Как снять форсунки на ниве 21214 видео

.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину..»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится.

Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).

Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся.

Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру).

Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель.

Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом.

Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры.

Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет.

Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

А еще интересно:  Как снять приборную панель на шевроле нива

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива.

Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора.

Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет.

Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя.

Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать.

Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете.

Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину . «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.

Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости.

В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами.

Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски.

Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода.

Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным.

Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры.

К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Здравствуйте! У меня ВАЗ 21213 Нива, при повороте ключа в замке зажигания нет характерного шума включения топливного насоса. Стартер не крутит. Что делать? Спасибо! (Павлов Сергей)

Добрый день, Сергей. О причинах выхода из строя бензонасоса мы расскажем ниже.

А еще интересно:  ✅ Как сбросить чек на ниве шевроле - auto-parts.su/

Разборка и ремонт двигателя нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

…и снимаем кронштейн.

…и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут),…

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

…и снимаем держатель в сборе с сальником.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Таким же образом снимаем…

Для снятия поршня с шатуна…

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец,…

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров…

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов
схема измерений блока цилиндров

Основные размеры блока цилиндров
контрольные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Для определения износа юбки поршня…

Микрометром измеряем диаметры…

допустимое биение коленчатого вала
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

(читайте также статью «Коленвал — шлифовка или ремонт«)

После шлифования шеек коленчатого вала…

…тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками,…

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

маркировка на блоке с классами поршней
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

…и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Снятие форсунок нива 21214 — автотоп

Нива ВАЗ–21214. Агрегат центрального впрыска

Нива ВАЗ–21214. Снятие и установка агрегата центрального впрыска

Снятие оригинальных деталей с левой передней стороны двигателя

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

1 – подогреватель впускной трубы; 2 – впускная труба;

9.1.6.2. Разборка и сборка агрегата центрального впрыска

Снятие оригинальных деталей с левой передней стороны двигателя

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

1 – винт заводской регулировки холостого хода;
2 – крышка регулятора давления топлива;
3 – пружина регулятора;
4 – диафрагма регулятора;
5 – прокладка воздушного фильтра;
6 – форсунка;
7 – держатель форсунки;
8 – штуцер подвода топлива;
9 – штуцер отвода топлива;
10 – датчик положения дроссельной заслонки;
11 – ось дроссельной заслонки;
12 – прокладка патрубков;
13 – корпус патрубков отбора разрежения;
14 – регулятор холостого хода

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Выверните винты крепления и снимите датчик 10 положения дроссельной заслонки, форсунку 6, регулятор давления топлива, корпус 13 патрубков вакуумных шлангов и регулятор 14 холостого хода.
2. Выверните два винта крепления и отсоедините корпус топливоподачи от корпуса дроссельной заслонки.
3. Сборку выполняйте в обратном порядке, обращая внимание на состояние уплотнительных прокладок. При установке датчика положения дроссельной заслонки обращайте внимание на совпадение лысок оси дроссельной заслонки с приводом датчика.

9.1.6.3. Проверка и ремонт агрегата центрального впрыска

1. Форсунка является неразборной. При снятии форсунки соблюдайте осторожность, не допуская повреждения разъема электропроводов и распылительной насадки.

Предупреждение
Запрещается очищать и промывать форсунку бензином или другими моющими средствами.

2. Уплотнительные прокладки форсунки замените новыми. При наличии отложений на фильтрах форсунки (большого диаметра – фильтр продувки, малого диаметра – фильтр впуска) продуйте их сжатым воздухом и промойте топливный бак и топливопроводы.
3. При установке форсунки на резьбу винта крепления держателя нанесите герметик. Регулятор давления топлива
4. Пружина под крышкой регулятора находится в сжатом состоянии, поэтому при вывертывании винтов крепления крышки соблюдайте осторожность.
5. После снятия регулятора проверьте состояние гнезда клапана, при необходимости используйте увеличительное стекло. Гнездо не должно иметь выкрашиваний, вмятин и неровностей поверхности. При наличии любого из этих дефектов замените целиком корпус топливоподачи агрегата центрального впрыска.
6. Диафрагму клапана после каждой разборки рекомендуется заменять новой. На резьбу винтов крепления крышки регулятора при сборке наносите герметик.

Предупреждение
При установке регулятора давления топлива не допускайте перекосов диафрагмы.

Корпус топливоподачи агрегата центрального впрыска

7. При сборке агрегата центрального впрыска прокладку между корпусами топливоподачи и дроссельной заслонки рекомендуется заменять новой. Вырезы в прокладке совместите с отверстиями в корпусе дроссельной заслонки.
8. На резьбу винтов крепления корпуса нанесите герметик.

