Как правильно трогаться на механике

Как вывести плоскость арок крыльев на машине – практическая часть

Итак, приступаем к практической части. Для того, чтобы шлифовать старую шпаклёвку берём жёсткий брусок и наждачную бумагу Р80. Брусок в этом случае должен быть жёстким, так как мы выводим плоскость и если взять не жёсткий брусок или, вообще говоря, начинать затирать от руки, то вся поверхность будет представлять собой неровность. Неровная поверхность сразу будет бросаться в глаза после, как покрасишь авто.

Плоскость можно шлифовать с использованием машинки. Однако не советуем этого делать начинающим, так как машинкой нужно уметь работать. Она снимает достаточно много материала и нужна некоторая практика, для правильной работы с последней. Шлифуя вручную под жёсткий брусок, вы более равномерно работаете и меньше вероятность испортить саму плоскость детали.

В нашем случае, перед началом работы, открываем дверь, чтобы не задевать её при работе. Начинаем работу с поверхности крыла, где уже нанесена (до нас) шпаклёвка.

Движение бруска ведём не поступательно вперёд-назад по прямой линии, а в виде ёлочки (хорошо видно на видео), чтобы не протереть выемку, поскольку плоскость небольшая по величине. Видео мастера Влада ЩЧ:

Видно на видео, что, начав шлифовать плоскость крыла мастер «зашёл» и на предыдущую плоскость, нарушив её геометрии. Так не рекомендуется делать говорит Влад потому, что работая с одной поверхностью кузова нельзя «заходить» на соседнюю поверхность.

Переходим на другую плоскость, которую уже нужно шлифовать по-другому. Брусок нужно вести по плоскости, повторяя радиус арки. В этом случае брусок немного широковат для плоскости, и поэтому чуть задевает верхнюю плоскость. Нужно взять более узкий брусок, либо шлифовать более аккуратно, стараясь не «заезжать» на соседнюю плоскость.

А также Влад показывает, как шлифуется плоскость кантика, просто ровным движением по всей его плоскости. При этом брусок не нужно «заваливать» на соседнюю плоскость, так как это может изменить его ширину.

Однако стоит напомнить, что все поверхности кузова взаимосвязаны и просто так нельзя шлифовать лишнее, ради того, чтобы сделать кант шире или наоборот. Этот способ важен при выведении кантов, когда идёт формирование плоскости из нанесённой шпаклёвки.

Стоит напомнить ещё один момент, если выходит голый металл, то он не будет обрабатываться, а ошлифовываться будет сама шпаклёвка и вам не удастся вывести плоскость. Если это, например, бугорок, то его нужно простучать молотком (утопить), чтобы он стал ниже основной плоскости и не мешал снимать саму шпаклёвку.

Шишку или бугорок можно обнаружить, если провести рукой по обрабатываемой поверхности, и когда таковой имеется, то его необходимо «убрать», как сказано выше.

На видео хорошо видно, как мастер показывает переход плоскости и в одном месте рука «чувствует» ямку, стало быть это место нужно ещё раз прошпаклевать и вновь затереть. Проверка плоскости во время работы необходима. Если не обратить внимания, например, на бугорок и шлифовать дальше, то просто протрёте это место до металла. Затем все придётся вновь шпаклевать.

Ещё один нюанс, от которого можно «танцевать». Это край крыла у самого дверного проёма. Если здесь отшлифовали до металла, то можно закрыть дверь и сравнить продолжение плоскости крыла и двери. Если все совпадает, то смотрим дальше, например, через какой-то промежуток в плоскости есть ещё голый металл, значит между точками голого металла есть ямка и её нужно заполнить шпаклёвкой для выравнивания плоскости. Если же между точками голого металла есть «шишка», то её необходимо шлифовать.

Причины пробуксовки акпп

Пробуксовка, как правило, начинается с медленного, вялого набора скорости при максимальной подаче газа. По мере нажатия на педаль газа, обороты двигателя возрастают, а полноценного разгона авто не происходит.

