Газель некст новое сцепление буксует

Буксует сцепление на газели что делать

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.

Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали; -пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска; -на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

— заедают игольчатые подшипники штока вилки

Источник

Возможные неисправности сцепления газ-2705 и способы их устранения

Неполное выключение сцепления — сцепление «ведет» (не включаются или включаются с трудом передачи):

— При работе двигателя на холостых оборотах, включенный прямой передаче и выключенном сцеплении вторичный вал коробки передач не должен вращаться

Для проведения проверки необходимо снять карданную передачу и вставить в задний картер коробки передач отдельную скользящую вилку карданной передачи для предотвращения течи масла

— Наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления

Прокачать гидравлическую систему привода сцепления, убедиться, что перемещение конца вилки — не менее 14 мм

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала

Устранить заедание на шлицах (зачистить шлицы)

— Коробление ведомого диска

Заменить ведомый диск или выправить его

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги выключения сцепления

Отрегулировать взаимное расположение концов рычагов выключения сцепления

Неполное включение сцепления — сцепление буксует (ощущается специфический запах, ухудшается разгон автомобиля, падает скорость движения, с трудом преодолевается подъем):

— Ослабление нажимных пружин

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки.

В случае небольшого замасливания промыть поверхность накладок керосином и зачистить мелкой шкуркой

— Чрезмерный износ фрикционных накладок (до заклепок), рабочих поверхностей маховика и нажимного диска

Заменить фрикционные накладки или ведомый диск

Заменить маховик или нажимной диск или устранить на них задиры и кольцевые риски механической обработкой с учетом рекомендаций

— Засорено или перекрыто кромкой манжеты компенсационное отверстие главного цилиндра из-за набухания манжеты

Промыть рабочей жидкостью главный цилиндр или заменить манжету

Неплавное включение сцепления:

— Замасливание фрикционных накладок ведомого диска

Заменить фрикционные накладки

— Износ фрикционных накладок (до заклепок)

Заменить ведомый диск или фрикционные накладки

— Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Устранить заедание на шлицах

— Неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги

Отрегулировать взаимное расположение рычагов

— Потеря упругости пластинчатых пружин ведомого диска

— Заедание рычагов выключения сцепления в опорах или выступов нажимного диска в окнах кожуха

Устранить заедание (зачистить сопрягаемые поверхности)

Вибрации и шумы в трансмиссии при движении:

— Поломка или износ деталей демпферного устройства ведомого диска

Заменить ведомый диск в сборе

— Износ фрикционной шайбы или ослабление нажимной пружины фрикционного гасителя

Заменить фрикционную шайбу или пружину гасителя

«Писк» и шум в сцеплении при работающем двигателе:

— Выход из строя подшипника выключения сцепления

Заменить подшипник. Проверить и восстановить соосность картера сцепления и коленчатого вала

Скрип при нажатии на педаль сцепления при неработающем двигателе:

— Отсутствует смазка или износились пластмассовые втулки оси педали сцепления

Смазать пластмассовые втулки коллоидно-графитным препаратом (ОСТ 08-420-74) или заменить изношенные втулки новыми

Выключение сцепления происходит только при резком нажатии на педаль. При плавном нажатии педаль легко доходит до упора, сцепление не выключается:

— Загрязнение или большой износ зеркала главного цилиндра. Большой износ манжеты поршня главного цилиндра

Промыть, а при износе заменить главный цилиндр. Заменить манжету

Понижение уровня жидкости в бачке главного цилиндра выключения сцепления:

— Износ или затвердение манжеты поршня рабочего цилиндра — подтекание жидкости

— Нарушение герметичности соединения трубопровода с главным и рабочим цилиндрами — подтекание жидкости

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2114;
  • ИЖ Планета;
  • УАЗ Буханка;
  • Юпитер;
  • КАМАЗ;
  • Минск;
  • ВАЗ 2110;
  • Рено Логан;
  • Киа Рио;
  • Лада Приора;
  • ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

  • машина теряет в динамике;
  • падает тяга;
  • авто тяжело заезжает в подъем;
  • скорость набирается медленно;
  • педаль вибрирует;
  • в салоне пахнет гарью;
  • педаль работает слишком туго;
  • педаль проваливается;
  • передачи переключаются с хрустом;
  • появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Газель и соболь теперь буксовать не будут

11.01.2022

Горьковский автомобильный завод начал выпуск легких коммерческих автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС» с электрическим блокируемым дифференциалом ELocker.

