22 9 снятие и установка ветрового стекла

Замена втягивающего реле стартера

В морозную погоду нередки ситуации, когда при попытках завести автомобиль можно услышать лишь шум работы всего стартера или же отдельных его компонентов. Конечно, замена стартера могла бы решить проблему, однако часто неисправность касается лишь двух его компонентов – бендикса, втягивающего реле.

Втягивающее реле стартера

Втягивающее реле стартера — это устройство, которое запускает двигатель внутреннего сгорания путем передачи электрического сигнала на стартер. Оно обычно состоит из электромагнита, контактных групп и пружин, которые взаимодействуют, чтобы передать электрический ток на стартер и запустить двигатель.

Проверка и ремонт

Рассмотрим основные неисправности втягивающих реле стартеров. С учетом высокой живучести реле, оно может служить столько, сколько прослужит транспортное средство. Впрочем, поломка тоже не является редкостью. Так как речь идет об автомобильных электрических цепях, проблема может крыться не в самом реле, а других компонентах системы.

Учитывайте, что даже качественно отремонтированное реле редко служит свыше 2-3 лет. В случае необходимости замены, подбирайте новое реле, учитывая его характеристики и совместимость с вашим автомобилем.

Самодиагностика

Необходимо учитывать, что данная страница создана с целью помочь вам сделать предварительную самодиагностику. Диагностику на расстоянии не проводим. Если у вас возникли вопросы или потребность в консультации, задавайте осмысленные вопросы с техническими данными вашего автомобиля.

Важные вопросы

Затронем несколько интересных вопросов, которыми могут задаться как водители-новички, так и опытные автолюбители.

Ссылка на видеоинструкцию по замене втягивающего реле стартера: ссылка

Ремонт и обслуживание реле

Выше мы уже описывали процесс ремонта реле. Особых сложностей с этим не возникнет даже у неопытного автолюбителя. Проблема может возникнуть лишь в ходе поисков деталей реле. Впрочем, многие детали для ремонта можно найти у уже упомянутой датской фирмы Cargo. Большая часть предлагаемых фирмой товаров произведены в странах Юго-Восточной Азии, однако их качество довольно высоко.

Покупка реле стартера

При покупке втягивающего реле стартера важно обращать внимание не только на его характеристики и на совместимость с имеющимся стартером, но также и на . Учтите, что автозапчасти могут предлагать не только сами производители, но также и фирмы-упаковщики. Вот несколько марок, о которых автолюбителю стоит знать:

1. Cargo
2. Bosch
3. Denso

Последняя фирма является не столько производителем, сколько упаковщиком. Именно ее автозапчасти водитель сможет найти в магазине с наибольшей вероятностью. Качество можно оценить как высокое, а цену как весьма демократичную.

Производители стартеров

Выше мы писали о том, что соответствия между реле и стартером не всегда соблюдается. Учтите, что популярные производители стартеров могут использовать реле сторонних фирм. Наиболее известными производителями стартеров являются уже указанные выше фирмы, а также Magneton, , , Delco Remy, , , , . По именам этих фирм также можно начинать поиск втягивающего реле в электронных каталогах известных интернет-магазинов.

Работа реле стартера

Вообще, современные стартеры оснащаются парой реле. Первое отвечает за включение агрегата. Оно находится непосредственно в моторном отсеке, причем в отдельных моделях автомобилей реле помещается еще и в отдельный корпус. Второе реле, называемое тяговым (втягивающим), устанавливают прямо на стартер. Функций у данного устройства несколько:

• Передача напряжения от аккумулятора к стартеру
• Включение стартера для запуска двигателя

Вот как все устроено: когда в замке зажигания были замкнуты контакты, сразу же срабатывает обычное реле стартера , отвечающее за подачу напряжения от аккумулятора к т.н. втягивающую обмотку. В результате наводится магнитное поле, воздействующее на якорь реле, за счет тот попадает внутрь обмотки. Теперь осуществляется сразу : начинает двигаться вилка стартера, помогая сдвинуться обгонной муфте, еще называемая бендиксом, а также замыкаются контакты установленного втягивающего реле. Проще говоря: стартер теперь соединен с маховиком, после чего он подключается к аккумулятору и за счет прохождения тока по цепи теперь может запуститься двигатель. Не забывайте, что работа систем сгорания без исправной работы электрических цепей авто невозможна.

