Диаметр рулевого колеса нива — АвтоТоп

Chevrolet niva | основные неисправности рулевого механизма с гидроусилителем | шевроле нива

Как обшить руль оплеткой?

Процесс натягивания чехла может показаться вам цветочком, по сравнению со сложностью обшивки руля при помощи нитки с иголкой. Способов существует много, каждый из которых зависит от индивидуальных особенностей той или иной модели оплетки. Я предложу один метод.

Для начала мы надеваем наш чехол на рулевое колесо. В самом чехле уже заранее проделаны отверстия для ниток, т.к. кожа довольно толстая, и протыкать ее на руле будет очень трудно (вся работа «поедет» и хорошего эффекта не ждите.). В одном месте протыкается наша нить с узелком, и процесс обшивки руля начался.

Данный способ обшивки — самый простой, быстрый и не требует особых навыков.

Однако вот такой крестовой метод выглядит гораздо более привлекательно. Такой стежок полностью повторяет метод вышивания крестиком.

Существует также такой способ.

Эта была статья о том, как выбрать оплетку на руль. Ездите с комфортом!

Руль Барс вставки под карбон на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 с хром вставками цветной обод на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Руль grand victoria на Лада Нива 4х4

Оригинальный руль на Лада Нива Урбан 4х4

Руль grand prada со вставками под карбон на Лада Нива 4х4

Переходник для установки спортивного руля на автомобили lada

Руль Барс вставки под дерево на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Нива 4х4

Спортивный руль nardi 66 обод из экокожи на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 цветной обод из экокожи со вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Руль четырехспицевый для ВАЗ 2101, 2106, Лада Нива 4х4

Анатомический спортивный руль r1 черный со вставками под карбон на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 обод из экокожи с цветной вставкой хром кольца на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 черный со вставкой под карбон на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 обод из экокожи с цветными вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль f1 обод из экокожи с цветной вставкой на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Оригинальный руль «Урбан», обтянутый экокожей для Лада Нива 4х4

Штатный руль 213 на Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 обод из замши на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Руль Кельт на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Нива 4х4

Спортивный руль rtech f1 на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Анатомический спортивный руль с ободом из замши на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 обод из экокожи с хром вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 Карбон обод из экокожи с цветными спицами и вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Анатомический спортивный руль r1 обод из экокожи с цветной вставкой на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 обод из натуральной кожи на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Облицовка крышки включателя сигнала на Лада Нива 4х4

Спортивный руль rtech 007 с красной строчкой на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль 040 с кнопками под sparco (не оригинал) на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль rtech 001 power цветные спицы на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль momo обод из экокожи с цветными кольцами на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 черный на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 pentair на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль rtech обод из экокожи с цветными вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль rtech обод из замши с цветными вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль rtech полностью цветной обод на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль nardi 67 обод из замши на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 обод из экокожи со вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 обод из экокожи цветная вставка с клёпками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Перетяжка на руль экокожа с перфорацией

Спортивный руль r1 обод из экокожи с цветной вставкой на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 обод из замши на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль rtech 76 Пламя обод из экокожи с цветными спицами на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 Карбон обод из экокожи на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 черный обод из экокожи с хром вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Перетяжка на руль экокожа одинарная строчка Квадрат

Спортивный руль r1 обод из экокожи с цветной вставкой на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 Черный обод из экокожи на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 черный с желтыми вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль rtech 12ВК обод со звездами на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль nardi с цветными спицами на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 черный обод из экокожи с желтыми и хром вставками на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Спортивный руль r1 черный четыре спицы на ВАЗ 2101-2107, Лада Нива 4х4

Руль — это основной элемент управления автомобилем. Именно поэтому к его выбору нужно подходить со всей серьезностью. От формы и материала оплетки руля зависит то, насколько комфортно Вам будет управлять автомобилем Лада Нива 4х4 и Шевроле Нива в различных ситуациях.

Спортивные рули имеют нестандартную форму, которая позволяет с большим удобством управлять автомобилем при динамичной езде. Кроме того они зачастую имеют специальный «вырез» под большой палец, что значительно уменьшает вероятность выскальзывания руля при совершении маневров.

