как натянуть цепь на Ниве 21214 инжектор — автотоп « «

Ваз-21213 (нива). проверка технического состояния

Основные сведения о проверке натяжной пружины

Приспособление для износа цепи показано на рисунке 67.7824.9521 (чертеж).

Схема цепи управления износом цепи (чертеж)

ЗАКАЗ НА РАБОТУ

Распределительный вал c 1. На стержнях подшипников распределительных валов не должно быть заусенцев, зазубрин, царапин или отпечатков алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ более 0,5 мм, а также царапины или износ кулачков в виде насечек. 2.

Поместите распределительный вал с торцевыми шейками на две призмы инспекционной плиты и измерьте эксцентриситет центральных шеек с помощью индикатора, который не должен превышать 0,04 мм. Если биение превышает это значение, выпрямите вал на правильном прессе.

Аренда распределительного вала

4. Убедитесь, что корпус подшипника и масляные каналы промыты и очищены. 5. Проверьте диаметр отверстий в подшипниках. Если зазор в цапфе превышает 0,2 мм (предельный износ), замените корпус подшипника. 6. В случае повреждения замените корпус подшипника, если внутренние поверхности закруглены и имеют заусенцы. Проверьте, нет ли трещин в корпусе. При наличии трещин корпуса подшипников распределительных валов следует заменить.

7. Заклинивший плунжер натяжителя цепи необходимо разобрать. 8. На рис. 1 показано, как открутить колпачковую стопорную гайку 1. Разрезать натяжитель цепи, максимально втянуть плунжер 6 и затянуть колпачковую гайку. 9.

Затем опустите плунжер, обработайте напильником края отверстия в корпусе в точках B на сердечнике и снимите плунжер 6 с пружиной 4. 10. Теперь необходимо отвернуть колпачковую гайку, чтобы освободить шток плунжера 3 с пружиной 7 и шайбой 5. 11. Сняв пружинное кольцо 9, снимите зажимную гайку 8 с накидной гайки 1. 12.

Проверьте наличие задиров на кулаке 8, штоке 3 и плунжере 6, а также на сопрягаемых поверхностях башмака натяжителя цепи и глубоких пазов плунжера. 13. Поврежденные детали следует заменить. 14. Упругость пружины натяжителя должна быть в пределах, указанных на рис.

Основные данные для проверки пружины натяжителя; замените пружину, если она менее упругая. 15. Убедитесь, что колодка и суппорт не имеют чрезмерного износа; при необходимости замените. 16. Соберите натяжитель в порядке, обратном порядку разборки. 17.

Цепь для привода распределительного вала

18. Промойте цепь в парафине и проверьте состояние звеньев. На роликах и губках не должно быть сколов, трещин или других повреждений. 19. Цепь слетает при работе двигателя. Цепь считается работоспособной до тех пор, пока натяжитель поддерживает ее натяжение, т.е. если цепь растягивается максимум на 4 мм.

Проверьте вылет цепи на стенде 67.7824.9521 (см. рисунок Стенд 67.7824.9521 для проверки вылета цепи) с двумя роликами 1 в шаге, где цепь вытягивается. С помощью противовеса 3 цепь натягивается с усилием 294 Н (30 кгс).

Или 147 Н (15 кгс). 22. Обеспечивает параллельность оси противовеса основанию крепления с помощью гайки 2. 23. 23. Натяните цепь с усилием 294 Н (30 кгс), расположив противовес в крайнем правом положении, затем уменьшите усилие на 147 Н (15 кгс), переместив противовес влево. 24.

Повторите обе операции и определите удлинение цепи, измерив расстояние L между валами роликов. Измерьте штангенциркулем расстояние между диаметрами роликов d и прибавьте диаметр d, чтобы получить расстояние L между валами роликов. При новой цепи расстояние L между валами роликов составляет 495,4-495,8 мм; если цепь растянулась до 499,5 мм, ее необходимо заменить (см. схему проверки износа (растяжения) цепи). Перед установкой цепи на двигатель смажьте ее моторным маслом.

Замена сетки бензонасоса шевроле нива

Изготовление подлокотника своими руками

Подлокотники багажника доступны для Chevrolet Niva, но они нравятся не всем водителям:

• Имеют слишком малый внутренний объем;
• Не имеют идеальной системы крепления;
• Не имеют дополнительных отсеков для хранения различных мелких деталей;
• Не удовлетворены длиной или углом наклона имеющегося в продаже изделия.

