Как сэкономить на техобслуживании Нивы

Эксперты «За рулем» оценили трудоемкость простейших операций по ТО и небольшому ремонту самого доступного внедорожника Лада. Заодно изучили цены на расходники и материалы. Вердикт: то и другое — норм!

Трехдверная Нива в этом году справляет 45‑летний юбилей, и в умах многих она за эти годы вообще не менялась. Что, конечно, не совсем так. Важно, что Нива остается самым доступным внедорожником.

Но осталась ли она столь же доступной в содержании? В поисках ответа мы взяли Ниву Урбан и оценили трудоемкость простейших операций по обслуживанию и небольшому ремонту.

Как всегда, оценим ее по пятибалльной шкале: чем сложнее – тем ниже балл.

На рубеже второго и третьего тысячелетий, было принято
подводить итоги, определять наиболее значимые события уходящего века. Одним из таких
событий стало бурное развитие автомобиля.
Появившись в конце XIX и оставаясь в начале
века нынешнего экзотической диковинкой,
сегодня автомобиль вошел в нашу жизнь на
правах необходимой вещи и лучшего друга.

По всему миру колесят десятки миллионов автомобилей сотен названий и моделей. Газеты
и журналы проводят опросы по определению
лучшего автомобиля столетия. В извечном
споре «какой автомобиль лучше» мы отдаем
свои голоса в пользу российской Нивы, машины уникальной и передовой одновременно. И
сейчас остается непонятным, как создателям
Нивы удалось объединить в одном изделии
столько положительных качеств одновременно. Это и невиданный доселе для внедорожника комфорт, исключительно высокие показатели динамики и максимальной скорости. И
конечно же — отменная проходимость.

Впервые создатели внедорожника отказались от
классической рамы, сделав ее, как сейчас говорят, интегрированной, а по сути постро
или внедорожник на несущем кузове. Нива по
явилась в 1977 году и начала завоевывать мир.
Два десятилетия передовые производители
внедорожных машин боролись с победоносным наступлением Нивы на мировые рынки.
Это противостояние закончилось тем, что лидеры джипостроения создали свои модели
аналогичной схемы. Среди них — такие признанные ныне законодатели мод, как Ленд Ровер и Митсубиси.

В силу причин и обстоятельств, растет число автолюбителей, отдающих
предпочтение машинам колесной формулы
4×4. Большинство из них делают выбор в
пользу одной из моделей Нив.

Вы сделали правильный выбор!
На чем основывается наше утверждение?
На опыте разноплановой, подчас экстремальной, но самое главное — ежедневной эксплуатации автомобиля Нива. Нами накоплен уникальный опыт и получены данные по ресурсам всех до единого узлов и агрегатов этой машины. Наши Нивы прошли испытания не на
новейшем диагностическом стенде и не на ис
куственном полигоне — они прошли испытание самой жизнью. Сумасшедшей жизнью современного активного горожанина, переживающего рубеж тысячелетий в расцвете сил и полного творческих планов и надежд.

Этот сайт — не только руководство по ремонту и не
только сборник полезных советов, хотя в нем Вы найдете и то и другое. Свою задачу мы также видим в
том, чтобы показать, насколько интереснее,
разнообразнее и насыщеннее делает нашу
жизнь дружба с Нивой — наиболее удачным и
гармоничным автомобилем столетия, пре
восходным легким внедорожником, удивительным образом сочетающим в себе проходимость и комфорт, надежность и ремонтопригодность, эстетическую привлекательность
и доступную цену.
Более того, обладание Нивой сделает для
Вас доступнее и ближе автоспорт, позволит испытать себя в такой драматичной и бескомпромиссной его ветви, как ралли-рейды.

Вспомним — самые первые соревнования бензиновых
экипажей по сути своей были близки к современным ралли-рейдам. В экстремальных условиях таких состязаний — испытаний выявляются достоинства и недостатки как человека, так
и техники. В собранных на сайте статьях мы откроем притягательный мир путешествий по самым затаенным и потому
особенно прекрасным утолкам Земли и на
шей Родины.