Для обычной же езды лучше всего подойдет руль круглой формы. Качество комфорта при использовании таких рулей зависит от материала оплетки. Замшевая оплетка более приятная на ощупь, а кожа исключает скольжение рук.

При выборе руля для ВАЗ 21213, 21214, 2131 и ВАЗ 2123 очень важно отталкиваться от Вашего стиля езды. Кроме того у нас есть рули и на другие автомобили ВАЗ Лада, ознакомиться с ними можно в разделе интересующего Вас автомобиля в группе тюнинг салона.

Какой диаметр руля нива шевроле

Делаем лифт любимого внедорожника Шеви Нива собственными руками

Машина после усовершенствования

Шеви Нива достаточно сильно проигрывает зарубежным автомобилям аналогичного класса по проходимости при поездках по распутью. Исходя из этого русские умельцы тюнингуют личные машины, делая аккумуляторная. Заключается он в увеличении клиренса автомобиля, благодаря чему появляется возможность переобуть Шевроле Ниву в колеса большего диаметра с громадным рисунком протектора.

В обзоре повествуется об диаметр руля шевроле нива, составленое из мнения и опыта автовладельцев.

Несложный лифт – установить большеразмерную внедорожную резину. В зависимости от потребностей обладателя Шеви Нивы машину вероятно переобуть в резину диаметром от 29 до 33 дюймов. Первый вариант подойдет для тех, кто ездит на рыбалку или охоту, второй – для любителей экстремальных поездок по распутью.

Увликательные новости про диаметр руля шевроле нива Вы сможете найти на нашем сайте совсем скоро.

Они не подходят для езды по асфальту, но идеальны для распутья.

При таком способе лифтинга необходимо учитывать два правила:

• увеличение диаметра ведет к увеличению крутящего момента – необходимо будет поменять передаточные числа главных пар;
• понадобится установка самоблокирующегося дифференциала заднего моста.

Если вы решили ставить колеса размером более 29 дюймов, необходимо будет совместить замену резины со вторым способом увеличения клиренса Нивы собственными руками.

направляться иметь в виду, что лифтовка изменяет угол излома проводов и тормозных шлангов. Смещается центр тяжести Шевроле Нива, снижается срок работы подвески, трансмиссии и деталей ходовой части автомобиля.

Для работы вероятно использовать купленный в магазине лифт набор для Нива Шевроле и следовать инструкциям по его сборке. Но вероятно обойтись и сомостоятельно. Вправду, необходимо будет потратить время на подбор или изготовление нужных подробностей.

Что потребуется для работы?

Для лифтинга подвески Нива резиновыми проставками нужно будет собрать следующий лифт набор.

• Пружины передние и задние. Подойдут подробности для Шевроле Нива д=315 мм, т=15,7 мм (А), для Волги-21 д=323 мм, т=16,4 или для РАФ д=365 мм, т=17,3 мм. Все зависит от того, как жёсткие пружины вы хотите поставить.
• Резиновые проставки под пружины – укрупненные ремонтные, с металлическими чашками.
• Амортизаторы передние и задние для Шевроле Нивы Premium или Excel-G, в зависимости от нужной жесткости.
• Проставки под верхние шаровые опоры заказываются у токаря, толщина – 20-30 мм. Кронштейны под задние амортизаторы нужно будет изготовить самостоятельно.
• Шайбы под чашку, укрупненные, внешний диаметр – 30 мм, внутренний – 10 мм. Требуется 12 шт.
• Удлиненные болты под верхние шаровые опоры и под чашку. Заберите 6 болтов хомута глушителя ВАЗ 2108 (М8х65) и 4 болта нижнего рычага подвески ВАЗ 2108 (М10х75х1,25).
• Два домкрата, доски для подкладки, стяжки для пружин.

Запчасти для подвески

Потребуется также изготовить кронштейны (проставки) под задние амортизаторы Шеви Нивы. Без них фактически не будет хода амортизаторов вверх. Кронштейны опустят рабочий движение амортизатора и сместят границу отбоя вниз.

Проставки вероятно сделать из уголка № 50. Сверху приваривается втулка с внешним диаметром 36 мм, внутренним – 13,2 мм. Толщина втулки 32 мм. Сейчас все готово и вероятно затевать лифтинг подвески Нивы собственными руками.

• Снять колесо, отпустить сайлентблоки. Установив домкрат под нижнюю шаровую опору, мало поднять Ниву так, чтобы пружина была сжата. Установить стяжки на пружину и стянуть ее.
• Открутить крепление амортизатора. Демонтировать верхнюю и нижнюю шаровые опоры, снять стабилизатор.
• Рычаг опустить, снять пружину. Ступицу колеса отвести в сторону, поставить на подставку. На этом этапе очень важно не оборвать тормозные шланги.
• Легко отогнуть отбойник, чтобы было комфортно трудиться. Два крайних, у колеса, болта на чашке заменить на продолжительные. Установить проставки из шайб между чашкой и рычагом.
• Поставить резиновые проставки с металлическими чашками и пружину. Правильно разместить их относительно друг друга. Рычаг поддомкратить.
• Установить нижнюю шаровую опору, стабилизатор. Через проставку поставить верхнюю шаровую опору. Прикрутить амортизатор.
• Установить на место колесную ступицу, надеть колесо, убрать домкраты.

Не выключается блокировка дифференциала на шевроле нива

КАК ВКЛЮЧИТЬ И ВЫКЛЮЧИТЬ БЛОКИРОВКУ НА ШЕВРОЛЕ НИВА

Раздатка Нивы, трудности с блокировкой решаются просто.

ремонт блокировки раздатки шевроле нива

Использование раздатки на ниве шевроле.

Раздатка НИВА. Управление рычагами Раздатки во всех режимах. Практика. Дифференциалы НИВЫ 1ч

Не работает блокировка в Ниве Шевроле! Ремонтируем!

Проверяем раздатку на Ниве: блокировку дифференциала и повышенную, пониженную передачи

как проверить раздатку на ниве при покупке || блокировку дифференциала и повышенную, пониженную

Как работает коробка передач Нива Шевроле, Раздатка Шевроле Нива

Включение межосевой блокировки на Ниве

Для нивовода очень важно знать, как устроена трансмиссия Нивы, и еще важнее это знание правильно применять. Этой теме посвящен раздел Полный привод, в частности статья Привод Нивы, где есть в том числе и рекомендации, как лучше включать и выключать блокировку дифференциала раздатки, но без объяснения причин возникающих при этом проблем.

Устройство дифференциала в раздатке

Достаточно подробно устройство раздатки рассмотрено в Иллюстрированном альбоме (Раздаточная коробка, ее привод и схема работы).

Рассмотрим устройство дифференциала и принцип его работы. Вот фрагмент из приведенной в альбоме схемы раздатки:

Передача крутящего момента и вращения от двигателя, а также дальнейшая их трансформация показана голубой и оранжевой линией. Линии две из-за того, что выше на этой схеме показано также переключение передач в раздатке.

Корпус дифференциала образован несколькими соединенными деталями, которые вращаются на подшипниках 16 и 36. С корпусом соединена ось сателлитов 26, на которой могут вращаться два сателлита 25, представляющие собой конические зубчатые шестерни. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с шестернями вала переднего привода (на схеме не обозначен) и вала заднего привода 24. Будем называть валы просто: передний и задний.

Теперь рассмотрим механизм блокировки дифференциала:

Передним рычагом в раздатке перемещается муфта блокировки дифференциала 5. Она постоянно находится в зацеплении с зубчатым венцом на корпусе дифференциала 6. При смещении муфты вперед (рычаг при этом движется назад), муфта входит в зацепление также и с зубчатым венцом 7 на переднем валу, т. е. соединяет два венца.

Благодаря такому соединению скорость вращения дифференциала становится равной скорости вращения переднего вала. Сателлиты относительно шестерни переднего вала проворачиваться больше не могут и вынуждают задний вал вращаться с той же скоростью, т. е. дифференциал оказывается заблокированным.

Блокировка вполне может не включиться на стоящей машине из-за того, что зубья муфты 5 оказались против зубьев венца 7 и упираются в них, т. е. муфта не может переместиться. Чтобы включить блокировку нужно заставить дифференциал немного повернуться. Проще всего это сделать, поворачивая на небольшой скорости: передние колеса в повороте проходят больший путь, чем задние, и эта разница путей отрабатывается проворотом дифференциала относительно переднего вала.

