Диски для шин низкого давления своими руками чертежи ви3 краз

На что влияет твердость отрезного круга

Рассматриваемые устройства имеют разную твердость, что зависит от используемого материала для изготовления насадки. При выборе диска по твердости нужно придерживаться такой рекомендации — чем выше твердость обрабатываемой заготовки, тем ниже этот параметр должен иметь расходный материал.

Чем мягче распиливаемая заготовка, например, алюминий, медь, нержавеющая сталь, тем тверже должна использоваться насадка из карбидо-кремниевого состава. Твердость диска также зависит от размера зерен, и указывается этот параметр на лицевой стороне насадки в виде латинских букв от M до T. Самыми твердыми являются насадки, где ставится буква T.

Каждый отрезной диск на болгарку имеет соответствующую маркировку, по которой выясняется самая важная информация. Зная и умея расшифровывать маркировку отрезных кругов, не составит большого труда выбрать насадку. В маркировке присутствуют такие главные сведения:

1. Производитель — указывается в самом верху насадки
2. Под посадочным отверстием указываются три самых главных размера — наружный диаметр, толщина и размер посадочного кольца. Пример обозначения имеет следующий вид 180х1х22,23
3. Материал, для которого можно использовать насадку. На абразивных дисках указывается обозначение «metal». Есть также универсальные круги, предназначенные для резки черного и цветного металла. Если на диске указывается Steel, то им можно резать стали, Inox — нержавейку, Aluminium — для алюминия и меди, Castiron — литые стали и чугун
4. Типы насадок — этот показатель говорит о конструкции посадочного отверстия. Если стоит цифра 41, то это означает, что диск плоский, а если 42 — имеет смещение в одну сторону. Обычно цифра 42 присутствует на заточных дисках
5. Связочный материал — это вулканит, бакелит и керамика. На насадках отечественного производства тип армирующего слоя указывается двумя буками кириллицы (например, БУ — бакелит усиленный), а зарубежного латинскими BF
6. Тип материала, из которого изготовлен круг. Если стоит буква A — это электрокорунд, C —карбид кремния. Перед буквенным индексом стоит цифра, указывающая на размер фракции или зернистости материала
7. Твердость — указывается сразу после размера зерен, для чего применяются латинские буквы M и T
8. Максимальная скорость работы — зависит от типа армирующей связки. Для вулканита параметр предельной скорости составляет от 50 до 80 м/сек, а для бакелита от 80 до 100 м/сек. Скорость вращения влияет на быстроту выполнения работ
9. Срок годности — это один из главных параметров, который показывает, можно ли пользоваться насадкой или нет. Мало кто обращает внимание на срок годности, что в итоге становится причиной серьезных последствий в виде получения травм, увечий и даже смертельных исходов. Перед тем, как купить и поставить диск в шпиндель болгарки, следует проверить срок годности. Указывается он преимущественно на металлической части посадочного кольца. Указываемые значения в виде года и месяца — это крайний срок службы, по истечению которого эксплуатация расходного материала противопоказана

В зависимости от производителя, на лицевой части насадки указываются и прочие дополнительные сведения, как звуковой индекс, класс неуравновешенности, а также ГОСТ. Насадки не только изготавливают по соответствующим стандартам, но еще и подвергают их испытаниям. Как выглядит пример расшифровки отрезного диска, показано ниже.

Диски из листового железа — пневмоход.ру

Для изготовления дисков понадобится листовое железо:
-на бочку: — для кразовских — 1,2 — 1,5 мм
— для урагановских и К-700 — 1.5 мм

-на конуса: — для кразовских — 2,0 мм
— для урагановских и К-700 — 2,0 мм

Всё начинается с запорных колец. Мы их изготавливали из отбортовки открытых двухсотлитровых бочек. Сейчас бочек практически не найти, но наши умельцы научились загибать кольца из уголка на 25 мм или из ленты железа 2 -3 мм как показал Димарик- Оправка для запорных колец.
Кольцо должно плотно входить в посадочное место уже ободранной покрышки, практически оно должно туда заколачиваться молотком. Такая посадка не позволит проворачиваться покрышке при эксплуатации.
Далее измеряется внутренняя длина окружности этого кольца. Я измерял плоской металлической лентой, которую снял с разбитого кинескопа (там её около 30 метров). Просто отрезал кусок ленты и подгонял её под внутреннюю «С» и использовал как шаблон при изготовлении бочки.

После изготовления запорных колец приступаем к изготовлению бочки. Вырезаем из листа железа развёртку с размерами:
— длинна прямоугольника = внутренней длине окружности запорного кольца
— ширина прямоугольника = ширине диска (для краз = 400 — 450 мм, для ураган = 500 — 550 мм)
Из развёртки сворачиваем бочку и контрольной лентой ещё раз проверяем внешнюю длину окружности бочки (она получится несколько больше из-за толщины листа), излишек отрезаем с точностью до 1 мм. Провариваем герметично шов на бочке, шлифмашиной убираем «сопли» снаружи и внутри. Измеряем внутреннюю длину окружности готовой бочки («С»внут.б.). Этот размер понадобится при изготовлении конусов. Рассчитываем внешний радиус конуса «R» = «С»внут.б. / 2 пи = «С»внут.б. / 6,28

На фото Димарик с друзьями накатывает лист на трубу меньшего диаметра. Можно прихватить сваркой, а лучше просто отстучать молотком, пока лист не примет подходящий радиус загиба. Идеальной формы добиваться не обязательно, её бочка примет тогда, когда в неё будет заколочен диск с подогнанными конусами.

