датчик кислорода 2123

Прошивка под евро2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя.

https://www.youtube.com/watch?v=jDR9QzVC_g8

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5).

Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

5.2. Датчик концентрации кислорода

Датчик концентрации кислорода

1. Разъем подогреваемого кислородного датчика на боковой стороне датчика

2. Разъем подогреваемого кислородного датчика со стороны жгута проводов

3. Подогреваемый датчик кислорода. Транспортные средства оснащены датчиком концентрации кислорода или двумя датчиками. В системе с двумя датчиками кислорода перед каталитическим нейтрализатором устанавливается первичный датчик концентрации кислорода, который контролирует содержание кислорода в выхлопных газах, выходящих из двигателя.

Дополнительный датчик концентрации кислорода контролирует содержание кислорода в выхлопных газах после каталитического нейтрализатора. Датчик концентрации кислорода реагирует на содержание кислорода в выхлопных газах и генерирует выходное напряжение в диапазоне от 0,1 В (высокое содержание кислорода, бедная смесь) до 0,9 В (низкое содержание кислорода, богатая смесь).

Переменное выходное напряжение с датчиков отправляется в электронный блок управления, который определяет соотношение кислорода и топлива в топливной смеси. Блок управления регулирует соотношение воздух / топливо в смеси, устанавливая время открытия форсунок.

Электронный блок управления вместе с лямбда-зондом поддерживает состав топливной смеси точно на заданном уровне.

Если температура датчика концентрации кислорода ниже нормальной рабочей температуры, то есть ниже 300 ° C, на датчик не будет напряжения. Поэтому, пока двигатель не прогреется, сигнал с датчика кислорода не доходит до электронного блока управления и блок работает в режиме разомкнутого контура.

Если после прогрева двигателя или не менее 2 минут работы двигателя основной датчик концентрации кислорода стабильно выдает напряжение не более 0,7 В при частоте вращения двигателя 1500 об / мин, ЭБУ установит код 21. Код 27 укажет на неисправность дополнительного кислородного датчика.

При неисправности датчика или его цепи электронный блок управления работает в режиме разомкнутого контура, то есть блок дозирует топливо в соответствии со значением, запрограммированным на его входе, а не по сигналу лямбда-зонда.

Правильная работа датчика зависит от четырех условий:

— электрические: низкое напряжение, генерируемое датчиком, состояние соединений с проводами очень прочное, которые всегда должны быть чистыми и прочными и в первую очередь проверяться, как в случае сигналов, поступающих от системы самодиагностики, так и в случае подозрения на неисправность датчика; — внешняя подача воздуха: датчик устроен так, что воздух циркулирует внутри него.

Каждый раз при снятии или установке убедитесь, что воздушные каналы датчика чистые; — рабочая температура: сигналы с датчика не поступают на электронный блок управления до тех пор, пока температура датчика не достигнет около 300 ° C (этот фактор необходимо учитывать при оценке исправности датчика); — Использование неэтилированного бензина необходимо для правильной работы датчика.

Помимо вышеперечисленных условий, при обслуживании датчика необходимо соблюдать следующие особые правила:

— гибкий провод и разъем датчика кислорода не разъединяются и не могут быть отсоединены от датчика; — повреждение или отслоение проводника или гибкого разъема может отрицательно сказаться на функциональности датчика; — не допускайте попадания грязи, смазочных материалов и других посторонних компонентов в разъем или изолятор опоры датчика; — запрещается чистить датчик всеми видами моющих средств; — запрещается ронять датчик или небрежно обращаться с ним; — убедитесь, что силиконовая крышка датчика установлена ​​правильно, чтобы избежать плавления крышки, что может привести к выходу датчика из строя.

