Как отрегулировать колдун Нива Шевроле «

«лада-калина»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес.

Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

https://www.youtube.com/watch?v=SZRCgvbz4r4

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы».

Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение.

При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

• На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
• Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.
• Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
• А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Время впрыска, фактор нагрузки и цикловое наполнение.

2. Автомобиль стоит на месте. Угол открытия дроссельной заслонки 8%. Скорость вращения двигателя 4700 об/мин. Расход воздуха 45 кг/час. Время впрыска 3,7 мс.

От чего зависит время впрыска? Почему в одном случае при высоких оборотах маленькое время впрыска, а в другом случае при более низких оборотах время впрыска в разы больше? Здесь все дело в количестве поступившего воздуха в цилиндры в расчете на один такт работы двигателя. Эту величину принято называть цикловым наполнением. В случае, когда к двигателю не приложена нагрузка, даже при больших оборотах во впускном коллекторе создается давление ниже атмосферного (разряжение, чтобы было понятно) величиной около 30 кПа. Когда двигатель работает под нагрузкой, дроссельная заслонка открыта на большую величину, соответственно давление во впускном коллекторе выше и наполняемость цилиндров свежим зарядом топливной смеси гораздо больше, соответственно время впрыска будет тоже больше.
Вот что пишет Гирявец по этому поводу:
Величина циклового наполнения Gвц [мг/цикл] характеризует количество воздуха поступившего в цилиндр двигателя в процессе впуска, является одним из первичных управляющих параметров, определяющим возможный характер протекания paбочего цикла. Цикловое наполнение можно определить как количество воздуха, поступившего в цилиндр двигателя из впускной системы в конкретном рабочем цикле или при yстановившемся положении режимной точки, пренебрегая неравномерностью распределения воздуха по цилиндрам двигателя, как долю одного цилиндра в общей массе воздуха Mgв поступившей в цилиндры двигателя за рабочий цикл, соотнесенную с тактностью работы двигателя:

Где:Gbc — величина циклового наполнения.Mgb — общая масса воздуха поступившей в цилиндры двигателяi – тактность двигателяn — частота вращения коленчатого вала двигателя [мин -1]

Блок управления двигателем рассчитывает цикловое наполнение (мг/такт) цилиндра воздухом из расчета общего количества воздуха, поступившего в двигатель в соответствии с оборотами коленчатого вала. После этого рассчитывается количество топлива (цикловая подача топлива, мг/такт), которая должна попасть в цилиндр через форсунку.

Некоторые блоки, такие как январь 5.1 и 7.2 показывают этот напрямую параметр, а другие отображают относительное наполнение (например Bosch 7.9.7) и пересчитывают в фактор нагрузки. Но суть остается одна – чем больше нагрузка приложена к двигателю, тем больше будет цикловое наполнение и соответственно время впрыска.

Относительное наполнение – это отношение действительного количества свежего заряда смеси, поступившего в цилиндр двигателя к тому его количеству, которое могло бы поместиться в рабочем объеме цилиндра при атмосферном давлении и температуре.Поскольку цикловое наполнение рассчитывается исходя из общей массы воздуха, поступившей в двигатель, далее мы рассмотрим какими методами можно измерить расход воздуха.

Если представить принцип работы двигателя как воздушного насоса, то будет проще понять, что самое главное в работе системы управления двигателем – это расчет количества воздуха поступившего в цилиндры. Именно на основании этих данных будет произведена дозированная подача топлива к поступившему во впускной коллектор воздуху, для того чтобы смесь как можно точнее соответствовала заданному составу.

Как измерить количество воздуха, поступившего в цилиндры двигателя? Существуют несколько методов:1. Дроссель – обороты. Зная количество оборотов двигателя и величину открытия дроссельной заслонки можно рассчитать количество воздуха, поступившего в двигатель.

Этот метод не отличается точностью, поэтому системы впрыска данного типа обязательно оснащались обратной связью по датчику кислорода для коррекции состава смеси. Часто этот тип впрыска можно встретить на недорогих автомобилях концерна Volkswagen 80-90 гг. выпуска.2.