Нужно рассчитать, начертить и вырезать развёртку конуса. Я предлогаю развёртку делать из трёх частей, которые потом свариваются в единое целое на трафарете. Такой способ в два раза экономит металл. Сначала выберем нужный угол конуса. Самый оптимальный угол = 45 град., но если надо увеличить вынос диска, то внутренний конус можно делать с бОльшим углом (60 — 70 град). Для расчета конуса есть программы, но я предлогаю не заморачиваться и сделать расчет самому с помощью простого калькулятора. Из прямоугольного треугольника видно, что ас = св / sin «а» , так-же:
-внешний радиус сектора = внутренний радиус бочки R внутр.б. / sin «а»
-внутренний радиус сектора = внешний радиус автомобильного диска / sin «а»
-угол сектора = 360 х sin «а» град., но легче не отмерять угол, а отложить на внешнем радиусе сектора длинну скружности «С» внутр.б.
Сектора обрезать строго по радиальной линии

Как правильно использовать?

Всегда стоит помнить, что болгарка – это инструмент травмоопасный. Особое внимание следует уделять именно режущим дискам, так как из-за них и возникают довольно часто плачевные ситуации. Печальная статистика такова, что почти 90% несчастных случаев при использовании шлифмашины возникает из-за некачественных кругов.

Выбирая круг в магазине, следует тщательно осмотреть его на наличие дефектов, то есть различных сколов, трещин и так далее.

Если диск выбран, то при непосредственной работе с болгаркой нужно соблюдать определенные правила безопасности.

• Прежде чем вырезать или зачищать материал, нужно обязательно надевать защитную маску. При резке и шлифовке возникают искры, которые могут попасть в глаза или обжечь лицо. Поэтому защитная маска при работе со шлифовальной машиной незаменима. Рекомендуется также надевать перчатки, которые плотно прилегают к рукам.
• Не стоит резать материал на самых высоких оборотах. В таком случае болгарка может стать просто неуправляемой и вылетит из рук от сильной вибрации. Многие современные болгарки снабжены функциями плавного пуска и регулятором оборотов. Это делает работу куда более безопасной.

• При работе следует убрать подальше любые легковоспламеняющиеся материалы и горючие жидкости. Как уже было сказано выше – от работы с болгаркой возникают искры, от которых может возникнуть пожароопасная ситуация.
• Стандартная стационарная болгарка работает от электрической сети, поэтому крайне не рекомендуется работать ею при высокой влажности. И также стоит перед началом работ внимательно осмотреть изоляцию на проводе инструмента.
• Держать болгарку при резке следует за ручки двумя руками. При этом диск должен вращаться по направлению от работника.

• Для новичков, у которых нет опыта резки болгаркой, также есть несколько основных правил при работе со шлифмашиной.
• Прежде чем пилить основной материал, стоит потренироваться на каком-либо другом предмете. Для этого может сгодиться арматура или ненужный металлический лист.
• Хоть это не всегда возможно, но желательно держать инструмент не на одной линии с собой.
• Не все болгарки набирают полные обороты сразу при включении. Желательно подождать несколько секунд пока болгарка наберет высокую мощность, и диск полностью раскрутится.

Любой круг постепенно стачивается, и его необходимо менять. Для того чтобы заменить насадку, требуется следовать следующим шагам:

• осуществлять замену насадки необходимо исключительно на отключенной от электросети болгарке;
• после отключения необходимо заклинить вращательный вал, на котором установлен режущий круг;
• далее специальным ключом отворачивается гайка, которая удерживает диск (обычно ключ идёт в комплекте с болгаркой);
• затем всё просто – старый диск вынимается, на его место устанавливается новый и закрепляется той же стопорной гайкой и тем же ключом;
• после этого можно вновь пользоваться инструментом – пилить или обрабатывать материал.

Резной диск для болгарки является её основным элементом, без которого невозможна качественная работа по резке или обработке металла.

Главное – правильно выбрать диск в магазине, не стесняться обращаться к специалисту за разъяснением маркировки и соблюдать правила техники безопасности при работе.

Следующее видео посвящено практическому сравнению дисков по металлу от разных производителей.

Пошаговая инструкция создания шин низкого давления своими руками

Процесс изготовления колёс низкого давления должен производиться в определённом порядке, для того что бы добиться максимально эффективного результата. Рассмотрим процесс более подробно:

• На первом этапе автолюбителю потребуется удалить и корда проволочное усиление, для этого производится надрез, и перекусывается один из витков, далее пассатижам производится вытягивание проволоки, иногда для этих целей целесообразно использовать ручную лебёдку или любой другой подобный инструмент. Как правило, на данный процесс уходит большое количество времени, однако избежать его не получится, да и сама процедура должна производиться максимально качественно.
• Достаточно важным аспектом является подбор протектора шин. В частности, для торфяников не целесообразно применять грубый и высокий протектор, при его применении будет происходить смещение верхнего слоя почвы, тем самым значительно снижать Шины своими руками

сцепление с дорогой. На песке и в снегу рекомендуется применять шины с редкими и крупными элементами протектора.

Простой бюджетный каракат 4*2

Навигация – Главная → Вездеходы → Статья составлена по материалам – ссылка на источник

Очень интересная на мой взгляд по простоте и бюджетности конструкция четырехколесного легкого караката.

Видно что автор шел к созданию этого аппарата через дебри проб и ошибок так как конструкция нестандартная уже своим только видом. Понятно что нет красоты и эстетики, но это обычно так если аппарат не на показ, а для работы.

Вот так выглядит этот действительно легкий плавающий каракат на четырех колесах.

Двигатель Т200 от мотороллера, 10л/с, по расходу очень экономичен, около 4-5литра на 100км пути, или около литра в час. Между задними колесами и двигателем установлена коробка переда от древнего “Москвича”.

Четыре передачи и так необходимая задняя передача. Всего 4 передачи в двигателе и четыре в коробке.

Скорость от самой минимальной для преодоления болот на первых передачах в обоих коробках 2-4км/ч, и до 50км/ч по хорошим дорогам.

Со слов автора: Этот каракат создавался как простой и дешевый неприхотливый не тонущий вездеход. До него был опыт с трехколесными каракатами и даже пробовали бочку двухсот-литровую с тремя Зиловскими камерами вместо заднего колеса, но все не то. Этот каракат получился гораздо легче и проходимее чем то что делали ранее. К такой узкой конструкции пришли потому что задний морст представляет из себя нераздельную прямую ось и не имеет дифференциала. Без дифференциала значительно возрастает проходимость, но управлять тяжело на сухой дороге и асфальте, поэтому сделали машинку узкой и длинной.
В общем на доводку этого вездехода ушло около 2,5 года, немало времени и нервов было потрачено. По началу конструкция была “сырая”, то колесо отломится, то переднюю балку вывернет, то в самый неподходящий момент где нибудь в болотной жиже из-за набившейся травы цепь слетит. В общем по мере использования слабые места в конструкции дорабатывались и усиливались. Сейчас конструкция очень надежная и проверенная, поэтому без опаски езди-ем на далекие расстояния.
На двигателе установлена стандартная цепь и звездочка, цепь передает крутящий момент на входной вал Москвичевской коробки, коробка короткая, с обрезанным болгаркой кожухом сцепления. Коробка от какого-то старого Москвича древнее чем 412-й.
Так как коробка не рассчитана на боковые нагрузки сделал стойку с дополнительным опорным подшипником. Ну и наверно заметили тракторное магнето, это простое и надежное зажигание, такое можно видеть у многих.
Колесо сделано на основе мотоциклетного диска с навареными расширенными ободами.
Рулевое от запарожца
Тормоза караката сделаны на ремне, это просто, диск под ремень и педаль которая его натягивает. Тормозит хорошо и надежно, проще некуда и можно быстро ремонтировать. Про конструкцию почти все рассказано, теперь можно показать фото того, для чего он собственно и строился в первую очередь. Это карась, очень вкусный карась находящийся в труднодоступном озере, где его очень много так как туда добираются только отчаянные вездеходчики, ну и я собственной персоны. Также езди-ем по болотам за брусникой и еще много куда, в общем для рыбалки и поездок по нашим дорогам незаменимая и экономная вещь. Ремонтирую пробитое колесо, такое конечно не часто бывает, но все-таки случается, попадаются очень острые корни сломанных колесом веток. Дыры в покрышке сделаны специально чтобы облегчить колесо, и за счет них образуется некий протектор. Так колесо и гребет на воде и легче, держит форму. Колесо “ободрыш”. Обдирал с помощью дрели с насаженной коронкой, сделанной из трубы гдето 50-60мм и остро заточенной. С боков резину срезал остро заточенным топором. Дыры прорезал этой же коронкой. Вот еще некоторые фото где запечатлен каракат. Немного недоедал до дома и спустило переднее колесо. Но потихоньку доехал на голом диске. Вот еще из поездки за брусникой, правда в этом году ее почти нет. Еще вот грибочки. Еще фото с недавней поездки на дальнее озеро. В ходе поездки обнаружилось цепь от двигателя на коробку уже сильно износилась и растянулась, пора ее менять. И по прибытию домой обнаружил что выскочило запорное кольцо на ободе заднего колеса и один край покрышки разбортован. Скорее всего результат скакания по кочкам и деревьям. А карась ловился отлично, очень вкусный сдесь карась, на других озерах не такой, но добираться сюда 30км пути и болото. Это фото на полпути к озеру, ехали вдвоем, напарник на мотоцикле Минск, как началось болото то он пересел комне оставив мотоцикл. Хочу сказать еще несколько слов о проходимости.