ELocker – это не требующее технического обслуживания устройство, которое в выключенном режиме функционирует как открытый дифференциал. При пробуксовке одного из ведущих колес, водитель включает дифференциал, нажав кнопку, расположенную на приборной панели. После включения электромагнитные катушки активизируют кулачковый механизм, который блокирует боковую шестерню. В результате этого происходит 100%-ная блокировка оси. Крутящий момент двигателя направляется на колесо, находящееся на участке с наибольшим коэффициентом сцепления, у автомобиля появляется возможность продолжить движение. Выключение системы происходит либо при повторном нажатии кнопки, либо при достижении скорости 30 км/час.

С дифференциалом ELocker существенно улучшится проходимость автомобилей и решится проблема пробуксовки, что особенно важно в наших сложных климатических и дорожных условиях. В осеннее-зимний период для российских водителей и владельцев «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС» встает вопрос пробуксовки особенно остро. Дифференциал ELocker поможет избежать пробуксовки автомобилей. При попадании одного из ведущих колес автомобиля на лед, рыхлый снег, грязь или другой сложный грунт, блокируемый дифференциал обеспечивает передачу крутящего момента двигателя на второе ведущее колесо.

На полноприводных модификациях автомобилей ГАЗ дифференциал войдет в базовую комплектацию, а на заднеприводных моделях будет устанавливаться в качестве опции. Стоимость опции будет состовлять 12 тыс. рублей.

Первые поставки легких коммерческих автомобилей ГАЗель и Соболь начались в декабре 2022 года, а продажи по всей дилерской сети – с начала 2022 года.

Видео дифференциал ELocker в действии:

Остается добавить, что стоимость комплекта составляет 12 тыс.руб.

Газель- не так страшен черт ка его малюют.

PROTECTOR 14.05.2022 — 22:53

так парни, мухи отдельно, котлеты отдельно, комфорт мы не трогаем- это «святое», удрочи с гнилыми балками тоже не принимаются, за ведром надо следить и по пере рассыпания подбрасывать свежих гаек, у меня к моей претензий нет, 1 раз уехал на эвакуаторе из за говненой помпы (она неисправная жжет предохранитель на котором мозги висят), вот 160 тыр: родное сцепление, коробас трещит уже маненько, но пробег для него солидный считается, тормозная система вся в оригинале- диски барабаны трубки цилиндры, мотор тряс мозги только по датчику распредвала, через 2 или 3 проблема ушла. Короче у меня претензий нет, да в иномарках удобней, эргономичней и быстрей, но: цена самой машины цена запчастей доступность запчастей газель можно на коленке починить, я не агитирую за советскую власть, но я ей доволен, да сыромятина местами, одна трапеция дворников чего стоит, да архаизм, ни ящичков, ни подстаканников, ни рундуков для инструмента, да коробка полный привет, переберешь может через месяц начать гудеть, но по мне так больше чем -.

А еще интересно:  Подвеска Нива Шевроле: передняя, задняя, устройство и тюнинг

PROTECTOR 14.05.2022 — 23:45

п-ф
дык, повезло один раз по сухому. бывает.

я не вкурил о чем ты, башня уже спит просто, а ручки печатают, да понятное дело по сырому хрен, я то все про плюсы и минусы. Ей бы хотя бы блокировку дифференциала ставили, было бы веселее, ну так когда пустая корова на льду, моё мнение газла можно рядом поставить с комейкой и 130-м, она этого заслуживает.

carrier
Газель и грунтовка вещи несовместимые. Не стоит издеваться над машиной и собой. Её место в городе.