Датчик положения дроссельной заслонки

9. При установке датчика поставьте дроссельную заслонку в закрытое положение и, поворачивая датчик против часовой стрелки, совместите лыски валика с приводом датчика. Заверните винты крепления.

Предупреждение
Запрещается очищать и промывать датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода бензином или другими моющими средствами.

Регулятор холостого хода

10. Уплотнительные прокладки замените новыми.
11. Регулятор имеет конусный клапан диаметром 10 мм. Если требуется замена, используйте новый клапан соответствующей модели.
12. Перед установкой регулятора на корпус дроссельной заслонки проверьте расстояние от фланца крепления до концевой точки клапана регулятора. Если клапан слишком выдвинут, это может привести к повреждению регулятора.
13. Расстояние должно быть менее 23 мм. Если у нового регулятора оно превышает 23 мм, то можно рукой, покачивая клапан из стороны в сторону, вдавить его в регулятор.
14. У регулятора, бывшего в эксплуатации, не допускается вдавливать клапан вручную, чтобы не вывести регулятор из строя. Для этой цели необходимо использовать диагностический прибор или специальный монитор.
15. После установки регулятора холостого хода и агрегата центрального впрыска подсоедините к диагностической колодке диагностический прибор и дайте команду контроллеру на сброс значений параметров регулятора холостого хода.

А еще интересно:  Подбор масла Castrol для Chevrolet (RUS) Niva 1.7i (2011 - )

Корпус дроссельной заслонки

16. При сборке агрегата центрального впрыска топлива уплотнительную прокладку корпуса топливоподачи рекомендуется заменять новой.
17. Очистите поверхности корпуса дроссельной заслонки и корпуса вакуумных патрубков от материала старой прокладки. Прокладку замените новой.

9.1.6.4. Контроль давления подачи топлива

Цель этого контроля: проверка герметичности соединений системы топливоподачи, проверка работы регулятора давления и проверка работы электробензонасоса.

1. Снимите давление в системе топливоподачи, как описано в подразделе 9.1.6.
2. Подсоедините электропровода к электробензонасосу. Отсоедините топливопровод от подводящего штуцера агрегата центрального впрыска и подсоедините через тройник манометр между штуцером и топливопроводом.
3. Поставьте ключ зажигания в положение «Зажигание», проверьте герметичность подсоединения манометра и его показания. Давление должно быть в пределах 190–210 кПа. Если давления нет, проверьте на слух, включается ли электробензонасос при повороте ключа зажигания в положение «Зажигание» (работу насоса и щелчки срабатывания его реле можно слышать, находясь в салоне автомобиля).
4. Если электробензонасос не включается, необходима проверка электрических цепей насоса.
5. После двух секунд работы электробензонасос должен выключаться, так как при неработающем двигателе в контроллер опорные сигналы положения коленчатого вала не поступают. Чтобы вновь включить насос, необходимо выключить зажигание на десять секунд и включить вновь.
6. После остановки электробензонасоса давление может несколько понизиться и стабилизироваться или наоборот – возрасти, если двигатель прогрет. Если давление не стабилизируется и понижается, включите электробензонасос и сразу после его остановки пережмите шланг подвода топлива в агрегат центрального впрыска.
7. Если при этом давление не падает, то проверьте герметичность топливопроводов от бака до агрегата центрального впрыска, а также фильтра тонкой очистки топлива, затем повторите проверку давления в системе подачи топлива.
8. Пониженное давление (ниже 190 кПа) может быть вызвано неисправностью регулятора давления топлива или ограничением пропускной способности системы подачи топлива.
9. По расходу топлива на слив можно определить пропускную способность системы топливоподачи. При необходимости замените фильтр тонкой очистки топлива новым.
10. Работу регулятора давления можно проверить по показаниям манометра, для чего отсоедините сливной шланг и опустите в приготовленную емкость. Включите электробензонасос, пережмите сливной шланг и проверьте по манометру давление, которое может создать насос. Отпустите шланг. Манометр покажет давление срабатывания клапана регулятора. При необходимости замените регулятор давления.
11. Повышенное давление в системе топливоподачи (свыше 210 кПа) может быть вызвано неисправностью регулятора давления топлива или повышенным сопротивлением сливу топлива в бак. Для проверки подсоедините к системе топливоподачи манометр, отсоедините в моторном отсеке сливной шланг и опустите в емкость. Включите электробензонасос и по показаниям манометра проверьте давление с системе.
12. Если давление выше нормы, замените регулятор давления топлива. Если это не поможет, то найдите и устраните причину повышенного сопротивления сливу топлива.