Мы поденимся с Вами премудростями ремонта, ухода и обслуживания Нивы своими руками. На страницах
сайта lada-niva.ru мы расскажем о том, как и без того великолепные характеристики Нивы сделать еще лучше.
Чудо-автомобиль, родившийся в 1977 году
и успевший покорить мир, в последние годы
получил новое воплощение в виде новых моделей. Об этом и о последних новостях с места
рождения Нивы — Волжского автозавода — мы, по возможности, расскажеи на страницах этого сайта.
Удачи на дорогах и вне дорог, друзья!

Ориентировочные расходы на содержание автомобиля за 5 лет

Общая техническая характеристика для 3-х дверной модели

1,7 л. 8-кл. (Евро-3)

«НИВА» С ПРАВЫМ РУЛЕМ
— «Из вашего журнала узнал, что ВАЗ выпускает модификации своих автомобилей для стран с левосторонним движением. Есть ли такой вариант у
автомобиля «Нива» ?
Ответ мы нашли и заводской многотиражке «Волжский автостроитель».
— «Нива» для стран с левосторонним движением, у которой рулевое управление расположено справа, выпускается под индексом ВАЗ —21212.
Эта модификация популярного автомобиля поставляется в Англию, Австралию, Новую Зеландию, Мозамбик, Ямайку.

ВАЗ-2121 «Нива» — четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости. Выпускается Волжским автомобильным заводом.

Автомобиль ВАЗ-2121 «Нива» — конструкторская разработка АО «АВТОВАЗ». Выпускается с 1977 года. Это автомобиль для езды по бездорожью, путешествий в труднодоступные места, поездок на охоту и рыбалку. Складывающееся заднее сиденье позволяет размещать и перевозить различные грузы. Разъем двери багажника по уровню пола обеспечивает удобство погрузки и выгрузки.

«Нива» — автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающим рядом. Автомобиль обладал очень прогрессивной конструкцией, сочетавшей отличные внедорожные качества с комфортом легкового автомобиля, и практически не имел на то время аналогов. Успешно экспортировался во многие страны. Автомобиль стал одним из первых представителей так популярных нынче «паркетных» внедорожников.

Кузов — цельнометаллический, несущий, трехдверный, оборудован ремнями безопасности. Передние сиденья — с подголовниками, регулируются по длине и наклону спинок, откидываются вперед. Заднее сиденье складывается для увеличения багажного отделения. По заказу автомобиль комплектуется задним стеклом с электрообогревом, очистителем и омывателем заднего стекла.

Еще одной особенностью этой уникальной машины было использование узлов легковых машин. Так, ее двигатель был создан на базе 2106, коробка передач и задний мост также заимствованы от этой машины. Несмотря на это, «Нива» обладает уникальной для такой машины проходимостью.

На автомобиль устанавливалась 4-ступенчатая коробка передач с синхронизаторами на передачах переднего хода, либо 5-ступенчатая коробка передач. Раздаточная коробка — двухступенчатая, с межосевым дифференциалом, имеющим принудительную блокировку. Карданная передача состоит из промежуточного карданного вала и карданных валов привода переднего и заднего мостов.

Передняя подвеска независимая, на поперечных качающихся рычагах, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя подвеска зависимая, с цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной штангами.

С момента начала производства выпускались модификации с рядным четырехцилиндровым карбюраторным бензиновым двигателем объемом 1,6 л. Появившаяся позже модификация 21211 с мотором 1,3 л успеха не имела.

В результате модернизации 1993 года, на свет появилась новая модель «Тайга», которой был присвоен индекс «ВАЗ-21213». Это четырехместный легковой автомобиль повышенной проходимости с постоянным неотключаемым приводом всех колес. Трудно поверить, что между этими модификациями 16 лет. В течение этих лет завод не вносил почти никаких изменений в конструкцию 2121. Да и осуществленные в 21213 модели изменения больше косметические, чем технические.

Внешне новая машина отличается измененной задней частью кузова. У 21213-ой «длинная», до бампера третья дверь и новые задние фонари. Грузить что-либо в багажный отсек стало гораздо проще. С задней двери исчез замок, который постоянно забивался грязью. Открыть ее можно только из салона. Правда, расположение рукоятки, открывающей багажник, под локтем заднего левого пассажира удачным назвать трудно: действовать приходится «на ощупь». Бампера теперь красят в светло-серый цвет, что практичнее, чем прежний неокрашенный алюминий.