грунтовка грунтовке рознь, если трактора не лютуют всё не так уж плохо. ты удивишься скок газелей тут шнявает в качестве автолавок, нормально всё, трезвая голова, опыт, карта расположения тракторов, и всё в поряде, а как еще, я вот вчера прорывался когда всё думал, как там живут, магаза нет, чипка нет, скорая и пожарка- ну ток по сухой как вчера дороге, я правда мост дощатый разнес, ну да ничего, трактор и так проедет, но жуть 300 км от Москвы и такой абздац.

avkie 16.05.2022 — 06:35

Colobosc
Ключевые слова: «направление было сухое». Была Газель… Летом на грунтовке после небольшого дождя и зимой на укатанном до льда снегу можно было застрять на ровном месте, если пустой, то наверняка.
Переднеприводные колымаги лучше едут.

так ведет себя любой заднеприводной малотоннажный грузовичок или фургон если пустой.

что соболь, что заднеприводной транзит — может сесть запросто даже не сухом покрытии.
как то ехал на транзите, заднеприводной, съехал с трассы в поле, поесть отдохнуть. второстепенная была отсыпана отсевом.
переднее колесо провалилось в небольшую ямку, заднее — на сыпуем отсеве.
и все. приехали. только раскачкой удалось вырваться.

я очень много ездил на газеле 4х4 еще первых выпусков которые только пошли в продажу в 96году…
в целом нормально ехало, но сильно проигрывало уазу из-за двойных скатов и тяжелой морды — передние колеса режут глубокую колею, задние — тастаптывают ее в широкую. поэтому колея была противопоказана.
а в гололед, снегопад — проблем с ней не знал.
больше того, газель 4х4 пустая на льду спокойно утягивала груженую заднеприводную газель, а вот наоброт — без шансов.
ну и качество — полное гавно. его просто нет

Maksim V 16.05.2022 — 09:26

в чем конкретно?

Если газельгружёная и с бензиновым мотором — то она «не едет» и водитель вынужден своевременно переключаться на пониженные передачи , тем самым снижая нагрузку на ДВС и детали трансмиссии .

Если на ГАЗеле стоит Камминс , то машина «едет» и водители не утруждают себя переключениями , а тупо давят на газ и едут на гружёной машине на 5 передаче 60 км/час , а есть индивидумы которые ещё и хваляться :

— А я и с 40 на 5 й разгоняюсь .

Второй аспект — ГАЗели с дизелем — постоянно перегружают — 2,5 тонны — как с добрым утром и машинка везёт , а херли — мотор позволяет .

А когда машина собственная и за рулём хозяин , а не наёмный водитель и кпп и задний мост ходят долго и счастливо .

Спорить я с вами не буду , но примеры у меня перед глазами .

ГАЗель фермер в бригаде сантехников — тяжелее 500 кг в жизни не возившая — прошла 285 000 км без всяких внеплановых ремонтов и была продана в исправном состоянии и на ходу — правда кузов сгнил .

А точно такая же ГАЗель в Райпотребсоюзе — водка , овощи — и всё по 2-2,5 тонны и каждый день — кпп «сдохла через 80 000 км.

Полноприводные ГАЗели в «скорой» — 200 000 км нормально выхаживают , а полноприводной «Соболь» в «Горгазе» — уже перевалил за 200 000 км и прекрасно себя чувствует — его не насилуют и душу из него не вынимают .

bars36 17.05.2022 — 11:25

2 ТС
Четыре куска мопедной цепи, как от 2-х скоростных мопедов, по два на наружное заднее колесо. Длину цепи сделать, чтобы при стягивании болтиком М6 на колесе, цепь была внатяг. Конечно, ещё лучше по четыре цепи на колесо. Использовать на снежно-ледяных и в грязевых дорожных условиях. На твёрдых и каменистых грунтах нежелательно, тк может порвать. 500-600 кг груза на задние колёса, и вы удивитесь тракторной проходимости Газели. Также, толстый капроновый трос, намотанный на задние наружные колёса по всей длине окружности, но это долгая история.

bars36 17.05.2022 — 16:28

carrier
Там проблема в клиренсе. С таким диаметром колёс с шоссе съезжать противопоказано.