По датчику абсолютного давления (дад или map sensor). Зная величину разряжения (абсолютного давления) во впускном коллекторе также можно произвести расчет количества воздуха, поступившего в двигатель. Дад обязательно дополнялся датчиком температуры воздуха, так как плотность воздуха при различной температуре сильно отличается.

Системы впрыска с дад нашли широкое распространение во всем мире из-за дешевизны и надежности. Для примера – почти все автомобили Daewoo работают по этому методу. Однако новые нормы экологичности стандарта Евро-4 и выше заставляют конструкторов автомобилей применять более точные методы расчета поступившего воздуха.3.

Многие начинающие диагносты недооценивают важность показаний сканера по цикловому и относительному наполнению при диагностике двигателя. Далее рассмотрим какую полезную информацию несут в себе эти параметры.

Как правило, при возникновении каких –либо неисправностей, связанных с механикой двигателя, цикловое наполнение и нагрузка возрастают. Особенно это заметно на холостом ходу. Но прежде чем копать глубже, проверьте датчик массового расхода воздуха на предмет соответствия показаний норме, поскольку расчет циклового наполнения производится непосредственно с его показаний. При аварии датчика, Эбу берет данные по цикловому наполнению из таблицы, например такой:

Как отрегулировать колдун на нива шевроле?

Алгоритм регулировки колдуна выглядит следующим образом:

• Прежде всего автомобиль следует установить на смотровую яму, эстакаду.
• Далее необходимо выставить подвеску в рабочее положение. Для этого усилием собственного веса, несколько раз прокачиваем заднюю подвеску. Кстати комплектация у Нивы Шевроле должна быть стандартная, без лишнего груза. Только запаска и комплект ключей.
• Перемещаемся в яму и ключом ослабляем затяжку крепления кронштейна с колдуном.
• Перемещаем кронштейн таким образом, чтобы зазор между рычагом и пружиной рычага был в пределах 2-х мм. Зазор определяем любой проволокой подходящего диаметра.
• Закручиваем болтики крепления и проводим небольшой краш-тест.

А еще интересно: Как подтянуть или заменить ручник на Шевроле Нива

Разгоняем автомобиль до скорости в пределах 30-40 км/ч и нажимаем относительно резко на тормоз (имею ввиду на педаль тормоза), при этом наблюдатель (ваш корефан, сосед по гаражу или просто собутыльник, хотя какая разница?) должен визуально зафиксировать блокировку задних колес несколько позже передних.

Если такого не случилось, делаем вывод, что регулировка выполнена не совсем правильно, а значит повторяем операцию регулировки колдуна на Ниве Шевроле еще разочек, желательно под закусь.

Еще пару слов о регулировке. Если задние колеса блокируются слишком поздно, то зазор следует уменьшить. А вот если задние блокируются слишком быстро почти в ровень с передними, либо раньше них, то зазор следует увеличивать.

В принципе все. На этом регулировка колдуна завершена.

Как отрегулировать колдун нива шевроле

Рег.: 03.04.2022 Сообщений: 150 Откуда: Россия, Волгоград Возраст: 33 Авто: ВАЗ 21214, 2009 г.в.

Всем привет! К сожалению нет времени изучать ветку. В общем обнаружил что задние тормоза не работают. Колодки целые (не изношены), подтёков тормозухи не обнаружено. Тормоза недавно прокачивал.

Два вопроса: -Может ли поршень в колдуне закиснуть в таком положении, чтобы полностью перекрыть давление на задние тормоза? -Как правильно удалить колдун? Пока в мыслях купить тройник, две трубки от колдуна в этот тройник, вот только как закрыть третий выход — болт с подходящей резьбой искать?

P.S. Знаю что удаление колдуна небезопасно — всё на моей ответственности.

Имя: Алексей Рег.: 05.03.2005 Тем / Сообщений: 62 / 4069 Откуда: Москва, САО Возраст: 39 Авто: Шнива 2020 г.в. 70 ткм

Рег.: 03.04.2022 Сообщений: 150 Откуда: Россия, Волгоград Возраст: 33 Авто: ВАЗ 21214, 2009 г.в.