Многие владельцы Shnivas решили самостоятельно изготовить подлокотники, подходящие для решения конкретных задач. Что для этого нужно и как это сделать, рассмотрим подробнее.

Таким образом, подлокотник в автомобиле Niva Chevrolet изготавливается по следующей технологии:

1. Проведите измерения, чтобы создать чертеж изделия на бумаге. Очень важно сделать замеры именно на вашем автомобиле, так как установка будет производиться на нем.
2. После выполнения чертежа рекомендуется предварительно изготовить модель изделия на картоне, чтобы исправить все недостатки на месте.
3. Очень важно правильно измерить изделие в процессе производства. Основные измерения следующие: Пространство между сиденьями, где будет установлено изделие; высота изделия, которая должна соответствовать уровню комфорта рук. То есть водитель, управляя автомобилем, должен чувствовать себя комфортно, положив руку на устройство; расстояние между ручным тормозом и задней частью подлокотника; расстояние между пряжками ремней безопасности. Изделие не должно мешать свободному доступу к креплениям ремней безопасности; размеры изделия позволяют разместить его между передними сиденьями. После проведения измерений и изготовления сборной модели, чтобы водитель мог увидеть и испытать продукт, наступает следующий этап производства.
4. Пространство между сиденьями, где будет установлено изделие;
5. Высота изделия, которая должна соответствовать уровню комфорта рук. То есть водителю должно быть удобно держать руку на устройстве во время движения;
6. Расстояние между управляемым ручным тормозом и задней частью подлокотника;
7. Расстояние между защелками ремней безопасности. Изделие не должно препятствовать свободному доступу к пряжкам ремней безопасности;
8. Размеры изделия должны быть такими, чтобы его можно было разместить между передними сиденьями. После проведения измерений и подготовки макета, на котором водитель может увидеть и испытать изделие, можно приступать к следующему этапу производства.
9. Для крепления подлокотника необходимо заранее продумать тип и способ крепления изделия к автомобилю.
10. Для изготовления бокса подлокотника рекомендуется использовать фанеру толщиной 6 мм. Детали макета набросаны и вырезаны из фанеры.
11. Выполняется сборка.
12. Крышка изделия. Это занимает большую часть времени, так как от этого зависит внешний вид подлокотника. Если вы сомневаетесь в его строительстве, лучше всего доверить его опытному плотнику, предварительно указав размеры.
13. Крышка подлокотника крепится к изделию с помощью специальных крючков.
14. Когда подлокотник почти готов, следует проверить его между сиденьями. Если дефектов нет, можно приступать к обивке тем материалом, который вы предпочитаете.
15. Сшивание производится специальными мебельными скобами или приклеиванием клеем (можно также использовать самоклеящиеся материалы).

В результате вы получаете изделие, которое будет максимально соответствовать вашим требованиям. Ниже представлен вид подлокотника, который вы сами создали для Niva Chevrolet.

Кроме того, вы можете настроить подлокотник с различными функциями (подстаканники, дополнительные кнопки, гнезда для зарядки и т.д.). В итоге, Niva Chevrolet очень полезно сделать подлокотник сиденья своими руками, ведь вы получаете готовое и эффектное изделие, которое более функционально и привлекательно, чем покупное. Также самодельный подлокотник будет индивидуальным и неповторимым, выделяя ваш салон из тысяч.

Как заменить гидронатяжитель цепи на ниве 21214

С наступлением холодов при заводке автомобиля появился странный грохочущий звук, пропадающий через несколько секунд. На Ниве я всего полгода и пока не могу с уверенностью идентифицировать все звуки и стуки, поэтому грешил на дребезг выпускного тракта.

Как раз так получилось, что попал я к мастерам-Нивоводам (менял сцепление), и они сразу распознали этот звук, чреватый крупными неприятностями. Мастера посоветовали установить автоматический натяжитель цепи (АНЦ) «Пилот» производства НПП «Родос». Надо сказать, что до Нивы у меня была ВАЗ-21063 и на ней я сам устанавливал вышеуказанный АНЦ, проездил на нем больше двух лет, впечатления только положительные.

https://www.youtube.com/watch?v=EUZPsJpIVjc

После изучения соответствующих тем на нашем форуме, а также ассортимента интернет-магазинов по Ниве, за 305 рублей был куплен необходимый девайс:

Обратите внимание на удлиненный толкатель — в одном из магазинов сети «За рулем» тетенька-продавец мне пыталась вручить АНЦ с коротким толкателем, для «классики». В дополнение была куплена новая прокладка клапанной крышки (посоветовали мастера), которая через два дня по причине протечек была заменена на пробковую.