Да, под передней балкой 170 мм, и примерно столько же под задним мостом. Но, балка, в разумных пределах, неубиваемый кусок железа, расчищающий себе дорогу под рамой. Но, это не главное, Газель садится, как писали выше, из за разной ширины передней и задней колеи, и недостаточного сцепления задних ведущих колёс на негруженом авто. А колёса R16, вполне себе. У импортных одноклассников 15-ти дюймовые.
Просто, вспоминаю, где ранее на Газели сходу пролетал по говнам не боясь ничего оторвать, сейчас на кроссовере прохожу крадучись.

bars36 18.05.2022 — 14:12

2 Безмен
Ваши посты## 38 и 39 по поводу проходимости Газели, какие -то, взаимоисключающие. В #38 у Вас казель встала на мокрой траве, и тут же в следующем #39, Вы пишете об исключительной проходимости Газели в отличие от других авто. Разница в дорожных покрытиях, мокрая трава и колея, конечно, есть, но всё равно не понятно, едет у Вас Газель или не едет.
По поводу моих «фантазий» о проходимости с цепями, — это личный опыт, который никому не навязываю, а эпитет «тракторной» всего лишь небольшая гипербола для лучшего понимания до и после установки цепей.

Зимняя эксплуатация «газелей»

Материал подготовлен поcле бесед с водителями и владельцами «Газелей». К любой из поднятых тем (разумеется, с учетом сезона) мы готовы вернуться при появлении новых данных и новых решений общих проблем.

Каждый год, и всегда неожиданно, на всю территорию нашей огромной страны обрушивается стихийное бедствие: Ее Величество Зима. Больше всего проблем она приносит владельцам отечественных машин. И в разгар сезона резонно посвятить им наш раздел о «Газелях».

Самый очевидный и потому первый зимний вопрос – холодный пуск. В этом отношении «Газель» проработана довольно хорошо: даже старинный двигатель ЗМЗ-402 можно поддерживать в таком состоянии, что он будет уверенно заводиться и при –30°С. Конечно, это возможно только в том случае, когда свечи исправны и высоковольтные провода, зажигание и карбюратор отрегулированы правильно, а в цилиндрах нормальная компрессия. И, разумеется, если аккумулятор «крутит».

Обеспечить хорошее состояние аккумуляторных батарей совсем не сложно. Нужно следить за состоянием «зарядки» загодя, по теплу, чтобы плотность успела прийти в норму, проверить уровень электролита в банках и долить туда воды; помыть, почистить и смазать клеммы батареи (по меньшей мере, в шести случаях из десяти в преждевременной кончине аккумулятора виновен если не генератор, то регулятор напряжения).

Еще меньше, чем с «402-м» мотором, проблем с холодным пуском теоретически* должно быть у инжекторного ЗМЗ-406. Правда, у этой заволжской серии есть своя «фенька»: зимой в картере этих двигателей (как инжекторных, так и карбюраторных) должно быть хорошее синтетическое масло.

Как известно, у них цепь привода ГРМ натягивают гидронатяжители, до которых загустевшая на морозе «минералка» просто не успевает добраться. В итоге – провисшая цепь, легко перескакивающая на один, а то и на два зуба. А это уже аварийная ситуация. И лучше ее не дожидаться, а залить подходящее масло. Увы, рекомендация не дешевая, но, может быть, заводчане из Нижнего Новгорода и Заволжья предложат что-нибудь лучше?

