплотнений. Да еще ко всему прочему наша бескрайняя география. На Югах 40, на СеверАх -40. Как раз больше всего нареканий на резину и СБЛ приходятся на северные районы нашей страны. Средний срок без разрушения резины (то есть до появления трещинок) 1-2 года. Конечно, наш народ не сдается, и выкатывает подвеску до состояния, когда машину уже не удержать на ширине дороги, но это другой вопрос.
• Сайлентблоки на ниву, не были как положено «нарисованы с нуля», а была адаптированы. То есть немного усилен и модифицирован СБЛ от «копейки». Ни к чему хорошему это не привело. Дело в том, что резиновый шарнир сдвигается послойно, и слои сдвигаются не сразу на весь заданный угол, а друг относительно друга. Попробую объяснить на бытовом примере. Все представляют себе торт Наполеон, из кучи коржей, между которыми размещена начинка. Включим фантазию еще раз, и посвятим увиденное Пикассо и Сальвадору Дали ))) Торт наполеон лежащий не на столе, а обмотанный вокруг трубы большого диаметра. Чем толще наш торт, тем меньшее перемещение будет у каждого слоя (коржика) относительно друг друга. А если это будет «диетический торт», и слоев будет всего два или три, наша конструкция очень быстро развалится. Что и происходит с нашими «малослойными» сайлентблоками.
• Полиуретан, очень хорош, как современный материал. Но у него есть особенность. Он очень хорошо работает на сжатие, но не очень хорошо на большие углы кручения, при малом количестве «мяса». Именно поэтому, СБЛ из полиуретана, в данной конструкции, ВООБЩЕ ДОЛГО НЕ ХОДЯТ. Не буду перечислять производителей, изделия которых ставили, просто поверьте на слово. Специфика нагрузок такова, что чаще всего полиуретан отваливается от одной из втулок. И СБЛ начинает работать не как шарнир, а просто как втулка. Кроме этого, полиуретан боится нагрева и для того чтобы он хоть как то жил, для правой стороны приходится городить всякие разные термоэкраны, защищающие от жара приемной трубы. Резиновые СБЛ, в этом не нуждаются.

Сайлентблоки старого образца

Тема статьи – сайлентблоки на ниву. Что это вообще такое. Это резинометаллический шарнир, или полимерметаллический (полиуретановый), который работает на кручение. Есть внутренняя металлическая втулка, которая мёртво зажимается на оси, есть наружная втулка, которая запрессовывается в рычаг и упругий эластомер между этими втулками.

Старые и новые сайлентблоки для нива шевроле

https://www.youtube.com/watch?v=b4Jhoo46N2c

Тема статьи – сайлентблоки на ниву. Что это вообще такое. Это резинометаллический шарнир, или полимерметаллический (полиуретановый), который работает на кручение. Есть внутренняя металлическая втулка, которая мёртво зажимается на оси, есть наружная втулка, которая запрессовывается в рычаг и упругий эластомер между этими втулками.

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

Читайте:

Убрав дополнительный домкрат, я осторожно, чтоб не задеть пыльник шаровой, провернул рычаг вниз.

Вытащил и убрал подальше пружину.

Открутил гайку оси нижнего рычага. Часто ось нижнего рычага прикипает к втулкам сайлентблоков. В этом случае проще взять болгарку и распилить ось прям по сайлентблокам. В моем случае, хоть в машине похоже с рождения сайлентблоки не менялись, оси вышли легко и следов коррозии не имели.

Осторожно вытаскивая ось одной рукой, я придерживал второй рукой пакет регулировочных шайб. Их обязательно нужно все поставит на место при сборке точно в том количестве и в те места, как и до разборки. Толщина пакета шайб подбирается на заводе. Изменять число и расположение шайб допустимо лишь при необходимости восстановления геометрии подвески.

Ось полностью вытащил, поймал рычаг, связал ниточкой оба пакета регулировочных шайб, чтоб не раскатились.

Приступил к процессу выпрессовки сайлентблоков. Сначала пробовал воспользоваться съемником сайлентблоков, которым я пользовался на ВАЗклассике. Не потянули они, слабоваты оказались для таких плотных посадок Нивовских сайлентблоков. Попробовал, как советуют многие в интернете, посильнее постучать молотком.

Не получилось. После этого съемником для классики вытягивал внутреннюю втулку сайлентблока с резиной, а потом молотком и зубилом выбивал внешнюю втулку. Хоть и долго провозился, но все же вытащил все лишнее и рычаг при этом не пострадал. Но запрессовать новые сайлентблоки у меня ну ни как не получалось.

Пробовал и съемником задавливать, и стучать кувалдой посильнее. Не получилось. Нашел у друзей большие тиски и после этого дело пошло. Выпрессовка и запрессовка двух сайлентблоков на одном рычаге по времени у меня занимала 15 минут. Правда, пришлось изготовить проставки из труб подходящего диаметра. Перед запрессовкой внешнюю втулку сайлентблока я смазывал мовилью.

На фото сверху виден разводной ключ и на него одетая труба. Таким рычагов я крутил тиски. Без такого длинного рычага крутить тиски очень и очень трудно.

Сборку всех разобранных узлов машины выполнял в обратной последовательности. Перед установкой оси рычага и всех болтов, резьбу смазывал графитовой смазкой. Подушки стабилизатора и их обоймы я установил новые. При установке пружины необходимо проследить, чтоб ее конца встали перед упорами в чашках.

Затяжку гайки оси нижнего рычага необходимо выполнять на нагруженной машине. Поэтому я сначала полностью все собрал и протянул (исключая ось нижнего рычага), поставил машину на колеса и после этого уже затянул гайку оси.

Вот в общем я и описал весь процесс замены нижних сайлентблоков на автомобиле Шевроле Нива (ВАЗ-2123). Надеюсь, что эта статья поможет другим.