Итак, пополнив теоретический багаж знаний в области гидравлики и механики, приступаем к практическому закреплению полученных навыков.

1. Обеспечиваем беспрепятственный доступ к клапанной крышке:

Для этого откручиваем и отводим в сторону гофру с воздушного фильтра, шланги с ресивера. Привод педали газа я снимать не стал, особо он не мешает. На ДМРВ надета оранжевая резиновая перчатка (всегда так делаю во избежание случайного повреждения элемента данного датчика).

2. Откручиваем и аккуратно снимаем клапанную крышку, с помощью налобного фонарика или другого яркого источника света визуально изучаем состояние успокоителя и башмака натяжителя. Убедившись в их целостности, привязываем на всякий случай проволочкой цепь к звездочке распредвала (чтобы ненароком не соскочила).

3. Вот наш бездыханный друг:

Снимать патрубки системы охлаждения для облегчения доступа не стал, обычное состояние нивовода — буквой Z, особенно когда лень откручивать разные дополнительные механизмы и детали :)))

4. Демонтируем старый натяжитель, очищаем привалочную плоскость от грязи и масла, новый АНЦ устанавливаем по инструкции завода-изготовителя (замеряем расстояние от фланца до упорной площадки башмака, смазываем герметиком прокладку со стороны фланца АНЦ, надеваем АНЦ на шпильки).

5. Закручиваем АНЦ на шпильках, выдергиваем чеку:

Натяжитель при этом щелкнет (нормально, шток вышел и встал на место), закручиваем ключом установленным моментом регулировочный болт — в инструкции написано про усилие 26 Нм, это как раз «до упора». Всегда пользуюсь динамометрическим ключом, так как от природы не соизмеряю силу с диаметром болтов и гаек, сорванная резьба — моя постоянная головная боль :(((

6. Переходим к демонтажу тройника на левой стороне блока цилиндров. Я пользовался свечным ключом на 21. Сперва откручиваем трубку подачи масла в натяжитель (она больше не нужна), извлекаем ее из моторного отсека. Брызгаем на тройник WD-40 и, сняв клемму, откручиваем датчик давления масла.

Медные уплотнительные колечки при этом не теряем. Так как масло из двигателя я не сливал, то оно тонкой струйкой потекло наружу. Быстро ввернул обратно датчик, продвинул дальше ключ по датчику, открутил тройник в сборе с датчиком. Масло потекло веселее, поэтому приняв положение Z, заткнул отверстие в блоке пальцем, второй рукой исхитрился выкрутить из тройника датчик давления масла, одел на его резьбу одну медную шайбу и вкрутил датчик в блок уже без тройника:

Насколько я знаю, такие медные колечки одноразовые, но про новое я не подумал, хотя пока течи масла нет. Одеваем обратно клемму на датчик.

7. Для того, чтобы цепь натянулась, необходимо на несколько оборотов провернуть коленчатый вал. Проволоку, которой прикрутили цепь к звездочке, удаляем. Соответствующего ключа, чтобы провернуть коленвал, я не нашел, поэтому (ВНИМАНИЕ! — НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!) поставил новую прокладку клапанной крышки, прикрутил крышку на место и завел двигатель.

Первый пуск прошел удачно, цепь не соскочила. На втором пуске грохота я уже не услышал. На четвертом или пятом пуске на компьютере выскочила ошибка «ДПКВ, неверный сигнал». Понимая, что при неисправном ДПКВ двигатель не заведется, ошибку стер, списав ее на адаптацию контроллера под новый режим работы двигателя.

Чего-то сверхъестественного и неожиданного я в итоге не получил — двигатель заводится спокойно и ровно каждое утро хотя, честно говоря, желательно было бы приурочить это дело к ремонту ГБЦ или замене цепи, пробег машины как-никак почти 100 тык. По большому счету это не является большой бедой — АНЦ можно извлечь и возвратить его механизм в исходное состояние.