После запуска и прогрева нужно трогаться с места. Вот тут-то и ощущается рывок, сопровождающийся характерным щелчком. Большинство опрошенных водителей уверены, что это отрываются примерзшие передние колодки от тормозных дисков. К счастью, у «Газели» это происходит сравнительно безболезненно.**

Хуже, если примерзнут задние колодки. Держатся они намного крепче и при попытке тронуться могут сместиться вместе с барабаном. В лучшем случае сломают cерьги, соединяющие трос с тягой разжима колодок, в худшем – «умрет» весь задний контур, что не обязательно обнаружится сразу… И хотя теоретически барабанные тормоза хорошо защищены от влаги, мудрые люди, как и встарь, при сколько-нибудь длительной стоянке вместо «ручника» пользуются включенной передачей.

А еще интересно:  Схема передней подвески нива 2121, 21214

Отрывание примерзших колодок – один из случаев силового рывка. Но есть и другие. Сугробы и гололедица порой просто заставляют обходиться с машиной грубо. А между тем, если «тощая корова – это еще не газель», то справедливо и обратное: «Газель» – не корова, пусть даже и тощая.

Двигатель и агрегаты трансмиссии буквально пытаются оторваться от машины, резко нагружая свои опоры. Настоящему грузовику («корове») это не страшно: его силовой агрегат закреплен на мощных опорах. «Газель» унаследовала их от «Волги», у которой опорные сайлент-блоки соответствуют сравнительно небольшой массе самого автомобиля.

Еще один узел, требующий крайне бережного отношения, – сцепление. Еcли на «Газели» стоит волговский ведомый диск, и без того недолговечный, попытка вырваться из западни может стоить ему жизни. Известны случаи, когда в такой ситуации саморазбирался демпфер, и пружины вылетали из диска. Так что рывков и перегруза лучше избегать.

Следующий традиционный источник неприятностей – система охлаждения. У «Газели» радиатор двигателя расположен довольно низко, и для забора воздуха в переднем бампере сделаны прорези. Через них липкая черная жижа противогололедного реагента, которым обильно политы зимние дороги в городе, летит в радиатор и оседает в его горячих сотах, где быстро засыхает и превращается в камень. Теплообмен резко ухудшается; при холодной погоде это не заметно, однако весной начинаются проблемы.

Наиболее распространенный, цивилизованный и доступный способ борьбы с этим явлением – переставить номерной знак, чтобы он перекрыл прорези в бампере. Но по большому счету это полумера, поскольку зимняя дорожная жижа проникает и через облицовку радиатора.

Многие водители (по нашим наблюдениям) на зиму вставляют между радиатором и его облицовкой лист картона. От грязи он защищает хорошо, но во многих случаях вызывает перегрев двигателя даже при сильном морозе. Гораздо удобнее сверху прикрыть и облицовку радиатора, и прорези в бампере куском сетки, которая продается в хозяйственных магазинах. Она и стоит копейки, и от грязи защитит, и достаточный приток воздуха обеспечит. Снять и помыть такую сетку – не проблема.

Можно, конечно, и не забивать себе голову, а просто не реже раза в неделю мыть машину «Керхером» и продувать радиатор сжатым воздухом, что, впрочем, не избавит от необходимости специально промыть соты весной. Если болезнь запущена, ничего не останется, кроме как снимать радиатор с машины и промывать его. Это следует иметь в виду и при покупке подержанной «Газели».

Отопитель кабины – тоже часть системы охлаждения двигателя. Когда на улице 0…–5°С, отопление «Газели» работает вполне удовлетворительно. Но сильные холода, как и обильный снегопад, здорово осложняют жизнь. По рассказам водителей, в сильный мороз остывшая за ночь кабина бортовой «Газели» прогревается до приемлемой температуры в среднем минут за сорок, а то и за час.

В кузове вагонной компоновки (кроме грузового фургона с трехместной кабиной) предусмотрен дополнительный отопитель. Тосол в него накачивает отдельная электропомпа. Чтобы согреть воздух в семиместной кабине комби, ее мощности хватает. А вот для пассажирского салона микроавтобуса он уже слабоват: как следствие, в нем запотевшие боковые стекла и прохлада. Чтобы несколько повысить эффективность этой «печки», водители таких машин иногда заменяют штатный радиатор «вазовским».