При возникновении пробуксовывания коробки автомат рекомендуется срочно обратиться в ближайшую сервисную компанию для проведения полной диагностики АКПП автомобиля.

Данный дефект, чаще всего, вызван нарушением правил эксплуатации транспортного средства.

Почему буксует АКПП, первые признаки:

  1. Ощущение проскальзывания.
  2. Силовой агрегат работает вхолостую при переходе на повышенную передачу.
  3. Медленное ускорение транспортного средства.

Если в работе автоматической коробки передач замечен хотя бы один из перечисленных случаев, необходимо исключить причины, вызвавшие буксование.

Буксует АКПП, причины:

  • занижен уровень трансмиссионного масла в коробке передач;
  • ухудшено состояние смазочного материала (изменение цвета – потемнение, густая консистенция, механические включения в виде стружки, осколков, мелкой пыли, неприятного запаха горелой смазки);
  • нарушена целостность элементов сцепления – фрикционов (АКПП буксует на холодную);
  • выход из строя электромеханических клапанов – соленоидов (АКПП буксует на горячую);
  • падение давления в гидросистеме по вине загрязненного масляного насоса;
  • буксование транспортного средства в начале движения свидетельствует о чрезмерном засоре воздушного фильтра;
  • если замечена пробуксовка АКПП при переключении селектора на другую передачу, значит появились сбои в работе блока управления АКПП.
А еще интересно:  Рекомендованный размер шин и дисков на Lada 4x4 » Лада.Онлайн - все самое интересное и полезное об автомобилях LADA

Если в процессе диагностики выявлено падение объема ATF масла или ухудшение его состояния, рекомендуется промыть АКПП, долить или осуществить полную замену рабочей жидкости.

После промывки коробки автомат, в частности масляных каналов гидроблока, с применением специальных составов фрикционы чаще всего перестают буксовать.

Дополнительно при этом рекомендуется заменить загрязненный фильтрующий элемент на новый масляный фильтр АКПП.

Засоренный воздушный фильтр не подлежит очистке либо промывке, его необходимо заменить на новое устройство.

Важно: Пробуксовка на автомате не всегда возникает, в связи с переходом на заданные передачи. Качество смазочного материала также оказывает существенное влияние на стабильность работы АКПП.

Замечено, что трансмиссионные масла некоторых марок утрачивают полезные смазывающие свойства после холодного времени года.

Опытные автолюбители рекомендуют приобретать рабочие жидкости, обладающие достаточной устойчивостью против низких температур.

Пробуксовка – развлечение не для каждого

Burnout – пробуксовка, на профессиональном сленге означающая прогрев резины на автомобиле, стоящем на месте, то есть пробуксовка самих покрышек и трение их об асфальт. В результате соприкосновения шин с твердой поверхностью асфальта они начинают быстро разогреваться, и из-под них появляется дым.

Burnout – так называемая пробуксовка – используется перед заездами на треке драг-рейсинга для лучшего сцепления покрышек с дорогой, а также для лучшей и более стабильной управляемости очень мощным автомобилем на раллийном треке.

Из разряда необходимого действия burnout-пробуксовка довольно быстро перешла в разряд своеобразного развлечения, став, таким образом, элементом определенного шоу, где его участниками показывается более высокий уровень управления автомобилем с использованием всех его возможностей.

Для бернаута, т. е. для пробуксовки, необходимы следующие условия:

1. Достаточно мощный автомобиль, чтобы разогреть покрышки, а иначе колеса не смогут вращаться с высокой скоростью.

2. Автомобиль обязательно должен быть технически исправен. Во время применения этой техники на практике нагрузки на двигатель, на тормозную систему, на подшипники ступиц колес и на подвеску достигают максимально экстремальных значений.

3. Должно быть личное осознание владельцем автомобиля следующего факта: что такой разогрев резины может привести, а иногда и приводит к серьезным техническим поломкам.