Как заменить ремень на ниве шевроле

Для того чтобы произвести замену ремня кондиционера на «Ниве Шевроле», необходимо воспользоваться только одним ключом на 12. Никаких сложностей при проведении ремонта нет, достаточно установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Так намного проще делать ремонт, ведь ремень расположен внизу. Чтобы его снять, потребуется ослабить крепление ролика.

После установки нового ремня достаточно натянуть его при помощи болта, установленного на ролике. Обратите внимание на то, что при комплексной замене всех ремней нужно этот ставить в последнюю очередь. Сначала производите замену ремня привода газораспределительного механизма, затем генератора, а в последнюю очередь кондиционера.

Рекомендуется покупать ремни известных брендов, качество которых было проверено временем. Схема расположения приводных механизмов показана на фото.

Для работы понадобится инструмент:

• отвёртка;
• домкрат;
• набор торцевых ключей;
• монтажная лопатка.

Производитель Нивы Шевроле рекомендует менять ремень генератора каждые 50 тысяч километров пробега. Оригинальные приводные ремни могут выдерживать повышенные нагрузки до 75 тысяч километров пробега. Расходники китайского происхождения приходится менять раз в 15-20 тысяч километров. Дополнительно раз в 10-15 тысяч километров следует проводить визуальный осмотр.

Признаки необходимости замены приводного ремня:

• Визуальный износ: потертость, неровности, разрывы и трещины;
• Отслоение резины;
• Наличие масляных пятен.

Признаки неисправности ремня:

• Посторонний характерный свист. Появляется при максимальной нагрузке на электрическую систему;
• Горящая лампочка АКБ на приборной панели. Говорит об его ускоренной разрядке;
• Отключение части электрических приборов, которые нуждаются в питании генератора.

Перед осуществлением процедуры к ней необходимо подготовиться. Потребуется собрать нужный инструмент, материалы и изучить технику безопасности.

Техника безопасности

Основные правила техники безопасности:

• При замене приводного отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи;
• Подождать, пока двигатель остынет (20-30 мин);
• Процедуру замены осуществлять в перчатках. Это уменьшит вероятность появления ожогов.

Список инструментов и материалов:

Необходимо выключить зажигание. После этого открываем капот и снимаем пластиковую накладку. Затем ослабляем хомут воздуховода. Для этого можно использовать обычную отвертку.

Затем торцевым ключом на 10 нужно открутить винт удерживающий воздушный фильтр. После этого снимаем воздуховод с корпуса фильтра. На этом этап подготовки можно считать завершенным.

По рекомендациям производителя ременная передача на генераторе Шевроле Нива должна меняться через 50 тыс. километров пробега. Но это не является основным критерием. Ремень может прослужить дольше, если это оригинальное изделие, то выхаживает 65-75 тыс. километров.

https://www.youtube.com/watch?v=YjWw_GnGIv0

Схема натяжения клинового изделия

Замена выполняется при обнаружении следующих дефектов:

• следы износа поверхности: потертости, трещины, выпуклости, неровности;
• отслоение материала от основы;
• масляные пятна на поверхности;
• обтрепанные торцы. Установленный новый расходник

Признаком неисправности является:

• появление постороннего свиста при максимальной нагрузке на электрическую систему;
• горящая лампочка разрядки аккумуляторной батареи;
• отключение приборов, для работы которых необходимо электропитание.

Поставил новый китайский генератор на шевик

При замене ремня ГРМ на «Ниве Шевроле» выполните следующие действия.

1. Снимите полностью радиаторы кондиционера и охлаждения. Перед этим, конечно, придется сливать жидкость из системы охлаждения и стравливать фреон. Вентиляторы снимать с них нет необходимости.
2. Снимите корпус фильтра очистки воздуха.
3. Снимите приводные ремни компрессора кондиционера и генератора. Обязательно при этом нужно снимать и механизмы натяжения.
4. Снимите верхнюю часть кожуха газораспределительного механизма.
5. Установите на шестеренках валов метки. Обязательно они должны совпадать. На картере двигателя имеется насечка, которая должна совпадать с меткой на шкиве.

Первый шаг состоит в подготовке генератора к процессу ремонта и замены. Для этого снимается старые детали. Для этого понадобятся гаечные ключи диаметра 10 и 17.