Спасибо за ответ. Возможно я сбил фокус бутылкой крепкого пива, но я не увидел у себя тормозного шланга в районе заднего моста, всё соединено через трубки. А чтобы гнуть трубки, нужно выдержать радиус изгиба, иначе залом будет (имхо). Поэтому пришла мысль не трогать трубки, а замутить тройник или удаление поршня )

Завтра ещё раз проверю.

Имя: Алексей Рег.: 05.03.2005 Тем / Сообщений: 62 / 4069 Откуда: Москва, САО Возраст: 39 Авто: Шнива 2020 г.в. 70 ткм

Поверь, он там есть)))

Кстати точно, вспомнил глядя на картинки. Вел штатную трубку (ГТЦ-колдун) к шлангу. Трубку гнуть есно не на весу, а вокруг любой круглой штуковины диаметром не меньше 10 см. Лишняя петля там же под днищем оставалась. Т.к. в гаражных условиях трубку не укоротить.

Рег.: 03.04.2022 Сообщений: 150 Откуда: Россия, Волгоград Возраст: 33 Авто: ВАЗ 21214, 2009 г.в.

Рег.: 07.09.2022 Сообщений: 113 Откуда: РФ Тамбов Возраст: 65 Авто: ваз 21213 1996 г. в.

Рег.: 03.04.2022 Сообщений: 150 Откуда: Россия, Волгоград Возраст: 33 Авто: ВАЗ 21214, 2009 г.в.

Это понятно, что надо смотреть. Вопрос куда смотреть? Цилиндры тормозные сухие.

Может кто сталкивался? Поршень в тормозном цилиндре может подклинивать, перепускать, или вообще закиснуть, как колдун?

Имя: Георгий Рег.: 15.12.2022 Сообщений: 1016 Откуда: Москва Возраст: 60 Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Зачем нужен регулятор давления?

— Регулятор давления 8 (рис.А) корректирует давление в гидравлическом приводе тормозных механизмов задних колёс в зависимости от положения кузова относительно балки заднего моста, т.е. в зависимости от нагрузки на заднюю ось автомобиля. Он работает как ограничительный клапан, автоматически прерывающий подачу тормозной жидкости к задним тормозам, и уменьшает вероятность юза задних колёс при торможении.

Где находится регулятор давления?

— Регулятор закреплен на кронштейне кузова и соединен с балкой заднего моста через торсионный рычаг 4 и тягу 7. Другой конец торсионного рычага действует на поршень 3. Детали привода регулятора показаны на рис. Б, устройство регулятора — на рис. С.

Примечание. Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.

Рис. А. Схема установки регулятора давления задних тормозов: 1,2 — болты крепления регулятора; 3 — поршень; 4 — рычаг привода регулятора давления; 5 — защитный чехол; 6 — ось; 7 — тяга; 8 — регулятор давления; 9 — кронштейн опорной втулки; X -150-155 нм

Рис. Б. Детали привода регулятора давления: 1 — регулятор давления; 2 — ось рычага привода регулятора; 3 — грязезащитный чехол; 4 — стопорная пластина; 5 — болт с пружинной шайбой; 6 — балка заднего моста; 7 — тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 — шайба;

9 — пластмассовая втулка; 10 — распорная втулка; 11 — болт крепления тяги; 12 — рычаг привода регулятора давления; 13 — опорная втулка рычага привода; 14 — кронштейн опорной втулки; 15 — шайба; 16 — пружинная шайба; 17 — гайка; 18 — обойма опорной втулки; 19 — болт крепления обоймы к кронштейну

Рис. С. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении: А — полость нормального давления; В — полость регулируемого давления; Р — усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 — корпус регулятора; 2 — распорная втулка; 3 — уплотнительное кольцо;

Проверка и регулировка

Согласно регламенту провека регулятора проводится каждые 30 т.км. пробега.

При осмотре обратите внимание на детали ргулятора и его тормозные трубки, на них не должно быть повреждений и подтёков тормозной жидкости.

Как поменять резинку на дворнике? простые и быстрые способы

Стеклоочистители лобового стекла легко заменяются но, так, как поменять резинку на дворнике

можно собственноручно, от покупки новых щеток можно временно отказаться. Учитывая тот фактор, что над дорогой постоянно висит взвесь из мелких соринок, песка и мелких частиц грязи, к которым зимой добавляются частицы соли, резинки на дворниках быстро изнашиваются и требуют замены.

