АВТО КАРБЮРАТОВ И ПАТРУБОК ИЗ ДЕТАЛЕЙ ОТ МОТОЦИКЛА

Изучаем, как отогреть автомобиль зимой и что нужно успеть сделать к наступлению морозов

Читать в полной версии

Сильные морозы способны задать автовладельцам непростую задачку. Примерзшие двери, севший аккумулятор и застопоренные колодки — это лишь немногое из того, с чем можно столкнуться после сильных ночных заморозков. Хуже, если автомобиль простоит несколько дней: у тех, кто ездит постоянно, риски не завести автомобиль гораздо ниже.

Эксперты в этом материале:

Сергей Алоян, мастер-консультант АвтоСпецЦентр Haval Химки

Илья Иванский, руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto

Почему машина замерзает

Автомобиль на 90% состоит из металла, который отличается крайне высокой теплопроводностью. Таким образом, все узлы и агрегаты из него могут как быстро нагреваться, так и отдавать это тепло и замерзать. Второй основной элемент — технические жидкости. Современные средства, как правило, рассчитаны на широкий диапазон температур. Но если масло старое, в систему попала вода или скопился конденсат, то холод сделает свое дело.

Вот что может замерзать в автомобиле чаще всего:

Однозначного ответа, при какой температуре автомобиль замерзнет , нет. Полистав руководство по эксплуатации отечественного авто, можно найти фразу, что машина эксплуатируется в диапазоне от +45С до -45С. В официальных нормативах температура гарантированного запуска двигателя — до -25C (без системы предпускового подогрева). Если не брать в расчет совсем экстремальные морозы и не жить, например, в Арктике, то многое зависит от обстоятельств. Помыли машину, проехали по луже или рыхлому снегу, долго не меняли масло или не успели залить незамерзайку — ждите подвоха после морозной ночи.

На какие ухищрения шли и какие усилия прикладывали советские автолюбители, чтобы и зимой не расставаться с любимым автомобилем.

Ездить на личном автомобиле зимой даже еще и в 1970‑е — начале 1980‑х, не говоря о предыдущих десятилетиях, если и не подвиг, то поступок — неординарный. Подавляющее большинство владельцев расставались с машинами до весны. Слишком уж много проблем создавала зимняя эксплуатация.

Типичный зимний городской пейзаж. Большинство старых машин не выезжали из дворов до весны.

Конечно, постепенно, особенно с распространением «Жигулей», которые к морозам приспособлены оказались лучше, нежели исконно отечественные автомобили, число смельчаков постоянно росло. В «Жигулях» ездить можно было без шубы и перчаток. Да и по другим параметрам тольяттинские автомобили были адаптированы к морозам лучше иных советских машин. Но желание максимально беречь с трудом доставшийся автомобиль, который часто ведь переходил в семье от поколения к поколению, побуждало отказаться от зимней езды. Ведь кузова, особенно на все гуще с каждым годом просоленных столичных улицах, действительно, нещадно разъедала коррозия.

Если сейчас при выборе зимних шин мы решаем вопрос: шипованные или «липучки», то в те времена шины бывали «лысые» и «еще нормальные». Последние — те, на которых еще был протектор, хотя часто уже не особенно глубокий. «Лысые», понятно те, на которых протектора практически не осталось. И те, и другие числили в те годы всесезонными.

А как зимой ездили на «Руссо-Балте»? Ралли Monte Carlo, 1911 г.

О существовании зимних, тем более шипованных шин многие просто и не знали. Такая роскошь встречалась разве, что на некоторых начальственных «Волгах», в основном, видимо, из спецслужб. Ну, и на еще более редких автомобилях, особенных граждан, способных позволить себе импортные шины.  Только в самом конце 1980‑х в Союзе наладили выпуск отечественных зимних шин по имени «Снежинка». Но их еще надо было достать. Не говоря о том, что позволить себе купить второй комплект шин могли далеко не многие.

Поэтому на летних, они же — всесезонные шинах и ездили всю зиму. Зато такая езда вырабатывала очень полезные водительские навыки (иногда, правда, относительно дорогой или даже очень дорогой ценой), приучала быть осторожным и руководствоваться здравым смыслом. К счастью, движение в те годы и по скоростям, и по интенсивности было куда спокойней нынешнего. Что тоже обеспечивало относительно безопасную езду. Но в любом случае, те, кто отважились ездить в любую погоду, вызывали в среде автолюбителей уважение.

Яркие зимние рекламные фото советских машин отражали действительность лишь очень приблизительно. Обратите внимание на шины.

А НУ-КА ЗАВЕДИ!