Зато дополнительный отопитель от вагонника, такой, каким его сделали на заводе, выручит водителя бортовой машины или фургона с такой же отдельной кабиной. Такая «печка» приобретается в сборе, устанавливается под пассажирским сиденьем и соединяется с основной штатными шлангами от вагонника, а ее электропомпа по обычной «вагонной» схеме присоединяется к бортовой сети. С двумя отопителями в трехместной кабине вы согреетесь в любые холода.

Но остается еще несовершенная вентиляция, и в частности, дующий через дефлекторы холодный воздух. Прямоугольные решетки, красиво расставленные дизайнерами по краям и центру приборной панели, у подавляющего большинства машин либо заклеены скотчем, либо закрыты пластмассовыми заглушками. Эти заглушки даже стали массовой продукцией, украшенной фирменной эмблемой!

Те, кто видел снятую с машины «печку», этому не удивляются. На огромном воздухозаборнике много щелей и неперекрытых отверстий. К примеру, его кожух состоит из двух половин, а их стык плохо обработан и подогнан, а значит, холодный воздух проходит в кабину, минуя радиатор.

Разумеется, все это «лечится». С помощью губчатой и обычной резины, поролона, пеноплена, строительной пены, набора герметиков можно довести до ума даже большинство откровенно бракованных отопителей. Правда, придется разобрать, и может быть не единожды, едва ли не полкабины.

Во время обильного снегопада и в мороз проявляется слабый обдув стекол. На ветровое стекло теплый воздух поступает из двух щелей, расположенных на верхней части приборной панели; беда только, что у многих машин это происходит неравномерно. Часто с одного края одной и той же щели дует намного сильнее, чем с другого.

Разумеется, у этого явления есть объективные причины. В них можно разобраться и сделать все как надо. Вот только здесь, как и с «печкой», времени придется потратить немало. И если встает вопрос, тратить его на доведение машины до ума или зарабатывать деньги, то последнее побеждает. Вот и ездят нижегородские «копытные» с заглушками на решетках да с атласами и папками на щелях…

Слабый и неправильный обогрев ветрового стекла немедленно отражается на работе стеклоочистителей. Правая сторона стекла, как правило, очищается вполне удовлетворительно – ведь эта щетка находится практически напротив щели обдува, там, где стекло всегда нагретое, поэтому на ней почти никогда не намерзает лед.

Посередине, между правой и левой щелями, тоже есть плохо продуваемая зона. Поэтому запотевает верхняя средняя часть стекла, теплый воздух иногда туда просто не доходит. А самое неприятное то, что на этой самой непрогретой серединке расположена половина левого, значительно более важного для водителя «дворника».

Чтобы оттаивали стекла боковых дверей, предусмотрены круглые вентиляционные отверстия на левом и правом торцах приборной панели. Из них обычно дует все-таки теплый воздух. Но в том-то и беда, что теплый, а не горячий, и напор, мягко говоря, слабоват.

Способ быстро очистить окна кабины «Газели» все же существует. Надо приспустить на один сантиметр стекла и, открыв на полную мощность забор воздуха с улицы, направить весь его на них. При этом теплый поток, идущий в ноги, будет перекрыт, а в кабине, если, конечно, в ней не установлена вторая «печка», станет весьма прохладно.

Кстати, о зеркалах. Штатные, как известно, маловаты по размеру, но зимой проявляется еще один недостаток: не предусмотрен их обогрев.

Зимой всегда активно ржавеет кузовное железо. Автомобили нижегородского завода отличаются негерметичными уплотнителями опускаемых стекол, через которые внутрь дверей проникает вода. Это относится не только к «Газели», но и к «Волге». Беда была бы не так страшна, имейся в нижней части двери хороший дренаж – вода в ней не скапливалась бы.