В салоне новая панель, новые сиденья, новые облицовки. Панель приборов как у модели ВАЗ-21083. Только вот блик от нее ночью подсвечивает ветровое стекло. Новые сиденья тоже сделаны по образу и подобию «восьмерки». Они удобнее и современнее прежних. А вот механизм, который для прохода заднего пассажира откидывает спинку и сдвигает сиденье вперед, не надежен — через полсотни срабатываний он выходит из строя, из-за появившихся перекосов, спинка не желает вставать на место. Пластмассовые панели задних боковин скрипят и проминаются от легкого нажатия. Зато теперь рядом с левым задним пассажиром в боковине есть карман.

Двигатель тоже обновлен. Рабочий объем увеличен до 1700 см. Применены бесконтактная система зажигания и карбюратор типа «Солекс». Невидимое, но очень серьезное усовершенствование — новая форма камеры сгорания. Доработка мотора вместе с изменениями в трансмиссии позволили заметно снизить расход топлива.

В трансмиссии новой машины пятиступенчатая коробка передач и главные передачи с передаточным числом 3,9. Применены усиленные крестовины. Изменился их размер и появились пресс-масленки для смазки. В приводе раздаточной коробки — шрус. Цель его установки — снизить вибрации и шум трансмиссии.

В тормозной системе применены вакуумный усилитель и главный цилиндр от «восьмерки». Усилие на педали уменьшилось, но колесо теперь лежит «вверх ногами» и положить в него уже ничего нельзя. Кроме этого неимоверно усложнилась процедура регулировки рулевого редуктора — теперь подлезть к нему можно только кривой отверткой. В системе выпуска — новые глушители. Корпуса их не сварные, а завальцованные, как у машин «восьмого» семейства.

Для внешнего рынка выпускалась модификация ВАЗ-21214 с центральным впрыском топлива. В варианте исполнения «стандарт» — ВАЗ-21214-00. Этот автомобиль — конструкторская разработка АО «АВТОВАЗ» с постоянным неотключаемым приводом всех колес с межосевым блокируемым дифференциалом и раздаточной коробкой с понижающим рядом.

В модельный ряд АО «АВТОВАЗ» также входила временно выпускавшаяся переходная модификация 21219 — сочетание старого кузова 2121 и двигателя с трансмиссией 21213. По заказу автомобили могут оснащаться дизельным двигателем Peugeot рабочим объемом 1,9 л (ВАЗ-21215).

Отсоединяем от фланца ведущего вала раздаточной коробки промежуточный вал (см. тут)

Сливаем масло из раздаточной коробки и очищаем ее от грязи.

Ослабляем гайку фланца ведущего вала (см. тут).

Аналогично ослабляем гайки двух других фланцев.
Снимаем корпус шестерни привода спидометра (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем пять гаек картера привода переднего моста.

Снимаем рычаг блокировки дифференциала и пластиковые втулки оси.

Снимаем выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала (см. тут).

Снимаем со штока вилки блокировки дифференциала пружину рычага.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления крышки картера привода переднего моста.

Снимаем крышку и прокладку.

Вынимаем пружину и вытряхиваем из гнезда картера шарик фиксатора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем стопорный болт вилки муфты блокировки дифференциала.

Вынимаем болт с пружинной шайбой.

Отворачиваем до конца ослабленную ранее гайку крепления фланца и снимаем шайбу.

Сжав щипцами, вынимаем стопорное кольцо подшипника вала привода переднего моста.

Вынимаем вал в сборе из картера.

С переднего конца вала снимаем маслоотражатель и упорное кольцо.

Головкой «на 13» отворачиваем восемь гаек крепления задней крышки к картеру раздаточной коробки.

Вал привода заднего моста вынимаем из задней крышки и разбираем аналогично валу переднего картера.

Детали вала привода заднего моста и задняя крышка.

Рычаг переключения передач отсоединяем от кронштейна аналогично снятию рычага блокировки дифференциала.

Соединение уплотнено прокладкой.

Ключом «на 10» отворачиваем четыре гайки крепления лючка.

Снимаем лючок и прокладку.

Снимаем со штока вилки переключения передач пружину рычага и сдвигаем чехол штока

Внутри лючка накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки к штоку.

При этом шарик фиксатора выпадает через боковое отверстие картера.

Пружину фиксатора вынимаем пинцетом.

Штоки вилки блокировки дифференциала и вилки переключения передач уплотняются резиновыми кольцами. Покажем их снятие на примере кольца штока вилки переключения передач.

Расконтриваем гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов.

Накидным ключом «на 27» отворачиваем одну из гаек, удерживая от проворачивания валы за другую гайку ключом или головкой той же размерности.

Снимаем гайку и шайбу.

В отверстия фланца вставляем болты крепления карданного вала и надеваем фланец на шлицы ведущего вала раздаточной коробки.

Отворачиваем вторую гайку, удерживая валы от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между болтами.

Снимаем гайку и шайбу. Снимаем фланец ведущего вала.

Снимаем упорное кольцо переднего подшипника ведущего вала.

Ключом «на 13» отворачиваем три оставшиеся гайки крепления передней крышки раздаточной коробки.

Остальные гайки этой крышки были отвернуты при демонтаже крышки переднего подшипника ведущего вала, картера привода переднего моста и кронштейна рычага переключения передач.

Снимаем переднюю крышку раздаточной коробки с дифференциалом.

Снимаем прокладку со шпилек картера раздаточной коробки.

Пассатижами снимаем установочное кольцо переднего подшипника корпуса дифференциала.

Разъединяем дифференциал и переднюю крышку раздаточной коробки.

Вынимаем (или выбиваем через выколотку из мягкого металла) из гнезда передней крышки наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем пружинную шайбу.

При необходимости аналогично снимаем задний подшипник.

На переднем и заднем корпусах дифференциала наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку узла.

Разъединяем передний и задний корпуса дифференциала.

При этом ведомая шестерня остается на переднем корпусе.

Сбиваем ее с корпуса через выколотку из мягкого металла.

Разъединяем ведомую шестерню и передний корпус дифференциала.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо оси сателлитов и снимаем его.

Снимаем пружинную шайбу оси сателлитов.

Зацепив пассатижами за другое стопорное кольцо, вынимаем ось сателлитов.

Вынимаем опорную шайбу и сателлит из заднего корпуса дифференциала.

Вынув второй сателлит и его шайбу, извлекаем шестерню привода заднего моста.

Аналогично демонтируем кольцо заднего подшипника промежуточного вала.

Снимаем с вала ступицу муфты и шестерню высшей передачи.

Съемником спрессовываем передний подшипник ведущего вала.

Зажимаем промежуточный вал в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Задний подшипник промежуточного вала снимаем также, как передний подшипник ведущего вала.
Собираем раздаточную коробку в обратной последовательности.

При сборке межосевого дифференциала совмещаем метки на его корпусах.

Пружинную шайбу на оси сателлитов устанавливаем со стороны глухого отверстия на торце оси.

Таким же образом напрессовываем подшипник вала привода заднего моста, задний подшипник промежуточного вала, передний и задний подшипники ведущего вала.

Ведущий и промежуточный валы устанавливаем в картер раздаточной коробки одновременно.
Все уплотнительные прокладки смазываем тонким слоем силиконового герметика.

Затянув гайки задних подшипников ведущего и промежуточного валов установленным моментом, стопорим гайки, вдавив их буртики в пазы хвостовиков валов.

После сборки заливаем масло (см. тут).

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Сообщения: 2835Зарегистрирован: 27 апр 2007 23:50Автомобиль: Москвич Святогор (2.0i)Opel Kadett E (1.4i)ИЖ2717 (фургон)Город: Томск
Контактная информация:

Заново рожденный! (отчет по восстановлению ВАЗ-21213 НИВА)

Исходный материал! КУЗОВ niva_fast_13.jpg (16.32 КБ) 80764 просмотра

Исходный материал! САЛОН niva_fast_14.jpg (27.44 КБ) 80764 просмотра

Последний раз редактировалось fast 30 мар 2006 23:32, всего редактировалось 2 раза.

30 мар 2006 03:19

Для начала было необходимо полностью разобрать автомобиль. В итоге на кузове не осталось ни одной гайки, которую можно было бы открутить! В ходе осмотра выяснилось, что двигатель находился в крайне изношенном состоянии. Юбки поршней бились о зеркало цилиндра, т.к. поршни буквально болтались в них. Это последствия неправильной расточки блока двигателя и установке некачественных поршневых колец.

На ремонт двигателя ушло много времени и денег, но результат, как мне кажется, того стоил. Был отполирован коленвал, осуществлен ремонт головки с использованием немецких запчастей. Блок цилиндров пришлось расточить на последний ремонтный размер. Масляный насос и весь его привод, пришлось полностью заменить на новый. При сборке двигателя уделяли особое внимание, на качество посадки всех деталей, т.к. главное условие долгой и исправной работы двигателя и любых других узлов автомобиля – качество сборки!

30 мар 2006 03:20

КПП особых хлопот не доставила. В ней пришлось заменить, помимо сальников и прокладок, только направляющую втулку выжимного подшипника. Так же был слегка доработан механизм переключения передач, для более легкого включения задней передачи.

В раздаточной коробке («раздатке»), потребовалась замена заднего подшипника, т.к. кардан заднего моста был неправильно прикручен и возникал серьезный дисбаланс. Так же были заменены втулки рычагов управления понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала. А так же все сальники и прокладки соответственно.

На переднем мосту, так же пришлось заменить один из наружных ШРУСов, он так же имел сильную выработку на рабочей поверхности (характерные выбоины от шариков внутри обоймы подшипника).

30 мар 2006 03:23

Новая балка – от Niva Chevrolet, практически полностью идентична родной балке от 213-й Нивы. Разница лишь в колее задних колес. Эта балка на несколько миллиметров шире своей предшественницы.

Для будущей установки раздаточной коробки был изготовлен специальный подрамник. Его цель защитить картер раздаточной коробки и немного снизить вибрацию, передаваемую на кузов.

Ступицы передних колес тоже были модернизированы и переделаны под двухрядные подшипники.

Последний раз редактировалось fast 30 мар 2006 14:37, всего редактировалось 2 раза.

30 мар 2006 03:30

Наступил черед железа! После разборки, машину пришлось завалить на бок, что бы обеспечить хороший доступ для предстоящей работы.
Машина и в частности днище обработаны «пушсалом», поэтому перед тем как начать работу было необходимо его счистить.
Такая обработка, безусловно, сохранило в некоторых местах, метал в первозданной чистоте (без ржавчины). Но не везде! За 10 лет, несколько мест прогнили окончательно. Передние крылья и щиток передка (не были «пропушсалены») – их требуется заменить целиком!
Задняя часть заднего брызговика (между бампером и аркой заднего колеса) слева и справа, центр левого порога (со стороны днища), передняя часть арки правого заднего колеса и некоторые другие мелочи. Весь гнилой металл был полностью срезан, получившиеся отверстия заварены новым металлом. Вся мелкая ржавчина счищена и обработана фосфатным преобразователем.

Настал черед подвески.
Установить новые пружины подвески на машину лежащую на боку, оказалось не так просто. Но за 2 дня подвеска была инсталлирована. Все рычаги и кронштейны на месте. Было решено пока не устанавливать стабилизатор поперечной устойчивости т.к. он потом может затруднить установку КПП.

По окончанию работы все днище было обработано мовилем, включая некоторые скрытые полости (даже не взирая на присутствие в некоторых местах остатков «пушсала»).

Последний раз редактировалось fast 01 апр 2006 02:47, всего редактировалось 3 раза.

30 мар 2006 03:34

Далее было решено подключить ручник, но как оказалось новая конструкция тормозов имеет один важный «минус». Трос ручника выходит вниз и делает петлю ниже балки заднего моста. Это несомненно не допустимо. Т.к. если эта петля зацепится за что-нибудь на дороге (а особенно на бездорожье) – это может привести к очень негативным последствиям. Поэтому было принято решение о небольшой модернизации тормозных суппортов. В результате был изменен рычаг винтового привода стояночного тормоза и его направляющая – как следствие трос ручника прошел выше балки, как положено!
После установки ручника настало время поставить машину на колеса!
Теперь начинается работа над передком, нужно заменить некоторые кузовные детали (передние крылья и передний щиток), а так же модернизировать капот, врезать люк в крышу, установить «калитку» для запаски на задней двери багажника и начинать дальнейшую сборку агрегатов!

Сообщения: 208Зарегистрирован: 15 окт 2004 21:06

30 мар 2006 10:01

01 апр 2006 00:06

Сегодня закончили срезать детали передней части автомобиля. На данный момент удалены передние крылья, облицовка радиатора (передний щиток), рамка радиатора.
Уже куплено новое железо! Теперь предстоит немного подрихтовать отдельные части моторного отсека и можно будет сваривать новые кузовные панели.

Сообщения: 1Зарегистрирован: 05 апр 2006 10:57

05 апр 2006 10:59

интересно сколько по деньгам такой ремонт вышел и в каком сервисе это делается

Сообщения: 600Зарегистрирован: 17 сен 2004 01:26

05 апр 2006 12:02

afl писал(а):интересно сколько по деньгам такой ремонт вышел и в каком сервисе это делается

делается вручную в своем гараже

BMW E30 316i — alive legend/

09 апр 2006 23:30

Сегодня закончил устанавливать все новые кузовные детали. Пока еще все держится на «прихватках», но на днях все окончательно выставим и можно будет сваривать!

Все детали перед установкой были изнутри прокрашены нитро-эмалью и обработаны мовилем.

Следующий шаг — переделка капота!

Последний раз редактировалось fast 20 апр 2006 23:08, всего редактировалось 3 раза.

10 апр 2006 11:04

20 апр 2006 23:15

Была так же установлена антена (для будущей магнитолы). Сделать это пришлось именно сейчас т.к. ее установка потребовала некоторой работы по кузову.

Антена — выдвижная, цельная (не телескопическая), не электрическая (выдвигается вручную), от а/м Toyota Corolla, была удачно имплонтирована в левую переднюю стойку.

Выдвижная антена от Toyota Corolla niva_fast_23.jpg (15.81 КБ) 79881 просмотр

Последний раз редактировалось fast 21 апр 2006 21:51, всего редактировалось 1 раз.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Замена ламп

Замена ламп в фарах осталась неизменной с первой модели Жигулей и в XXI веке выглядит сложновато.

Чтобы добраться до лампы, нужно ослабить три винта под крестовую отвертку и провернуть фару, после чего вытащить ее из посадочного места. Затем отсоединить разъем и извлечь лампу, удерживаемую пружинной скобой.

Стандартная лампочка ближнего и дальнего света стандарта Н4 стоит от 165 до 4000 рублей. Перед сборкой на будущее желательно смазать винты крепления фары.

Добраться до лампы ДХО или поворотника проще. Патроны открыты взору и вытаскиваются после небольшого поворота. До внедрения ходовых огней использовалась стандартная 5‑ваттная лампочка, но теперь это недешевая лампа W21/5W (минимум 200 рублей). Лампочка поворотника осталась неизменной – самые доступные из них стоят меньше 50 рублей.

Извлечь лампы задних фонарей также не составит труда. Необходимо открыть багажник и снять декоративные пластиковые крышки. Тогда открывается доступ к разъемам фонарей. Отсоедините их и вытащите блоки с лампами, предварительно отжав по два пластиковых язычка у каждого.

Блок реле и предохранителей

У современной Нивы два блока реле и предохранителей, и оба расположены удобно.

Первый блок с реле найдете под капотом справа от воздухозаборника салона. Крышка держится на четырех пластиковых язычках, которые можно отогнуть безо всякого инструмента.

Блок предохранителей установлен на своем «историческом» месте под передней панелью слева от рулевой колонки. С той разницей, что там уже давно стоят предохранители современного ножевого типа вместо старых патронных.

Там же, на боковой стенке под панелью, есть диагностический разъем, спрятанный под пластиковой крышкой с двумя винтами под крестовую отвертку.

Замена тормозных колодок

Для замены тормозных колодок понадобится молоток. Но ничего страшного – упоминать чью-то маму не придется. Просто суппорт удерживается двумя скобами. Чтобы отвести его и добраться до колодок, нужно снять одну из скоб, для чего необходимо сначала удалить шплинт из пальца, а затем с помощью выколотки и молотка выбить палец из скобы.

После этого можно спокойно снять суппорт и вытащить тормозные колодки. Оригинальные тормозные колодки в заводской упаковке стоят около 800 рублей. Есть и совсем дешевый продукт сомнительного качества за 500 рублей. Но лучше такое не покупать. Колодки Ferodo или Brembo стоят чуть меньше трех тысяч.

Замена воздушного фильтра

Доступ к воздушному фильтру прост. Корпус расположен справа от двигателя, а крышка держится на четырех винтах под крестовую отвертку. Если бы инструмент вообще не был нужен, можно было бы поставить и пять баллов.

Фильтр стандартный и не менялся с середины 90‑х – с первых вазовских двигателей с распределенным впрыском. Родной воздушный фильтр в среднем стоит 450 рублей. Нет проблем и с аналогами, стоимость которых лежит в пределах от 260 до 1200 рублей.

Замена моторного масла

В отличие от классических Жигулей, у Нивы сливная пробка поддона двигателя спрятана под металлической защитой.

Чтобы до нее добраться, придется открутить один болт и две гайки на 13 мм.

Чтобы легче было подлезть к болту, желательно ослабить болты крепления передней защиты. Для этого нужна 27‑я головка «торкс». Сливная пробка традиционно сделана под внутренний шестигранник на 12 мм.

Масляный фильтр не изменил свое расположение за многие десятилетия – прикручен он с левой стороны блока.

Чтобы не возиться со снятием запасного колеса, фильтр удобнее открутить снизу.

Проблемы с поставками запасных частей на ассортименте деталей для Нивы особенно не сказались: разных масляных фильтров на рынке полно. Оригинальный обойдется в 340 рублей, а цены на заменители варьируются от 250 рублей за наши до 1200 рублей за импортные.

Для замены масла понадобится четырехлитровая канистра «моторки».

Родное масло Lada Ultra вязкостью 5W‑40 стоит около 4000 рублей. Можно найти совсем дешевое масло за две с небольшим тысячи рублей, но экономить в этом случае все-таки не стоит. Четыре литра масла Mobil или Motul ­сейчас обойдутся в 10–11 тысяч рублей.

Замена свечей зажигания

Свечи зажигания расположены удобно – с левой стороны блока. Но чтобы до них добраться, предварительно нужно снять запасное колесо, которое у Нивы под капотом.

Чтобы снять запаску, надо отцепить два резиновых ремня и отвернуть «барашек», удерживающий колесо.

Для выкручивания свечек понадобится ключ на 21 мм. Использовать головку с резиновой втулкой не обязательно – свечные колодцы фактически отсутствуют. Но в любом случае перед выворачиванием свечей желательно пропылесосить углубления вокруг них, в которых скапливается грязь.

Свечи зажигания – производства Энгельсского завода. Комплект в упаковке Lada стоит около 800 рублей. Самые дешевые аналоги на пару сотен дешевле. А импортные свечи, например, Bosch, обойдутся почти в 3000 рублей за комплект.

Подводим итоги

Отрадно, что нынешние проблемы с ассортиментом и стоимостью запасных частей и расходников на трехдверной Ниве пока не сказались. Выбор по-прежнему большой, и цены весьма приятные.

Но если говорить о сложности операций по обслуживанию и мелкому ремонту, то есть оговорки. С одной стороны, ничего прям-таки сложного в Ниве действительно нет. С другой, удобство проведения работ всё равно не на пятерку. Тут надо стальную защиту открутить, там запасное колесо мешается, здесь фару надо вынимать.

Из-за этого Нива Legend получает четверку с плюсом – до пяти с минусом она не дотянула.

Тем не менее, Нива остается одной из самых простых машин в контексте ­самостоятельного обслуживания.

Цены на расходные запасные части и материалы*

* Цены приведены по состоянию на октябрь 2022 года.