Замена сайлентблоков верхних рычагов — logbook Chevrolet Niva on DRIVE2

Чтобы заменить сайлентблоки на «Нива Шевроле» достаточно элементарных слесарных навыков и стандартного набора инструментов. Вы узнаете как поменять шарниры своими руками, прочитав данную статью.

• Назначение и конструкция
• Какие лучше выбрать?
• Диагностика неисправности
• Замена

Назначение и конструкция

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) применяются для соединения деталей подвески автомобиля (рычагов, осей, реактивных тяг задней подвески). Они гасят колебания и ударные нагрузки, возникающие во время езды.

Детали изготавливаются в виде пары втулок с эластичной вставкой между ними.

В магазинах имеются сайлентблоки передних рычагов на Шеви Нива двух типов. Первый предназначен для моделей, выпущенных до 2008 года.

Далее конструкция верхних резинометаллических шарниров не изменилась, а у нижних передних выросли внутренний и внешний диаметры на 2 и 7 мм соответственно. Это позволило вдвое увеличить ресурс деталей.

Важно: верхние сайлентблоки нового и старого образца на «Шниву» взаимозаменяемы с нижними от «классики». При покупке нужно обращать внимание на диаметр нижних «нивовских» шарниров.

Какие лучше выбрать?

Увеличенные нижние шарниры не подходят к рычагам и осям передней подвески автомобилей, выпущенных до 2008 года. Поэтому выбирать можно лишь тип вставки — классическая (резина) или новая (полиуретан).

Преимущества и недостатки полиуретановых сайлентблоков

Применение полиуретановых шарниров имеет следующие положительные моменты:

• полиуретан медленнее стирается;
• материал не рассыхается при нагреве;
• полимер не теряет свои свойства под воздействием моторного масла и другой агрессивной химии.

Однако полиуретановые сайлентблоки на «Шевроле Нива» имеют заметные недостатки:

• нагрузки на скручивание, возникающие в узле, быстро разрушают материал (чтобы это не происходило, в шарнирах нового образца применяется более толстый слой полиуретана);
• полиуретановые сайлентблоки стоят значительно дороже резиновых (до 5 раз);
• низкая морозоустойчивость — при морозе ниже -20 градусов материал становится твердым и часто рвется при скручивании.

Поэтому невозможно однозначно сказать какие шарниры лучше подойдут вашему авто. Все зависит от условий эксплуатации и конструкции крепления нижних передних рычагов.

Mitsubishi MB633820 на «Шниву»

Верхние сайлентблоки Mitsubishi заслуженно считаются одними из лучших полиуретановых шарниров.

Производитель с мировым именем сумел учесть физические особенности полимера и представил на рынок морозостойкие детали, поэтому MB633820 — лучший сайлентблок для тех, кто не жалеет средств на комфорт и безопасность передвижения.

Диагностика неисправности

Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг и передних рычагов, необходимо:

• поддомкратить автомобиль либо вывесить на подъемнике;
• произвести визуальный осмотр (вставка не должна иметь трещин и разрывов);
• покачать рычаги, чтобы убедиться в отсутствии люфта.

Замена

Для выполнения работ вам понадобится гараж с ямой, а также стандартный набор инструментов.

Необходимые инструменты и материалы

Прежде всего, нужно запастись новыми сайлентблоками. Также рекомендуется купить болты и гайки крепления рычагов, чтобы не использовать старые.

Из материалов и инструмента понадобится:

• воротки на ½” и 1/4″;
• рожковые ключи и головки с 13 по 24;
• крепкий вороток и труба, чтобы увеличить момент кручения;
• домкрат бутылочного типа;
• съемник;
• зубило;
• молоток.

Порядок проведения замены

Работа выполняется последовательно для правых и левых передних рычагов в следующем порядке:

1. Поднять авто на домкрате и снять колесо. 2. Установить опору под нижний рычаг; 3. Поднять нижний рычаг домкратом или немного опустить автомобиль, чтобы нагрузить подвеску; 4. Отвернуть гайки болтов, которыми шаровый шарнир крепится к верхнему рычагу (3шт)

5. Отвернуть гайки болтов, которыми ось верхнего рычага крепится к кронштейну поперечины передней подвески

6. Снять рычаг, и обязательно нужно обратить внимание на регулировочные шайбы, установленные на болтах крепления оси, запомнить их расположение и количество;

7. Отвернуть гайки крепления оси верхнего рычага;

8. Далее снять с оси гайки и шайбы;

9. Выпрессовать старые сайлентблоки из проушин рычага с помощью специального съемника;

10. Запрессовать новые сайлент-блоки

Сборка узла выполняется в последовательности, обратной разборке.

Важно! Окончательно затягивать сайлентблоки нужно после того, как авто будет снято с домкрата.