Как поменять резинку на дворнике? Очень просто, это крайне легкая манипуляция. Главное

перед началом работ по замене резинки определиться с типом конструкции щетки, установленной на автомобиле.

Каркасные щетки

имеют наибольшее применение на автомобилях советской и отечественной сборки. До недавнего времени все детали конструкции изготавливались из металла, но после середины 2000-х годов производители стеклоочистителей перешли на пластик и материалы на его основе.

• шарниров
• опор
• прижимной пластины с зажимами

стеклоочистителей включает в себя вылитый из пластика корпус, в который вплавляются металлические пластины, между которыми и зажимается резинка. Такой тип дворника отличается ценой (в большую сторону) и отсутствием универсальности. Бескаркасные дворники производятся для каждой модели автомобиля индивидуально, так как литой корпус должен идеально повторять геометрию лобового стекла.

заимствовали от каркасных щеток коромысла и опоры, а от бескаркасных – пластиковый корпус. Это наиболее совершенный и дорогой тип стеклоочистителей, и в тоже время и самый долговечный.

Поменять резинку в стеклоочистителе без нарушения его эксплуатационных характеристик возможно только на каркасной конструкции. Замена резиновых лезвий на бескаркасных и гибридных дворниках требует определенной подготовки и квалификации от водителя. Производится такая замена исключительно в случае, когда нет возможности приобрести новый комплект дворников.

Процедура замены резинки

Для замены резинки будут необходимы отвертка с тонким, но не острым, широким лезвием и плоскогубцы.

Сняв дворник с поводка, отверткой аккуратно отгибаются размещенные по краям прижимной пластины зажимы резиновой ленты. Отжимать необходимо аккуратно и на минимально необходимый угол, только, чтобы резинка могла свободно выйти с дворника. Лучше окончательное выгибание зажимов делать плоскогубцами, так как у них шире захват и, следовательно, меньше вероятность повреждения фиксаторов.

После того как ленту вынули из зажимов опоры, из нее извлекаются пластины, которые удерживают форму резинки в изогнутом состоянии. Необходимо запомнить направление изгибов пластин, чтобы при сборке не перепутать их местами. В противном случае резинка не будет прижиматься к ветровому стеклу, и ремонт дворников нужно будет делать заново.

В пластинах сделаны выборки

. в которые должны входить пазы резиновой ленты. Изредка возникают ситуации, когда ширины выборки меньше толщины паза. В этой ситуации необходимо при помощи тонкого надфиля расширить выборку.

Новая резинка вставляется в фиксаторы

. Лента должна свободно проходить фиксаторы, однако без сильного люфта в коромыслах, наличие которого может привести к быстрому износу новой ленты.

При проведении ремонта стеклоочистителей следует учитывать тот фактор, что от того, как поменять резинку на дворнике будет зависеть качество очистки лобового стекла. Если новая резиновая лента оставляет нетронутыми очисткой места, можно эксперимент с заменой повторить, но лучше всего купить новый комплект стеклоочистителей, так как стоимость нескольких резиновых лент, испорченных некачественной заменой, может перекрыть стоимость новых дворников.

В Минске на Некрасова купил графитовые резинки для дворников 1#036 штучка.

Старые отработали пол года, и с морозами перестали как прежде наводить чистоту за один-другой взмах.

легким движение пальцев пружинные пластинки укладываем в новую резинку и вставляем на место

теперь полюбуемся как запачкали руки графитом

отходы утилизируем в соответствии с законодательством

VW Golf IV AZD 1.6 2001 чёрный (from Essex, UK) | Audi80 B4 2.0 ABK 1994 черный.(продана и уехала в Витебск)

Источник

Регулятор задних тормозов,он же колдун. регулировка

Сообщение Давид » 20 дек 2022, 15:51

Всем привет! Вот хочу со всеми поделиться инфой, которая относится к регулятору задних тормозов и что с ним делать. 1. от него отказываться нельзя, сколько бы вам не внушали. Он реально нужен. Любая имитация его работы,ни к чему хорошему не приведет. 2.