Внимание!!! Статья написана с одной целью, а именно: чтобы показать основы техники burnout- пробуксовки. Она ни в коем случае не призывает автомобилистов к действию. Любые попытки использовать эту гоночную технику в каких-то развлекательных или профессиональных целях могут привести к серьезным поломкам автомобиля.

Также этот вид деятельности может быть опасен как для самого водителя, так и для окружающих. Данный метод пробуксовки ни в коем случае не должен применяться в местах скопления большого количества людей, а также и на дорогах общего пользования!!! Это является обязательным требованием ко всем автомобилистам.

I. Убедитесь в том, что ваш автомобиль подходит для пробуксовки-burnout. Он должен обладать достаточным количеством лошадиных сил. Для этого обычно подходят такие машины, у которых количество цилиндров по факту больше четырех, которые оборудованы механической коробкой передач.

*Если ваш автомобиль имеет автоматическую трансмиссию, то использовать бернаут-пробуксовку категорически запрещено. Она приведет к разрушению трансмиссии и дорогостоящему ремонту самого автомобиля.

Тянем-потянем, или как ездить на буксире

Снасть для этой цели требуется одна — «веревка». И сразу предупреждаем, что металлические тросы для буксировки лучше не использовать. Они жесткие и будут передавать даже незначительные рывки «тягача» на буксируемый автомобиль. К тому же при пользовании тросом очень высока вероятность повредить руки. Да и хранить металлический трос не удобно — ведь свернуть его можно только в «кольцевую » бухту.

Совсем иное дело — капроновый или из еще какоголибо синтетического материала трос. Он эластичный, может слегка вытягиваться и этим компенсировать небольшие рывки. Им никогда не поранишь руки, да и разместить его в укромном месте багажника проще. Конечно, лучше, если на концах трос имеет карабины или заводные кольца.

К тому же, в таких случаях не ограничивается толщина «веревки». В крайнем случае, на концах можно иметь и просто петли, но при этом, выбирая при покупке трос, не забудьте прикинуть, пройдет ли такая петля в буксирную проушину автомобиля. Ведь в этом случае в проушину придется продевать как бы вдвое сложенный трос.

Длина троса оговорена правилами дорожного движения. Но мы к этому добавим следующее. Более короткий трос обеспечивает надежное маневрирование — он удобен в городе, при выезде из гаражей и со стоянок. Более того, слишком длинный трос в городской толчее может оказаться небезопасным — найдется какой-нибудь торопыга, который может втиснуться между «тягачом» и буксируемым автомобилем.

А еще интересно:  Технические характеристики автомобилей Chevrolet Niva (Шевроле Нива), выгодные цены

СЦЕПКА

По расположению буксирных проушин автомобили, пожалуй, можно разделить на две группы. Первая имеет по одной буксирной проушине впереди и сзади. Здесь при сцепке задумываться не о чем — цепляй и поехали! А вот другая половина — все «классические Жигули», Нивы и т. п. имеют по две петли под каждым бампером. Здесь есть о чем подумать.

Во-первых, самая лучшая схема сцепки — «левая задняя и правая передняя». Такой способ позволяет легко смещаться буксируемому автомобилю левее «тягача». Зачем это нужно, подробнее расскажем чуть позже. Но есть еще и во-вторых. Это — учет вероятности зацепления троса за выхлопную трубу, низко висящий под бампером противотуманный фонарь и т. д. Ведь при поворотах трос будет здорово «гулять» влево-вправо и может эти детали повредить.

Если есть крюк, карабин или заводное кольцо, то нет проблем. Кстати, крюк цепляем сверху вниз, а не снизу вверх. Это гарантирует надежное удерживание его в проушине при провисшем тросе.

А как быть, если на концах троса нет ничего? Не вздумайте просто привязывать трос к буксирным проушинам! После нескольких рывков или приличных усилий при буксировке узел может затянуться так, что его придется разрезать.

Есть очень удобный и надежный способ, позволяющий быстро закреплять и отсоединять трос. Заведите петлю в проушину. Теперь, вытянув петлю чуть назад, «обмакните» в нее трос (см. фото) прямо перед проушиной. В образовавшуюся петлю вставьте любой рожковый гаечный ключ (не менее, чем 13×17) и потяните трос на себя — он будет надежно зафиксирован своеобразным стопором.

По окончании буксировки надо слегка ослабить трос в зоне петли и вытащить ключ-стопор. Затем трос легко вынимается из проушины. Имейте в виду, что не очень удобно использовать в качестве стопора баллонный ключ или монтировку — они могут легко выскользнуть из петли при ослаблении натяжения троса.

ЗА РУЛЕМ «ТЯГАЧА»

Часто возникает вопрос: где сложнее ехать, где должен находиться более опытный водитель — на «тягаче» или «на веревке»? И там, и там есть свои особенности и сложности, и в обоих случаях квалифицированный водитель может помогать другому и поправлять своими действиями его ошибки. Но всетаки, на наш взгляд, сложнее «на веревке».

А начнем мы с более простого — с управления тягачом.

https://www.youtube.com/watch?v=9OBQOQVKd-Y

Сначала полностью откроем стекло водительской двери — ведь надо очень хорошо слышать, что происходит сзади. Дело в том, что у буксируемого автомобиля может быть слабый сигнал. А может случиться и так, что его водитель с перепугу начнет вам что-то кричать.

Не забыли включить ближний свет? Теперь — поехали. Но не спешите — трос надо сначала «выбрать». Для этого плавно отпускаем сцепление и тут же опять нажимаем — чтобы автомобиль чуть тронулся с места и остановился.

Еще «порцию», еще, еще. А глаза при этом следят за тросом через внутреннее зеркало заднего вида (как правило, если трос не совсем короткий, то в зеркале видно его конец, пристегнутый к буксируемому автомобилю). Теперь трос натянулся, да и очередное отпускание сцепления уже не вызывает бодрой реакции автомобиля — он уже трогается нехотя. Есть контакт.

Плавно добавляем газ, затягиваем разгон на первой передаче где-то до 4000 об/мин. Передачи переключаем быстро, а вот включение сцепления «размазываем». Ведь в момент переключения передач натяжение троса ослабевает. Теперь все внимание — на дорогу, но не забывайте периодически поглядывать в зеркало.

Перед торможением заранее «включаем» стоп-сигнал, чуть нажав на педаль тормоза. И напрочь откажитесь от экстренного торможения, даже если буксируемый автомобиль мигает фарами или сигналит! Если в буксируемом автомобиле сидит грамотный «пилот», то вам и тормозить-то не надо будет.

Он будет тормозить свою машину и через «веревку» заставит остановиться и вас. Таким образом и трос всегда будет натянут. Если сзади водитель недостаточно опытный, то при торможении вам, пожалуй, в зеркало смотреть придется не меньше, чем вперед. Тормозите очень плавно, растягивая этот процесс.

НА БУКСИРЕ

И в этой машине откройте стекло, причем чем холоднее на улице, тем это действие является более необходимым. В противном случае в сырую или холодную погоду стекла очень быстро запотеют.

Не забудьте разблокировать замок рулевой колонки, повернув ключ зажигания в замке. Часто можно найти такое промежуточное положение ключа, в котором зажигание еще не включено, а руль уже крутится свободно. Ведь зажигание вам включать нет необходимости — по новым правилам буксируемый автомобиль повороты не показывает, поскольку у него включена «аварийка», работающая при выключенном зажигании.

А еще интересно:  Размер шины на ниву, всесезонная резина на ниву 4x4, грязевая резина, лучшая зимняя резина на колеса r16

Таким образом вы предупредите выход из строя элементов системы зажигания. Только будьте осторожны и не поверните случайно ключ в положение «выключено»: может заблокироваться рулевая колонка, и автомобиль перестанет слушаться руля, вернее, вы не сможете его повернуть.

Еще одно предупреждение, пока не поехали. Не забудьте, что если двигатель вашего автомобиля не работает, то усилия на тормозной педали и на руле, если автомобиль с гидроусилителем, будут ощутимо больше, чем те, к которым вы привыкли.

Можно ехать. Направляем автомобиль так, чтобы он располагался на дороге чуть левее «тягача»: вам нужно видеть дорогу впереди.

В городе, если с системой смазки мотора все в порядке и другие неисправности не «запрещают» вращение коленвала, лучше включить самую высокую передачу — четвертую или пятую, и выжать сцепление. Можно кратковременно чуть приотпускать сцепление при переключениях передач на «тягаче», когда «веревка» провисает.

В случае торможения «тягача» вам останется только отпускать сцепление и при необходимости плавно притормаживать, чтобы «веревка» оставалась все время натянутой, что исключит рывки при последующем трогании. Сложность торможения в такой ситуации в том, что тормозить надо чуть активней, чем «тягач».

А грамотный водитель, как мы уже упоминали, будет тормозить, удерживая «за хвост» и «тягач». Так, вообще-то, проще. Нет необходимости координировать замедление автомобиля сообразно замедлению «тягача». Только надо заглядывать вперед и предугадывать место остановки «тягача».

КОЕ-КАКИЕ НЮАНСЫ

Имейте в виду, что даже опытного водителя, впервые оказавшегося за рулем буксируемого автомобиля, может посетить чувство растерянности и неуверенности. При буксировке могут возникнуть моменты, когда автомобиль, ведомый «тягачом», начинает вытворять нечто.

Первый — это дергание автомобиля при трогании. Например, «тягач» стартовал неудачно и начал дергать вашу машину. Не паникуйте и не давите лихорадочно на педаль тормоза. И вообще ничего не предпринимайте — это быстро пройдет: дернет несколько раз и успокоится.

Если же вы начнете тормозить, да еще невпопад, то очень высока вероятность, что вы еще больше усилите эти рывки, попав «в противофазу». Кончиться это может разрывом троса. Но это еще полбеды. Автор этих строк наблюдал картину, как при неудачных действиях обоих водителей с одного автомобиля была вырвана буксирная проушина, которая наподобие рогатки вместе с тросом влетела в салон «тягача», разбив ему заднее стекло.

Второй момент. Ваша машина едет не туда, куда вы хотели бы. Например, тягач повернул не туда, куда вам надо, а в другую сторону. Первым делом посигнальте или мигните фарами. Если под колесами сухой асфальт, нажмите на тормоз. Вы сможете таким образом остановить и свой автомобиль, и «тягач».

Если вас понесло на скользкой дороге на препятствие, то ни в коем случае не тормозите до юза! Этим вы только усугубите ситуацию. Сигнальте, мигайте фарами, громко кричите «стой!» в открытое окно, выбирайте максимально безопасную и разумную траекторию с помощью руля, но не блокируйте колеса!

И еще одно замечание, касающееся автомобилей с автоматической коробкой передач. Как мы рассказывали в статье «То как зверь она завоет…» , буксировка таких машин смертельно опасна для коробки! Ведь масляный насос приводится прямо от коленчатого вала, и даже при включенной нейтрали некоторые планетарные шестерни со своими фрикционами приводятся в движение от выходного вала без смазки.

Так что лучше транспортировать неисправный автомобиль с «автоматом» или с полной погрузкой на эвакуатор, или подцепляя его ведущие колеса, чтобы они были приподняты. Ну а если это невозможно, то буксировать такую машину нужно «медленно и печально» — со скоростью не более 30—40 км/ч на небольшие, по возможности, расстояния.

А что делать, если движок «сдох» вдали от дома? Нужно попробовать «оживить» его на месте, или попытаться отсоединить от ведущих колес карданный вал либо приводы…

С. МИШИН

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.