Однако, и на этом еще не все. Теперь, когда стартер включается, за счет работы т.н. удерживающей катушки якорь удерживается в своем крайнем положении – в таком режиме работы втягивающее реле не потребляет много энергии. А если двигатель уже запущен, цепь стартера разрывается и происходит обесточивание реле. В автомобильных реле имеется пружина – именно она, стремясь сжаться, возвращает якорь в . Следом свое положение меняет контактный диск и бендикс. Аккумулятор отключается. Далее реле уже никак не участвует в работе автомобиля вплоть до дальнейшего запуска двигателя.

Замена ветрового стекла

Снимаем ветровое стекло для его замены или демонтажа обивки крыши.

1. Снимаем поводки стеклоочистителей (см. Снятие очистителя ветрового стекла).
2. Снимаем воздуховод обогрева ветрового стекла (см. Снятие центральных сопл и воздухопроводов обогрева стекол).
3. Снимаем солнцезащитные козырьки.
4. Аккуратно выдавливаем поврежденное ветровое стекло наружу проема, помощник придерживает стекло. Если стекло необходимо снять целым, начинаем работу с верхнего угла ветрового стекла.

Замена уплотнителя

1. Шлицевой отверткой упираемся во внутреннюю кромку уплотнителя стекла и заправляем ее за отбортовку.
2. Фиксируем уплотнитель, вставив в образовавшуюся щель отвертку.
3. Снимаем окантовку и уплотнитель со стекла. Уплотнитель с затвердевшей резиной или порванный заменяем, пригодный очищаем и промываем.
4. Укладываем стекло на мягкую ткань.

Установка нового стекла

1. Надеваем на стекло уплотнитель, начиная с углов, затем по всему периметру.
2. Переворачиваем стекло и заправляем окантовку в уплотнитель.
3. Стык окантовки закрываем замком.
4. Смазываем паз уплотнителя мыльным раствором или проникающей смазкой.
5. Перевернув стекло, заправляем в паз уплотнителя шнур толщиной 4–6 мм и длиной чуть больше периметра стекла.
6. Концы шнура перехлестываем в середине нижней кромки стекла.
7. Прикладываем стекло к проему кузова и центрируем стекло.
8. Помощник снаружи осторожно нажимает на нижнюю часть стекла, а в салоне вытягиваем шнур из уплотнителя, сначала за один конец, а затем и за второй.
9. Нажимая на уплотнитель пальцами, сажаем его на отбортовку.
10. Несильными ударами ладонью по верхней кромке стекла в направлении вниз осаживаем стекло.
11. Вытягиваем шнур по боковым сторонам стекла.
12. Верхнюю кромку уплотнителя заправляем, вытаскивая шнур от краев к середине.
13. Помощник, нажимая снаружи рукой на уплотнитель, сажает его глубже на отбортовку.
14. Демонтированные детали и узлы устанавливаем в обратном порядке.

Чем отличается Нива Бронто от обычной Нивы?

В 2017 году в Тольятти выпустили наиболее подготовленный к бездорожью вариант старой классической Нивы. В 2020 году машина пережила свой первый рестайлинг. Многих автовладельцев интересует вопрос: чем Нива Бронто отличается от обычной? Постараемся ответить на этот вопрос.

Замена масла в раздатке Lada Niva Travel

Раздаточная коробка необходима для повышения внедорожных характеристик Нивы. Чтобы она прослужила долго, нужно вовремя менять в ней масло. В данной статье будет инструкция, как выполняется замена масла в раздатке Lada Niva Travel.

Обучение ключа иммобилайзера в ЭБУ Niva Travel

Ключи от автомобиля теряли многие и владельцы Нив не исключение. В этой статье будет рассказано о том, как происходит обучение ключа иммобилайзера в ЭБУ Niva Travel. Инструкция актуальна и для Нивы Шевроле.

Прокачка тормозов на Niva

Прокачка тормозов — важная процедура обслуживания тормозной системы автомобиля Нива. В данной статье будет рассмотрено, для чего это делается и как правильно прокачивать тормоза на Niva Travel или Niva Legend.