Его можно регулировать двумя способами,но лучше всего вторым, который я опишу ниже. 3. Регулятор после 7 лет работы на машине, лучше заменить новым,как и тормозные трубки и трубки бачка под капотом. Т.к они со временем разбухают,расширяются и теряют свою упругость и жесткость. 4. Торсионную тягу по одним источникам нужно выставлять на расстоянии 15 см ,по другим 20 см.

Способ первый: вывешиваем задний мост ,чтобы колеса зависали. далее вывинчиваем болтик, который крепит длинную часть торсионной тяги к мосту,а точней к Х- образному кронштейну. Вынимаем из круглой проушины торсиона маленький сайлентблок и втулочку,чтобы не растерять.

Расслабляем два болта на кронштейне самого регулятора . Потом берем линейку, упираем ее в кузов-в пол машины ,отмечаем там 15см , подводим к этой метке длинную -свободную часть торсиона,фиксируем,а кто нибудь другой (помощник) , двигает регулятор по регулировочной направляющей кронштейна сам регулятор до тех пор, пока рычаг торсиона не расположится так,чтобы он еле прикасался к поршню регулятора.

Как только это сделано,регулятор можно затянуть двумя болтами,а сам торсион вернуть -закрепить на своем же месте. Лично от меня: такая схема и такой план действий не возможен чисто физически, т.к на этом расстоянии и линейке от пола, не возможно выставить торсион и сам регулятор,чтобы торсион еле прикасался. Испытано мною лично. Чуда не будет.

Второй способ: начальный этап такой же, но измерения с линейкой производим от прямоугольной балки , на которой собственно и прикреплены кронштейны регулятора и самого торсиона. Мое мнение,нужно это делать именно от этой балки. Так же по моему мнению и логике, плоскость, от которой нужно отталкиваться должна проходить по уровню этой балки (нижняя точка от кузова,а не там где она крепится).

В первом случае, это сделать ну просто не реально. Т.к торсион постоянно давит на поршень,а он должен давить только тогда,когда зад машины приподнимается при торможении, передок получает при торможении большие нагрузки,т.к там еще и масса двигателя, а задок пустой.

При загруженной машине, рычаг торсиона расслаблен и вообще не давит на поршень, а значит и не перекрывает и усилия одинаковы практически с передними. И еще , для информации,чтобы проверить торсион на его правильную геометрию , кладете на стол, прижимаете его край, к примеру длинную часть( та, на которой круглая проушина).

Так вот , от нижнего края до плоскости должно быть в пределах от 6-7мм . Такая ситуация и с большей частью. Само собой измерения проводим не от круглой проушины,а от от самого рычага ,который круглого сечения. Эти расстояния должны быть одинаковы. Эти данные получены путем замеров на новом ,заводском торсионе.

Всем удачи! Как сам все сделаю по регулировке, обязательно дополню свою тему.

Снятие регулятора давления задних тормозов и его привода

Отсоединяем наконечник рычага регулятора от тяги кронштейна заднего моста.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку болта крепления обоймы опорной втулки к кронштейну

Выводим обойму опорной втулки рычага из прорези кронштейна.

Снимаем обойму с опорной втулки.

Разжав опорную втулку,…

…снимаем ее с рычага.

Ключом «на 8» отворачиваем болт крепления стопорной пластины рычага к оси регулятора

Вынимаем конец рычага из отверстия оси регулятора.

Ключом «на 10» или специальным отворачиваем штуцеры крепления двух тормозных трубок к регулятору давления задних тормозов

Отводим тормозные трубки.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления корпуса регулятора к кронштейну и снимаем регулятор.

Вынимаем ось из корпуса регулятора давления.

Для снятия кронштейна регулятора давления головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову.

Для снятия кронштейна опорной втулки рычага головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления кронштейна к кузову.

Снимаем кронштейн опорной втулки рычага.

Для снятия тяги соединения рычага регулятора давления с кронштейном заднего моста, двумя ключами «на 10» отворачиваем гайку болта крепления тяги

Вынув болт, снимаем тягу

Установку деталей привода регулятора давления задних тормозов проводим в обратной последовательности.

Регулируем привод. Наносим тонкий слой графитовой смазки на ось регулятора и выступающую часть поршня.

Закладываем 5–6 г этой же смазки в защитный чехол регулятора давления и устанавливаем его на место.

Источник

Схема авто шевлоле нива

Автомобили семейства Chevrolet Niva представляют собой дальнейшее развитие концепции отечественных комфортабельных внедорожников, начало которой положил автомобиль ВАЗ-2121 «Нива». От предшественника они отличаются современным дизайном, повышенной комфортабельностью и более совершенной конструкцией.

ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva) и его модификации – легковые автомобили повышенной проходимости с несущим кузовом типа универсал, выпускаемые предприятием СП «GM-AVTOVAZ». Количество дверей – пять, число мест – пять у модификаций L и GLS или четыре у модификаций LX и GLX.

Двигатель расположен впереди продольно. Трансмиссия выполнена по схеме постоянного полного привода с блокировкой межосевого дифференциала и демультипликатором. Передняя подвеска независимая рычажно-пружинная, задняя – зависимая пружинная.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, задних – барабанные, на модификации LX и GLX устанавливают антиблокировочную систему (ABS). Рулевое управление с гидроусилителем фирмы ZF оснащено устройством регулировки положения рулевой колонки.

Автомобили Chevrolet Niva 2005 модельного года выпускаются в следующих комплектациях.

 25 январь 2022  LadaOnline    55 777     

Внедорожник Нива 4х4 имеет гидравлическую, двухконтурную систему торможения. Один контур связан с тормозными цилиндрами передних и задних колес, а другой только с передними. Такая схема позволяет сохранить торможение автомобиля даже при отказе одного из контуров.

1 – бачок главного цилиндра; 2 – главный цилиндр; 3 – трубопровод контура передних тормозов; 4 – трубопровод контура передних и задних тормозов; 5 – тормозной механизм переднего колеса; 6 – вакуумный усилитель; 7 – рычаг стояночного тормоза; 8 – педаль тормоза; 9 – передний трос стояночного тормоза;

Передние тормоза Нивы 4х4 — дисковые, с трехпоршневой плавающей скобой. Верхний поршень работает от одного контура (вместе с задними колесами), два нижних — от другого. Тормозные диски чугунные. Минимально допустимая толщина дисков — 9,5 мм, колодок — 1,5 мм.

Задние тормоза — барабанные (алюминиевые, с залитыми чугунными кольцами), с двух поршневыми цилиндрами. Номинальный внутренний диаметр барабана — 250 мм, допустимый — 251 мм.

Педаль тормоза закреплена на одной оси с педалью сцепления, вращается на двух пластмассовых втулках, снабжена возвратной пружиной. При нажатии на педаль тормоза замыкается выключатель стоп-сигналов, который находится над ней. Свободных ход педали тормоза должен быть 3-5 мм.

Вакуумный усилитель (ВУТ) предназначен для снижения усилий на педаль тормоза и находится на переднем щите в моторном отсеке. Чтобы проверить ВУТ следует удерживать педаль тормоза нажатой, а затем запустить двигатель. При исправном ВУТ педаль тормоза должна уйти вперед.

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится к ВУТ. В передние отверстия ГТЦ ввернуты штуцеры тормозных трубок контура передних колес, а к задние — всех колес.

Регулятор давления находится в правой задней части кузова. Служит для ограничения давления в задних тормозных механизмах. При увеличении нагрузки на заднюю ось — регулятор обеспечивает большее давление в цилиндрах. С уменьшением — нагрузка падает.

Ручной тормоз (стояночный) — механический, тросовый, на задние колеса. После правильной регулировки ручного тормоза полный ход рычага должен составлять 4-5 зубьев по сектору.

Напомним, инструкции по ремонту и эксплуатации внедорожника Нива 4х4 находятся в этой категории или в содержании.

Ключевые слова: тормоза нива

2 1

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Схема тормозной системы нивы (ваз 2121 и 2131)

Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов).

Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин.

Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается. Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы.

Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку. Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров.

Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%.

Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый.

В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза.

На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

Схема доработки переднего контура тормозов

1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов. Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

2 1