Медицинский осмотр

	2. Чтобы правильно подсоединить соединительный кабель, наденьте зонд с длинным прямым концом на кабель и продвиньте зонд вдоль кабеля в соединитель до упора в металлический контакт кабеля. Подключите положительный щуп вольтметра к щупу, а отрицательный — к земле.
3. Запустите двигатель и во время прогрева следите за напряжением на главном кислородном датчике (напряжение должно быть на уровне долей вольта). Датчик концентрации кислорода будет постоянно генерировать сигнал напряжения, который на холодном двигателе (с открытым циклом) составляет 0,1-0,2 вольт. Примерно через 2 минуты двигатель прогреется до рабочей температуры, а напряжение кислородного датчика будет колебаться между 0,1 и 0,9 В (срабатывает замкнутая цепь управления двигателем). Если сигнал датчика кислорода отличается от указанных значений, датчик необходимо заменить.
4. Для доступа к разъему дополнительного кислородного датчика необходимо снять сиденье переднего пассажира.
5. Чтобы проверить вторичный датчик кислорода, найдите разъем и выполните те же процедуры проверки, что и для первичного датчика кислорода.
	Предупреждение

Лишь некоторые автомобили оснащены подогреваемым датчиком концентрации кислорода. Разъем подогреваемого кислородного датчика имеет четыре контакта.

7. Проверьте напряжение питания нагревателя кислородного датчика. Зажигание включено (двигатель выключен), проверьте напряжение аккумулятора между черным / красным (положительный ) и черным / синим (отрицательный -) проводами до разъема со стороны жгута проводов.8. На модели 1993–1994 гг. Датчик кислорода можно проверить и другим способом. При полностью прогретом двигателе и подключенном лямбда-зонде подключите положительный датчик вольтметра к выводу VF1 диагностического разъема (указан стрелкой), а отрицательный датчик — к выводу E1. Довести обороты двигателя до 2500 об / мин, контакты TE 1 и E 1 диагностического разъема соединить проводом или скрепкой. Предупреждение

Измеряйте напряжение только циферблатным вольтметром, так как необходимо наблюдать за колебаниями стрелки.

9. Дайте двигателю поработать примерно 2 минуты при 2500 об / мин, соедините контакты TE 1 и E1 диагностического разъема. Проверьте количество отклонений руки за 10 секунд. Количество отклонений стрелки должно быть не менее 8. Если количество отклонений стрелки меньше, прогрейте двигатель еще раз и повторите проверку.10. Если количество прогибов стрелки по-прежнему меньше 8, снимите перемычки, соединяющие кабели TE 1 и E1. Удерживая частоту вращения двигателя 2500 об / мин, измерьте напряжение между клеммами VF1 и E1. Если напряжение больше 0 В, замените датчик концентрации кислорода. Если напряжение равно 0, считайте коды самодиагностики (см. Подраздел 6.4.1) и определите причину неисправности.11. Если получены коды 21, 25 или 26, отсоедините вакуумную трубку системы принудительной вентиляции картера от крышки головки блока цилиндров (см. Подраздел 6.8) и измерьте напряжение между VF1 и E1. Если напряжение равно 0, заменить датчик. Если измеренное напряжение превышает 0 В, двигатель работает на обогащенной смеси и требуется ремонт топливной системы.12. Если получены другие коды, отремонтируйте конкретный датчик или цепь.

После охлаждения выпускной коллектор или выхлопная труба, в которую ввинчивается датчик, сжимаются, поэтому при холодном двигателе сложно открутить датчик. Чтобы не повредить датчик (предполагается, что вы будете использовать его в дальнейшем) запустите и прогрейте двигатель 1-2 минуты, заглушите двигатель. Будьте осторожны, чтобы не обжечься при выполнении следующих действий.

1. Отсоедините аккумулятор от груза.

2. Поднимите автомобиль и поместите его на опоры домкрата.

3. Осторожно отсоедините разъем от жгута датчика.

Чтобы не порвать резьбу датчика, не прилагайте слишком больших усилий при ослаблении. Модели Chevrolet Niva (1990-1994 гг.) Оснащены кислородным датчиком (далее ДК). Он установлен на металлическом корпусе выпускного коллектора. С 1995 года Шевроле Нива второго поколения оснащается двумя кислородными регуляторами. Датчики устанавливаются до и после катализатора. ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты не веришь мне? Даже механик с 15-летним стажем не поверил, пока не попробовал. А теперь экономьте на бензине 35000 рублей в год! Знать больше» Датчик кислорода на шевроле нива: оригинал, аналоги, цена, артикулы Основное назначение ДК — оценка количественного содержания кислорода в выхлопных газах, отправка данных в электронный блок управления. Последний на основе анализа корректирует положение угла зажигания. Таким образом происходит обогащение, обеднение горючей смеси. Систематическая работа, некачественное топливо, высокий температурный режим — основные факторы преждевременного выхода из строя механизма. Процесс замены совсем несложный, но требует внимания мастера. Однако и здесь не многие автовладельцы готовы покупать оригинальные запчасти, отдавая предпочтение более дешевым аналогам. Вместо штатных датчиков устанавливаются так называемые «фейки». После 100 — 130 тыс. Км катализатор Шевроле Нива портится, о чем свидетельствует ряд признаков. По желанию заказчика техники мастерской снимают (вырезают) штатный катализатор из выхлопной системы, заменяют его «пустышкой». Чтобы электронный блок управления не выявил системную ошибку, заменяют лямбда-зонд одним из видов обмана: Механическая «обманка» Также называется металлической проставкой, которая устанавливается под штатный кислородный контроллер. Цена «аксессуара» 250 — 300 рублей. Внутри проставки есть отверстие, через которое газы попадают в датчик. Выхлопные газы взаимодействуют с керамической стружкой, в результате чего значительно снижается концентрация вредных веществ. Электронный блок управления не определяет это как «системную ошибку». Электрическая обманка Эмулятор имеет микропроцессор, который корректирует сигнал для ЭБУ. Последний «считает», что датчик исправен, и передает данные, не интерпретируя их как ошибку. Фактически, в конструкции нет катализатора; вместо этого приваривается участок выхлопной трубы. Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 — 90% от цены нового ДЦ. В отличие от обычного контроллера, у эмулятора неограниченный срок службы. Каталожный номер / маркировка Цена в рублях BOSCH Euro III, до cat-ra 0258005133 С 1800 г После катализатора 0258045197 С 1800 г Фион 1400–1500 ZVT 1400–1500 Крайд 1400–1500 HW-QNT 1400–1500 Металлическая распорка 250–330 Электронный эмулятор С 1600 г * цены начиная с мая 2022 г Где расположен кислородный датчик На моделях Шевроле Нива до 1995 года контроллер установлен на металлическом корпусе выпускного коллектора. Шевроле Нива второго поколения (с 1995 г и далее) оснащается двумя ДЦ: диагностическим и управляющим. Первый находится в корпусе выпускного коллектора, второй — после муфты коллектора. Доступ к оборудованию для профилактического обслуживания из-под днища автомобиля, а также через верх моторного отсека. Средний срок службы ДК составляет 80 — 110 тыс. Км в зависимости от соблюдения водителем рекомендаций производителя. Признаки