Снятие и установка

1. Для снятия насоса с автомобиля отсоедините от него электрические провода и уберите давление в системе топливоподачи, как описано выше для снятия агрегата центрального впрыска.
2. Отсоедините топливопроводы от насоса и отверните гайки крепления его к топливному баку. Выньте электробензонасос из бака.
3. Установку электробензонасоса выполняйте в обратном порядке.
4. Электробензонасос не разбирается и ремонту не подлежит. В случае неисправности замените его новым.

9.1.6.6. Система улавливания паров бензина

1. Осмотрите шланги и адсорбер. При наличии трещин или повреждений корпуса замените адсорбер новым.
2. При появлении подтеканий проверьте герметичность подсоединения шлангов. В случае подтекания топлива из адсорбера замените его новым.

Снятие форсунок с топливной рампы двигателя

Снимаем топливную рампу с форсунками (см. Снятие топливной рампы).

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца.

. с корпуса форсунки.

Установку форсунки проводим в обратной последовательности.
Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед монтажом смазываем моторным маслом.

Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.

Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье – «Снятие и установка ресивера»).

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Отсоединяем штекер электрического разъема управления форсунками.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Ключом на 24 откручиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления, постепенно стравливая давление.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Вынимаем трубку из рампы.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята)

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Устанавливаем рампу в обратной последовательности

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Нм, а гаек топливных трубок – 20–34 Нм.

Щелчки при попытке запуска двигателя

Если все контакты и предохранители Нивы в норме, следует привести ключ зажигания в положение «start» и послушать: есть ли щелчки реле. Если щелчки отчетливо прослушиваются, проблема может заключаться в реле подачи напряжения к стартеру, во втягивающем реле или в цепи обмотки стартера.

В «мужиковых» автосервисах исправность втягивающего реле обычно проверяют замыканием его контактов крупной отверткой, пока стартер не начинает вращаться. В целях безопасности делать это ни в коем случае не стоит.

Если дело в промежуточном реле, то на Ниве его довольно легко заменить. Достаточно вставить новый блок реле в контактную колодку, соблюдая последовательность и полярность подключения.

Чтобы проверить исправность втягивающего реле, стартер придется снять. После этого, придерживая стартер, следует подключить его к аккумуляторной батарее и подать напряжение на контакт втягивающего реле. Если отчетливо слышен щелчок, значит втягивающее реле исправно.

Возможно, причиной неисправности являются окисленные и пригоревшие контактные пятаки стартера. Чтобы их проверить следует разобрать втягивающее реле и почистить контактную группу. Иногда втягивающее реле является неразборным и подлежит замене вместе с контактной группой.

Если втягивающее реле работает, но ротор стартера не вращается, необходимо проверить состояние его щеток, которые возможно износились настолько, что потеряли контакт с обмоткой. В этом случае, ремонт стартера обходится «малой кровью».

Если заклинил ротор или перегорела его обмотка, стартер целесообразнее всего заменить в сборе.

Читать новости о новой ниве

  • Почему скрипят сайлентблоки и чем их смазатьПочему скрипят сайлентблоки и чем их смазать
  • Причины, почему не заводится Lada 4×4 (стартер не крутит) » Лада.ОнлайнПричины, почему не заводится Lada 4×4 (стартер не крутит) » Лада.Онлайн
  • Датчик скорости нива 2131 где находится?Датчик скорости нива 2131 где находится?
  • Замена цепи грм нива 21213 карбюратор — АвтоТопЗамена цепи грм нива 21213 карбюратор — АвтоТоп
  • Замена генератора на ваз 21214 нива инжектор — Авто БрянскЗамена генератора на ваз 21214 нива инжектор — Авто Брянск
  • Выбор передних пружин на Ниву Шевроле, рекомендации на сайте АвтоПаскерВыбор передних пружин на Ниву Шевроле, рекомендации на сайте АвтоПаскер
  • 🛍 Лямбда зонд кислородный для Лада, нива, Самара, калина, Приора, УАЗ, Шевроле, Нива 0258006537 111803850010 11180385001000 836.59₽ - #Аличекер#🛍 Лямбда зонд кислородный для Лада, нива, Самара, калина, Приора, УАЗ, Шевроле, Нива 0258006537 111803850010 11180385001000 836.59₽ — #Аличекер#
  • Пошаговая инструкция: как открыть заднюю дверь в Нива Шевроле, если сломался замок — Авто ЖурналПошаговая инструкция: как открыть заднюю дверь в Нива Шевроле, если сломался замок — Авто Журнал
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.