Нынче перед зимой помимо шин, мы иногда вспоминаем и об аккумуляторе. Если он прослужил уже лет пять, его лучше заменить. Но в те далекие уже времена аккумуляторы, как и все остальное, были дефицитом. Поэтому их берегли и практически каждый владелец автомобиля, отваживающийся на зимнюю эксплуатацию, имел в гараже или дома зарядное устройство. А желательно еще и дистиллированную воду, ареометр для замера плотности электролита и нагрузочную вилку для измерения напряжения. Кстати, поначалу зарядные устройство у частников были самодельные, потом у некоторых — покупные.

На ночь аккумулятор часто носили домой не только, чтобы подзарядить, но и чтобы утром поставить его под капот теплым, а значит — более жизнеспособным. Но ведь аккумулятор лишь первого — необходимое, но не достаточное для пуска двигателя условие.

Самые смелые советские автолюбители ездили зимой даже на очень почтенных по возрасту машинах. Фото середины 1970‑х.

Конечно, «Жигули», а потом и «Москвичи», оснащенные так называемыми «жигулевскими» карбюраторами ДААЗ, завести было куда проще, чем более старые автомобили. Но в морозы минус 25 и ниже это все равно, часто становилось проблемой. А ведь такие температуры бывали даже в средней полосе.

Ни только отапливаемых, но и обычных гаражей, температура в которых мало отличалась от уличной, было относительно немного. Большинство городских машин ночевали во дворах.

Когда-то утро автолюбителя начиналось с залива в систему охлаждения горячей воды. В этом, кстати, было некое преимущество, ведь двигатель становился хоть немного, но теплее. В 1970‑х все чаще стали применять антифриз, который в позднем СССР назывался «Тосол». Он позволял не возиться с водой и сливными краниками. Но системы охлаждения старых автомобилей из-за неидеальных уплотнений постоянно норовили выпустить ценную жидкость на улицу. А ведь «Тосол» тоже был постоянным дефицитом.

Утеплители на решетки радиатора — типичная в СССР зимняя опция.

Далеко не все, а скорее очень немногие перед морозами заливали масло меньшей вязкости. Обычно лили то, что удалось достать. Поэтому в сильные моторы даже в средней полосе, не говоря о северных районах, пуск холодного двигателя был делом очень непростым. Даже если свечи зажигания были исправными, а карбюратор и зажигание отрегулированы грамотно.

Чтобы немного разогнать застывшее масло иногда несколько раз проворачивали двигатель заводной рукояткой, она же в фольклоре — «кривой стартер» или просто «кочерга» . Но уже вскоре после появления «Жигулей» эта опция пропала из комплекта инструментов. Помогал и стакан бензина, залитый в масло, чтобы сделать его немного пожиже.

Уверенному пуску способствовало и прокаливание — нагревание свечей. В гараже — паяльной лампой, дома — на газовой плите. Главное быстро завернуть свечи на место. А если нагрев происходил в квартире, то для этого стремительно добежать до машины.

«Жигули» сильно облегчили жизнь автолюбителей, предпочитающих ездить круглый год.

Владельцы гаражей перед пуском двигателя, порой, ставили под него электрокалорифер. Самые смелые автолюбители использовали даже паяльные лампы. Но многие справедливо считали такой способ прогрева мотора небезопасным.

Итак, двигатель заработал и даже прогрелся. В салон тоже пошло хоть какое-то тепло. Но зимние проблемы на этом не заканчивались. В коротких городских поездах и аккумулятор не успевал зарядиться, как следует. Да, и двигатель не всегда нормально прогревался. Даже с утеплителями, которые рачительные владельцы на зиму пристраивали на решетки радиаторов.

Если мороз был особенно сильным, днем автолюбители старались выбежать с работы, чтобы лишний раз прогреть двигатель. Даже если в системе охлаждения антифриз, а не вода. А вечером перед возвращением домой некоторые специально удлиняли поездку для подзарядки аккумулятора. Скажем, проезжали пару кругов по Садовому кольцу. И такое было!

Хорошо бы еще и выйти к машине поздно вечером и вновь прогреть двигатель. А можно еще и укутать его на ночь старой телогрейкой или ватным одеялом. Немного помогало.

Зато самые смелые и не ленивые автолюбители накапливали зимой самый разный опыт, а заодно пользовались заслуженным уважением тех, кто ставили свои автомобили «на прикол» до весны, а потому в фольклоре получили прозвище «подснежники».

Редакция рекомендует

Лучший способ отогреть автомобиль — это не дать ему замерзнуть. В идеале, в сильные морозы хранить машину лучше в гараже. Но когда его нет, и авто все-таки сковал холод, то для отогрева отдельных узлов и агрегатов есть свои решения:

Как отогреть двигатель

Усложнить запуск двигателя в морозы может вязкое масло. Даже самые современные полусинтетические и синтетические лубриканты густеют при температуре от -30 градусов, говорит Сергей Алоян, мастер-консультант АвтоСпецЦентр Haval Химки. Из-за этого замедляется работа стартера, коленчатый вал хуже прокручивается, скорость сжатия топливной смеси уменьшается.

Чтобы облегчить работу мотора, можно прогреть двигатель до начала езды, хотя есть у такого способа и противники. Но, как говорит эксперт, это необходимо, чтобы масло приобрело оптимальную вязкость. В противном случае, трение на высоких оборотах может в 1,5-2 раза снизить ресурс всех компонентов.

Прогревать или нет двигатель зимой? Ответ на вечный вопрос

Когда двигатель не заводится совсем, а вы точно уверены, что проблема именно в нем, можно попробовать следующее:

Для профилактики замерзания мотора на зиму можно купить специальное одеяло для двигателя. Им закрывают все подкапотное пространство, благодаря чему прогрев идет быстрее. Конечно, от длительного простоя на морозах одеяло не спасет, но поможет сохранить тепло на 4-5 часов дольше.

Если автомобиль эксплуатируется в климате, где сильные морозы — обычное явление, имеет смысл задуматься о предпусковом подогревателе. Это может быть как штатная система, так и установленная позже.

Как отогреть аккумулятор

Зима особенно тяжела для аккумуляторов, и наиболее вероятной проблема будет в его разрядке. Особенно, если ресурс практически исчерпан: столкнуться с трудностями можно уже при -10 С, говорят эксперты. Для реанимации аккумулятора, по словам Ильи Иванского, можно предпринять следующее:

В качестве профилактики можно использовать специальный термокейс — чехол, который полностью закрывает батарею. Он работает как простой утеплитель или на основе низковольтных пластин, создающих тепло внутри устройства.

Производители таких «грелок» обещают гарантированный пуск в морозы, но на практике у них есть ряд проблем. В полостях между аккумулятором и чехлом скапливается конденсат, а в случае с пластинами в первое время после пуска силы генератора уйдут на их прогрев. В итоге в режиме коротких поездок аккумулятор будет подзаряжаться хуже.

Как отогреть двери авто

В мороз двери не открываются по двум причинам: резинки уплотнителя примерзли к кузову или замерзли тросы механизма замка. Для каждого случая действия по отогреву будут разными. Но точно, чего не стоит делать — лить кипяток и пытаться открыть дверь сильным рывком.

Илья Иванский: «Двери авто, как и замки, нельзя пытаться открыть агрессивно. Лучше заранее обрабатывать резину уплотнителей силиконом, а петли — графитовой смазкой. Если с профилактикой уже опоздали — максимально щадяще сколите наледь по контуру дверей: для этого надо простучать дверь ладонью»

Что делать, если в машине примерзла дверь. 5 советов

Как отогреть дверной замок авто

Дверной замок замерзает, если автомобиль долго простоял на холоде или машину помыли перед заморозками. Решить проблему можно несколькими способами:

Совет: Заливать в замок горячую воду или пытаться прогреть его открытым пламенем нельзя. В первом случае влага, попавшая в скважину, в конечном счете все равно замерзнет, во втором можно повредить лакокрасочное покрытие.

Как отогреть стекла

Корка льда может нарасти на стеклах как снаружи, так и внутри авто. В последнем случае виновата влага, испаряющаяся в салоне. Воздух, который выдыхают пассажиры или талый снег с обуви, увеличивают влажность. Разморозка стекол не требует особых усилий, но процесс это, как правило, не быстрый:

«Использование горячей воды под запретом — стекло может не выдержать перепада температур и потрескаться», — предупреждает эксперт Илья Иванский.

5 ошибок при замене лобового стекла. О чем нужно помнить водителям

Бачок стеклоомывателя

Бачок стеклоочистителя под капотом замерзнет, если туда залита обычная вода. Как результат от расширения льда емкость может треснуть и прийти в негодность. Поэтому самое простое, что нужно сделать, — в холодное время года использовать специальный зимний стеклоочиститель, незамерзайку. Покупать такие средства лучше в проверенных местах, чтобы не нарваться контрафакт, который, в лучшем случае, не сработает, а в худшем приведет к отравлению. Если же бачок замерз, то можно попробовать следующее:

Иногда замерзают форсунки омывателя на капоте. Хорошо, если есть опция обогрева «брызгалок». В остальных случаях придется подождать и не в коем случае не лить на них горячую воду.

«Люди не знают, с чем имеют дело». Почему незамерзайка опасна

Как отогреть колодки

В сильные морозы лед может сковать и тормозные механизмы. Колодки примерзают к дискам и барабанам. Это происходит, когда на на них скопился конденсат, а потом резко похолодало, или после мойки авто сразу поставили на паркинг. Действовать в этом случае можно по-разному:

Для профилактики избегайте езды по грязи, лужам и рыхлому снегу, а после мойки «сушите» тормоза. Для этого во время движения несколько раз нажмите на педаль тормоза.