1. В первую очередь требуется ослабить ремень и снять его, в противном случае у вас не будет доступа к самим подшипникам. Для этого нужно ослабить ролик, который удерживается площадкой с гайками. Гаек три, для них нужен ключ на 10. Как только все они отвинчены, нужно открутить регулировочный винт так, чтобы он отошел вверх от площадки.

• Установите авто на первую передачу для того, чтобы не дать коленчатому валу проворачиваться;
• Отвинтите гайку, которая закрепляет деталь
• Вынимайте пружинную шайбу и снимайте деталь.

Процесс снятия роликов генератора на Нива Шевроле идентичен с любым другим автомобилем.

5. Новое кольцо устанавливается на свое место;6. На место старого подшипника устанавливается новый ролик. Перед этим следует сверить диаметры обеих деталей, чтобы избежать неработоспособности механизма;7. Далее подшипник фиксируется при помощи шайбы с пружинным механизмом и гайки;

8. После этого проводится надевание ремня на новый ролик.

1. Можно поставить автомобиль на 4ю передачу, накинуть ремень на ролик и толкнуть по направлению вращения коленчатого вала. Когда он начнет проворачиваться – нужно натянуть ремень на шкиф генератора, и он встанет на место сам.

2. Точно также можно не толкать автомобиль, а приподнять колесо и прокрутить его, или же прокрутить сам генератор.

Таким образом легко и быстро осуществить замену роликов ремня генератора нивы шевроле. Следует регулярно проводить диагностику движущих частей автомобиля для того, чтобы вовремя пресекать возможные поломки и проводить замену неисправных деталей.

Рекомендуем каждые 40 тысяч километров пробега проводить замену подшипников и ремня.

https://www.youtube.com/watch?v=Dplgkd26N3A

Как оказалось — заклинило генератор и из-за него ремень и порвался. Почему так все произошло? Скорее всего(моя версия) — в сервисе при замене помпы ремень сильно перетянули, ибо мы такой же натянуть вообще не смогли. В результате при адском «перетяге» крякнул уже старенький гена, подшипники не выдержали таких издевательств.

Как они вообще смогли натянуть 1885 ремень? Ума не приложу ))

Сначала расскажу о генераторе

Отнес старый заводской на «переборку», мне его полностью разобрали, посмотрели и сказали, что ему пришел конец. Подшипники порвало, а также ротор износился до такой степени, что ремонт встал бы в 2500 рублей. А новый стоит 3100. Китайский правда, но гарантия 3 месяца, проверили его на стенде — все путем работает.

А потому берите лучше родного гену с одинаковой шириной ролика и с правильным количеством ручейков(канавок). Потому ремень и называется ручейковый, ибо канавки должны совпадать, получается что-то типа рельсов.

Хотел купить 100 амперовский Прамо, но нигде в городе не нашел, оригинальные гены стоили 4000 рублей. Так что решил попробовать китайский ))

Как снять генератор с Нивы Шевроле

Сначала нужно ослабить ремень, который если натянут — так просто не сбросить. Итак, наша задача — ослабить натяжной ролик, его держит площадка с тремя гайками. Нужен будет ключ на 10, очень желательно иметь вороток-трещотку с такой же головкой, желательно удлиненной, ибо третья гайка находится прямо под ремнем и лучше подобраться к ней сбоку.

Первые 2 гайки легко достать обычным рожковым ключом. А вот третью — гораздо легче трещоткой.

Ослабили — теперь крутим регулировочный винт(ключ на 10), чтобы он отошел максимально вверх площадки, таким образом вся площадка с роликом будет свободно ходить вверх-вниз.

Нам нужно вверх, чтобы скинуть ремень.

Снимаем собственно генератор(в моем случае я его уже ставил обратно) 🙂

Откручиваем 2 болта — вверху и внизу, ключ на 13, если будет проворачиваться, то сзади держим ключом уже на 17 мм.

Алгоритм таков — ослабляем натяжной ролик(3 гайки) — крутим регулировочный винт(чтобы ремень провис) — снимаем сам ремень — снимаем гену.

Как всё это дело поставить обратно?