Проверка модуля зажигания на Ниве 21214

Модуль зажигания на Ниве 21214 является важным компонентом двигателя. Именно он отвечает за генерацию искры, а значит, позволяет воспламенить бензин в цилиндрах. В этой статье будет рассказано о том, как проверить модуль зажигания мультиметром.

Проверка вентилятора отопителя

Вентилятор отопителя в Ниве Шевроле может выполнять сразу две функции: охлаждение салона в летнее время и его обогрев в зимнее. Автовладельцу необходимо знать о его неисправностях и уметь производить замену.

Снятие и установка бампера

Снятие и установка бампера на Chevrolet Niva может понадобиться для выполнения кузовных работ или замены радиатора охлаждения. В любом случае, автовладельцу нужно знать, как выполняется данная процедура, чтобы сэкономить деньги на посещении СТО.

Замена ламп ближнего света

Лампы ближнего света на Ниве служат в среднем от 6 до 12 месяцев. Поэтому иногда их нужно менять. Сложности в этой процедуре могут возникнуть у владельцев Lada Niva Legend. Время узнать, какие лампы стоят в Lada Niva 4×4 и как их менять.

Снятие руля

Снять руль на Ниве Шевроле — несложная задача, но для неопытного пользователя может вызвать некоторые затруднения. Основные проблемы могут возникнуть с подушкой безопасности. В этой статье будет рассказано, как ее безопасно снять и демонтировать руль.

Датчик положения коленчатого вала

Многие владельцы Нивы знают, что машина не заведется без датчика положения коленчатого вала. Многие возят эту маленькую деталь с собой, и это правильно. Сегодня мы разберемся, какие для него характерны неисправности, как их находить и где находится ДПКВ на Niva Legend.

Втягивающее реле стартера

Втягивающее реле стартера, хоть и устроено довольно просто, может пострадать от множества внешних и внутренних воздействий. Причины неисправностей, а также способы их проверки, представлены выше.

Также нельзя не рассказать об одной интересной неисправности, которая нехарактерна для правильно изготовленных втягивающих реле. Дело в том, что вывод одной из катушек может быть осуществлен неправильно – при работе катушке начинают компенсировать друг друга. В этом случае нужно покупать новое реле, хотя можно попробовать перепаять концы дефективной катушки.

Подробнее об устройстве

Основные элементы втягивающего реле стартера: корпус, якорь, магнит с парой обмоток (катушек), возвратная пружины, контакты. Одна из обмоток магнита является втягивающей, вторая удерживающей. Удерживающая обмотка соединена с корпусом и выводом управления, а втягивающая с клеммой управления и электромотором.

Наверняка не каждый автолюбитель сразу же поймет все нюансы работы автомобильных реле. Мы постараемся немного упростить и разобрать важные моменты. Важно понимать, что реле – это устройство, предназначенное для замыкания или размыкание электрической цепи, в которую оно введено. Конкретно тяговое реле реагирует на электрические величины и не работает на принципах . Обратите внимание на изображение ниже.

В простейшем втягивающем реле имеет корпус, якорь, пружина, контакты и магнит с парой обмоток (катушек). Первая катушка, называемая втягивающей, соединена с электродвигателем и клеммой управление, теперь временем как вторая (удерживающая катушка) имеет связь с корпусом и выводом управления.

При подаче постоянного тока к контакту управления в катушке наводится магнитное поле, оказывающее действие на якорь реле. Тот начинает движение и далее обеспечивает замыкание цепи между стартером и аккумулятором. Когда питание не подается, пружина возвращает якорь в его начальное положение – контакты тут же размыкаются. Свою работу бендикс прекращает.

Контроль и замена ВВ-проводов свечей зажигания

При регулировке необходимо внимательно осмотреть их изоляцию на предмет наличия на ней обгораний, трещин или изломов. Проверьте колпачки проводов на свечах, катушке зажигания и крышке распределителя. Замените испорченные провода.

Каждые 60 тыс. км необходимо проверять сопротивление проводов с помощью омметра. Провода с повышенным сопротивлением могут стать причиной перебоев в работе и трудностей с запуском двигателя во влажную погоду. В среднем срок службы проводов составляет 58 — 80 тыс. км.

Для проверки сопротивления снимите крышку распределителя, оставив подходящие к ней провода. Подсоедините провод омметра к электроду внутри крышки, а другой провод омметра — к концу провода, подходящему к свече (сняв его со свечи). Заменять следует любой провод с сопротивлением большим 25000 Ом.

Необходимо проверить высоковольтный провод от катушки зажигания, присоединив провод омметра к центральному контакту крышки распределителя и концу, подходящему к катушке зажигания. Если сопротивление больше 25000 Ом, снимите этот провод с катушки распределителя и проверьте сопротивление собственно провода. Сопротивление выше 15000 Ом является достаточным поводом для замены. Следует помнить, что сопротивление зависит от длины провода; чем длиннее провод, тем больше его сопротивление. Таким образом, если провода вашего автомобиля длиннее оригинальных, то сопротивление их будет более высоким, но оно не должно превышать указанных выше пределов.

Немного о высоковольтных проводах

Высоковольтные провода (ВВП) пропускают электрический ток от катушки зажигания к свечам зажигания, в конечном счете напрямую способствуя воспламенению топлива и воздуха в камере сгорания двигателя. Провода зажигания, изготовленные из токопроводящего материала, окруженного защитной силиконовой оболочкой,расположены в непосредственной близости от двигателя и поэтому должны выдерживать резкие перепады температур, едкие химикаты и высокие физические нагрузки. При подаче искры напряжением до 36-40 кВ на свечи зажигания типичного современного двигателя важно, чтобы ВВП отвечали нескольким требованиям к производительности (система «катушка на свече» может развивать напряжение до 60 кВ). Обычно это: • высокая термостойкость; • химическая стойкость — соленая вода, масло, бензин и кислоты; • надежное подавление помех; • высокая диэлектрическая прочность; • высокая механическая прочность — устойчивость к вибрации, перепадам влажности и температуры.

Все эти свойства необходимы для работы в течение всего срока службы изделия. Любой преждевременный отказ может стать причиной пропусков зажигания, приводящих к разрушению каталитических нейтрализаторов и других дорогостоящих компонентов двигателя. Обычно типичные размеры ВВП для высокоэффективного токопроведения и изоляции: 5 мм — 7 мм — 8 мм и 8,5/8,8 мм. Производители оригинального оборудования используют три технологии для проводов зажигания. Основное различие заключается в материалах, используемых для ВВП, и типе резистора, применяемого для подавления помех. Эти три технологии: — металлический (как правило, медный) сердечник; — неметаллический резистивный сердечник, ВВП с активным сопротивлением; — неметаллический индуктивный сердечник, ВВП с реактивным сопротивлением.

Пластиковый корпус защищает сердечник и обеспечивает электрическую изоляцию. Эти пластики варьируются от простого ПВХ до F.PDM (этилен-про-пилендиеновый мономер) и силиконовой резины. Силикон признан лучшим решением, поскольку он медленно трескается или становится хрупким при температурах в районе 200-220 °C.

Тем не менее провода зажигания, изготовленные даже из самых прочных материалов с низким сопротивлением и протестированные на устойчивость к суровым условиям эксплуатации, со временем неизбежно приходят в негодность. Токопроводящие материалы постепенно разрушаются естественным путем, что, в свою очередь, снижает мощность, доставляемую до свечи зажигания, ставя под угрозу процесс зажигания. Кроме того, износ форсируется усиленным негативным воздействием в зимние месяцы, поскольку холодные и влажные условия увеличивают нагрузку на компоненты, в то время как попадание воды и солей может ускорить его. Масло, охлаждающая жидкость и пары топлива также могут вызывать окисление и коррозию контактов разъема. Кроме того, из-за нагрузок и обильного тепловыделения провода зажигания могут стать хрупкими, потрескаться или вообще сломаться.

Признаки и симптомы неисправных проводов свечи зажигания

Когда высоковольтные провода начинают выходить из строя, можно заметить несколько симптомов этого. Неспособность отследить причину и устранить ее либо запоздалое выявление описываемых ниже признаков могут привести к более серьезным проблемам. Поэтому давайте начнем с рассмотрения общих примет наличия неисправности ВВП.

Затрудненный запуск двигателя: многие факторы могут вызвать затруднения с запуском двигателя. Это могут быть проржавевшие клеммы аккумулятора, плохой стартер, засорившиеся форсунки или неисправные провода зажигания. Помимо упомянутых выше причин, существуют и некоторые другие факторы. Однако неисправные провода свечи зажигания могут быть причиной неисправности, возникшей внезапно, ни с того ни с сего, без какого бы то ни было, если можно так сказать, «предварительного уведомления». Поэтому, если у вас возникли проблемы с запуском двигателя, не нужно делать поспешных выводов. Первым делом обязательно проверьте кабели зажигания.

Пропуски зажигания в двигателе: пропуски зажигания в двигателе — это то, с чем ни один водитель или автовладелец никогда не захотел бы столкнуться. Но, к сожалению» они неизбежны. В какой-то момент у всех транспортных средств происходит пропуск зажигания в двигателе, независимо от года выпуска, марки и модели, вызванный неполным или неправильным сгоранием. Поскольку свечи зажигания предназначены для образования искр через заданные промежутки времени, неисправные провода свечей зажигания, не передающие необходимую энергию от распределителя, — одна из ключевых причин пропуска зажигания в двигателе.

Неисправность двигателя: растрескивание или коробление проводов зажигания приводит к неправильной передаче электрического импульса на свечи зажигания.

Часто следствием этого бывают детонации, колебания/ вибрации двигателя, в основном при подаче топлива. Кроме того, вождение с неисправным проводом свечи зажигания может привести к попаданию избытка несгоревшего топлива в каталитический нейтрализатор, что также может привести к повреждению этой детали.

Скачки давления в двигателе: при наличии трещин и утечек электроэнергии в изоляции провода зажигания электрический ток будет испытывать кратковременные скачки напряжения или полностью прекратит поступление на свечи зажигания. Это вызывает проблемы со скачками давления в двигателе.

Неровная работа двигателя на холостом ходу: неровная работа на холостом ходу — чрезвычайно распространенная проблема двигателя, причиной которой может быть множество факторов. Из-за этого диагностировать ее возникновение довольно сложно. Но в целом ряде случаев провоцировать перебои могут изношенные провода зажигания. Однако учтите, что, как правило, виной резких колебаний оборотов являются дефекты катушки зажигания, а не ВВП.

Пониженная мощность двигателя: свечи зажигания двигателя нуждаются в неизменной электропроводности, чтобы обеспечить заданную искру в процессе сгорания. Любой износ свечей зажигания или проводов свечей зажигания отрицательно повлияет на процесс сгорания, что приведет к потере мощности двигателя. Если неисправные провода свечей зажигания препятствуют прохождению электричества, автомобиль испытает значительные потери мощности.

Аварийная сигнализация на приборной панели — «чек-энжин»: в наши дни автомобили оснащены множеством датчиков, которые посылают сигналы о состоянии отдельных узлов, агрегатов и систем в блок управления двигателем для осуществления общего контроля производительности силовой установки. Например, кислородный датчик сообщает о том, что происходит в выхлопе, а датчик МАР (массового расхода воздуха) отправляет отчет о соотношении воздуха и топливной смеси. Если что-то пойдет не гак, сенсор, отвечающий за ту или иную область, уведомит об этом главный контроллер, и на приборной панели загорится аварийный индикатор проверки двигателя — хорошо всем известный «чек-энжин», уведомляющий водителя о проблеме, требующей внимания. Пропуски зажигания двигателя или неисправные провода свечи зажигания не будут исключением.

Как проверить провода свечи зажигания

Как уже было отмечено, неисправности ВВП имеют сходные признаки и симптомы с неисправностями многих компонентов двигателя, таких как свечи зажигания, катушки зажигания, топливные фильтры и проч. Когда вы замечаете вышеуказанные симптомы, обязательно в первую очередь проверьте провода зажигания, чтобы выяснить, не являются ли они причиной.

Важно проверять провода зажигания по одному. Это значит, что отсоединять их надо один за другим (а не все сразу), подсоединяя обратно после каждого теста. Сохраняя четкую последовательность, вы не перепутаете кабели. Учтите, это важно: перепутанные ВВП однозначно приведут к серьезным пропускам зажигания.

И всегда помните: совершенно любой провод зажигания, даже самый прочный, может быть поврежден, если нс соблюдать осторожность при отсоединении его от свечи зажигания или распре* делителя/катушки. Наиболее распространенное повреждение провода зажигания происходит, когда кабель зажигания резко сдергивается с контактного наконечника на верхней части свечи зажигания.

Имейте в виду, что чем длиннее защитные колпачки проводов зажигания, тем осторожнее нужно быть при их извлечении, так как потребуется больше усилий.

Никогда не отсоединяйте провода, пока двигатель не остынет, поскольку горячие верхушки свечей зажигания расширены и могут застрять в клеммах внутри разъемов ВВП. Всегда старайтесь отводить провод от разъема свечи зажигания прямо, а не под углом, поскольку металлический вывод разъема может врезаться в верхнюю часть свечи зажигания и зацепиться за нее, особенно если у свечи зажигания мягкая металлическая верхняя часть. Не раскачивайте резиновый колпачок» чтобы освободить клемму от верхней части свечи зажигания, поскольку при достаточном усилии металлическая клемма внутри колпачка может разойтись и прочность фиксации будет значительно ухудшена. На двигателях с глубокими свечными колодцами, чтобы дотянуться до свечей зажигания, всегда отсоединяйте кабель от удерживающих/ разделительных зажимов перед тем» как потянуть за колпачок, поскольку несоблюдение этого требования может привести к перекосу разъема при извлечении из свечи зажигания. Такую же осторожность следует соблюдать при снятии разъемов распределителя/ катушки, поскольку большинство из них изготовлены из латуни и в конечном итоге могут быть сломаны при раскачивании.

Никогда не тяните за сам провод!

Шаг 1. Визуально осмотрите провода зажигания и микросхемы: при выключенном двигателе визуально осмотрите провода зажигания по одному. Возьмите чистую тряпку, сотрите с них грязь и проверьте, нет ли каких-либо физических повреждений» таких как трещины и подпалины. Лучший способ сделать это — полностью отсоединить провода и осмотреть их по отдельности.

Проверьте, нет ли коррозии на изоляции между катушками зажигания, распределителем, проводами и защитными колпачками на концах высоковольтных проводов. Проверьте наличие подпружиненных элементов, которые вставляются в провода свечей зажигания в распределителе. Неисправные пружины могут привести к отсоединению проводов, но при этом они могут оставаться прочно закрепленными на крышке распределителя. При осмотре, если вы видите что-либо из нижеперечисленного, кабели ваших свечей зажигания нуждаются в немедленной замене

• Повреждение от вибрации — постоянная вибрация двигателя может ослабить разъемы крепления ВВП на свече зажигания. При достаточной вибрации двигателя для срабатывания свечи зажигания требуется большее напряжение» что приводит к повреждению катушки зажигания и высоковольтного провода.

• Тепловое повреждение — нагрев двигателя со временем может привести к износу изоляции, теплозащитного экрана и защитных колпачков. Поврежденный кожух может повлиять на работу свечи зажигания, в то время как поврежденная изоляция может изменить направление тока.

• Повреждения от истирания — провода свечей зажигания часто соприкасаются с другими деталями двигателя. Это трение может повредить изоляцию и привести к скачку напряжения на «землю» вместо того, чтобы достичь свечи зажигания.

Если все выглядит нормально, закрепите кабели обратно и переходите к следующему шагу.

Шаг 2. Включите двигатель и проверьте наличие утечек электроэнергии: внимательно осмотрите провода. Щелкающий шум вокруг проводов и распределителя или катушки зажигания указывает на утечки электроэнергии. Чтобы избежать удара током, не прикасайтесь к проводам во время работы двигателя на холостом ходу.

Шаг 3. Проверка распылением воды: обычно пробои по высоковольтным проводам и другим компонентам системы зажигания диагностируют в темном помещении при запущенном двигателе, но сделать это можно и с помощью небольшого количества воды при обычном дневном свете. Все, что будет нужно, — это распылитель и вода в нем. Запустите двигатель, побрызгайте водой на распределитель и проверьте, нет ли электрических утечек и образования электрической дуги. Затем распылите воду на провода зажигания от распределителя до областей свечей зажигания и также проверьте, нет ли утечек.

Шаг 4. Проведите тест сопротивления проводов зажигания: используя омметр или мультиметр, проверьте сопротивление каждого провода свечи зажигания и убедитесь, что оно соответствует рекомендациям производителя. Чтобы сделать это, настройте мультиметр на измерение сопротивления и поместите щупы на металлические разъемы ВВП. Если проверенный провод исправен, подсоедините его снова, прежде чем переходить к другому. Если у вас имеется до двух неисправных проводов зажигания, вам придется приобрести новый комплект проводов и заменить все провода.

Шаг 5. Перепроверьте соединения и прокладку проводов свечей зажигания: ознакомьтесь с рекомендациями автопроизводителя и убедитесь, что каждый провод проложен и подключен правильно. Неправильная прокладка может привести к натягиванию проводов на горячие компоненты двигателя, такие как выпускной коллектор, и к истощению энергии, что чревато снижением производительности двигателя. Кроме того, длительный контакт с горячими деталями может привести к образованию трещин в слоях изоляции ВВП и перебоям в передаче энергии. Необходимо проверить, правильно ли подсоединены провода зажигания. Неправильное подключение приведет к пропускам зажигания, сбоям в работе двигателя, скачкам давления в двигателе, нестабильному холостому ходу и появлению аварийной сигнализации на приборной панели.

Как заменить высоковольтные провода

Чтобы заменить старые высоковольтные провода, вам необходимо заменять их один за другим, начиная с самого короткого кабеля. Это, повторимся, делается для того, чтобы не перепутать ВВП. Поверните защитный колпачок на распределителе или свече зажигания, чтобы ослабить его. Убедитесь, что вы не тянете и нс перекручиваете сам кабель, чтобы избежать разрыва. Установка 1. Разложите новые провода зажигания и сопоставьте самый короткий из имеющихся в автомобиле с самым коротким из нового комплекта. Затем следующий самый короткий и так далее, пока не дойдете до самого длинного кабеля. Не ошибитесь с порядком срабатывания проводов. Неправильная установка этих кабелей может привести к пропускам зажигания и скачкам напряжения в двигателе, а в худшем случае к невозможности запустить двигатель.

2. Для правильной установки ВВП сначала наденьте одну сторону нового кожуха кабеля на катушку зажигания или распределитель, а другой конец закрепите на свече зажигания. Чтобы избежать выпадения проводов из колпачка, убедитесь, что кабели плотно прилегают.

3. Плотно прижмите провод свечи зажигания к кожуху и осторожно перекрутите и вдавите кабель. Вы должны убедиться, что кабельные зажимы надежно закреплены на контактном наконечнике свечи. При правильном расположении проводов они легко зафиксируются и вы услышите характерный щелчок.

4. После окончания работы попробуйте слегка вытянуть провода. Если они легко отсоединяются, это указывает на неправильную установку, требующую немедленного исправления. Помните: неправильное зацепление клемм проводов на свечах зажигания, распределителе или катушке — наиболее распространенная проблема при установке.

Прокладка проводов зажигания

Во избежание повреждения важно убедиться, что подводящий провод не касается горячих компонентов. При размещении проводов свечей зажигания необходимо следить за тем, чтобы провода не располагались близко или параллельно друг другу, и важно прокладывать провода в последовательности их срабатывания.

Отвод проводов от горячих компонентов предотвращает потерю напряжения между металлическими компонентами двигателя и проводником. Высококачественные провода комплектуются набором металлических пружинных элементов, которые при правильной установке защелкиваются. Использован материал журнала Автокомпоненты

Выбор нового втягивающего реле

Подбирать новое тяговое реле раньше было проще всего именно в офлайн-магазинах. Сегодня поиск в серьезно упростился и стал проще. При подборе нового втягивающего реле нужно помнить о следующем:

Советуем отнестись к выбору втягивающего реле с особым вниманием. Даже у вас стоит оригинальный стартер, на аналогичной модели авто другого года выпуска стартер может оказаться другим – пара установленных на агрегатах реле не будет взаимозаменяемой. Именно по этой причине нужно руководствоваться или , или параметрами и кодом имеющегося стартера и втягивающего реле.

Как отремонтировать втягивающее реле стартера

Бывает и так, что реле удается отремонтировать. Заметьте, что далеко не все из этих устройств являются разборными. Если у вас разборное, то все отлично. Но для начала реле нужно снять. Работа состоит из таких этапов:

Если реле разборное, то на его торцах будут видны гайки – их нужно открутить и разобрать устройство. Заметьте, что крышка некоторых реле не снимается без предварительной распайки контактов. Имеет смысл вне зависимости от характера неисправности зачистить все токоведущие части (обратите внимание на цвет материалов в местах пригорания). Эксперты рекомендуют при любом ремонте менять на новый. Также может потребоваться замена контактов. Если возвратная пружина была деформирована или ослаблена, ее придется заменить. Если была обнаружена проблема с компенсирующимися катушками, описанная выше, потребуется пайка. При обратной сборке и установке реле уделите особое внимание силе затяжки клемм.

Эксперты не рекомендуют смазывать втягивающее реле стартера, а вот обгонную муфту (бендикс) смазывать можно. При этом не рекомендуется использовать графитную смазку, так как она боится высоких температур, воды, а также довольно быстро высыхает.

Гул главной пары

Для проявления неисправности главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа — гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) — гул исчезает.

При том зачастую, в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче (накатом) данного звука нет, либо почти нет, в редких случаях возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на средних скоростях, в диапазоне 70-80 км/час, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-110 км/час гул как будто пропадает — его уже не слышно.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно — износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту — замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

Моя Нива

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего — данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее — в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) — гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!!!) воспроизводя режим торможения двигателем — так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание — Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её!!! о чём сказано выше), а по уму — замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

Рубрика Электрооборудование

Топливный насос на Ниве 21214 электрический и представляет собой электродвигатель, который склонен к поломкам. Опытный нивовод должен уметь определять неисправности бензонасоса и знать, как правильно производится замена данного компонента.

Менять лампочки на многих современных автомобилях проблематично. Поэтому автовладельцы стараются избегать выполнения одних и тех же работ дважды, как например, снятие лампы для замены и для того, чтобы узнать тип цоколя. Поэтому важно знать заранее, где и какая лампа в Ниве Шевроле установлена. В этом вам помогут таблицы ниже.

Иммобилайзер предназначен для защиты автомобиля от угона. Однако существует ряд случаев, когда эту систему следует отключить. Какие это случаи и есть ли способы отключить иммобилайзер на Ниве самостоятельно?

Если за ночь в машине садится аккумулятор — это не нормально и уж особенно на Ниве. Сегодня я научу вас искать токи утечки и выяснять, что же высаживает аккумулятор в вашей машине. Проблема может быть актуальна для Niva Travel, Niva Legend, Нива Шевроле, ВАЗ 21213 и 21214.

Проблема в следующем: вы подходите со своими друзьями или женой к машине, нажимаете кнопку открытия и открывается только водительская дверь. Ваши спутники, услышав щелчок замка тут же начинают дергать за ручки дверей, тем самым, повышая шанс их поломки. Частенько такие подергивания заканчиваются именно поломкой дверной ручки.

И к коробке передач или раздатке не имеет ни какого отношения!

Гул, вой редуктора — самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они — изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего — если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами ( залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух — ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом из за большой скорости вращения сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, монотонный, не пропадающий в любом режиме движения, во всех диапазонах скоростей.

Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается и уже хорошо слышен от 20-30 км/час и до 100 км/час. На бОльших скоростях он уже сливается с аэродинамическими шумами и почти не заметен.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от 2-3 дней до месяца назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» — он прерывистый (с частотой вращения колеса — поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным — не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание — то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) — это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» — в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор???

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной??? — она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется — но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 — 2.000 км, при пробеге свыше — пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому — если Ваш редуктор изначально не гудел — то появившися гул — к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел — то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации — по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.