Замена сайлентблоков верхних рычагов на Ниве

Ниже приведено видео с подробной инструкцией по снятию и монтажу резинометаллических шарниров:

Нива Шевроле получила от своей старшей родственницы переднюю подвеску практически в полном комплекте, а раз так, то конструкции без малого 40 лет. Особых требований к элементам подвески потенциального внедорожника никто не предъявляет, главное — надёжность. За этих четыре десятка лет подвеска, действительно, показала себя вполне неплохо, если не считать качество расходников, шаровых опор и сайлентблоков. Замена сайлентблоков Нива Шевроле своими руками стоит сегодня у нас на повестке дня.

• Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле После 2008 года Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?
• После 2008 года
• Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?
• Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками
• Важное замечание

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Верхние остались взаимозаменяемыми с нижними сайлентблоками классических ВАЗов.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

После 2008 года нижние сайлентблоки получили другую конструкцию, что позволило увеличить их ресурс почти вдвое, но проблемы с качеством деталей разных производителей остались прежними.

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского завода «Тадем» и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет завод «». И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер , новые нижние, усиленные — .

Чем лучше полиуретановые сайлентблоки?

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Полиуретан отлично отрабатывает, как демпферный материал на сжатие.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

А чем они хуже?

К тому же полиуретан боится высокой температуры, а на верхних рычагах с правой стороны условия как раз такие, что могут привести сайлентблоки из полиуретана в негодность за тысячу километров.

Полиуретановые сайлентблоки в верхнем рычаге

Делаем вывод: для города, асфальтовых дорог, возможно, установка полиуретана имеет смысл. Если же Нива Шевроле используется в основном на бездорожье, нужно однозначно отдавать предпочтение резиновым деталям.

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Скорее всего Вам понадобится болгарка.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

• Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или на эстакаду, так будет удобнее добираться до деталей подвески. Включаем первую передачу, устанавливаем упоры под задние колёса.
• Срываем гайки крепления колеса, вывешиваем передок на домкрате.
• Снимаем колесо и устанавливаем второй домкрат под нижний рычаг. Максимально высоко поднимаем его, чтобы пружина максимально сжалась.
  Используем домкрат как рычаг
• Аккуратно устанавливаем две стяжки на пружину диаметрально противоположно. Проверяем крепление зацепов стяжки и поджимаем пружину ещё не 10–15 мм.
  Используем стяжки для пружин.
• Опускаем дополнительный домкрат (вместе с ним опустится и нижний рычаг) чтобы снять напряжение со стабилизатора поперечной устойчивости.
• Раскручиваем гайки крепления хомута стабилизатора и освобождаем от него рычаг.
• Откручиваем болт крепления амортизатора и вынимаем его из проушины.
  Тут может пригодится болгарка.
• Откручиваем три гайки крепления шаровой опоры.
• Убираем дополнительный домкрат и вынимаем пружину.
• Откручиваем гайку оси нижнего рычага, выбиваем проставкой ось, запоминая количество и расположение регулировочных шайб и снимаем рычаг.
  Старый сайлентблок. Готовься к бою!
• Выпрессовываем старые сайлентблоки из рычага. Если не получается, их можно просто выжечь газовой горелкой или паяльной лампой.
  Если сайлентблок не выпрессовывается, то можно его выжечь. Стандартное решение.
• Тщательно очищаем посадочные места рычага и запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазав и рычаг, и сайлентблок графитовой смазкой, Мовилем или Литолом.
  Запрессовываем новые сайлентблоки.
• Устанавливаем нижний рычаг в обратной последовательности, не забыв про пакет регулировочных шайб.

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки запрессовываются аналогично нижним

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Видео о замене сайлентблоков в передней подвеске Шевроле Нива

И ещё одно важное замечание: после сборки подвески окончательная затяжка сайлентблоков должна проводиться только на стоящей на земле машине. Это аксиома и игнорированию не подлежит.

В противном случае сайлентблоки протянут не более тысячи километров. Кроме того, существует номинальное усилие затяжки гайки нижней оси. Для Нива Шевроле оно составляет . Это достаточно большое усилие и без длинного рычага правильно зажать гайку не получится. Удачной всем замены и по возможности ровных дорог!

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Замена сайлентблоков

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Как поменять верхние сайлентблоки рычага на Ниве

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

• Накидной ключ на 22 мм.
• Молоток.
• Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
• Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

• Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
• Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
• Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
• Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
• Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
• Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.
• Если будем работать съемником, устанавливаем чашку съемника с упором в рычаг, а внутреннюю часть резьбы накручиваем на ось. Затягиваем гайку болта съемника.
• Вынимаем сайлентблок из рычага и выбиваем второй сайлентблок.
• Чистим проушину от грязи и остатков резины, смазываем проушины жидким мылом или мыльной водой, запрессовываем новый сайлентблок с одной стороны.
• Вставляем ось со вторым сайлентблоком и накручиваем гайку с одной стороны, ставим враспор кусок уголка или трубы между проушинами. Длина распорки — , внутренний диаметр минимум , если ставим враспор трубу, то прорезь должна быть шириной минимум
• Устанавливаем чашку съемника или любой другой подходящий упор и наворачиваем гайку, запрессовывая сайлентблоки до конца, с усилием
• Смазав консистентной смазкой шпильки крепления оси верхнего рычага, устанавливаем рычаг на место.
• Прикручиваем верхнюю шаровую опору, также промазав болты крепления смазкой.

Затягиваем все гайки только после того, когда подвеска будет нагружена, то есть при опущенном на подставку под нижний рычаг автомобиле. После замены сайлентблоков желательно проверить развал/схождение передних колес.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км, а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Какой сайлентблок для Нивы лучше

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Оригинальные сайлентблоки Лада-Деталь с артикулом  2121-2904004-04 и 21210-2904004-04 обойдутся в $17-18. По отзывам владельцев, такие сайлентблоки смогут выдержать около 100 тысяч пробега без особых проблем. Есть ряд аналогов:

• , артикул  2121-2904040 и 21210-2904040, цена около $9;
• СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
• , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
• полиуретан, цена 22 доллара.

Качество и характеристики полиуретановых сайлентблоков сильно зависят от жесткости материала, поэтому ставить их нужно с расчетом на то, что вибрации на руле и кузове будут неизбежными, а срок эксплуатации непрогнозируемый. По отзывам владельцев, оптимальный вариант для Нивы — резиновые ВАЗовские сайлентблоки, хорошо зарекомендовавшие себя в течении долгих лет работы.

Сайлентблоки верхних рычагов

Сообщения: 2607Зарегистрирован: 20 авг 2010, 09:20Автомобиль: Нива-МИмя: АлександрОткуда: БОМЖ

denisis писал(а):Полиуретан на данный момент у меня уже проходил в 2-3 раза дольше, чем аналогичные резиновые различных производителей. Жаль пробег не засёк, но думаю где-то около 30 т.км

Т.е. обычные у тебя ходили по 10-15 ткм, правильно понял?

Сообщения: 60Зарегистрирован: 03 апр 2015, 08:31Автомобиль: 21214 2011г.в.Имя: ДенисОткуда: Новосибирская обл., г.Бердск
Контактная информация:

09 июн 2017, 16:41

Заводские прошли где-то 50 т.км. а то, что из магазина, да, где-то так. Причем один раз был БРТ, другой нечто неопознанное. Результат одинаков.

Сообщения: 5725Зарегистрирован: 19 янв 2013, 21:25Автомобиль: ________Имя: _____Откуда: ________

23 апр 2018, 18:14

Чего-то сомнения меня гложат, правильно ли я собрал и установил верхний рычаг, а вернее сомневаюсь в правильности затяжки сайлентблока. Менял один, задний, с правой стороны. После запрессовки, затянул гайку, на верстаке в тисах, а потом уже рычаг прикрутил к балке. Машина при этом стояла на деревянной подставке, на нижнем рычаге, то есть подвеска была сжата, все равно, что на колесе стоит. Шаровая опора встала на место и прикрутилась к рычагу почти легко, чуть только рукой прижимать пришлось рычаг вниз, чтобы болтиком прихватить.
Надеюсь сайлентблоки не порвутся сразу

Сообщения: 621Зарегистрирован: 28 фев 2015, 20:30Автомобиль: 2121Имя: ДмитрийОткуда: Юрга, Кемеровская обл.
Контактная информация:

23 апр 2018, 18:47

а там, с правой стороны к задней гайке вроде проблематично подобраться. с левой стороны я затягивал гайки уже на стоящей на колесе. а с правой стороны, когда менял, тоже закручивал в тисках.

23 апр 2018, 19:46

С одной стороны, если я правильно мыслю, рычаг и снимался и ставится в одном положении подвески, и в одном положении сайлентблоков (затянутом), значит вроде как верно все должно быть.

Добавлено спустя 20 часов 55 минут 2 секунды:

al-awast писал(а): фото, как экранчик закреплён, есть где-нибудь ?

Ага, у меня в альбоме. Сегодня у себя под капотом нашёл случайно. Только банка не пивная попалась, а от консервов каких-то. Да и хрен с ней. Красными стрелками указал места крепления.

Сообщения: 3004Зарегистрирован: 18 май 2015, 18:52Автомобиль: Лада 4х4 — Ладушка. 2015 г.в.Имя: АндрейОткуда: Ижевск
Контактная информация:

26 апр 2018, 08:39

Запутался немного с сайлентблоками. На сайте БРТ под номером 2101-2904040 идут сайлентблоки (4 шт) нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2101-07. А в каталоге для моей машинки под этим же номером идут сайлентблоки (тоже 4 шт) верхнего рычага. И под таким же номером (на сайте БРТ) идёт комплект сайлентблоков (8 шт) на переднюю подвеску 2101-07. Скажите, насколько я понимаю сайлентблоки нижнего рычага 2101-07 в нашей машинке перекочевали на верхний рычаг?

26 апр 2018, 12:14

Конструктор писал(а):Скажите, насколько я понимаю сайлентблоки нижнего рычага 2101-07 в нашей машинке перекочевали на верхний рычаг?

Сообщения: 3Зарегистрирован: 26 май 2016, 22:47Автомобиль: ВАЗ 2121Имя: ЮрийОткуда: Киров

15 окт 2018, 14:46

denisis писал(а): ↑09 июн 2017, 14:11
Также, как я уже писал тут 2 года назад, я сразу сделал тепловой экран из куска нержавейки от выпускного коллектора.

Посмотреть бы фото.

15 окт 2018, 15:20

Я тоже сделал, из какой-то жестяной банки. Для этого понадобились две гайки с мелкой резьбой на 1,25. Диаметром вроде на 10 мм. По размеру выступающих там болтов.

26 май 2019, 18:11

нашёл на просторах нэта:
Расстояние между центрами проушин должно составлять:
— продольные верхние — 300+/_ 0,5мм
— продольные нижние — 615+/_ 0,5мм
— поперечная — 1057+/_0,5мм. 😎

Сообщения: 15Зарегистрирован: 09 июл 2019, 11:11Автомобиль: ВАЗ 212140Имя: Виталий
Контактная информация:

25 июл 2019, 02:30

БРТ поставил, ушло часов 5 на левую сторону, спасибо валере.
Шаровую тоже приговорил, ну и поменял, да шаровые белмаг с сырыми болтиками идут

Сообщения: 526Зарегистрирован: 23 сен 2018, 11:00Автомобиль: Нива2131, 1998гИмя: Олег ЕрёминОткуда: г.Орёл

25 июл 2019, 07:33

Хм,а у меня полиуретан тоже непонятно в каком веке сверху поставлен-живее всех живых,а нижние резиновые в хлам были

27 июл 2019, 10:35

oleg57 писал(а): ↑25 июл 2019, 07:33
полиуретан тоже непонятно в каком веке сверху поставлен-живее всех живых

Вчера сделал правую сторону, полиуретан от руки вышел, ну по крайней мере резинки так что было даже легче чем слева, ну и шаровую заодно и колодки. Осталось теплозащитный экран соорудить, может подделка какая стояла поэтому так раскисло все.

27 июл 2019, 12:46

Экрана тоже никакого нет,и судя по возрасту этих салентов-нет смысла городить.Когда рассыпятся, если при моей жизни, подумаю при замене)

Сообщения: 1763Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:21Автомобиль: ВАЗ 2131 2011г инж.Имя: БорисОткуда: moscow
Контактная информация:

27 июл 2019, 18:41

Виталий1977 писал(а): ↑27 июл 2019, 10:35
Осталось теплозащитный экран соорудить, может подделка какая стояла поэтому так раскисло все.

А то у Шнивы такой экран стоит штатно,а нам шиш без масла!
Как уже писал выше, сделал по-другому и вместо его установки замотал выхлопную трубу термозащитной лентой.

Крепче за баранку держись, шофер!

Сообщения: 89Зарегистрирован: 09 ноя 2019, 08:55Автомобиль: Шеви ниваИмя: Виктор
Контактная информация:

16 ноя 2019, 19:50

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если перед снятием рычага пометить как он стоит, а потом в тисках после замены сайлентблоков по меткам выставить и затянуть. После установить уже на машину. Так можно сделать?

Сообщения: 1584Зарегистрирован: 02 окт 2017, 12:30Автомобиль: Ваз 21214 2003 г.в.Имя: ЕвгенОткуда: Тульская область
Контактная информация:

Просто Джон » 16 ноя 2019, 20:22

, сайлентблоки затягивать только на колёсах

16 ноя 2019, 20:27

Просто Джон писал(а): ↑16 ноя 2019, 20:22
сайлентблоки затягивать только на колёсах

Да я понимаю, вот только как это сделать, особенно с правым?

Вернуться в «Ходовая часть»

Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. тут).

Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.

Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

Снимаем рычаг в сборе с осью.

На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

Снимаем упорную шайбу.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока. Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок.

При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».