К сожалению, этот прием помогает не всегда. Вспоминаю, как на первой Нивке в 1999 году я еще мало что соображал в машинке. Блокировкой пользовался только при проезде на дачу. Там тогда были ой какие сложные последние 10 километров! Зимой поездок на дачу нет, соответственно, блокировку не включал совсем.

А перед первой весенней поездкой в апреле спохватился – а она не включается. Ну совсем никак не включается! Позвонил в какой-то нивский сервис (телефон дал продавец на рынке). Позже выяснилось, что это был как раз НИИ КМ. Цену за ремонт назвали такую, что ненамного дороже было купить новую раздатку, что я и сделал, а прежнюю потом продал за полцены, пробег у нее был всего 45 тык.

Для себя я объясняю причину так. Корпус раздатки силуминовый, при зимней эксплуатации активно образуются окислы, причем объем окиси алюминия вдвое больше, чем у самого алюминиевого сплава. Окислы препятствуют перемещению штока, который толкает вилку муфты блокировки. После той истории я профилактически включаю и выключаю блокировку раз в неделю.

Но может быть и другая причина. Участник форума Артем попросил помочь: не включается блокировка. В одном из ответов было высказано предположение, что виноват датчик блокировки. Вот, что пишет Артем:

Ура! Я ее починил! Действительно – датчик включения блокировки был сильно прикручен и препятствовал блокировке дифференциала. Смотрите какая ямка образовалось на нем от попыток включить блокировку.

Подобрал шайбочку нужной толщины – и все заработало. Судя по конструкции узла – это может быть распространенной проблемой.

Фотография из этого постинга:

Участок, который нужно было пройти с включенной блокировкой, закончился, водитель толкает рычаг от себя – а она не выключается. Объяснение тоже простое: дифференциал пытается провернуться, но этому препятствует блокировка. Между муфтой и венцами, по которым она перемещается, возникает большое усилие, которое прижимает муфту к венцам, и сила трения между муфтой и венцами не дает муфте переместиться. Надо создать такие условия, чтобы это соединение разгрузилось. Как это сделать?

Нередко можно услышать такой совет: медленно ехать по прямой, виляя рулем, и толкать от себя рычаг блокировки. Я сам давал подобные советы. Но когда писал статью, задумался: а зачем вилять рулем? При повороте в любую сторону задние колеса проходят меньший путь, значит, что при повороте вправо, что при повороте влево дифференциал будет проворачиваться в одну и ту же сторону. Т. е. такой прием может и не помочь выключить блокировку.

Когда машина с заблокированным дифференциалом находится в повороте, задние колеса должны были бы идти по меньшему пути, но блокировка делает это невозможным. Из-за стремления провернуться дифференциал прижимает муфту к венцам, и это усилие прижима очень велико.

Теперь опять представим дифференциал разблокированным. На рисунке (красная кривая) приведено изменение скорости проворота дифференциала относительно переднего вала:

Чем круче поворот, тем сильнее отстают задние колеса, и тем сильнее дифференциал отстает от переднего вала. При возвращении на прямой участок скорости валов уравниваются и отставание дифференциала становится равным нулю.

При включенной блокировке отставание задних колес невозможно, что проявляется в упомянутом выше усилии, зажимающем муфту и зубчатые венцы. Но в тот момент, когда машина закончила поворот и вышла на прямую (красная кривая достигла максимума), усилие между муфтой и зубцами может уменьшиться до нуля, и блокировка легко выключится.

Всегда ли она выключится ли?

Так, чтобы скорости вращения выходных валов раздатки при выключенной блокировке были в точности одинаковыми, не бывает практически никогда. Радиусы колес отличаются – пусть на доли миллиметров, но отличаются – поэтому на самом деле кривая может пойти либо выше, либо ниже.

Зеленая кривая соответствует ситуации, когда передние колеса чуть больше, чем задние. Из-за этого они вращаются немного медленнее. Если выключать раздатку при прямолинейном движении машины, то муфта будет зажата в противоположном направлении – дифференциал стремится вращаться быстрее, чем передний вал.

Более частая ситуация отображена на рисунке синей линией, когда задние колеса больше передних. Действительно, передние колеса изнашиваются быстрее задних. Во-первых, это управляющие колеса, во-вторых, передние дисковые тормоза эффективнее задних, что ускоряет износ передних колес.

Еще один фактор: передние колеса нагружены сильнее: такова развесовка Нивы. Вследствие большей деформации уменьшается и радиус качения колеса. Длина окружности из-за большей нагрузки практически не меняется, но и дифференциалу, чтобы зажать муфту, достаточно минимальных различий в оборотах переднего и заднего вала.

Так что можно сделать в этой ситуации?

Первое, что приходит в голову: остановиться и поддомкратить одно из колес. После отрыва колеса от дороги внутреннее напряжение в трансмиссии исчезнет, и блокировка легко выключится. Сложно? Зато результат стопроцентный. Но, конечно, это очень неудобно.

Я задался вопросом: а что будет, если переключиться на задний ход? Нам нужно, чтобы вращение дифференциала относительно переднего вала поменяло свое направление. Будет ли это изменение? При этом нас в первую очередь интересует ситуация, когда задние колеса вращаются медленнее передних (синяя кривая). Мысленно выключаем блокировку и смотрим, как ведет себя дифференциал.

Движение вперед, оба вала и дифференциал вращаются по часовой стрелке, но задний – чуть медленнее. Значит, и дифференциал будет чуть-чуть отставать от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего валапротив часовой стрелки. Представили? Тогда представьте, как муфта, когда блокировка включена, прижимается к одним сторонам зубьев.

Движение задним ходом, оба вала и дифференциал вращаются против часовой стрелки, но задний (машина едет задними колесами вперед) чуть медленнее. Тогда и дифференциал чуть-чуть отстает от переднего вала. Фактически это означает, что дифференциал вращается относительно переднего валапо часовой стрелке.

Значит, при изменении направления движения машины вперед-назад обязательно будет момент, когда муфта поменяет направление прижима. Поймайте этот момент – и блокировка легко выключится!

Нужно учесть еще один фактор. При движении с заблокированным дифференциалом механические напряжения в трансмиссии вызывают еще и деформацию покрышек, причем резина как бы запасает это усилие, подобно пружине. Из-за этого при изменении направления движения усилие, прижимающее муфту к венцам, может исчезнуть не сразу, а только после проезда нескольких десятков сантиметров или метров.

Вот подтверждение моих теоретических изысканий.

vzhik: «Недавно прокатился на Ниве, в которой раздатка была закисшая намертво. Блокировка включилась после нескольких минут долбежки рукой по рычагу. После этого выключаться она не захотела, и ехать было страшно – треск ШРУСов и лязг трансмиссии были слышны сквозь рев двигателя.

Vorobey: «У меня на старой ниве она без проблем выключалась только при движении задним ходом».

Barin: «Блокировка выключилась, как только проехал метров 10 назад».

ZanudA: «. выяснил – чтобы выключить блокировку надо проехать вперед, затем включить заднюю, потянуть рычаг выключения блокировки назад и отпустив сцепление – тронуться с места. Через некоторое время рычаг выскочит. Можно наоборот, проехав назад, начать трогаться вперед, выключая блокировку».

Azs: «Без проблем выключаю, сдавая помаленьку задом, желательно в горочку. Руль при этом не выворачиваю. Давление в колесах 1,8 спереди, 1,7 сзади».

При написании статьи я сначала обсудил изложенные сомнения и идеи по ЛС с несколькими форумчанами, затем выложил тезисы в форум. MasterHome, mouse733, ЛадаСпорт и Oleg! Хочу поблагодарить вас за ценное обсуждение.

1. Если блокировка не включилась сразу, при движении вперед немного поверните руль, подтягивая на себя рычаг блокировки.

2. Если блокировка не выключилась сразу, попробуйте выключить ее при прямолинейном движении, виляя рулем. Если выключения все-таки не произошло, остановитесь и сдайте немного назад, толкая вперед рычаг блокировки вперед.

3. Не забывайте переставлять колеса, хотя бы перед-зад по одной стороне.

4. Чтобы привод блокировки нормально работал, рекомендуется хотя бы раз в неделю включать и выключать раздатку. Особенно важно это зимой.

какие плюсы, минусы? что то будет расходыватся?

Моста лешишся, редуктор на повороте разорвёт.

Шурин (у него тоже шнива) тут пару недель доездился с включенной блокировкой межосевого, шнива стала заднеприводная. Поехал на СТО, там сказали, ступица сломалась и еще какие-то детали. Около 6500 отдал за запчасти плюс работу.Я ему говорю, ты зачем на блокировке ездил-то? — ну каша в городе была, вот и ездил.

Будет:-плохая управляемость в крутых поворотах-повышенный износ резины-колоссальная нагрузка на трансмиссию(причем на всю: редуктора, раздатка и все что крутится…)-немного повышенный расход бензинаВсе это будет происходить только на асфальте и сухой твердой поверхности, на скользкой поверхности все вышеперечисленные последствия сильно уменьшаются. Поэтому езда по асфальту с включенным диффом сильно сократит ресурс твоей машины!

Блокировка будет расходоваться))

ненадо.плохо будет да и ехать неудобно

Циркуляция мощности — загугли. Ничего хорошего. Владельцы уазов мечтают о централтном дифе, а ты блокировать навсегда.

на асфальте может разорвать редуктор, полуось

Зато можно машину на ручник не ставить, выкрутил колеса вбок и уже не поедет, если поверхность не скользкая. Передача даже не нужна: два колеса враз не могут в повороте вращаться с одинаковой угловой скоростью.На асфальте лайфхак работает данный, проверял)

а так идея бредовая. Все в инструкции по эксплуатации написано.

Годный совет. Только сначало надо ее включить, а потом выключить. А это удается не всегда с первого раза

Источник

Снятие, установка и ремонт своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=2dXGY-0CUFg

Для ремонта или замены элемента РУ необходимо произвести демонтаж червячного узла.

Вам потребуются:

• слесарный ключ на «17»;
• набор инструмента 1/2 с трещеткой и головками;
•  шлицевая отвертка.
• переносная лампа для подсветки зоны ремонта.

Последовательность выполнения демонтажа:

1. Установить Ниву на подъемник или смотровую канаву. Для обеспечения безопасности используем противооткатные упоры.
2. Удалить всю рабочую жидкость из системы.
3. Открутить крепежный болт нижнего наконечника карданного шарнира промвала.
4. Выполнить поддомкрачивание передней части а/м, демонтируем левое колесо.
5. Извлекаем из посадочных отверстий сошки шарнирные соединения средней и боковой тяг. Для удобства дальнейшей работы рекомендуем вывести боковую тягу в сторону.
6. Головкой на «19» отворачиваем шланг высокого давления.
7. Снимаем уплотнительные медные шайбы.
8. Накидной головкой на «22» отворачиваем болт-штуцер наконечника шланга подвода жидкости к радиатору.
9. Далее ослабляем гайки болтов фиксации картера рулевого механизма к лонжерону. Извлекаем все крепежные болты.
10. Аккуратно снимите упорный шайбы, которые находятся между корпусом рулевого редуктора и левым лонжероном кузова ТС. При сборке в обратной последовательности не забудьте поставить их на свои места.
11. После этого следует вывести открепить шаровой палец средней тяги из от сошки.
12. Снимите рулевой редуктор.
13.  Сборку рулевого механизма следует производить в обратной последовательности. Не затягивая полностью крепежные элементы проверить работоспособность всей системы и отсутствия перекосов.
14. Требуемые моменты затяжки гаек рулевого редуктора:

• крепежная гайка картера червячного механизма: 33,3-41,2 Нм;
• гайка шарового пальца тяг рулевого привода: 42,1-63 Нм;
• гайка сошки: 199,9-247 Нм.

После сборки всех деталей и протяжки крепежа, необходимо произвести прокачку гидроусилителя рулевого управления.

Примечание! Перед затяжкой крепежных болтов корпуса червячного редуктора , отрегулируйте расположение рулевой механизм так, чтобы угол “а”, указанный на приведенном ниже рисунке составил 28°.

Сальник червячного привода установлен в самой крышке рулевого редуктора со стороны салона авто. При обслуживании и ремонте приводного узла своими руками, необходимо:

• произвести замену всех кольцевых уплотнителей опорных подшипников в корпусе.
• выполнить замену сальника червяка.

Сальник имеет размерность: 20*30*7 мм. Подбор нового масляного уплотнителя необходимо делать в авто магазине по старому образцу.