1 — Ставим гену также как сняли

— Шкиф помпы(лево верх) — Натяжной ролик(лево середина) — Основной коленвал(низ лево) — Шкиф ГУР(низ право) — Вспомогательный ролик(право середина) — Генератор(заканчиваем надевать ремешок именно на гене ввиду того, что его шкиф самый малый по диаметру и надеть легче)

Если не можете надеть ремень генератора ни в какую, то ставьте машину на 4 передачу и тихонечко толкните(вперед или назад щас уже не вспомню, смотрите по тому, куда крутится коленвал), тогда при натягивании коленвал будет прокручиваться, одновременно тяните ремень и он залезет на последний шкиф гены. Принцип — как надевать цепь на велосипед, думаю в детстве все это делали ))

Или можете поддомкратить колесо и на 4 скорости его также крутить и одновременно ремень натягивать. Это если купленный вами ремешок ни в какую от руки не надевается. В идеале же должон ремешочек от руки надеться с минимальным усилием.

Какой ремень брать?

Вопрос тоже актуальный, ибо я покупал уже 3, сначала взял такой же, который у меня порвался. Начали одевать — ни в какую не налазит. Размер — 1885, фирмы Gates. Потом поменял на лузаровский(смотрите ниже)

Пошел купил второй — длиной 1888 мм — идеально встал, но ввиду того, что натягивали его мы на заклинивший генератор, при запуске он начал свистеть и дымится. Почему? А потому что шкиф гены должен по идее крутится, а у нас его заклинило. А мы идиоты и не проверили ))И ремень по нему и прокручивался. В итоге ремешок чутка подпалили и решили оставить его как запасной.

Производитель Luzar, длина 1888 мм! Цена — 380 рублей. Сейчас отлично стоит и работает.

Это была фото-инструкция, теперь можете глянуть и видео(в нем мы ставили ремень на заклинивший гену), однако суть работы думаю ясна. Надеюсь, что это видео вам поможет.

А вот это видео — работает уже китайский гена, все правильно натянуто и все отлично работает(идет зарядка — работает ГУР — помпа качает — машина не греется). Постучал по дереву ))

Проверка и замена ремней приводов вспомогательных агрегатов нива шевролет

В зависимости от комплектации автомобиля могут применяться различные схемы и варианты приводов вспомогательных агрегатов.

Ремни могут отличаться по размерам, так как вспомогательные агрегаты, такие как насос гидроусилителя, генератор, компрессор кондиционера могут быть разных производителей.

Поэтому перед тем как проверять и заменять ремни, нужно определиться какой вариант Вам подходит.

На внешней стороне ремней указывается их размер. Нужно покупать ремни в соответствии с их размером.

При замене ремней обязательно нужно проверять состояние натяжных и вспомогательных роликов.

Обязательно нужно возить с собой запасные ремни, особенно в дальнюю поездку. Рассмотрим некоторые вариантные исполнения и технологию замены ремней.

Недостаточное натяжение ремня ухудшает циркуляцию жидкости в системе охлаждения, что приводит к перегреву двигателя. Кроме этого ухудшается подзарядка аккумуляторной батареи и повышенно изнашивается сам ремень. При слишком сильном натяжении могут выйти из строя подшипники водяного насоса и генератора.

Проверяют натяжение ремня привода водяного насоса и генератора сверху в подкапотном пространстве.

Натяжение характеризуется величиной прогиба ремня между шкивами насоса и коленчатого вала (прогиб «В«) (рис. 1) или шкивами генератора и насоса (прогиб А) при приложении усилия 98,1 Н (10 кгс) в середине расстояния между шкивами.

Прогиб А должен быть 10 – 15 мм, прогиб В – 12 – 17 мм.

Удобнее проверять прогиб «А«.

Для проверки натяжения можно использовать пружинные весы-безмен, зацепив их крючком ветвь ремня и оттягивая ее вверх.

Натяжение ремня регулируйте на автомобиле, установленном на подъемнике или смотровой канаве.

Регулировка осуществляется перемещением генератора относительно двигателя.

Вам потребуются: ключ «на 13», монтажная лопатка.

1. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя.

2. Ослабьте примерно на один оборот гайку крепления генератора к натяжной планке

3. Ослабьте гайку нижнего крепления генератора.

4. Для увеличения натяжения ремня переместите генератор от двигателя.

Перемещая генератор для увеличения натяжения ремня, усилие прикладывайте только к корпусу генератора. размещая монтажную лопатку между корпусом и двигателем.

5. Для уменьшения натяжения ремня рукой переместите генератор к двигателю.

6. Не меняя положения генератора, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и гайку нижнего крепления генератора.

гайки крепления генератора к натяжной планке 28,08-45,3 Н м (2,9-4,6 кгсм);

гайки нижнего крепления генератора 57,3-72 Н м (5,95-7,35 кгсм).

7. Установите защиту масляного картера и брызговик двигателя в порядке, обратном снятию.

8. Для замены ремня выверните винт датчика положения коленчатого вала и извлеките датчик из гнезда кронштейна, не отсоединяя провода.

9. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

10. Выполните операции 2 и 3, предусмотренные для регулировки натяжения ремня, и придвиньте генератор к двигателю до упора.

11. Снимите ремень сначала со шкива насоса, затем со шкивов генератора и коленчатого вала.

12. Наденьте новый ремень сначала на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора и затем на шкив насоса.

Если новый ремень туго надевается на шкив насоса, а генератор при этом до упора сдвинут к двигателю, аккуратно проворачивайте шкив насоса рукой или медленно проворачивайте коленчатый вал до полного надевания ремня на шкив. Проворачивать коленчатый вал попросите помощника.

13. Выполните операции 2-6, предусмотренные для регулировки натяжения ремня.

14. Установите на место датчик положения коленчатого вала.

Как вариант на автомобиль может быть установлен один поликлиновой ремень, служащий приводом всех вспомогательных агрегатов (водяного насоса, генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления). При этом генератор установлен слева от двигателя вверху.

В этом случае натяжение ремня проверяют его прогибом между шкивами генератора и водяного насоса. При нормальном натяжении ремня прогиб «h» под действием сосредоточенной нагрузки «Р» 75 Н (7,6 кгс) должен быть равен (12 ± 1) мм.

Регулируют натяжение ремня перемещением натяжного ролика 3, вращая болт 5 натяжителя при ослабленных гайках 8 крепления кронштейна 4 натяжителя. После регулировки проверните коленчатый вал двигателя на два оборота и вновь проверьте натяжение ремня.

В этом случае натяжение ремня проверяют его прогибом между шкивами генератора и водяного насоса. При нормальном натяжении ремня прогиб «h» (рис. 11) под действием сосредоточенной нагрузки «Р» 75 Н (7,6 кгс) должен быть равен (12 ± 1) мм.

Правильно натянутый ремень генератора на Шевроле Ниву можно проверить, надавив на него в точке P, обозначенной на рисунке. При усилии 75Н допустимый прогиб должен составить 1-1,2 сантиметра.

Более точно измерить уровень натяжения можно только в условиях станции тех обслуживания, где имеется необходимое для этого оборудование. То же самое относиться и к закрутке гаек. Производитель рекомендует производить затяжку с усилием 20-25 Н*м. Для этого используется специальный динамометрический ключ.

Главная особенность двигателя Шевроле Нивы в том, что помимо генератора данный ремень приводит в действие и помпу системы охлаждения. Если он будет ослаблен, то со временем возможно его проскальзывание и помимо недостаточного напряжения, выдаваемого генератором есть риск перегрева двигателя в результате остановки помпы. Так же возрастает риск его более высокого износа и приводимым им в действие шкивов за счет усиления вибрации.

1. Обесточиваем питание у автомобиля отсоединив клеммы от аккумулятора.

2. Вытягиваем разъем с датчика коленвала, это можно сделать открутив крестообразной, отверткой крепежный болт. После чего снимаем датчик.

3. Устройство которое закрепляется гайкой слегка отвинчиваем и смещаем его к блоку.

4. Ремень который износился снимаем, это сделать легко так как устройство ослабленно.

5. Правую сторону следует поддомкратить, заранее сделав упор на колеса. Ставим ниву на четвертую скорость, так как правое колесо будем вращать.

6. Тянем его постепенно снимая его со шкива помпы, колесо крутим вытаскивая постепенно ремень со шкива.

Ремень который вы сняли уже как правило не подлежит ремонту, поэтому сняв старый сразу переходим к установке нового.

1. Набрасываем в начале на шкив коленчатого вала, а уже потом на все остальное.

Для проведения процедуры автомобиль нужно установить на приспособление, позволяющее получить доступ к узлам двигателя: смотровую канаву, подъемник или эстакаду.

Загрузка …

Регулировка ступичного подшипника шнивы

Для подготовки к регулировке подшипников ступицы необходимо выполнить следующее:

• Зафиксируйте индикатор, установив его ножку на втулку рядом с регулировочной гайкой.
• Установите торцевые ключи на шпильки и закрепите их гайками.
• Поверните ступицу и переместите ее в осевом направлении. (В качестве рукояток используйте торцевые гаечные ключи с резьбой).
• Измерьте осевое перемещение (люфт) втулки, ориентируясь на показания индикатора.
• Если ход превышает 0,15 мм, отрегулируйте зазор.

Корректировка осуществляется следующим образом:

• Расправьте гаечный ремень.
• Открутите его накидным ключом.
• Установите новую гайку и затяните ее моментом 2 кгс*м.

• Ослабьте гайку и затяните ее с моментом 0,7 кгс*м.
• Ослабьте момент затяжки, повернув гаечный ключ на 20-25 градусов против часовой стрелки.
• Проверьте люфт в ступице.
• Проверьте правильность показаний манометра (0,02-0,08 мм).
• Закрепите гайку, вдавив ее край в углубление во внешнем блоке.

Отрегулировать люфт ступицы можно без динамометрического ключа. Для этого необходимо:

• Затяните гайку.
• Поверните колесо на несколько оборотов.
• Проверьте люфт.
• При необходимости слегка ослабьте или затяните гайку.
• Продолжайте, пока зазор в ступице не будет составлять от 0,02 до 0,08 мм.
• Зафиксируйте буртик гайки.

На Шевроле Нива могут быть установлены нерегулируемые подшипники IVECO. Для этого вам придется либо купить новые ступицы, либо модифицировать старые. Для переделки вам понадобится координатно-расточной станок. Помимо расточки посадочного отверстия, необходимо изготовить проставочные кольца. Чертежи деталей можно найти здесь.

Конструкция крепления заднего колеса Нива Шевроле сильно отличается. Тем не менее, подшипники также нуждаются в замене время от времени. Полуоси можно заменить как целиком вместе с полуосью, так и по отдельности. Второй вариант требует хороших слесарных навыков и доступа к резаку для нагрева металла.

Она понадобится вам для работы:

Замените подшипники, выполнив следующие действия:

• Установите машину на ровную поверхность.
• Подложите под передние колеса клинья или кирпичи.
• Поднимите машину с помощью домкрата.
• Снимите колесо.
• Установите опору под заднюю ось.
• Открутите опору тормозного барабана.
• Снимите деталь.
• Открутите гайки, удерживающие подшипник.
• Нагрузите заднюю ось, опустив ее на кронштейн.
• Извлеките ось с помощью съемника.
• Подвесьте тормозной блок на тросе.
• Снимите стопорное кольцо с помощью зубила, молотка и гаечного ключа.
• Разделите обода подшипников с помощью зубила.
• Удалите ржавчину и грязь с посадочной поверхности.
• Установите новый подшипник.
• Нагрейте стопорное кольцо до 200-250 градусов (темно-красного цвета) и забейте его на место с помощью трубы
• Установите втулку на место.

Наглядный процесс замены подшипника полуоси Нива Шевроле

• Открутите колесо и снимите его
• С помощью зубила сбейте колпак ступицы;

Вытащите шплинт, расположенный на нижней оси нажимного рычага, с помощью плоскогубцев;

— Осторожно выньте вал из зажимного рычага слесарным ломиком, а затем снимите его плоскогубцами;

Как только зажимной рычаг и пружины в тормозных суппортах будут сняты, извлеките их из своих посадочных мест плоской отверткой и поместите их за поворотный кулак, чтобы дальнейшая обработка могла быть выполнена после снятия суппортов (подвешивания).

Снимите сальник (уплотнение), используя отвертку с прямым концом, пока кулак находится в тисках.

Затем отдельно снимаются внутреннее кольцо и сепаратор. Компоненты подшипника снимаются аналогичным образом изнутри.

Посмотрите на сторону наружного подшипника и удалите наружное кольцо с помощью пробойника. Та же процедура используется для противоположного наружного кольца.

Разборка завершена. Детали неисправные заменить новыми, при необходимости очистить узлы от старой смазки и заполнить их новым составом. В подшипниковых соединениях и шлицевых узлах следует использовать универсальную смазку Castrol LMX.