Замена противотуманных фар и ламп автомобиля Лада Хрей

Не полная разборка коробки передач на chevrolet niva меняем подшипники и устраняем вибрацию – пошаговая инструкция.

Теперь приступаем к неполной разборке коробки передач на Chevrolet Niva. В нашем случае нужно снять только колокол. Держится он на 5 гайках поэтому откручиваем их.

Сам подшипник здесь снимается сложно, поэтому без помощника тут не обойтись. Конечно, можно тут обойтись съемником, но подходящего съемника у нас не оказалось под рукой. Поэтому мы это сделали следующим образом:

• Один держал монтажками его с двух сторон, как бы вытягивая его наружу
• Я, постукивая через медную выкладку по первичному валу выбивал подшипник.

В общем собираем все и устанавливаем на место в обратной последовательности.Ну, вот как бы и все. Остались вопросы! Пишите их в комментариях, по возможности буду отвечать на них.

https://www.youtube.com/watch?v=pg3m0mGn2tc

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 17», «на 24», «на 27», отвертка, съемник стопорных колец, съемник подшипников, пинцет, выколотка, зубило, тиски с губками из мягкого металла.

1. Слейте масло из раздаточной коробки (смотри «5.3.2 Замена масла в раздаточной коробке») и снимите ее с автомобиля (смотри «5.3.7 Снятие и установка раздаточной коробки»).

2. Подденьте отверткой запорную втулку и снимите стержень рычага управления коробкой.

3. Если распорная втулка и резиновое кольцо изношены, то снимите их с рычага, разжав лепестки распорной втулки.

4. Для обратной установки стержня рычага установите в стержень рычага распорную, запорную втулки и резиновое кольцо в порядке, обратном их снятию.

5. Снимите стопорное кольцо и извлеките ось рычага механизма управления.

6. Отверните болт оси вилки и..

7. . снимите механизм управления.

8. Проверьте и при необходимости замените пластмассовые втулки рычага, очистите и смажьте консистентной смазкой все шарниры механизма.

9. Выверните выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала из картера раздаточной коробки.

10. Отверните гайки крепления кронштейна рычага управления и.

12. Отверните гайку крепления вилки в кронштейне и.

13. . разберите кронштейн. Изношенные или поврежденные детали замените.

14. Отверните гайки крепления боковой крышки.

15. . снимите крышку и установленную под ней прокладку.

ПРИМЕЧАНИЕ Сильно обжатую или надорванную прокладку замените, смазав ее перед установкой тонким слоем герметика с обеих сторон.

16. Ослабьте гайку крепления вилки муфты переключения передач.

17. При помощи отвертки выньте из картера коробки заглушку отверстия для штока включения передач.

18. Поверните шток вокруг своей оси и плавно выдвигайте его из картера до момента появления шарика фиксатора. Пинцетом выньте шарик и.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Шток выдвигайте очень аккуратно, так как шарик фиксатора подпружинен и может резко вылететь из гнезда штока.

20. Извлекайте шток из картера, поочередно снимая с него вилку и.

22. Окончательно снимите шток.

23. При необходимости замените уплотнительное кольцо штока.

24. Отверните гайки крышки картера привода переднего моста и снимите ее.

25. Извлеките пружину фиксатора штока блокировки дифференциала.

26. Выверните болт крепления вилки блокировки дифференциала.

27. Отведите защитный чехол штока от картера и,

28. . выдвигая шток, наклоните раздаточную коробку вперед так, чтобы шарик фиксатора скатился в картер привода переднего моста. Окончательно вынув шток, снимите с него вилку, а затем достаньте шарик из картера.

29. При необходимости замените уплотнительное кольцо штока.

30. Отверните пять гаек крепления картера привода переднего моста.

31. . отверткой отделите его от картера раздаточной коробки и.

33. Снимите муфту блокировки дифференциала.

34. Снимите прокладку или удалите ее остатки.

35. Разберите привод переднего моста, для чего зафиксируйте вал в тисках с мягкими губками, отверните самоконтрящуюся гайку фланца привода переднего моста и снимите установленную под ней шайбу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Повторное использование самоконтрящихся гаек не допускается, замените их новыми!

37. С помощью съемника снимите стопорное кольцо и.

38. . извлеките вал из картера в сборе с подшипником.

39. Снимите с вала маслоотражательное и упорное кольца. Дальнейшая разборка вала описана ниже.

40. Отверните гайки крепления кронштейна к корпусу раздаточной коробки, а затем остальные гайки крепления задней крышки коробки.

41. Отверткой отделите заднюю крышку от картера коробки и.

42. . снимите крышку вместе с валом привода заднего моста.

43. Для разборки задней крышки зафиксируйте вал в тисках с мягкими губками и отверните самоконтрящуюся гайку фланца.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Повторное использование самоконтрящихся гаек не допускается, замените их новыми!

44. Снимите гайку, шайбу и фланец.

45. Снимите стопорное кольцо с внутренней стороны крышки и.

46. . извлеките из крышки вал в сборе с подшипником.

47. Снимите с вала маслоотражательное и упорное кольца.

48. Снимите привод датчика скорости (смотри «5.3.4 Замена привода датчика скорости»).

49. Отверните самоконтрящуюся гайку фланца крепления промежуточного вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Повторное использование самоконтрящихся гаек не допускается, замените их новыми!

50. Снимите гайку, шайбу и фланец.

51. С помощью съемника снимите стопорное кольцо крепления заднего подшипника ведущего вала.

52. Отверните гайки крепления крышки переднего подшипника ведущего вала и.

54. Отверните остальные гайки крепления задней крышки картера раздаточной коробки и.

56. Извлеките из картера коробки дифференциал.

57. Снимите стопорные кольца подшипников ведущего и.

59. Извлеките из картера промежуточный и.

61. Для разборки дифференциала снимите стопорное кольцо с вала дифференциала.

63. Спрессуйте подшипники с цапф корпуса дифференциала при помощи съемника.

64. Нанесите метки на разъединяемые части корпуса дифференциала, чтобы не нарушить их взаимную балансировку и соосность.

65. Выверните стяжные болты корпуса дифференциала.

67. . снимите ведомую шестерню.

69. . разъедините передний и задний корпуса дифференциала.

70. Извлеките из переднего корпуса шестерню полуоси.

71. Снимите стопорное кольцо оси сателлитов.

73. . извлеките ось сателлитов из отверстий заднего корпуса.

74. Выньте из заднего корпуса сателлиты и.

75. . вторую шестерню полуоси.

76. Устанавливайте снятые детали и собирайте дифференциал в обратном порядке.

77. При необходимости разберите промежуточный вал. Снимите наружное кольцо переднего подшипника промежуточного вала.

78. С помощью отвертки аккуратно, не повреждая сепаратор, выдавите из сепаратора ролики и.

80. Используя проставку (торцовую головку) подходящего диаметра, установите съемник таким образом, чтобы не повредить шестерню механизма привода спидометра, спрессуйте с вала внутреннее кольцо подшипника и.

82. Для снятия заднего подшипника отверните гайку, снимите ее вместе с шайбой и.

83. . спрессуйте подшипник съемником.

84. Собирайте промежуточный вал в порядке, обратном снятию. Гайку крепления подшипника после затяжки необходимым моментом законтрите с помощью бородка, вмяв бурт гайки в проточку вала.

85. Для разборки ведущего вала отверните гайку крепления подшипника и снимите ее.

87. С помощью съемника снимите с вала подшипник.

88. . упорное кольцо и шестерню низшей передачи.

89. Снимите муфту включения передачи вместе со ступицей и.

90. . шестерню высшей передачи.

91. С помощью съемника снимите с вала подшипник.

92. Собирайте ведущий вал в порядке, обратном снятию. Гайку крепления подшипника после затяжки необходимым моментом (смотри Приложение 1: Моменты затяжки резьбовых соединений) законтрите с помощью бородка.

93. Соберите раздаточную коробку в порядке, обратном разборке.

ПРИМЕЧАНИЕ Подшипники напрессовывайте на валы при помощи оправки, прикладывая усилие только к внутренней обойме подшипника. При запрессовке подшипника в корпус (картер) усилие прикладывайте только к наружной обойме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Повторное использование самоконтрящихся гаек не допускается, замените их новыми! Все снятые прокладки замените новыми.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Даже новые прокладки устанавливайте с применением герметика.

Для того чтобы изменить величину крутящего момента и распределить его между задним и передним мостом в Ниве Шевроле предусмотрена раздаточная коробка, у которой имеется две передачи. Эти два моста между собой связывает межосевой дифференциал, который делит крутящий момент поровну, и для того чтобы повысить проходимость производят блокировку дифференциала, при этом приводные валы жестко связываются друг с другом.

Поэтому очень важно знать, что собой представляет раздатка Нива Шевроле устройство, которой также желательно знать владельцем данного внедорожника.

• Данное устройство закреплено на нескольких кронштейнах, к полу кузова автомобиля. Детали, находящиеся в коробки состоят из алюминиевого сплава, которые соединены между собой гайками со шпильками.
• Верхняя часть картера оборудована специальным люком, который закрывается стальной крышкой. В пространстве между картером и крышкой располагаются картонные прокладки.
• Все имеющиеся в ней валы уплотнены манжетами, которые изготавливаются из резинометаллического материала. Так же кольцами из резины уплотнены такие элементы как: Блокировка дифференциала, шток вилки переключения передач, датчик скорости, а также валик привода
• На паре шариковых подшипниках установлен ведущий вал, а в картере и в гнездах передней крышки размещаются наружные кольца.

Если читать регламент, то масло в раздаточной коробке рекомендуется менять каждые сорок пять тысяч километров. Для замены необходимы следующие инструменты:

• Ключ на двенадцать
• Шприц
• Емкость куда можно слить отработку

После того как инструмент готов приступаем к замене:

Иногда нужна на автомобиле Нива Шевроле замена раздатки, и чтобы это сделать следует произвести ее демонтаж, для этого необходимо проделать следующие действия:

• Берем два ключа на тринадцать и семнадцать, и отсоединяем от нее карданные валы
• От раздаточной коробки отсоединяем из салона автомобиля, чехол с рукояткой
• Производим снятие чехла рычага, который отвечает за переключения привода
• У имеющейся подвески коробки, ослабляем крепления
• От лампы, отвечающей за блокировку дифференциала, отсоединяем все провода
• Устанавливаем опору под коробку, откручиваем все гайки, которые крепят подушку, и снимаем раздатку

Чтобы она встала на свое место следует проделать все действия в обратном порядке.

Раздаточная коробка работает очень шумно, с этой проблемой сталкивается, наверное, каждый владелец Нивы, этот шум в салон передается через имеющиеся в ней рычаги. Чтобы избавится от этого воя, можно использовать два способа

1. Можно купить специальные бесшумные рычаги раздатки Нива, от которой подойдут они, будут стоить в районе 3000 рублей.
2. Можно изготовить самому, потратив при этом значительно меньше.

Для того чтобы изготовить их самостоятельно можно взять:

1. Ремкомплект рычага от ГАЗ 31105 от пяти ступенчатой коробки
2. Два рычага от ВАЗ
3. Штатный рычаг

При помощи болгарки нужно обрезать все элементы, до нужного уровня, а потом при помощи сварочного аппарата все это сварить. По времени это занимает около двух часов. Суть этого устройства в том, что за счет резиновых и пластиковых втулок, которые находятся на рычаге коробки, происходит гашение шума и вибрации. Рассмотрим весь принцип на примере:

1. Производим снятие рычага
2. Распиливаем до нужного нам размера, как на картинки
3. Рычаг, который переключает передачи, разрезаем выше сужения на один сантиметр
4. Рычаг от ГАЗА распиливаем ниже утолщения на полтора сантиметра
5. Полученные нужные нам элементы складываем вместе
6. Затем родной рычаг и рычаг от ГАЗА свариваем между собой
7. На сваренную деталь, которая получилась, одеваем имеющуюся часть от КП
8. У имеющегося родного рычага верхнюю часть как нужно привариваем
9. Получаем нужную нам конструкцию
10. Грунтуем и красим полученные элементы
11. Подрезаем верхнюю часть уплотнительных резинок, пониженной и повышенной передачи

Если все сделано правильно, их практически нельзя будет отличить отрадных. В результате проделанных действий мы получаем, включение более мягким, чем было, практически пропадает вибрация, пропадает сильный шум, а самое главное сделать это можно самому экономя при этом денежные средства.

Капитальный ремонт раздаточной коробки – общая информация

Капитальный ремонт раздаточной коробки является сложной для самостоятельного выполнения процедурой. Она предполагает проведение разборки и правильной обратной сборки множества мелких узлов и компонентов. Необходимо точно измерить множество зазоров и правильно их откорректировать, подобрав соответствующего размера регулировочные шайбы и стопорные кольца.

Таким образом, если возникает необходимость в проведении капитального ремонта раздаточной коробки, ее снятие и установка могут выполнены силами механика-любителя, тогда как собственно ремонт и восстановление должны быть оставлены специалистам автосервиса.

Существует возможность приобретения восстановленных коробок – проконсультируйтесь у специалистов дилерского отделения. В любом случае, затраты времени и средств на ремонт и восстановление старой коробки окажутся вполне соизмеримыми с затратами на приобретение восстановленного блока.

Тем не менее, следует сказать, что выполнение капитального ремонта раздаточной коробки силами даже неопытного механика-любителя вполне возможно при условии наличия соответствующего специального инструмента и аккуратного и тщательного подхода к выполнению каждой из процедур, когда не пропускается ни один из даже самых незначительных шагов.

В число инструментов, необходимых для выполнения капитального ремонта раздаточной коробки входят плоскогубцы для снятия и установки как внутренних, так и наружных стопорных колец, съемник подшипников, молоток со скользящим бойком, комплект выколоток, циферблатный индикатор плунжерного типа и, возможно, гидравлический пресс.

В ходе разборки раздаточной коробки уделяйте пристальной внимание способам установки каждого из мельчайших компонентов, его положению по отношению к другим деталям и тип крепежа (делайте по ходу разборки заметки). Приведенные здесь сопроводительные иллюстрации призваны помочь разобраться в компоновке коробки – однако, составление пояснительных записок в ходе разборки все же гораздо надежнее гарантирует правильность последующей сборки.

Компоненты раздаточной коробки типа NР231

1 — Передний держатель крестовины, его сальник, уплотнительная шайба и гайка крепления
2 — Пробка, палец и пружина фиксатора переключения
3 — Передний держатель с сальником
4 — Передняя половина картера
5 — Вакуумный датчик-выключатель с уплотнительным кольцом
6 — Сборка вентиляционной линии
7 — Подшипник и стопорное кольцо первичной шестерни
8 — Стопорное кольцо шестерни понижающей передачи
9 — Держатель первичной шестерни
10 — Упорные шайбы шестерни понижающей передачи
11 — Первичная шестерня
12 — Направляющий подшипник первичной шестерни
13 — Шестерня понижающей передачи
14 — Ступица вилки переключения режимов
15 — Стопорное кольцо ступицы
16 — Дистанционная шайба
17 — Пружины синхронизатора
18 — Cкользящие ключи синхронизатора
19 — Ступица
20 — Муфта
21 — Блокирующее кольцо
22 — Стопорное кольцо переднего подшипника
23 — Передний подшипник вторичного вала
24 — Передний вторичный вал

25 — Приводная звездочка 26 — Приводная цепь 27 — Подшипники приводной звездочки 28 — Задний подшипник вторичного вала 29 — Ведомый вал 30 — Сальник 31 — Сборка масляного насоса 32 — Задний подшипник ведомого вала 33 — Стопорное кольцо 34 — Задняя половина картера 35 — Заливная пробка с прокладкой 36 — Сливная пробка с прокладкой 37 — Задний держатель 38 — Кожух удлинения 39 — Втулка 40 — Сальник 41 — Сетчатый экран маслозаборной трубки 42 — Штуцерное соединение трубки 43 — Маслозаборная трубка 44 — Уплотнительное кольцо маслозаборной трубки 45 — Магнит 46 — Гайка и шайба рычага режимов 47 — Рычаг режимов 48 — Уплотнительное кольцо и втулка держателя селектора 49 — Селектор 50 — Вилка режимов 51 — Вилка диапазонов 52 — Пружина режимов

Компоненты раздаточной коробки типа NР242

1 — Держатель переднего подшипника с сальником
2 — Передняя половина картера
3 — Селектор переключения
4 — Вилка переключения на понижающую передачу с вкладышами
5 — Шток переключения
6 — Кронштейн переключения
7 — Кронштейн ползуна
8 — Втулка с пружиной
9 — Вилка режимов с вкладышами
10 — Втулка
11 — Пружина вилки
12 — Втулка
13 — Сборка вентиляционной линии
14 — Подшипник и стопорное кольцо первичной шестерни
15 — Стопорное кольцо шестерни понижающей передачи
16 — Держатель шестерни понижающей передачи
17 — Упорная шайба шестерни понижающей передачи
18 — Первичная шестерня
19 — Задняя половина картера
20 — Сливная и заливная пробки
21 — Держатель заднего подшипника
22 — Кожух удлинения
23 — Втулка и сальник
24 — Вакуумный датчик-выключатель
25 — Магнит
26 — Упорное кольцо
27 — Стопорное кольцо
28 — Муфта переключения
29 — Шестерня понижающей передачи

30 — Направляющий подшипник (первичной шестерни/ведомого вала) 31 — Передний подшипник переднего вторичного вала и стопорное кольцо 32 — Вал промежуточного сцепления 33 — Муфта переключения 34 — Стопорное кольцо 35 — Ведомый вал 36 — Сборка дифференциала 37 — Уплотнительное кольцо трубки масляного насоса 38 — Маслозаборная трубка масляного насоса с сетчатым экраном 39 — Ролики подшипника ведомого вала 40 — Приводная звездочка 41 — Приводная цепь 42 — Стопорное кольцо 43 — Сальник масляного насоса 44 — Масляный насос 45 — Задний подшипник со стопорным кольцом 46 — Задний подшипник переднего вторичного вала 47 — Стопорное кольцо 48 — Ведомая звездочка 49 — Передний вторичный вал 50 — Дистанционные шайбы подшипника ведомого вала 51 — Шайба и гайка рычага переключения 52 — Рычаг переключения 53 — Уплотнительное кольцо и сальник сектора 54 — Пробка, пружина и палец фиксатора 55 — Уплотнительная заглушка 56 — Передний держатель крестовины с гайкой и уплотнительной шайбой, ползун и сальник

Компоненты раздаточной коробки типа NР249

1 — Сальник 2 — Держатель переднего подшипника 3 — Передний подшипник ведомого вала с установочным кольцом 4 — Передняя половина картера (с зубчатым кольцом понижающей передачи внутреннего зацепления и втулкой штока переключения) 5 — Шестерня понижающей передачи 6 — Первичная шестерня 7 — Оборудованные язычками упорные шайбы 8 — Пластина держателя 9 — Стопорное кольцо первичной шестерни 10 — Муфта сцепления 11 — Вал сцепления 12 — Стопорное кольцо дифференциала 13 — Сборка дифференциала 14 — Ведущая шестерня ведомого вала 15 — Стопорное кольцо ведущей шестерни 16 — Дистанционная шайба подшипника ведомого вала 17 — Игольчатые подшипники ведомого вала 18 — Дистанционная шайба подшипника ведомого вала 19 — Ведомый вал 20 — Вязкостное сцепление 21 — Стопорное кольцо вязкостного сцепления 22 — Стопорное кольцо установки масляного насоса 23 — Масляный насос

24 — Задний подшипник ведомого вала 25 — Стопорное кольцо заднего подшипника 26 — Приводная шестерня спидометра 27 — Сборка заднего держателя (с колпачком, сальником, втулкой, крышкой доступа и прокладкой) 28 — Установочное кольцо заднего подшипника 29 — Передняя половина картера 30 — Задний подшипник переднего вторичного вала 31 — Сборка маслозаборной трубки (с соединительными шлангами, сетчатым экраном, трубками и уплотнительным кольцом)

32 — Сборка вилки переключения со штоком (включая накладки вилки) 33 — Приводная цепь 34 — Передний вторичный вал 35 — Селектор переключения 36 — Магнит картера 37 — Передний подшипник переднего вторичного вала 38 — Стопорное кольцо подшипника 39 — Плунжер и пружина фиксатора 40 — Пробка и уплотнительное кольцо фиксатора 41 — Контргайка и шайба рычага режимов 42 — Рычаг режимов 43 — Сальник (передний подшипник переднего вторичного вала)

Перед тем как отправлять раздаточную коробку в ремонт, полезно составить для себя представление о том в какой из ее частей кроется неисправность. Некоторые из дефектов однозначно привязаны различным узлам, что может существенно упростить процедуру поиска неисправности и сократить время на ее поиск и устранение. См. также Раздел Диагностика неисправностей в начале Руководства.

Пневмобаллоны в пружины на ниву шевролет (niva chevrolet).

Размер заводских пружин на Ниву Шевролет без нагрузки.

Размер заводских пружин передних :

• длина 315 мм
• внешний диаметр 120 мм
• толщина прутка 15,8 мм
• внутренний диаметр 88.4 мм
• нагрузка — до 640 кг (с синей меткой)
• больше или равно 640 кг (с коричневой меткой)

Размер заводских пружин задних:

• длина 430 мм
• диаметр 130 мм
• диаметр прутка 13,9 мм
• Внутренний диаметр 102.2

• Рабочее давление от 0.1 до 1.5 атмосферы
• Минимальное давление в системе 0.1 атмосферы
• Размер пневмоэлемента:
• Высота 20 — 33 см
• Диаметр 8.5 — 14.5 см
• Устойчив к воздействию низких температур, абразивов и реагентов

Исходный материал — шнивка 2006г. с просевшими навзничь мягкими (на пружинах синие метки) пружинами впереди и сзади, колесья – 2057515. Впереди расстояние от верха крышки ступичного подшипника до арки – 36см, сзади – 42 см, рычаги по центру смотрят вниз, отбойники в передних пружинах практически лежат на чашках.

Зимой при езде по снегу за свежей машиной, за которой оставалась только колея и нетронутая середина, все срезал своей защитой. Соответственно на твердой поверхности постоянно цеплял защитой и бился рычагами. После крайних соревнований потек задний левый амм (Delfi).Целевая модель – установка резины в размерности 2357515 для не сильно спортивных покатушек. Т.е.

основная цель эксплуатации не городская езда и спокойная езда по грунтовкам в деревню или на дачу, а езда каждые выходные по пересеченной местности в поиске засад и способов их преодоления.Было решено, т.к. просевшие пружины – заменить пружины, т.к. предполагалась частая бездорожная околоспортивная езда — поставить более жесткие и пружины и аммы, сделать лифт для установки 235х колес.

Вариант лифта выбран был с лифтом резиновыми проставками, а не как у Рыбачка – лифтовкой чашки. Это обусловлено было отсутствием вменяемого токаря, гиммороем по срезке крепления стабилизатора, а потом переваривания его, выпилке проемов в чашке, задевания рулевых тяг за крепление стабилизатора и т.д. Т.е.

данный лифт НЕ подъемом чашки, а РЕЗИНОВЫМИ ПРОСТАВКАМИ.В результате лифта получено сразу – 45 см от верха крышки ступичного подшипника до арки впереди и 50 см сзади. Под балкой – 30 см. После нескольких итераций (убраны усиленные проставки с задних пружин) и двух недель катания в т.ч. активно по буеракам – впереди – 45 см, сзади – 45 см, под балкой – 28 см.

Шрусы не хрустят, за пыльники не цепляет, за рулевые тяги при вывешенных и максимально вывернутых колесах не цепляет, за внутренние поверхности пружин не цепляет, аммы ни передние, ни задние, ни вверх, ни вниз не выбивает, тормозные шланги на подъемнике не обрывает. Бампера не подрезал, хотя на переднем бампере до этого срезал юбку.

Дальнейшая эксплуатация покажет чего будет дальше)Данный вариант – не аксиома, как было тут на форуме отмечено – каждая машина индивидуальна, описанный вариант подгонял по своей машине, обобщив материалы форума и интернета. Некоторые картинки не мои, т.к. свои или не сфотал или кривые получились, все авторские права – их авторов (и спасибо за идеи!), здесь прикладываю только для наглядности. Спасибо Рыбачку, Фангорну и другим постившим здесь за идеи и наглядные решения.

1. Пружины передние и задние*.2. Резиновые проставки под пружины с чашками3. Передние и задние амортизаторы*4. Проставки под верхние шаровые опоры5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.6. Шайбы под чашку7. Удлиненные болты под верхние шаровые опоры8. Удлиненные болты под чашку

* — не обязательны новые для лифта под 235е колеса

Из поиска по форуму и интернету найдены следующие варианты пружин на перед машины:— ШНива (ВАЗ-2123) 2123-2902712: д=315мм; т=15,7мм (А-коричневая)— Волга Штаер (ГАЗ-31105-600): 23-2902712, д=325мм; т=17мм— 21я волга: д=323мм; т=16,4мм— РАФ: д=365мм;

Так же надо учесть, что по жесткости пружины разделяются на две группы – жесткие (А) и мягкие (Б). Т.е. жесткие пружины (группа А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) при нагрузке 6276H (640 кгс) имеют длину больше 192 мм; мягкие пружины (группа B – синяя маркировка на внутренней стороне пружины) при указанной нагрузке имеют длину равной или меньше 192 мм.

Видимо следствием этого является то, что со стока сразу бывают высокие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см) и бывают низкие шнивы (расстояние от верха ступичного подшипника до края арки сверху 42-44см 39см).Не буду рассматривать такие варианты как Шатер, РАФ и т.д. т.к.

мне представляется, что эти варианты для других целей (бОльшие задачи – бОльший лифт) и их установка будет сопровождаться гиммороем (поиск пружин, их соответствие размерам и жесткости, вопросы обрезки пружин, повышенной жесткости или длины и т.д.). Мне представлялось (по фактам из форума), что родная жесткая шнивовская передняя пружина укрупненные (ремонтные) резиновые проставки дадут необходимый лифт для 235х колесьев.

В итоге была куплена штатная жесткая пружина (класс А – коричневая метка на внутренней стороне пружины) от нивы-шевроле с такими размерами: д=315мм; т=15,7мм.

д=465, т=13,7 (Б-вишневая). Т.е. имеем толщину прутка равную штатной, но длину на 3 см длиннее штатной пружины.Изначально планировал и поставил с ними укрупненные (ремонтные) проставки, но практика показала что, от получившейся длины а) здорово подпрыгивала задница машины на лежачих полицейских (для примера) б) продольная раскачка была довольно сильна.

Очень помогут в снятии пружин специальные стяжки для пружин (см. картинки ниже). Мои пришлось трошки доработать болгаркой, но без них была бы цельная проблема по съему пружин.

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена пружин спереди и сзади не требуется!

2. Резиновые проставки под пружины с чашками

Были куплены «резиновые укрупненные (ремонтные) проставки под пружины с классики с металлическими чашками». Спрашивайте такое наименование в магазинах и на авторынках. Практика показала, что они есть разной высоты, целевая модель – перед – общая высота 4 см, максимальная высота под пружину – 3,5 см, зад — общая высота 5 см, максимальная высота под пружину – 4,5 см.

Брать надо цельные резинки, а не рифленые – есть сведения, что рифленые выдавливает. Так же, чтобы не выдавливало резинки надо покупать к ним металлические усадочные чашки, как написано выше.При варианте лифта с родными шнивовскими пружинами спереди и сзади, резиновые проставки нужны и вперед и назад.

3. Передние и задние амортизаторы

Т.к. предполагалась достаточно активная езда по бездорожью после крайних соревнований потек задний левый амм по сведениям с форума продольная раскачка на штатных аммах была довольно велика, было решено заменить все стоящие аммы (Delfi) на KYB. Для шнивы выпускаются две серии аммов – мягкие (Premium, перед – 444266, зад – 444267) и жесткие (Excel-G, перед — 344441, зад – 344442).

В общем варианте лифта под 235е колесья, если пружины не просевшие – замена аммов спереди и сзади не требуется. Вроде как по форуму справляются и терпимо и на родных амортизаторах.

4. Проставки под верхние шаровые опоры

Проставки под верхние шаровые заказал у токаря по приложенному чертежу. На форуме рекомендовали толщину 20-30мм, выбрал компромисс – 25 мм. Сверлить лучше с разметкой по шаровой опоре, а то мне просверлили “на глазок”, поимел гимморой при установке – не сходились шаровые проставки отверстия в верхних рычагах, пришлось потом рассверливать отверстия с 8мм до 10 мм.

5. Проставки (кронштейны) под задние амортизаторы.

Самое простое решение здесь (по форуму) – наварить дополнительные уши аммов сверху и снизу амортизатора. Но т.к. у меня свежекупленные дорогие каябы и есть сведения, что при штатном креплении ушей к кузову их отламывает (направление и угол нагрузок), я на такие эксперименты не решился и решил сделать проставки под амортизаторы.

Идея была взята здесь из форума у Фангорна по его выложенным фоткам (спасибо за идею!). Их необходимость обоснована наглядностью на картинках ниже – без проставок под аммы, хода амортизаторов вниз более чем достаточно, а вот хода амортизаторов вверх практически нет – следствием будет буханье при ходе амма вверх на кочках, что и подтверждается практикой с форума.

Таким образом, предложенные кронштейны опускают рабочий ход амортизаторов на 5 см вниз, смещая там самым верхнюю границу отбоя. Кроме того, по картинкам видно, что штатное расположение крепления амма к кузову не есть удачное – при прикладываемых нагрузках, есть сведения, что ломает уши амортизаторов.

На рестайлинге вроде как исправлено это дело (позже проверил на рестайлинге – нет! положение крепления верхнего уха такое же, как на дорестайлинге!). Потому на кронштейне развернул ухо амма на 90 градусов – чтобы при нормальных ходах его не отламывало.Поначалу сделал верхнее ухо кронштейна из отрезанного уха амортизатора (на картинках видно), т.к.

была проблема с токарем. Но практика показала, что за счет того, что в домике крепления к кузову мягкая резиновая втулка ходила туда-сюда, а снизу рядом была горизонтальная площадка кронштейна – все это дело нещадно колотило этой площадкой по домику на кузове на кочках. Было принято решение не умничать и сделал цельные втулки, приварил, поставил, прикрутил и забыл о проблеме.

Разборка раздаточной коробки нивы шевроле

Перед тем как разбирать раздатку, с нее необходимо слить трансмиссионное масло. Дальнейший порядок действий выглядит так:

• • отсоединить тягу от оси вилки включения блокировки дифференциала;
  • открутить гайки, удерживающие картер привода, передающего крутящий момент фланцу кардана переднего моста;
  • поддеть деталь отверткой;
  • снять картер вместе с приводным валом;
  • поддеть отверткой и снять стопорную шайбу, удерживающую ось рычага, управляющего блокировкой дифференциала;
  • взять выколотку из мягкого металла;
  • выбить ось с посадочного места;
  • снять рычаг, переключающий блокировку;
  • открутить выключатель сигнальной лампы;
  • снять пружину рычага со штока вилки;
  • открутить гайки крепления крышки картера привода кардана переднего моста;
  • демонтировать крышку вместе с прокладкой;
  • вынуть пружину;
  • извлечь шарик фиксатора из паза в картере;
  • открутить стопорный болт, удерживающий муфту блокировки;
  • вынуть его вместе с подпружинивающей шайбой;
  • демонтировать чехол штока вилки;
  • вынуть муфту вместе с вилкой;
  • демонтировать фланец;
  • сжать и вытащить стопорное кольцо, удерживающего подшипник, на котором вращается привод переднего моста;
  • вынуть вал вместе с подшипником;
  • с демонтированной детали снять сальник и упорное кольцо;
  • съемником стащить подшипник с вала;
  • открутить гайку;
  • снять ось рычага управления. Вместе с ней снимается тяга;
  • демонтировать рычаг и распорную втулку;
  • отжать отверткой пластиковые лепестки;
  • извлечь запорную втулку из рычага;
  • вытащить стержень;
  • извлечь при помощи отвертки резиновую втулку и подушку;
  • вытащить из рычага дистанционную втулку. Для этого нужно, предварительно разжать ее лепестки;
  • снять резиновую и запорную втулки;
  • открутить гайки, удерживающие кронштейн управления, и снять его вместе с вилкой;
  • раскрутить крепление и вынуть ось;
  • открутить гайку и демонтировать фланец ведущего вала;
  • раскрутить крепление и снять крышку подшипника;
  • открутить 8 гаек крепления;
  • демонтировать заднюю крышку картера раздатки вместе с валом привода кардана заднего моста;
  • удалить прокладку;
  • вынуть вал из крышки и снять с него подшипник;
  • открутить гайки и демонтировать лючок вместе с прокладкой;
  • выкрутить болт, крепящий вилку штоку;
  • сдвинуть чехол с помощью отвертки;
  • прикрыть пальцем отверстие, удерживая пружину с шариком;

• удалить шарик;
• извлечь пинцетом пружину;
• снять вилку муфты, которая переключает передачи;
• демонтировать дистанционную втулку, сделанную из пластика;
• вытащить шток;
• поддевая отверткой, вынуть резиновые уплотнительные кольца;
• расконтрить гайки, удерживающие задние подшипники промежуточного и ведущего вала. Для этого понадобятся два ключа на 27, ударная отвертка и молоток;
• снять гайки;
• демонтировать шайбы;
• открутить гайки с валов, снять их вместе с шайбами;
• демонтировать фланец ведущего вала;
• снять упорное кольцо, фиксирующее подшипник;
• открутить 3 гайки крепления. Их нельзя открутить без снятия фланца;
• снять переднюю крышку раздатки вместе с дифференциалом и прокладкой;
• из корпуса механизма дифференциала вытащить установочное кольцо, удерживающее подшипник. Это лучше сделать пассатижами;
• разделить переднюю крышку коробки и механизм дифференциала;
• взять выколотку из мягкого металла;
• выбить наружное кольцо, удерживающее подшипник промвала;
• демонтировать подшипник из корпуса дифференциала. Для этого нужно извлечь стопорное кольцо и вытащить деталь съемником;
• аналогичным образом снять задний подшипник;
• на обоих корпусах дифференциала белым маркером наносим метки, чтобы при сборке не нарушить балансировку механизма;
• зажать корпус дифференциала в тиски, губки которых сделаны из мягкого материала;
• открутить болты;
• разделить передний и задний корпуса дифференциала;
• сбить и вытащить ведомую шестерню;
• разжать и извлечь стопорное кольцо;
• вытащить пружинную шайбу;
• демонтировать ось сателлитов;
• вытащить шестерни;
• извлечь установочные кольца;
• демонтировать оси приводов мостов;
• вытащить ведущий вал и промвал из картера;
• надежно зажать вал в тисках с мягкими губками;
• съемником стащить подшипник вместе с шестерней, муфтой и втулкой. Сделать это нужно с деталями низшей и высшей передачи;
• снять подшипник ведущего вала;
• взять промвал;
• вытащить сепаратор и извлечь ролики с его переднего подшипника;
• снять внутреннее кольцо;
• разобрать и демонтировать задний подшипник промвала, который извлекается также, как передний подшипник.

Сборка раздатки выполняется в обратном порядке. Затяжку гаек фланцев нужно проконтролировать с помощью динамометрического ключа.

Детали необходимо проверить перед установкой. Они не должны иметь заусениц, выработки и других дефектов.

Важно! Повреждение или деформация крышек вызывает несоосность валов, поэтому на это нужно обратить особое внимание.

Технические характеристики шевроле нива в модификации l