неисправности датчика кислорода на автомобиле шевроле нива Признаки во многом схожи с другими неисправностями, поэтому важно на начальном этапе правильно определить неисправность. Затрудненный запуск двигателя «холодный», «горячий»; Повышенный расход топлива; Снижение потенции; Пассивная динамика разгона; Двигатель не синхронизирован; Индикатор наличия системных ошибок в электронном блоке управления сигнализирует на панели приборов; Из выхлопной трубы слышны периодические стуки, свидетельствующие об обогащении (истощении) горючей смеси; Дым синий, серый, черный из выхлопной трубы. При обнаружении одного или нескольких симптомов немедленно обратитесь к специалисту мастерской для проведения полной диагностики. Диагностика контролера своими руками на шевроле нива Для проверки оборудования используем мультиметр. У большинства автомобилистов устройство есть в гараже. Последовательность действий следующая: Ставим машину над смотровой ямой; Снимаем концевые выключатели; Подключаем клеммы мультиметра; Активируем прибор в позиции «Измерение сопротивления»; Анализируем полученные данные. Если стрелка уходит в бесконечность — лямбда-зонд работает, если стрелка до нуля — кусок поврежден. Помните, что контроллер не отделим, и его нельзя предотвратить. Установка кислородного датчика на шевроле нива Устанавливаем машину на смотровом канале (яме); Выключаем двигатель, открываем капот; Дожидаемся остывания выхлопной системы до безопасной температуры, чтобы не повредить кожу рук; Снимаем концевые выключатели; Откручиваем датчик ключом на «17; Прикручиваем ДК, ставим клеммы; Запускаем двигатель, проверяем работоспособность. Замена своими руками завершена. Монтаж обманки Выполняйте работы в автомастерских, так как вам понадобится спецтехника: Сварочный аппарат; Шлифовальный; Металлическая трубка; Фланцевые соединения. Шаги установки следующие: Отключить активный датчик; Обрезать катализатор в секции выхлопной трубы; Сварка металлической вставки; Прикрутите DC вместе с проставкой. Лямба-зонд — один из датчиков топливной системы двигателя, отвечающий за оптимальный состав топливной смеси. От его работы во многом зависит токсичность выхлопных газов. Общий расход топлива и правильная работа двигателя на холостом ходу также зависят от работоспособности лямбда-зонда. Лямбда-зонд (он же кислородный датчик) установлен в двигателях на ВАЗ NIVA CHEVROLET 1.7 с электронным впрыском топлива перед катализатором. Он измеряет количество кислорода O2 после сгорания топливной смеси. В некоторых автомобилях после катализатора устанавливается второй кислородный датчик. Это дает более точные данные о токсичности. Неисправный кислородный датчик может стать причиной увеличения расхода топлива (до 15%), нестабильной работы двигателя ВАЗ NIVA CHEVROLET 1.7 на холостом ходу. Датчики кислорода производятся всего несколькими производителями в мире. Производители автомобилей никогда не производили лямбда-зонды, а в их оригинальной упаковке всегда находятся датчики одной из этих марок: NGK (NTN), DENSO, BOSCH, BERU. запасные части необходимо устанавливать в специализированных сервисных центрах или мастерских. Однако совершенно необходимо иметь представление о том, что предстоит сделать. При подготовке к ремонту помогут специальные книги — руководства по ремонту ВАЗ, которые можно выбрать и купить в нашем каталоге. «>

Датчик кислорода lsf-xfp50, bosch на шевроле нива с 2022 г.в.

Датчик кислорода нива шевроле цена

Какой лямбда-зонд купить для Шевроле Нива ? Лямбда-зонд, он же — кислородный датчик Chevrolet Niva бывает первый, второй, верхний и нижний. Перед покупкой кислородного датчика, обязательно сделайте диагностику, которая определит какая именно лямбда вышла из строя. В зависимости от модификации и типа двигателя, кислородных датчиков может быть от одного до четырех.

Датчик лямбда-зонда Шевроле Нива можно купить оригинальный или универсальный. Оригинальный кислородный датчик Шевроле Нива можно сразу смело менять, а вот с универсальным, придется поколдовать. На универсальной лямбде нет штекера как на оригинальной, а есть провода, которые нужно правильно развести и подключить. При необходимости, у нас можно подобрать обманку (эмулятор) лямбда — зонда, механическую или электрическую.

Стоимость лямбда-зонда Шевроле Нива:

Купить лямбда-зонд Шевроле Нива:

Whatsapp / Viber : 8 (911) 766-42-33

Стоимость кислородного датчика зависит от типа, новый он или б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Рейтинг производителей лямбды на основе отзывов владельцев: 1. Bremi (Германия) 2. Huco (Германия) 3. ERA (Италия) 4. NGK (Япония) 5. Bosch (Германия)

https://www.youtube.com/watch?v=raE6qdSIWOo

Срок службы кислородного датчика в среднем от 30 до 60 тыс. км. пробега. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

Когда нужно покупать лямбда-зонд: — диагностика определила неисправность конкретной лямбды;— повышенный расход топлива;— неравномерная работа двигателя;— проблема в системе зажигания при исправных элементах системы.

ВАЗ-2123 Chevrolet Niva является попыткой совместить удачную конструкцию базового внедорожника с современными стандартами комфорта. В основу данной модели находится ВАЗ-2121, который был доработан с точки зрения эргономики экстерьера и укомплектован более современными узлами и агрегатами.

На основной вариант Chevrolet Niva устанавливается отечественный 1,7-литровый двигатель, обеспечивающий достаточный для данного автомобиля крутящий момент. По параметрам проходимости, курсовой устойчивости и разгонным характеристикам данная модель превосходит базовый вариант «Нивы», обладая при этом значительно лучшими показателями комфорта пребывания в салоне.

Данные обстоятельства и относительно небольшая цена способствовали большому росту популярности ВАЗ-2123 среди любителей автомобилей повышенной проходимости. Также существует модель Chevrolet Niva FAM-1, которая укомплектовывалась большим количеством иностранных агрегатов и не приобрела заметной популярности из-за высокой стоимости.

Поскольку большинство узлов ВАЗ-2123 Chevrolet Niva сопоставимы и унифицированы с ВАЗ-2121, то наибольшим спросом пользуются «классические» запчасти «Нивы».

Модели Шевроле Нива (1990 – 1994 г.в.) оснащены одним датчиком кислорода (далее — ДК). Он установлен на металлическом корпусе выпускного коллектора.

Начиная с 1995 года, Шевроле Нива второго поколения оснащена двумя контролерами кислорода. Датчики установлены до и после катализатора.

Ответы знатоков

если я правильно понимаю, то речь идет о датчике, стоящем ПОСЛЕ катализатора.

Вроде как на этих машинах таких датчиков 2- один ДО катализатора, второй ПОСЛЕ? И вот незадача, если речь идет именно о том, который после: 89465 (REAR) , то именно на него ценник негуманный и заменителей екзист не предлагает, а вот тот, который стоит ДО катализатора на него полно универсальных замен, включая BOSCH….

Обычно задние датчики простые ставят (обыкновенные О2-сенсоры) для мониторинга работы катализатора, а вот до ката стоят навороченные которые работают на топливовоздушную смесь (AFRS-airfuel ratio sensor ) работают в 5-вольтовом диапазоне и денег больших стоят. Проверить датчики очень просто . Простые датчики работают в диапазоне 1Вольт т.

е. от 0.012В до 0.982В (синусоида) ,ну может немного зашкаливать до 1.012В, а АФРСы работают в диапазоне 5 В обычно на сканере они висят в 3.24В — 3.30В. По сканеру, в текущих данных (data stream) их хорошо видно. B1S1 — это датчик до ката, B1S2 — это датчик после ката.

Тут одни спецы. и врят-ли посоветуют что то нужное.

дк2 смотри питание на подогрев

Дима абсолютно прав. Осталось немного дополнить. Банк 1 и банк 2 это когда из двигателя есть два выпускных тракта, левый и правый. На выходе могут быть две трубы или объединяться в одну.

Ну а про датчик 1 или 2 дима написал до католика и после. Если вы видите ошибку, значит у вас есть сканер. Отключите любой из датчиков и увидите ошибку присущую отключенному датчику. Далее проделайте процедуру с другим датчиком.

Так определиться нужный датчик и можно прозванивать подогрев.

Изолентой замататьэто адсорбер системы улавливания паров топлива

Перемотайте изолентой и забудьте

Такое ощущение, что это специально сделали.

Для снижения токсичности двигателя Шевроле Нива в топливной системе применяется система улавливания паров топлива, которая включает в себя адсорбер, электромагнитный клапан его продувки, соединительные трубки и шланги.

В адсорбер, расположенный в моторном отсеке слева перед щитком передка, пары топлива поступают из топливного бака по трубке через штуцер адсорбера (с надписью TANK). В адсорбере пары поглощаются и удерживаются активированным углем при неработающем двигателе.

Второй штуцер адсорбера (с надписью AIR) соединен с атмосферой, а третий (с надписью PURGE), через электромагнитный клапан продувки адсорбера, – с дроссельным узлом.

Электромагнитный клапан продувки адсорбера Шевроле Нива установлен на кронштейне ресивера впускного трубопровода. При выключенном зажигании электромагнитный клапан закрыт, и в этом случае адсорбер не сообщается с дроссельным узлом.

• Контроллер, управляя электромагнитным клапаном, осуществляет продувку адсорбера, после того как двигатель проработает заданный период времени с момента перехода на режим управления топливоподачей по замкнутому контуру (управляющий датчик концентрации кислорода должен быть прогрет до
• необходимой температуры).
• Электромагнитный клапан сообщает полость адсорбера с узлом дроссельной заслонки Шевроле Нива и происходит продувка сорбента: пары бензина смешиваются с воздухом, отводятся через дроссельный узел во впускной трубопровод и далее в цилиндры двигателя.
• Чем больше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов контроллера и тем интенсивнее продувка.

Похоже, дырдочка сделана специально. Для чего — не известно. Но, на скорость это не должно влиять.

Способы решения проблем

Одной из причин того что динамика работы автомобиля снизилась, может быть связанна с механическим повреждением КАТА. Так как данное устройство внутри покрыто керамикой, и при сильном ударе выхлопной трубы, о какую либо поверхность, эта керамика может разлететься, что приведет к появлению характерного шума, в таком случае отремонтировать его не будет возможным, в этом случае есть несколько вариантов:

1. Купить новый модуль катализатора
2. Выбить имеющийся в нем КАТ
3. Заменить забитый катализатор пламегасителем (стронгер)

У каждого из способов есть как свои достоинства, так и свои недостатки. Покупка нового является делом затратным, избавится от катализирующего модуля и заменой его металлическую вставку, может привести к тому, что работа системы глушения нарушится, так как туда начнет происходить попадания горячего выхлопа, и при движении появится характерный звук, плюсом этого способа является его дешевизна. К замене на пламегаситель, прибегают многие та как это не затратное дело, и бонусом будет рост приемистости мотора.

Подводя итог можно сделать вывод о плюсах и минусах удаления данного элемента. К плюсам можно отнести то что расход топлива уменьшится за счет того что некоторые перерабатываемые частицы, перестанут утилизироваться и будут попадать обратно в расход. А к главным минусам можно отнести:

1. Появится ошибка на приборной панели
2. Появится характерный шум
3. Автомобиль без него будет относиться к аварийному типу
4. Усилится неприятный запах, который помимо загрязнения окружающей среды будет просачиваться в салон.

Поэтому оставлять, заменять, или полностью удалять катализатор, а так же будет это сделано самостоятельно или специалистами, конечно же, будет решать сам владелец автомобиля.

На машине ВАЗ 21214-20 при пробеге 59000 стал отмечаться увеличенный расход топлива — от 12 до 17 л. При этом постепенно проявлялся эффект падения мощности. Эти явления прогрессировали на протяжении 600-700 км и перед снятием катализатора поведение машины выглядело следующим образом.

Средний расход вновь упал с 17 до 14 л/100 км. Автомобиль нормально заводился и двигался до оборотов 2000-2500. Дальнейшее прибавление оборотов под нагрузкой (в движении) происходило крайне медленно даже при полностью нажатой педали «газа». При этом без нагрузки двигатель легко набирал обороты до 5000-5500.

Для разгона и движения в гору приходилось использовать передачи на одну-две(. ) ниже. При движении по трассе на оборотах 3000-4000 двигатель явно перегревался. При наружной температуре примерно 20 градусов Цельсия — при включении электровентиляторов температура двигателя (по диагностическому компьютеру) продолжала расти выше 99 градусов. Для её снижения пришлось включать радиатор отопителя салона и его вентилятор.

Характерный «катализаторный» запах присутствовал, но не сильный. Показания положения РХХ на холостом ходу изменились с 45-50 на 55-65.

Два болта М8 под ключ 13 — вворачиваются прямо в передний фланец катализатора и через шайбы и конические пружины крепят его к фланцу «штанов».

Два болта М12 с гайками и пружинными шайбами (гровер) под ключ 19 — соединяют задний фланец и промежуточный (дополнительный) глушитель.

После снятия катализатора было обнаружено следующее: — керамические соты не выглядят оплавленными и ровные в сторону выпуска (верхнее фото); — катализатор не пропускает свет — а ДОЛЖЕН; — со стороны двигателя (нижнее фото) керамические соты расколоты и одна часть сместилась внутрь катализатора (показано стрелкой). При нажатии эта часть сот двигается и упирается в упругое препятствие.

Светлые точки на фотографиях — следы выкрашивания керамики отверткой при «исследовании» после демонтажа.

Вместо катализатора до выяснения причин выхода его из строя была установлена труба проставка (фото пока нет). После этого машине вернулась прежняя динамика. Расход топлива измеряется в настоящее время.

Дополнение от 29.08.07, автор NeoJet.

В отличие от swb, у меня падение мощности было практически одномоментно. То есть на одном из светофоров я медленно-медленно начал разгоняться. К тому же при работе на всех режимах снизу слышался свист выходящего газа. Чем больше обороты — тем громче свист.

Катализатор просто развалился, что хорошо заметно на фотографии. Соответственно при нагреве его части вставали на перекос и не давали газам выходить.

Катализатор заменил вот такой трубой:

Далее привожу список того что необходимо при замене, кроме трубы. Труба стоила 400 руб. в Би-Би: — графитовая прокладка, ставится между «штанами» и катализатором или трубой; — 2 болта с пружинами (крепление к штанам); — 2 болта под ключ 16, 2 гайки на 16 и 2 гровера.

Расход бензина не увеличился, мощность значительно возросла. Даже по сравнению с исправным катализатором.

Дополнение от 04.02.08, автор Васик-Нивасик.

На ориентировании несколько стукнулся днищем. По дороге домой из-под днища машины пошел странный звук (неприятное тарахтение), сопровождаемый вибрацией и нагревом пола под пассажирским сидением. Первая мысль пробил глушитель. Заглянул под машину все на месте, все цело, при наборе оборотов на стоящей машине звук не появлялся.

Дома установил причину: катализатор цел, помялась и разлохматилась графитовая прокладка между выпускным коллектором и катализатором. Меняется очень быстро. Нужен ключ на «13» и сама прокладка. После замены прокладки звука, вибрации и нагрева пола больше не было.

Электрическая обманка

Эмулятор имеет микропроцессор, корректирующий сигнал для ЭБУ. Последний «считает» что датчик исправен и пропускает данные, не интерпретируя ошибкой.

Фактически, в конструкции уже нет катализатора, вместо него вварен участок выхлопной трубы.

Стоимость эмулятора варьируется от 1500 рублей, что составляет 85 – 90 % от цены нового ДК. В отличие от штатного контролера, эмулятор имеет неограниченный срок эксплуатации.