6 признаков, что пора менять тормозные колодки

Как отогреть электрокар

Такие автомобили более уязвимы в морозы. Все дело в источнике питания — аккумуляторах. Чем холоднее на улице, тем сложнее им накапливать и сохранять энергию. Если на авто установлена штатная система обогрева батарей, то задача упрощается, хотя некоторой потери запаса хода и мощности в сильные холода на электрокаре не избежать. Сгладить побочный эффект от морозов можно, если:

Авто карбюратов и патрубок из деталей от мотоцикла

Я читал много статей про один крбюратор от авто,но ещё не где не видел изготавления площадки под карбюратор и патрубков используя детали мотоцикла.Что собственно говоря мы с отцом и сделали.Решил представить на базе мотоцыкла Урал ИМЗ 8.103-10 который был ранее уже представлен в моём блоге и блогах отца( MotoNazar ) с одним карбюратором К63 и К65

Путь на Авто карб был долог,сначало был приобретён карбюратов с Оки,но в дольнейшем выяснилось что это Уазовский карбюратор,потом была уже задумка из чего делать патрубок и как лучше.Данная идея пришла отцу,на большую часть процесса изготавления я был на учёбе в саратове,поэтому фото не так много.Процесс опробования в видео скоро будет выложен,первый запуск тоже будет,он состоялся зимой в мороз за -20 и с доработанным электронным зажиганием.Сама площадка под самим карбюратором была изготовлена из вырезаного прямойгольника от швейлера толщиной около 4-5мм,с пойском трубок на патрубок не возникло труда так как мы уже использовали гильзы аммортизаторов от урала,но в данный помент на центр была взята гильза от вазовской стойки,но тут различие с ураловской только в длине,низ под площадкой изготовлен из крепежа заднего фонаря мотоцикла урал,на патрубки к цилиндам использованы теже гильзы аммортизаторов но ещё с отводами для труб,так как патрубок изготавливался под оба вида головок с вертикальным и горизонтальным расположением шпилек под карбюратор.Шланг для сооединения взят с моей машины ИЖ2126-060 с радиатора.

Опробование карбюратора от Уаза с жиклёрами от Оки показали,намного лучшею работу двигателя,плавность разгона без провалов,хороший старт и разгон до 100км/ч,неплохой аппетит в 4л по трассе и 4,5 по городу с люлькой и около 4 по трассе и около 4,2-4,3 по городу.Также было установлено новое электронное зажигание

В дальнейшем выяснилось что даже зазор между патрубками в 1,5-2 см сжимает резиновый шланг при резком газе и теряется чуть мощности и были установлены кольца в шланг из тех же гильз выпилены.Летом этого года был найден и опробован Солекс от 8ки,но всё было без результатно так как карбюратор 5 лет пролежал в гараже.Был найден и куплен ДААзовский карбюратор от 5ки

,был отдан на очистку и регулировку,в дальнейшем установлен на мотоцикл.Проявил он себя в давольно хорошо и по нынешний день.Прошёл двигатель на нём только чуть больше 2,5 тыс км которые 500 из них с люлькой и 2000 без на данном мотоцикле

,хотя возможно и больше так как спидометр на одиночке показывал скорость только до 60км/ч и после 100км/ч начинала мотаться стрелка от 100 к 140 км/ч.Аппетита данного карбюратора составил 3-3,2 по трассе и 3,5 по городу(так как я заправлялся на 100 руб 92 и мне заливали 3,73 л и после проезда 100 км у меня ещё оставался бензин)Парой при резком старте на перекрёстке мотоцикл мог шлифуя проехать почти весь перекрёсток ну или около 6 м.У кого есть возможно перейти на авто карб,могу уверено сказать что это экономние и лучше чем два карбюратора.На данный момент уже мною лично изготавливается патрубок на двигатель Днепр,двигатель Урал снят c одиночки

и установлен обратно на Урал,а Двигатель Днепр от МТ10 Устновлен на его место.Здесь на фото два центральных патрубка,слева патрубок изготовленый отцом с карбюратором от 5ки с лева изготовленый мной из абсолютно подручных материалов и карбюратор от Уазика.

Под подручными материалами я подразумеваю гильзу от амортизаторов разрезанную наискось,две шайбы от магнитов с задних колонок от машины(за место площадки)25см пластины толщиной 2-3 мм и длиной около 20-25см,и 4 болта использованных за место шпилек.На данном фото замена патрубков идёт для проверки моего творения,как не странно получилось не плохо и не сосёт воздух,хотя я этого опасался.Конечно после карбюратора 5ки карбюратор от Уазика немного туповато работает,не так резво набирает обороты,но наверное всё таки сказывается его состояние так как он далёк от идеала и был очень потрёпан.