И если единственное отверстие засоряется, «Газели» с «Соболями» возят в своих дверях целые лужи, которые зимой замерзают и могут раздуть и разорвать дверь изнутри. В длительной поездке «печка» растапливает лед, вода вытекает, чтобы снова замерзнуть уже на подножке.

Напоследок напомним о необходимости «переобуть» машину в зимнюю резину. Ведь скоростные показатели у «Газели» на «легковом» уровне, а машина тяжелая, заднеприводная. Из отечественных 16-дюймовых зимних шин для «Газели» хорошо зарекомендовали себя К-156 и некоторые ярославские модели.

Замена шин у «Газели» более сложна, чем у легковушки. Про неудобный домкрат поговорим как-нибудь отдельно, тем более что в наше время штатному домкрату нетрудно найти альтернативу. С заменой передних колес проблем обычно не возникает. А вот с задними двускатными вполне возможны осложнения: внешние колеса порой прикипают к внутренним, а те в свою очередь – к ступицам.

Именно зимой диски активнее всего ржавеют, и сопрягаемые поверхности «прикисают» друг к другу. Поэтому лучше сразу использовать хорошо окрашенные колеса. Некоторые водители рекомендуют смазывать привалочные поверхности литолом или графитом.

На этом остановимся. И хотя сказано мудрым: «Нельзя объять необъятное», именно это мы и попытаемся сделать в нашей серии статей о «Газелях», а потому, если можете дать дельный совет – пишите.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.
Газель некст новое сцепление буксует

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках.

В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

А еще интересно:  Как устроен привод зеркал и как его можно (или нельзя) сломать - КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Принцип действия системы сцепления

Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.
Газель некст новое сцепление буксует

Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

  1. При сборке использовались детали низкого качества.
  2. Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
  3. Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.
Газель некст новое сцепление буксует

Среди основных проблем выделяют:

  • течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
  • уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
  • течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
  • перепускание манжеты ГЦС;
  • погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным.

Причины пробуксовки и способы их устранения

Не во всех случаях обязательно придется покупать полностью новое сцепление. Я уже как-то раз по неопытности поменял узел, который оказался практически полностью исправным. На деле нужно было просто поменять один недорогой компонент. Но порой приходится учиться и на своих ошибках.

Из всего изученного я понял, что ключевую роль здесь играет определение причины пробуксовки сцепы. От этого напрямую зависят ваши дальнейшие действия.

  • Износились фрикционы. Ваши действия зависят от степени износа. Когда расстояние между используемыми рабочими элементами меньше, нежели 0,2 мм, можно просто отрегулировать свободный ход педали. При сильном износе меняется ведомый диск и накладки;
  • На накладках появилось масло. Масло на фрикционных накладках может появляться из-за определенных проблем в дренаже маховика или избыточного количества смазки в коробке. Масло следует удалить и высушить поверхность. Хорошо подойдет керосин. После очистки пройдитесь мелкой наждачкой;
  • Нарушение целостности резиновых компонентов гидропривода. Когда они разбухают, сцепа очень часто начинает буксовать. Тут придется снять оба цилиндра (рабочий и главный), спиртовой жидкостью выполнить промывку, заменить резиновые элементы и выполнить очистку компенсаторных отверстий. Не забудьте прокачать сцепление и сами тормоза;
  • Потеря эластичности у нажимных пружинок. Такая проблема проявляется на старых автомашинах, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Эластичность снижается постепенно, из-за чего падает необходимый уровень давления на ведомый диск. Как итог, сцепа буксует. Проверка проводится путем демонтажа диска сцепления. Если эластичность упала, их придется заменить.

Есть случаи, когда менять отдельные компоненты или пытаться восстановить их работоспособность бессмысленно. Износ или повреждения настолько серьезные, что ремонт даст кратковременный эффект. Тут более правильным решением станет полная замена сцепления.

Приходилось ли вам сталкиваться с пробуксовкой сцепления, в чем была причина и как вы ее устраняли? Свои ответы оставляйте в комментариях.

Подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям и не забывайте приходить к нам снова!

Газель некст новое сцепление буксует2

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

  • педаль западает, когда начинается движение машины;
  • во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
  • слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?
Газель некст новое сцепление буксует

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место.

Сцепление буксует возможные причины и их возникновение.

В случае, когда сцепление начинает пробукосовывать, это не всегда означает, что причина в неправильной работе самого сцепление. Часто бывает, что проблема пробуксовки связана с системой выключения сцепления.

Рекомендуется провести проверку:

  • Системы выключения сцепления (износ, плавность хода, установка)
  • Соответствия деталей с данным типом автомобиля
  • Правильности доработки маховика.

Причины пробуксовки сцепления

Износ фрикционных накладок до головок заклепок

  • Естественны износ в соответствии с пробегом и условиями эксплуатации.
  • Чрезмерно частое трогание с места / ошибки в управлении автомобилем.
  • Тугой ход системы привода сцепления.
  • Привод сцепления отрегулирован неправильно.
  • Недостаточное усилие сжатия на сцепления.
  • Необходимо заменить ведомый диск если его толщина менее 2,3мм

Замаслены или засалены фрикционные накладки

  • Повреждёна герметичность коробки передач или двигателя.
  • Чрезмерное количество смазки на первичном валу коробки передач или на подшипнике коленчатого вала.
  • Негерметичность гидравлического привода.
  • Снижение коэффициента трения фрикционных накладок.
  • В случае небольшого замасливания необходимо промыть ведомый диск керосином и зачистить мелкой шкуркой.

Сгорела или отслоилась фрикционная накладка сцепления

  • Постоянная пробуксовка сцепления.
  • Частое трогание с места на высоких передачах.
  • Слабое нажатие педали сцепления (слабый прижим).
  • Неисправность или дефект в системе сцепления, отсутствие зазора между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход.
  • Замасливание / засаливание.
  • Слишком большая глубина маховика – ошибка доработки.
  • Вследствие перегрева происходит сильное повреждение материала фрикционных накладок.

Фрикционная накладка воспринимает нагрузку не всей поверхностью

  • Маховик не был доработан.
  • Поверхность трения с многочисленными царапинами.
  • Снижение коэффициента трения фрикционных накладок.

При установке нового нажимного диска фрикционная накладка вначале воспринимает нагрузку только снаружи (больший радиус трения), обеспечивая тем самым еще до полной приработки полную нагрузку новых деталей. Является признаком качества! Не является дефектом!

Перегрев нажимного диска сцепления

  • Частое пробуксовывание сцепления.
  • Замасливание / засаливание.
  • Неисправность / дефект в системе выключения сцепления / недостаточный зазор между подшипником и рычагами выключения сцепления, тугой ход.
  • Слишком большая глубина маховика – ошибка доработки.
  • Снижается коэффициент трения фрикционных накладок. Вследствие чего слишком маленькое усилие сжатия сцепления и постоянная пробуксовка сцепления ведет к перегреву.

Концы мембранной пружины сильно изношены

  • Большой износ системы привода сцепления.
  • Направляющая труба выработалась.
  • Слишком большая нагрузка на выжимной подшипник.
  • Усилие сжатия сцепления «блокируется» вследствие этого «зависание» выжимного подшипника или же снижается вследствие высокой предварительной нагрузки на него.

Образование разлома мембранной пружины

  • Чрезмерное превышение усилий сжимания сцепления / большой ход выключения сцепления.
  • Усилие сжатия мембранной пружины утрачивает свою положенную величину.

Маленькое отжатие нажимного диска приводит к пробуксовке.

После приработки образуется ступенчатая форма кулачков

  • Выжимной подшипник задевает разъединительное кольцо или рычаги выжимного подшипника.

Усилие сжатия сцепления не действует, так как рычаги выжимного подшипника при включении сцепления застревают на ведущих кулачках.

Источник

1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *