Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Содержание

Замена

Замена сцепления Нива Шевроле может производится произвести самостоятельно, но следует знать что для этого понадобится много времени. Первое что следует сделать это подготовить оправку которой происходит центровка ведомого диска и набор ключей, после этого проделаем следующие действия:

  1. Снимаем КПП

    кпп

  2. При помощи меток отмечаем как расположен маховик относительно кожуха двигателя

    метки

  3. Все болты которые крепят диск к маховику откручиваем ключом на восемь

    болты вы

  4. Снимаем выжимной и ведомый диск. Визуально осматриваем ведомый диск если на нем обнаружатся повреждения или трещины его лучше заменить на новый. Так же полностью менять диск придется в том случае если расстояние между заклепкой и верхней частью накладки меньше двух миллиметров .

    болты

  5. Проверяем какую плотность имеют пружины демпфера. Если они ослабли диск нужно поменять

    пружины

  6. Смотрим в каком состояние находятся выжимные лепестки. Расположены они должны быть на одном уровне

    лепестки

Если все показатели в норме диск можно устанавливать на место, единственное что следует заменить это выжимной диск. Еще важной деталью в работе сцепления является выжимной подшипник который так же следует периодически менять. Если нажав на педаль будет слышен шум, то это говорит о том что его следует менять, сделать это можно следующем образом;

  1. С зацепления с вилкой выводится подшипник

    выжимной

  2. Место для выжимного хорошенько очищается и устанавливается новая деталь. Перед установкой ее нужно хорошенько смазать
  3. Сборка производится в обратном порядке

Замена промвала (очень срочно и нужно)

творчества. Вопросик типа «ничего себе». Попробую написать, т.к. взялся за соответствующий раздел FAQ, и текст может пригодиться туда.Итак, 1. снимаем РК (некоторые, возможно, возразят, что и без этого можно обойтись. Мне было удобней так).

Для этого проводим работы со стороны салона, потом — снизу. Из салона: скручиваем ручки с рычагов РК (по часовой стрелке, как ни странно); выкручиваем винты крепления пластмассовой панели, закрывающей возвышенность в полу, под которой находятся коробки; снимаем рычаг выбора передач КПП (довольно нудная бывает операция — требуется, (насколько помню — пусть поправят другие) пластмассовый фиксатор в нижней части рычага разжать за лепестки, извлечь резиновое кольцо, сжать лепестки и сдёрнуть рычаг вверх); снимаем пластмассовую панель с пола (её приходится приподнимать за край, ближний к пасажирам, выдергивать изразъёмов провода подводки питания к прикуривателю , выводить переднюю Г-образную часть из-под низа панели (на которой кнопки и магнитола); далее расчищаем дыру в полу (подробности здесь излишни — там и так всё ясно, что после чего откручивать); отсоединяем разъём датчика включения блокировки межосевого дифференциала; если работаем с помощником, то для него подхватываем РК за низ петлёй из верёвки или тесьмы, выводим её в салон и фиксируем. Снизу: откручиваем гаки шпилек фланца промвала; отсоединяем задний карданный вал (предварительно на всякий случай пометив относительные положения фланцев РК и карданного вала); ослабляем гайки шпилек, на которых крепится к полу РК и сдвигаем РК максимально назад (до выхода шпилек промвала из отверстий во фланце РК), предварительно отметив на полу позицию РК и запомнив какие где стояли прокладки (если они были между РК и полом).

Здесь поганая засада: если гайки шпилек давно не трогали и не антикорили резьбы, то откручивание гаек может стать очень большой проблемой. Имеет смысл заранее начать размачивать эти соединения WD-40 и ей подобной жидкостями, либо вообще уксусной эссенцией (есть такой древний метод преобразования ржавчины).

Даже при всём таком возможны обломы шпилек, приржавевших в гайкам намертво, снос резьбы с конца шпильки при откручивании гайки. У меня такие приключения были на прежней машине, пришедшей из чужих рук. Пришлось высверливать обломки, ставить болты из салона на «быструю сталь» (заморочка ещё та).

Если гайки на шпильках могут быть откручены, снимаем РК (если есть помощник, он поддерживает РК (весу в ней под 2 пуда) сверху за верёвку и после снятия гаек подаёт вниз. Без помощника и верёвок — громоздим опорную площадку под РК, снимаем гайки, разбираем площадку, снимаем утносим РК, чтобы не мешала.

От кручиваем поочередно гайки 3-х болтов, которыми эластичная муфта промвала крепится к фланцу вторичного вала КПП, и извлекаем болты. После этого выжимаем направляющие пластины эластичной муфты и пазов во фланце вторичного вала КПП и принимаем промвал в собственные руки.

Снимаем (если оно случайно осталось на вторичном валу КПП) центрирующее кольцо (вернее всего, оно останется в торцевой нише фланца промвала).Ставим новый промвал в обратной последовательности. Единственная дополнительная операция: не спеша вставляем центрирующую втулку в нишу с торца промвала, добиваясь её плотной посадки на всю глубину ниши и БЕЗ ПЕРЕКОСА.

Затем вставляем центрирующее кольцо поверх втулки (либо одеваем его на вторичный вал КПП — пусть меня поправят). Не снимая монтажного бондажа с эластичной муфты, позиционируем направляющие выступы на эластичной муфте с прорезями во фланце на КПП, при этом одновременно точно по центру надвигая торец фланца промвала на конец вторичного вала КПП, вставляем болты в отверстия эластичной муфты и фланца, наживляем гайки и не спеша подтягиваем гайки, добиваясь равномерного перемещения каждого из 3-выступов муфты в соответствующей прорези фланца.

В результате (после затяжки всех 3-х гаек) эластичная муфта должна быть полностью симметрично расправлена по трём направляющим, а центрирующее кольцо должно без перекосов и защемлений уйти в нишу фланца промвала. Всё. Дальше ставим РК в обратной последовательности и позиционируем её по сделанным отметкам.

После всего проверяем центровку РК относительно КПП и, при необходимости, улучшаем её (но это уже другая песня).Надеюсь, меня дополнят и поправят (описанные процедуры делал не раз, но с интервалом в год-полтора; ясно, мог что-то поднапутать). Потом (если получим всем понятный результат) пополним FAQ.:

Раздатку надо снимать при его замене? Геометрически промвал снять/поставить можно ухитриться и не снимая РК. Однако для качественной работы (при установке) нужны удобства, а их больше, когда РК не мешается.: Какой брать лучше, с крестовиной или со ШРУС-ом?

Честно говоря, промвала с крестовиной я вообще в продаже не видал. ИМХО, если они и водятся в природе, промвалы со ШРУСом однозначно лучше в работе. Только надо выбирать промвал весьма внимательно, т.к. от его качества уровень вибраций зависит ну очень сильно.

Некоторые необходимые (но, возможно, не достаточные) признаки нормального промвала:1. корпус ШРУСа с обратной стороны имеет выбранные сверлом участки (следы балансировки);2. эластичная муфта в транспортном (монтажном) хомуте (обязательно снимается после установки промвала на место), в перпендикулярной проекции — строго плоская (все её части, соединяющие отверстия под болты и отверстия с болтами, одинаковой длины, лежат в одно плоскости);3. резина муфты чистая, без трещин, следов механической зачистки, «резиновая» на ощупь;4. болты и гайки, которой муфта установлена на фланце, чистые, без следов коррозии и мех. повреждений;5.

чехол ШРУСа без повреждений, чистый, новый.6. хомуты чехла чистые, новые.7. сам ШРУС без заметного люфта по окружности, при перемещении от руки фланцевой части не имеет заеданий и слабых мест;8. под пластмассовой заглушкой на торце ШРУСа должна быть консистентная смазка (ШРУС-4), хорошо проложенная внутри ШРУСаи т.п.

Кроме собственно промвала, необходим монтажный комплект (центрирующая втулка, центрирующее кольцо) специально для НИВЫ с 5-ступенчатой КПП (при покупке могут всучить от классики). Втулка устанавливается внутрь торцевого отверстия фланца элластичной муфты промавала, а кольцо — на вторичный вал КПП.:

Динамометрическим ключом туда подлезть я лично не берусь.

Особых засад нет Крепление раздатки по крайней мере нужно ослабить, а саму ее отодвинуть от КПП за счет подвижности карданов в шлицах. Потом все равно раздатку центрировать.

Промвал брать лучше со ШРУСом — меньше будет вибрация и проще центрирование раздатки.

Приготовь про запас несколько карданных гаек (М8 с капроновой вставкой) — у них часто повреждаются грани).

Советую изучить в FAQ статью о дефектах КПП и сразу затянуть правильным моментом гайку хвостовика и зафиксировать ее.

Как центрировать раздатку — тоже в FAQ.

Нда. Шпильки высверлить, вставить сверху (из салона) болты и проварить головки.

Если днище машины не деформировано, особых проблем с центрированием не будет.

А что карданы сняты. Принцип чайника знаешь?:-)

Замена форсунок нива 21214

https://www.youtube.com/watch?v=-tjwJagsr5Y

Имя: ЕвгенийРег.: 04.12.2022Сообщений: 399Откуда: Екатеринбург РоссияВозраст: 41Авто: ваз 21214 2004

Имя: НиколайРег.: 16.10.2022Сообщений: 184Откуда: ОренбургАвто: Ваз21214 2007год

Имя: ЕвгенийРег.: 04.12.2022Сообщений: 399Откуда: Екатеринбург РоссияВозраст: 41Авто: ваз 21214 2004

Рег.: 01.04.2006Тем / Сообщений: 2 / 2285Откуда: Санкт-ПетербургВозраст: 41Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.

Имя: НиколайРег.: 16.10.2022Сообщений: 184Откуда: ОренбургАвто: Ваз21214 2007год

стояли именно такие как купил бош. уже все пересмотрел добрался до форсунок на холодную ровно работает! как прогреется до рабочей температуры начинает попердывать!

Имя: ДмитрийРег.: 11.02.2022Тем / Сообщений: 1 / 198Откуда: Кировская область г.КировВозраст: 33Авто: 21213 г.в. 2000

buran35321нужно установить какой цилиндр выдаёт сбой (подтраивание).далее поменять местами свечи. если результат 0 поменять местами форсы.если результат 0.возможно модуль зажигания даёт сбой было у меня такое на ваз 2114.на прогретом именно.далее нужно мерять копресиию. снимать голову смотреть клапан в неисправном цилиндре.

хм. а не может быть подсоса воздуха? обычно это 4 ый цилиндр. если вакум тормозов подсасывает

Рег.: 01.04.2006Тем / Сообщений: 2 / 2285Откуда: Санкт-ПетербургВозраст: 41Авто: ВАЗ 21213 1,9l 1999г.

Имя: НиколайРег.: 16.10.2022Сообщений: 184Откуда: ОренбургАвто: Ваз21214 2007год

Рег.: 10.03.2022Сообщений: 346Откуда: Казахстан ЩучинскВозраст: 54Авто: Ваз 21214 2007

Имя: НиколайРег.: 16.10.2022Сообщений: 184Откуда: ОренбургАвто: Ваз21214 2007год

Рег.: 10.03.2022Сообщений: 346Откуда: Казахстан ЩучинскВозраст: 54Авто: Ваз 21214 2007

buran35321B120EQ16 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 1 Серийная версия для новой аппаратной реализации

B120ER16 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации

B120ER19 Bosch M7.9.7 21214-1411020-30 21214 Е-2 3 Серийная версия для новой аппаратной реализации

Рег.: 05.11.2007Сообщений: 4936Откуда: НовосибирскВозраст: 35Авто: Фора, 212180 2002 г. в. карб

Тема статьи — сливная и бессливная рампа, двухфакельная форсунка и регулятор давления топлива. Чуточку теории по форсункам нивы, или почему нива не едет даже на свои «80 сил». Данную мощность взял в кавычки, по причине того, что двигатели с прошивками евро-2, евро-3 еще близки к этим данным.

1. Форсы для рампы со сливом (обраткой) и регулятором давления топлива (в дальнейшем РДТ). 2. Двухфакельные форсунки для рампы без слива. У каждой форсунки есть характеристика, которая называется статическая производительность. Измеряется эта величина при полностью открытой форсунке в г/мин или в см3/мин при определенном давлении.

В паутине присутствует очень много диссертаций и формул на предмет расчета нужных форсов, под двигатель. Однако мне всегда нравились короткие формулы эмпирического типа для расчетов, чтобы понять «растет или не растет». А более точно уже можно потом и по специальным программам посчитать.

В частности для нас очень будет интересна формула, подбора форсунки по мощности двигателя. Считается она следующим образом. Статическая производительность/5,25. Конечно коэффиент в знаменателе более сложный, но для черновых расчетов подойдет. Теперь берем 502 форсы, которые стоят на сливной рампе. Данные форсы по Бошевским таблицам имеют статическую производительность 132 кубика.

132/5,253571=25 л.с. Это мощность которую можно снять с одного цилиндра применяя данную форсунку, при загрузке в 90-95% и давлении в рампе 3атмосферы. Для 4 цилиндров: 25*4=100 л.с. Если заменить РДТ и поднять давление в магистрали до 3.8 атмосфер, то показание увеличивается на 12%.

100*1,12=112 л.с. Таким образом, мы видим что реально форсы работают на своем пределе. То есть, если мы дадим движку больше воздуха, путем большого дросселя или распиленных каналов, то большей мощности мы не получим, пока не поменяем форсунки на более производительные.

Как заменить кран печки на ниве 21214 — автомобильный портал automotogid

Рег.: 02.01.2008
Тем / Сообщений: 1 / 13
Откуда: Украина. Харьков
Возраст: 60
Авто: ВАЗ2121&1982

Рег.: 15.07.2008
Сообщений: 39
Откуда: Донецк
Возраст: 33
Авто: 21214i 2007 г. цвет: морская пучина.

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Рег.: 15.03.2009
Сообщений: 1310
Откуда: Одесса
Возраст: 30
Авто: 21213. 2003г. 130тыщ прошел.ГБО Ловато.

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 34
Авто: 21213 96 г.в.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 15.03.2009
Сообщений: 1310
Откуда: Одесса
Возраст: 30
Авто: 21213. 2003г. 130тыщ прошел.ГБО Ловато.

Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 51
Авто: 21213, 1999 г

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 34
Авто: 21213 96 г.в.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 15.03.2009
Сообщений: 1310
Откуда: Одесса
Возраст: 30
Авто: 21213. 2003г. 130тыщ прошел.ГБО Ловато.

Рег.: 23.08.2007
Тем / Сообщений: 5 / 4030
Откуда: Днепропетровск, Украина
Возраст: 34
Авто: 21213 96 г.в.

Шаровый (он на 2108999 с завода идет) страдает течью по оси, керамический с двумя прорезями не течет, не закисает, однако бытует мнение что он меньшего сечения и т.д. Но я промывал печку с краном под водопроводом и могу заявить авторитетно что керамический кран запросто пропускает такой напор, что штатная помпа не создаст, не электропомпа АТЭ-1 на 1800лч.

Штатный патрубок от водопровода создавал струю в 3 метра в оба направления и кран был не помеха, хотя я почитал про уменьшение сечения и думал снимать при промывке, теперь уверен что этого крана более чем с головой, тем более что Лузар говорит что максимальное расчетное кол-во жижи прокачанной через печку равно = 1000 лч, для сравнения я проверил как новая помпа от газели качает производства КЗАТЭ (а это 1400 лч) и бу коротящая производства АТЭ-1, так вот обе бьют где-то на 30 см, а водопровод на 3 метра, при том же диаметре патрубков, разница как говорится на лицо.

31″ резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Рег.: 15.03.2009
Сообщений: 1310
Откуда: Одесса
Возраст: 30
Авто: 21213. 2003г. 130тыщ прошел.ГБО Ловато.

Сливаем жидкость из системы охлаждения при открытом кране отопителя (см. Замена охлаждающей жидкости).

Для наглядности операции, проводимые в моторном отсеке, показаны при демонтированном двигателе.

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

В моторном отсеке на щитке передка пассатижами ослабляем хомут крепления шланга к нижнему патрубку радиатора и снимаем шланг с патрубка (шланг с верхнего патрубка радиатора отопителя снят при демонтаже двигателя).

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Головкой «на 7» отворачиваем два самореза крепления уплотнителя к щитку передка

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

. и снимаем уплотнитель. В салоне снимаем вещевую полку

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Ключом «на 7» ослабляем болт крепления прижимной скобы тяги привода крана…

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

…и снимаем тягу с рычага крана.

Кран отопителя крепится к радиатору мод. 2105 (алюминиевому) двумя болтами, к радиатору мод. 2101 (латунному) – двумя гайками.

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Головкой (под квадрат 1/4 дюйма) «на 10» с карданным шарниром отворачиваем два болта крепления крана к радиатору

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Снимаем кран с патрубком

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления патрубка к крану

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Устанавливаем кран в обратной последовательности

Замена крана печки (кран отопителя) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4

Нижняя гайка крепления крана к алюминиевому радиатору при разборке может выпасть из гнезда бачка радиатора.

При установке гайки на место закрепляем ее в гнезде пластилином.

Как снять форсунки на ниве 21214 видео

Снимаем топливную рампу с форсунками (см. тут).

Сжав пружинную скобу, отсоединяем электрический разъем форсунки.

Отверткой сдвигаем фиксатор форсунки вдоль рампы.

Покачивая форсунку, вынимаем ее из рампы.

Поддев тонкой отверткой, снимаем уплотнительные кольца.

. с корпуса форсунки.

Уплотнительные кольца форсунки разные.

Установку форсунки проводим в обратной последовательности.

Уплотнительные кольца заменяем новыми и перед установкой смазываем моторным маслом.

Рампу снимаем для проверки форсунок, промывки от отложений, замены деталей уплотнений и при капитальном ремонте двигателя.

Перед тем, как снять рампу нужно обеспечить подход к ней, для этого снимаем топливный ресивер (снятие ресивера рассмотрено в статье – «Снятие и установка ресивера»).

Отсоединяем штекер электрического разъема управления форсунками.

Ключом на 24 откручиваем накидную гайку крепления сливной трубки к регулятору давления, постепенно стравливая давление.

Ключом «на 17», постепенно стравливая давление, отворачиваем гайку трубки подачи топлива, удерживая штуцер шланга ключом той же размерности.

Разъединив трубку и штуцер шланга, контролируем состояние резинового уплотнительного кольца – оно не должно иметь повреждений.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления прижимной скобы топливной трубки

Крестообразной отверткой отворачиваем винт прижимной планки трубки подачи топлива в рампу.

Вынимаем трубку из рампы.

Соединение уплотнено резиновым кольцом (рампа для наглядности снята)

Шестигранником «на 5» отворачиваем два винта крепления рампы к впускной трубе

Потянув рампу вдоль осей форсунок, вынимаем все четыре форсунки из посадочных мест и снимаем рампу с форсунками, регулятором давления топлива и жгутом проводов.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности

Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем и, при установке смазываем моторным маслом. Момент затяжки винтов крепления рампы – 9–13 Нм, а гаек топливных трубок – 20–34 Нм.

Существует несколько способов чистки инжекторов в зависимости от степени загрязнения системы топливоподачи, износа двигателя и многого другого. «Терапевтический» метод предполагает заливку в бензобак чистящей присадки. Флакон такой жидкости емкостью 0,25 – 0,35 л рассчитан на 60-80 л топлива. При движении автомобиля в спокойном режиме вредные отложения в элементах системы впрыска постепенно растворяются.

Рекомендуемая периодичность проведения такой чистки составляет 3-4 тыс. км. Она хороша для поддержания чистоты инжектора и всей топливной системы нового автомобиля и машин с небольшим пробегом по СНГ. В автомобилях же с сильно загрязненной системой впрыска такая чистка может привести к противоположному результату.

Ведь отмытая грязь в этом случае попадает в форсунки, засоряя их еще больше, из-за чего часто возникает необходимость их демонтажа и чистки иными способами. Кроме того, высока вероятность засорения и дальнейшего ускоренного износа электрического топливного насоса, в который попадает вся вымытая из бака грязь.

Чистить инжектор можно, не снимая его с двигателя. Для этого применяют специальные установки и промывочные жидкости (Wynn’s, Liqui Moly, Сarbom clean и пр.). С помощью переходных штуцеров установку подключают к инжекторной «линейке» мотора, исключая из «оборота» бензобак машины, ее топливный насос, топливный фильтр и топливопроводы.

Запущенный двигатель 30-45 минут работает на смеси бензина и промывочной жидкости, которая подается из установки под давлением 3-6 атм. (давление устанавливается согласно техническим параметрам конкретного автомобиля). Свойства чистящей жидкости таковы, что раскисшие загрязнения «прогоняются» сквозь форсунки и сгорают в цилиндрах двигателя.

Качество промывки определяется по косвенным признакам: восстановлению устойчивой работы двигателя на холостых оборотах, снижению уровня СО и т.д. Во многих случаях такой метод чистки позволяет восстановить нормальную работу инжектора. Но сильно загрязненные форсунки в некоторых случаях все же приходится снимать с двигателя и прочищать отдельно.

Промывка на машине удобна в случае, если демонтаж форсунок затруднен и для этого необходимо удалять часть навесного оборудования двигателя (например, снимать впускной коллектор). После очистки форсунок на двигателе определенное количество промывочной жидкости остается в «линейке» инжектора и масляной системе, поэтому после промывки рекомендуется проехать 10-15 км в форсированном режиме работы мотора, а затем сменить масло и масляный фильтр.

Осторожно – износ! Подвергать интенсивной промывке инжекторы сильно изношенных двигателей опасно, так как при этом вместе с грязью из форсунок удаляются отложения и нагар на кольцах поршней и стенках цилиндров. В некоторых случаях компрессия мотора может уменьшиться настолько, что он вообще перестает заводиться.

На установках, где используются промывочные жидкости, не рекомендуют чистить инжекторные системы КЕ-Jetronik с механическим впрыском топлива. Дозаторы таких систем имеют малые рабочие зазоры, поэтому очень чувствительны к загрязнениям и при промывке быстро забиваются, что может привести к необходимости демонтажа, разборки и ремонта.

Индивидуальный подход

Наилучший результат дает чистка демонтированного инжектора на специальном стенде, где сравниваются производительность, форма факелов и качество распыла каждой форсунки до и после промывки. Система управления стенда имитирует работу инжекторов на двигателе с тем лишь отличием, что вместо топлива через них протекает промывочная жидкость.

Оператор, управляя частотой электрических колебаний клапана инжектора, добивается возникновения в канале подачи топлива кавитации – образования воздушных пузырьков в жидкости. В результате происходит эффективное разрушение загрязнений каналов форсунки и промывка ее сетчатого фильтра.

Момент возникновения кавитации определяется визуально – выходящая из форсунки струя топлива из-за отслаивающихся шлаков приобретает коричневый оттенок. Стенд позволяет также определить изменение электрических и механических параметров форсунок, на основании чего принимается решение о целесообразности их очистки, дальнейшего использования или замены.

Производительность форсунок определяется как до, так и после промывки. Если после очистки производительность форсунок разная (более чем на 5%), их рекомендуют заменить поштучно или вместе. После промывки может выясниться, что электромагнитный клапан вследствие износа полностью не закрывается, поэтому форсунка «течет» в момент отсутствия импульса.

Индивидуальная очистка форсунок на стенде дает максимальный эффект, намного превосходящий «народные методы» – отмачивание в керосине, ацетоне, солярке и т.д. Существуют установки, чистящие снятые инжекторы в ультразвуковой ванне. Применение такого способа также дает хорошие результаты и позволяет восстанавливать работоспособность форсунок с внутренними каналами самых сложных конфигураций.

Разборка промежуточного вала ваз-21213, ваз-21214 | автолюбители

Разборка промежуточного вала

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.
Помечаем расположение муфты относительно фланца,…

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4…а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Разъединяем муфту и фланец.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Сдвигаем отверткой пластиковый кожух…

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4…и снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Располагаем корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Разъединяем шарнир и фланец.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.

Оттянув резиновый чехол,…

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4…сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Снимаем резиновый защитный чехол.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира.

Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира.

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом.

Бывшую в употреблении муфту рас-полагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

Сцепление нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

На иллюстрациях показано устройство сцепления до 2009 г. и после. С 2009 года на автомобили Lada 21214М устанавливают привод сцепления с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска.

Сцепление и его гидропривод (до 2009 г)

Устройство сцепления (после 2009 г)

Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления автомобиля с 2009 года выпуска:1 – подшипник выключения сцепления; 2 – шаровая опора; 3 – вилка выключения сцепления; 4 – чехол вилки выключения сцепления; 5 – болт крепления кронштейна; 6 – кронштейн крепления рабочего цилиндра; 7 – корпус рабочего цилиндра; 8 – клапан выпуска воздуха

Кожух сцепления соединен с маховиком шестью болтами. В маховике имеются три штифта, которые при установке входят в соответствующие отверстия кожуха, центрируя его. Тремя парами упругих стальных пластин с заклепками кожух соединен с нажимным диском. Другими тремя пластинами кожух соединен с упорным фланцем, обращенным к подшипнику выключения сцепления («выжимному»).

Ведомый диск в сборе с пружинным демпфером крутильных колебаний установлен между маховиком и кожухом сцепления и может перемещаться по шлицам первичного вала коробки передач. Диск заменяют при биении в зоне накладок более 0,5 мм, их растрескивании, задирах или неравномерном износе, а также, если расстояние от поверхности накладки до заклепок менее 0,2 мм.

Примечание

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
На новых Нивах, сцепление размерности 200 мм заменено на новое, усиленное размерности 215 мм, производства фирмы Valeo, аналогичное используемому на автомобилях Chevrolet Niva. Подтверждено почти двукратное увеличение ресурса до 120 тыс. км.

Подшипник выключения сцепления установлен на муфте, которая при включении-выключении сцепления перемещается по направляющей втулке, воздействуя на упорный фланец диафрагменной пружины. При выключенном сцеплении между подшипником и упорным фланцем должен быть зазор, который определяется свободным ходом толкателя вилки выключения сцепления . Подшипник не требует обслуживания и смазки. Его заменяют в случае повышенного шума при включении сцепления.

Вилка выключения сцепления – стальная штампованная, находится в картере сцепления и качается на шаровой опоре (под нее на вилке выштамповано углубление). К шаровой опоре вилка поджимается пластинчатой пружиной (приклепанной в средней части вилки). Концы вилки упираются в муфту подшипника выключения сцепления и поджимаются к ней фигурной пружиной.

Педаль сцепления подвешена на оси в кронштейне. Для облегчения усилия при включении сцепления на ее верхнем конце закреплена сервопружина. Для гарантированного возврата педали в исходное положение служит возвратная пружина (более слабая). Педаль шарнирно соединена с толкателем, который входит в выемку поршня главного цилиндра сцепления.

Главный цилиндр закреплен в моторном отсеке на двух шпильках, приваренных к кронштейну педалей. Главный цилиндр соединен стальной трубкой и резиновым шлангом с рабочим цилиндром, закрепленным на картере сцепления двумя болтами. При нажатии на педаль поршень главного цилиндра сжимает жидкость, поршень рабочего цилиндра выдвигается и через толкатель воздействует на вилку выключения сцепления. При отпускании педали вилка под действием оттяжной пружины давит на толкатель, возвращая поршни в исходное положение.

В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость DOT-3 или DOT-4. Ее запас находится в бачке, соединенном с главным цилиндром резиновым шлангом. Под крышкой бачка находится резиновая гофрированная диафрагма, изолирующая полость бачка от атмосферной влаги и пыли. Для прокачки гидропривода (при замене его деталей или смене жидкости) предусмотрен штуцер на рабочем цилиндре.

Видео

Установка сцепления valeo от нивы шевроле в ниву

С каждой новой тысячей км, чувствовалось что сцепа просит замены. И вот одним прекрасным днем машина просто перестает ехать. Кое как доплелся до гаража на 1-й передаче. У знакомого лежало новое сцепление Valeo от Шнивы. Оно увеличенное и улучшенное с выжимным не требующего регулировки зазора.

0:779

Установка сцепления Valeo от Нивы Шевроле в Ниву
1:1284Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
2:1789Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
3:2294Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
4:504

Сцепление Valeo. Выжимной свой постоянного вращения

4:599

Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
5:1104Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
6:1609Замена рулевого механизма (редуктора) (с гидроусилителем) Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4x4
7:2114

Рабочий Цилиндр сцепления купил от Шнивы, самоподводящийся. И оригинальный кронштейн его крепления

7:186

Проблем с установкой ни каких. Откручиваем старый маховик (у меня 21213) и прикручиваем новый. Оправкой для центровки сцепления отцентровал диск и прикрутил корзину. Корзина от Шнивы прикручивается болтами корзины сцепления 2108 с головкой под ключ на 10 (21213 с головкой под ключ на 13, они не подойдут).

7:729

Еще в скопе сразу заменил подшипник КВ. Первым способом, описанным в мануале с помощью болта и обточенной шпильки выпрессовать не удалось — болт начал проворачиваться так что невозможно было затягивать гайку. Взял у знакомого 5 кг инерционный молоток с вкрученным в него болтом на 8. Пока выпрессовал подшипник убил три болта — тупо срезает шляпки.

7:1370

Прокачивал следующим образом: на неподключенном цилиндре вдавил поршень нажав на шток и обмотал цилиндр изолентой. Прикрутил к шлангу и в таком состоянии прокачал. Думал шток разорвет изоленту, но этого при прокачке не произошло. На прокачку ушло около 6 открытий штуцера пока не пошла чистая жидкость и около 200-300 гр жидкости.

Потом пытался прикрутить цилиндр, оказалось это не так и просто — одновременно нужно держать пластинку и цилиндр от проворачивания. Решение нашел быстро: взял шпильку М8, вкрутил ее в верхнее отверстие на 3-4 витка, повесил на нее пластинку, выставил цилиндр и накрыл его крышкой, снизу чуть подправил пластинку и вкрутил нижний болт. Потом выкрутил шпильку и вкрутил верхний болт.

7:2667

После установки педаль выключала сцепление в самом низу (как-то непривычно), КПП включалась четко и без хрустов. Очень порадовала мягкость педали, даже мягче чем педаль газа. Сегодня поездил целый день, сцепа притерлась и педаль чуть поднялась. После замены никакой тряски нет, двигатель работает также, как и работал.

7:583

Ямаха диверсия 600 отзывы

Плюсы Отличная эргономика. Приемлемая разгонная динамика. Хорошие тормоза. Великолепная управляемость на всех скоростях. Небольшая цена. Минусы Шумная работа сцепления. Мотоцикл производился только для европейского и…

Промвал (или как правильно он называется «вал карданный промежуточный » 21213-2202022) — легендарная деталь Нивы, которая доставляет проблемы большинству ниваводов. Вот и меня постигла эта беда. Весной 2021 года на пробеге около 46 т. км стала беспокоить вибрация на скорости от 80 км/ч. Вернее, даже не столько вибрация, сколько непонятное дребезжание

из-под торпеды в районе бардачка (только недавно обнаружил, что этосоздает скоба регулировки пассажирского сидения). Залез под машину: муфта вся растрескалась, в одном месте практически полностью разорвалась. Промвал стоял родной с «круглой» муфтой 2101, на двух болтах ее крепления были (балансировочные?) пластинки.

Проставок под раздаткой не было, и стояла она немного наискосок (по следам на антикоре похоже, что центровали). ШРУС имел небольшой люфт, поэтому было принято решение менять промвал в сборе (в надежде, что он отбалансирован на заводе). Купил, вроде, в проверенном сетевом автомаге «оригинал АвтоВаз».

Дело было перед майскими выходными, которые хотел провести на даче. А так как ямы нет, решил съездить в сервис при автосалоне в районном центре. Вроде, цена работы адекватная, да и в регионе с Нивами мастера чаще сталкиваются и нюансы знают… ага, щаз… Мастер ковырялся часа четыре снимая карданы, раздатку.

А потом без центровки поставил ее на тоже самое место по следам на антикоре. Цена работы 3000 р. По выезду обнаружил, что вибрация и дребезжание ушли, но появился какой-то новый стрекочущий звук (как будто где-то на валу шайбочка вращается). Полез смотреть: ничего не обнаружил, только что промвал несколько туже крутится (видимо, пыльник ШРУСа ограничивал изгиб, а может, сам ШРУС тугой…).

Потом стрекотание пропало. Поехал в Москву, неделю на работу ездил, в пятницу вечером поехал на дачу. Километров 10 от города отъехал, плавно разгоняюсь после светофора… На скорости 70 км/ч слышу громкий резиновый «бух» об днище. При этом поведение машины не изменилось, пока не разогнался до 80.

Тут уже началась такая тряска раздатки вперед-назад, что казалось она вообще оторвалась. Дотянул до широкой обочины, от 40 км/ч. и ниже также дикая вибрация: машина гремит как ведро с болтами. Переоделся в рабочую одежду и полез под машину с фонариком (тогда не знал, что из салона можно осмотреть промвал, сняв панель тоннеля и пыльники рычагов

). Офигел: фрагмент бублика полностью отсутствует, теперь он как буква «с»… Сижу в машине, время 22.00, смеркается… Назад ехать или вперед (больше 250 километров)? Решено: вперед и только вперед! Погуглил круглосуточные автомаги и сервисы по пути: да, не густо.

Ехал размерено в диапазоне скоростей 42-78 км/ч. Заехал в круглосуточный магазин на перекрестке в Луховицах, особо не надеясь на успех. «Есть муфта промвала на ВАЗ 21214?», — а сонный паренек: «Э… Какого вала?». На пальцах показал, что это и как оно выглядит.

Минут через 10 принес «квадратный» бублик 2123 из Балаково за 700 р. Тогда я еще бубликами не интересовался и не знал об их свойствах и взаимозаменяемости, но по размеру понял, что подойдет. На вид он качественный и эластичный, только дорогой (но потом посмотрел: цена даже ниже, чем в Москве).

Воспряв духом поехал дальше… и доехал! Тогда первый раз убедился, что Нива всегда тебя довезет, как бы ей самой плохо не было! Позвонил в тот сервис, обрисовал результат их работы, который прошел неделю и 500 километров. На следующий день прежде чем ехать как-то в голову пришло гайки крепления опор раздатки ослабить и немного проехать

. И это помогло вполне комфортно доехать, даже вибраций практически не было. Что я так на трассе не сделал?! В общем, опять четыре часа ковыряний, удивленное лицо приемщика: «Вы как вообще столько километров проехали?!». Был готов опять треху выложить, ведь запчасть-то моя.

Но тут уже я удивился, когда приемщик сказал, что косяк, походу, их и работа бесплатно, даже за муфту бы денег не взяли. Подумал, зачем свою дал, но ведь поставили бы опять «круглую» и фиг знает какого качества, а эта-то надежнее выглядит. Заплатил только за центровку раздатки 700 р.

В общем, сервису, конечно, респект, что сами признали гарантийный случай, не смотря на то, что это скорее брак детали. Но больше в этот сервис я постараюсь не ездить…Разницы по вибрациям с муфтой 2101 и 2123 не заметил.0 0 голос

Рейтинг статьи

Читать новости о новой ниве

  • Защита авто от угонаЗащита авто от угона
  • Лебедки на ВАЗ НИВА 2121 купить в Туле в интернет магазине 👍Лебедки на ВАЗ НИВА 2121 купить в Туле в интернет магазине 👍
  • Нива шевроле передняя подвескаНива шевроле передняя подвеска
  • Вездеходы БРДМ-2 пользуются популярностью у автолюбителейВездеходы БРДМ-2 пользуются популярностью у автолюбителей
  • Датчик кислорода НИВА (Евро-2) Bosch 0 258 005 133 (лямбда-зонд) 2112-3850010-20 (до весны 2006) 2180 - Система выпуска отработавших газов - Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей  Нива и NIVA-ChevroletДатчик кислорода НИВА (Евро-2) Bosch 0 258 005 133 (лямбда-зонд) 2112-3850010-20 (до весны 2006) 2180 — Система выпуска отработавших газов — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
  • Календарь огородника Краснодарского края 2020 посевной, посадка картошки, капусты, томат, огурцы, лук, чеснокКалендарь огородника Краснодарского края 2020 посевной, посадка картошки, капусты, томат, огурцы, лук, чеснок
  • Вездеходы: 20 лучших вездеходов в России, подробноВездеходы: 20 лучших вездеходов в России, подробно
  • Тюнинг нива 2121 своими руками: кузова, салона, подвескиТюнинг нива 2121 своими руками: кузова, салона, подвески
А еще интересно:  Снятие и установка средней рулевой тяги ваз 2121 нива 2131 своими руками
1 ЗвездаНельзя так писать о НивеНа троечкуНива хороша!Нива лучше всех! (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка...
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *