Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Снятие прокладки впускной трубы и выпускного коллектора на автомобиле Нива Шевроле выполняют для ее замены в случае пробоя. Прокладка для впускного и выпускного коллектора используется общая. В случае пробоя может наблюдаться троение двигателя или травление выхлопных газов с характерным шумом. Если методом подтяжки болтов дефекты устранить не удалось, то приступаем к ее замене.

Руководство по замене прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Снимаем ресивер (смотри «Замена прокладки ресивера») и топливную рампу (смотри «Снятие и установка топливной рампы»).

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Ключом «на 13» ослабляем затяжку гайки крепления переднего опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Отводим от впускной трубы передний опорный кронштейн.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Ключом «на 13» ослабляем верхний болт крепления стартера и отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления к впускной трубе кронштейна отводящей трубы радиатора отопителя (для наглядности шланг радиатора отопителя с отводящей трубы снят).

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Головкой «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления экрана выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Аналогично отворачиваем гайку переднего крепления экрана к головке блока цилиндров. Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем гайку среднего крепления, расположенную между впускной трубой и экраном.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления экрана к выпускному коллектору.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Вынимаем экран выпускного коллектора.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы и выпускного коллектора.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Снимаем девять шайб со шпилек крепления. В четырех местах на стыке впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (смотри «Замена приемной трубы»).

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Отводим щиток стартера от выпускного коллектора.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Накидным ключом (или головкой) «на 13» отворачиваем гайку заднего крепления выпускного коллектора.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Отодвинув выпускной коллектор от головки блока цилиндров снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. На шпильки головки блока цилиндров наносим графитовую смазку.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Для выполнения ремонтных работ загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду, после чего подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

  • В первую очередь производим демонтаж ресивера впускной трубы.
  • Далее откручиваем четыре гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору.
  • Откручиваем верхнюю гайку заднего конца распорки впускной трубы, гайку крепления нижнего конца просто ослабляем и отводим распорку в сторону.
  • Откручиваем болт крепления промежуточного патрубка.
  • Крестовой отверткой ослабляем стяжной хомут крепления шланга радиатора отопителя к термостату.
  • И снимаем шланг вместе с патрубком.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

  • Далее откручиваем верхнюю гайку передней распорки впускной трубы и так же ослабив нижнюю, отводим ее в сторону.
  • Откручиваем правую гайку крепления впускной трубы и теплозащитного экрана, снимаем гайку и расположенную под ней транспортную проушину.
  • Теперь откручиваем левую гайку крепления впускной трубы.
  • И центральную гайку теплозащитного экрана.
  • Снимаем со шпилек и отводим в сторону приемную трубу.
  • Далее откручиваем верхнюю правую и левую гайки крепления теплозащитного щитка стартера.
  • Откручиваем нижние гайки щитка и отведя его немного в сторону, снимаем.
  • Отворачиваем оставшиеся гайки крепления приемной трубы и выпускного коллектора. Снимаем гайки и расположенные под ними шайбы.
  • Снимаем трубу и коллектор, после чего снимаем со шпилек прокладку.
  • Выполните ее замену, после чего установку проведите в обратной последовательности. Новую прокладку рекомендуется смазать графитовой смазкой, для улучшения герметичности и предотвращения прогорания.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

  • Торцовый вороток
  • Удлинитель для торцового воротка
  • Карданчик для торцового воротка
  • Головка для торцового воротка на 13
  • Головка высокая для торцового воротка на 13
  • Ключ накидной на 13

Детали и расходники:

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Содержание

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом.

Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Навигация по записям

От Ведущего FAQ. Напомню, что в ШН стоит
такой же двигатель, как в ВАЗ-21214-20, поэтому
приведенные ниже рекомендации с
минимальными и очевидными изменениями
вроде другого расположения адсорбера
применимы к любой Ниве с распределенным
впрыском топлива.

Под капотом явно появился звук подсекающего коллектора, подтягивание всех доступных гаек ничего не дало, и я решился полезть поглубже.
В итоге оказалось, что эти гады на заводе поставили прокладку, разорванную в
двух местах (в общем, вместо одной получилось
три). Причем оторваны были крайние части под выпускной коллектор, которые естественно сместились относительно отверстий и выхлопные газы нашли себе дорогу.

1. Отсоединяем адсорбер (2 шланга, разъем
с проводами и болт стягивающий хомут вокруг адсорбера).

2. Сливаем тосол ниже уровня термостата:
банка, в крышке 2 трубки (у меня от переливания крови), одну трубку в бачок и просунуть по шлангу в термостат, через вторую создаем
разрежение, сольется около 2,5-3 литров.

3. Снимаем ресивер:
— 1 — отсоединяем белый тонкий шланг слева внизу;
— 2 — откручиваем крепление тросика газа (2 болта) и отсоединяем тросик от механизма открытия дроссельной заслонки;
— 3 — откручиваем 5 гаек: 2 вверху рядом, 3 внизу по периметру;
— 4 — отсоединяем блок с дроссельной заслонкой и датчиками ДПДЗ и
холостого хода (располагается справа от ресивера и крепится
двумя гайками), отводим его в сторону, чтобы не мешал (заодно можно сразу снять и прочистить датчик холостого хода пока появляется удобный доступ, в моем случае на самом клапане датчика было полно какой-то черной дряни);
— 5 — тянем ресивер вверх и снимаем его.

4. Снимаем впускной коллектор:
— 1 — сверху через весь коллектор проложен шланг для тосола, мы его увидим как только снимем
ресивер, ослабляем хомут шланга выходящего из моторного отсека, отсоединяем шланг, ослабляем хомут шланга на термостате, отсоединяем шланг;
— 2 — откручиваем гайки крепления теплового экрана, стоящего между впускным и выпускным коллекторами, их 4 штуки — 1 слева крепления коллектора, 1 справа, 1 слева внизу крепится к выпускному коллектору и 1 невидимая по самому центру между коллекторами просовываем туда головку ключа на 13 и отворачиваем;
— 3 — для снятия теплового экрана потребуется отсоединить термостат от двигателя (1 хомут) и отсоединить термостат от толстой резиновой трубы уходящей вниз (1 хомут), отжать термостат рукой вправо и вытянуть тепловой экран на себя (осторожно у экрана острые края и они легко прорезают все резиновые трубы подачи тосола? с которыми соприкасаются при вытаскивании, не допускайте их соприкосновения);
— 4 — откручиваем гайки крепления впускного коллектора их 7 штук — 4 видимых сверху, причем левая и правая крайние крепят сразу и впускной и выпускной коллекторы, и 3 невидимы — они расположены между впускным и выпускным коллекторами, одна точно по центру ( на эту же шпильку крепился и тепловой экран и по одной слева и справа от нее ( их можно нащупать рукой просунув ее между коллекторами эти гайки являются креплением впускного и выпускного коллекторов и снабжены большими шайбами), все гайки на
13;
— 5 — тянем коллектор на себя он идет нормально но в самом конце застревает, теперь нужно коллектор потянуть вверх и он снимется.

5. Снимаем выпускной коллектор:
— 1 — лезем под машину и откручиваем 2 подпружиненных болта крепления выпускных штанов к катализатору (осторожно, как только болты будут откручены катализатор упадет вниз, а он достаточно тяжелый), потом откручиваем хомут крепления штанов к кузову 1 болт;
— 2 — возвращаемся в подкапотное пространство и, отогнув 4 угла пластин, блокирующих 4 гайки крепления штанов к выпускному коллектору, откручиваем эти 4 гайки и отводим на себя и вниз штаны, отсоединяя тем самым их от коллектора (датчик кислорода можно и не отсоединять, потому что штаны лягут на стабилизатор и дальше не упадут);
— 3 — откручиваем оставшиеся гайки крепления выпускного коллектора
— их 2, одна слева, другая справа (крепят крайние трубы коллектора), тянем коллектор на себя и снимаем его, нашему взору предстает прокладка впускного и выпускного коллекторов, на двигателе с распределенным впрыском топлива она одна общая).

6. Меняем прокладку и собираем все в обратной последовательности (вся работа у меня заняла свыше 5 часов).

Сообщение в конференции 01.12.03, оригинал.

Руководство по замене коллектора и его не исправности

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Все автомобили, в том числе и внедорожник Шевроле Нива, оснащены таким механизмом, как коллектор. Без его наличия сложно представить работу двигателей внутреннего сгорания, потому как весь процесс подачи горючей смеси и отвод выхлопных газов осуществляется благодаря этому устройству. Что же такое коллектор, каково его назначение и какие могут быть поломки, требующие немедленного проведения замены, поведает данная статья.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Так выглядит впускной коллектор

Коллектор (сборник) представляет собой емкость, где собирается горючая смесь, за счет которой происходит работа мотора, а также выхлопных газов, выходящих из выхлопной системы. На основании этого существует два типа коллектора: впускной и выпускной.

Впускной — предназначен для сбора горючей смеси и газа в общую емкость, из которой и происходит распределение ее по всем четырем цилиндрам. Распределение из впускного устройства в цилиндры происходит равномерно, за счет чего и обеспечивается бесперебойная и высокопроизводительная работа двигателя.

Выпускной — является частью выхлопной системы автомобиля Нива Шевроле. Выхлоп, образовавшийся в цилиндре, поступает в выпускной коллектор. Затем продвигается дальше через резанатор и глушитель, и выходит в атмосферу.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Так выглядит выпускной коллектор

Разделяют выпускные коллекторы на два вида: трубчатый и цельный.

Трубчатый — изготавливается из труб нержавеющей стали или керамических материалов, что существенно продлевает срок его службы.

Цельный же изготавливается из чугуна, что снижает продолжительность службы устройства.

Нередко встречаются неисправности впускного коллектора автомобиля Нива Шевроле, которые требуют замены или ремонта. Замена требуется, когда происходит подсос воздуха в систему. В таком случае потребуется замена прокладки. В случае ее повреждения, на автомобиле это отразится в таком виде:

1. снизится мощность двигателя; 2. увеличатся шумы из-под капота; 3. появятся рывковые движения особенно при наборе скорости.

Для того чтобы устранить неисправность, следует провести замену прокладки. Процесс ее замены рассмотрим в следующем подразделе.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Так выглядит прокладка коллекторов Шнивы

При проведении ремонтных работ необходимо автомобиль Шевроле Нива установить на эстакаду и вооружиться стандартными инструментами. Ничего сложного в выполнении работ нет, но важно знать их последовательность проведения.

Важно! Коллекторы впускной и выпускной располагаются на одной прокладке, поэтому замена проводится сразу для впускного и выпускного коллектора.

1. Обесточивается автомобиль и сливается охлаждающая жидкость из системы. 2Извлекается топливная рампа с форсунками. Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла. 3Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер. 4Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору. 5Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок. 6 Промежуточный патрубок необходимо извлечь. Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Ослабляем хомут 7Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок. 8Теперь необходимо отвинтить правую гайку, которая держит теплозащитный экран и впускную трубку. Гайка удаляется вместе с проушиной, расположенной за нею.

К сведению! Экран предназначен для предотвращения попадания тепла к впускному коллектору, топливной рампе и прочим деталям автомобиля.

9Приступаем к снятию гайки слева. После ее снятия, необходимо открутить центральную гайку, посредством которой фиксируется экран тепловой защиты. 10 Шпильки фиксируют экран тепловой защиты, который необходимо извлечь. 11 Отводится в сторону трубка приемника. 12Отвинчиваются гайки крепления щитка стартера с обеих сторон.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

15Прокладку фиксируют шпильки болтов. Ее необходимо снять и произвести замену. Перед установкой необходимо прокладку смазать графитовой смазкой для улучшения герметичности.

Как устранить течь масла на коллекторе?

Нередко автовладельцы Шевиков наблюдали явление, когда масло подтекает из-под шпилек устройства. Масло сочится из-за того, что проем для шпилек, показанных стрелками (см. фото ниже), просверлены к боковым шпилькам крепления ресивера. По этим шпилькам и попадает масло на впускной коллектор Шевроле Нива. Чтобы устранить неисправность такого рода, необходимо смазать герметиком эти шпильки. В этом случае масло подтекать не будет, а проблемы с необходимостью его доливания отпадут.

Таким образом, заменив прокладку коллектора можно быть абсолютно уверенным, что автомобиль не подведет в пути. Рекомендуется проводить проверку целостности прокладки каждые 60 тыс. км пробега, если для этого возникли такие необходимости.

Вначале о машине (данные из свидетельства о регистрации): ВАЗ-21214, VIN: XTA21214021641692, двигатель ВАЗ-21214 распределенный впрыск с нейтрализатором и
лямбда-зондом перед ним, контроллер Bosh MP7 . Дата выпуска — март 2002 г., пробег 21500 км.

Как-то в начале декабря 2003 г. появился в моторном отсеке непонятный стрекочущий звук — негромкий, но неприятный. Также периодически загоралась лампа «Check engine» и сама гасла. Когда эта лампа горела при постоянных оборотах двигателя до 3000 об/мин в движении, то машина ехала странно — едет, потом дергается, как будто резко кончилось топливо, а тут же снова едет нормально.

Приехал на сервис — а лампа погасла, двигатель работает нормально, в памяти кода ошибки НЕТ(!), параметры работы двигателя в норме, ну газоанализатор не цепляли. В сервисе сказали, что, скорее всего, прогорела прокладка выпускного коллектора. Ну что же, буду менять сам. К сожалению, в нашем городе маршрутный компьютер для контроллера BOSH MP7.0 найти довольно сложно, для других — полно, поэтому пока код ошибки узнать не могу. После замены прокладки эта ошибка снова появилась, впоследствии оказалось, что глючил датчик положения дроссельной заслонки — был заменён.

Для работы потребовались обычные инструменты, кроме них — удлиненная головка на 13 (длина головки ~ 7
см), ключ на 24, пинцет длиной 25 — 30 см (или крючок из жесткой проволоки ~ 30 см для снятия/установки шайбочек), «жидкий ключ» или WD-40, коробка под гайки, Руководство «Своими силами» по ремонту c фотографиями издательства «За рулем» (далее ССЗР) и два человека (отец и я). Работа проводится в гараже без смотровой ямы.

1. Ставим башмаки под колеса. Надо дождаться когда двигатель остынет —
лучше пару недель:-), и чтобы упало давление в топливной магистрали.

2. Отцепляем клемму » — » аккумулятора.

3. Снимаем корпус воздушного фильтра:

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Он крепится к пластине у ресивера резиновым конусом.
Отделяем резиновый конус за толстую нижнюю часть от металлической пластины (поз. а), т. к. это сделать гораздо легче, чем отделить резиновый конус от корпуса фильтра. Отвинчиваем две гайки, крепящие фильтр к металлической пластине, расположенной у аккумулятора (поз. б). Впереди воздухозаборник крепится резиновым конусом к радиатору — у меня он был просто наживлен. Ослабляем хомут, соединяющий две части воздуховода от фильтра к ресиверу, разъединяем воздуховод (поз. г).
Снимаем корпус фильтра.

4. Предварительный осмотр.

5. Снимаем теплозащитный экран впускной трубы (поз. в). Гайки лучше отвинчивать удлиненной головкой. Смотрим на двигатель.
На фото слева выпускной коллектор у 4-го
цилиндра, справа — у 1-го:

6. Лезем под машину, поддомкрачивать ничего не надо. Под катализатор ставим опору (деревянный чурбан), чтобы не провисала труба. Отвинчиваем болты на пружинах, крепящие приемную трубу к передней части катализатора. Не потеряйте уплотнительное кольцо! Осматриваем катализатор — его соты должны быть ровными. Если они оплавлены, то катализатор надо менять (подробности в журнале «За рулем» март 2004г.)

7. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Отверткой отгибаем края стопорных пластин гаек, ключом на 13
отворачиваем 4 гайки, снимаем стопорные пластины. Пытаюсь снять фланец приёмной трубы со шпилек выпускного коллектора: приёмная труба упирается в верхний рычаг подвески, а в ССЗР на фото всё хорошо снимается. Кручу трубу туда-сюда — все равно не снимается. Надо
вывинчивать шпильки. Для этого берем две гайки от крепежа корпуса воздушного фильтра, накручиваем на шпильку одну за другой, затягиваем гайки и откручиваем шпильку за нижнюю гайку. Завинчивается шпилька обратно таким же способом, только крутить надо за верхнюю гайку. После этого приёмная труба легко отсоединяется.

8. От ресивера отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг вентиляции картера. Отвинчиваем крепёж от верхней крышки мотора: 
— винт прижимной планки сливной трубки (у моторного щита);
— винт крепления прижимной скобы топливной трубки (у радиатора), туда потом можно привернуть дополнительную пластину — чтобы не провисал верхний шланг
с тосолом, идущий к радиатору (было описано в ЗР).

9. !!! Подкладываем ветошь около гайки крепления сливной трубки к регулятору давления, чтобы бензин попал на ветошь, а не куда попало.
Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления сливной трубки к регулятору давления. С некоторым усилием отсоединяем сливную трубку от регулятора давления, обратно она тоже с усилием ставится.

10. Под ресивером откручиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе, снимаем опорный кронштейн. Отвинчиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе. Ослабляем верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

11. Снятие теплозащитного экрана стартера (крепится к выпускному коллектору). Отворачиваем две гайки вверху экрана, а третья находится справа на кронштейне правой опоры мотора. С некоторыми мучениями сдвигаем экран вниз.

12. Ключом на 13 отворачиваем две крайние гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров, затем две средние верхние гайки. Внимание! Надо запомнить, где стоят толстые шайбы, а где — тонкие. Снимать шайбы пинцетом или крючком очень осторожно. Если силёнок не хватает для откручивания гаек, то комбинацией из двух ключей получаем усилитель:

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Отворачиваем гайку крепления минусового провода аккумулятора у первого цилиндра, снимаем наконечник провода, отворачиваем две крайние гайки крепления выпускного коллектора первого цилиндра, затем две крайние гайки у четвертого цилиндра.
Отворачиваем среднюю гайку крепления выпускного коллектора.

13. Осторожно! Отверткой и пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя (второй конец крепится к термостату) от выпускного коллектора. Обратно загнуть его и привернуть тоже проблематично.

14. И, наконец, вдвоём снимаем ресивер с впускным и выпускным коллектором и со всеми шлангами. Теперь можно снять прокладку. Вот она какая была (вид со стороны выпускного коллектора):

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

А теперь крупным планом 1-й цилиндр (а — почищено отверткой, это так выперло прокладку):

Интересно, её такую поставили на заводе?

И 4-й цилиндр:

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

А вот такая она должна быть на инжекторном двигателе:

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

А такая на карбюраторном:

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Также осмотр показал, что выходящие окна ресивера и входящие окна блока цилиндров имеют налет: 2 и 3 цилиндры — тёмно-коричневый, 1 и 4 — светло-коричневый. Что это и почему — у меня предположений нет.

15. Сборка производится в обратном порядке. Гайки впускного и выпускного коллекторов закручиваются крест накрест, чтобы было равномерное затягивание. Также заодно на всякий случай была заменена прокладка приемной трубы к выпускному коллектору.

Гилёв Игорь, г. Ижевск. 17.03.04.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

  • Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
  • Детали и расходники:
  • Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Chevrolet Niva, 2004

185 000 ₽

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Chevrolet Niva, 2015

520 000 ₽

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Chevrolet Niva, 2017

570 000 ₽

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Chevrolet Niva, 2016

499 000 ₽

Посмотреть больше машин на Дроме

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Детали и расходники

Извлекается топливная рампа с форсунками. Процесс снятия можно узнать из соответствующих статей, поэтому останавливаться на этом нет смысла. Добравшись до впускной трубки, необходимо снять ее ресивер. Отвинчиваются 4 гайки крепления трубки к коллектору.

Отвинчивается верхняя гайка крепления, а нижняя просто ослабляется, чтобы иметь возможность отвода распорки вбок. Промежуточный патрубок необходимо извлечь.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Для этого уменьшается затяжка хомутов крепления трубки радиатора отопителя к термостату, и извлекается шланг совместно с патрубком. Гайку передней распорки трубы впускного канала необходимо отвинтить и снять ее, а нижнюю ослабить и отвести распорку вбок.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Экран предназначен для предотвращения попадания тепла к впускному коллектору, топливной рампе и прочим деталям автомобиля. Приступаем к снятию гайки слева. После ее снятия, необходимо открутить центральную гайку, посредством которой фиксируется экран тепловой защиты. Шпильки фиксируют экран тепловой защиты, который необходимо извлечь.

Отводится в сторону трубка приемника. Отвинчиваются гайки крепления щитка стартера с обеих сторон.

Как заменить всасывающий коллектор ВАЗ (классика). Сделай Сам!

Нижние кронштейны также необходимо отвинтить, а затем и снять сам щиток стартера. Осталось отвинтить некоторые оставшиеся кронштейны приемной трубки и выпускного коллектора.

Гайки с шайбами удаляются. Прокладку фиксируют шпильки болтов. Ее необходимо снять и произвести замену. Перед установкой необходимо прокладку смазать графитовой смазкой для улучшения герметичности.

  • Информация о нерегулируемых ступицах Нивы Шевроле
  • Купить Оригинальные обивки дверей Chevrolet Niva по цене 4 руб. — Магазин Timeturbo
  • Вакуумный усилитель тормозов Нива Шевроле

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

  • набор ключей и торцевых головок;
  • мощный вороток, трещотки, удлинители;
  • молоток;
  • плоская отвертка;
  • головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
  • динамометрический ключ;
  • ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

  • Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
  • Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
  • Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
  • Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
  • На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
  • Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
  • Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
  • Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
  • Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
  • Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Edmonton Был больше месяца назад

40 лет Я езжу на Chevrolet Niva GLC «Voyager» Санкт-Петербург, Россия

Всем привет!Езда с прямотоком порядком поднадоела (думаю, не только мне, но и окружающим). В пятницу после работы заехал затариться необходимыми материалами, сегодня выделил время и махнул штаны. 😎Все делал на парковке возле дома с перерывом на обед. Для удобства перемещения под авто необходимо было задрать морду, решилось все не отходя от кассы.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Все делал по инструкции (практически):1. Снимаем стабилизатор поперечной устойчивости (раз снимаем, значит и втулки махнем, так как стоят родные). Откручиваем в следующей последовательности: редуктор, лонжероны, рычаги. После обработки WD-40 все поддалось без проблем (сорвал только один болт крепления к лонжерону).2. Скидываем жгут датчика кислорода.3. Тут по инструкции надо открутить ДК, пропускаем этот пункт.4. Здесь надо открутить гайку крепления хомута приемной трубы к кронштейну. Победить не смог (закисло напрочь, слизал все грани и забил). Демонтируем кронштейн с коробки передач).5. Откручиваем четыре гайки крепления к выпускному коллектору (надо бы купить трещотку с головками, обычными ключами крутить муторно).6. Последние снимаются болты крепления около нейтрализатора (два поддались нормально, последний скручивал уже ключами на 12). Фиксируем в горизонтальном положении оставшуюся часть выхлопа.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Стул с ближайшей помойки подошел идеально 8-))

7. Ну и вытаскиваем штаны. Места хватает, ДК нигде не цепляется, все норм.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Старые штаны. Носились 6 лет 167 тыс. км

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Разболтанный хомут крепления и вибрация сделали свое дело

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Вид изнутри (виден свет в конце тоннеля )))

8. Откручиваем датчик кислорода (ключ на 22). Здесь проблем нет, снялся нормально.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

9. Ставим ДК на новую трубу, сразу накинул новый кронштейн.

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Попутно обнаружился прогоревший экран нейтрализатора (надо будет заменить).

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

10. Собираем все в обратной последовательности (все резьбовые соединения обработал графиткой).

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Новые штаны (вид снизу)

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Внутри все растрескавшиеся

По демонтажу: стабилизатор снять проще, чем выхлоп. По монтажу — все наоборот. Пришлось доставать разводной ключ чтобы наживить гайки крепления кронштейнов втулок. Старые втулки снял без проблем, новые наживил с помощью WD-40 также очень легко.Вечерком прокатился в надежде купить сорванный болт — в Би-Би нет в наличии, заскочим на недельке в профильный магазин за болтом и экраном нейтрализатора. Первые впечатления — реально стало очень тихо! Завтра на КАД проверим на скоростях 110-130 км/ч. По замене втулок — ХЗ, наверное стало лучше (ничего не почувствовал, как рулилось, так и рулится).

По деньгам:1. Труба приемная GM (оригинал) — 3.670 руб.2. Прокладки металлизированные, втулки стабилизатора, метизы, кронштейн — 739 руб.3. Паста для ремонта системы выхлопа LM 7559 — 313 руб.

З.Ы. В руках подержал три варианта штанов:1. Колхоз. Сварные швы отвратительные, хомута в комплекте нет, вес — легче, чем остальные. 1100 руб.2. Кооператив (типа оригинал). Сварные швы лучше, чем у колхоза, кронштейн какой-то липовый, бочонок с гофрой по размеру меньше оригинала, липовая наклейка GM на трубе. 2100 руб.3. Оригинал GM. Сварные швы аккуратные, вес — наибольший из трех образцов, хомут в комплекте есть. На треугольном фланце на металле выбит каталожный номер. 3.670 руб.Снятые штаны досконально сравнил с новыми — это действительно оригинал.З.З.Ы. Пасту наносил на все фланцы труб тонким слоем (типа как термопасту на проц).

Едем дальше. Удачи!

Цена вопроса: 4 722 ₽ Пробег: 167 888 км

Ранее Замена крестовины, пыльника ШРУС и площадки передней пружины Далее Замена внутреннего ШРУСа

Замена подушек подвески основного глушителя

Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность подушки подвески основного глушителя.

Обе подушки закреплены одинаково и меняются одними и теми же приемами.

Сдвиньте подушку по пазам кронштейна кузова вперед до выхода ее закраины из кронштейна и.

. снимите ее с кронштейна подвески, приваренного к глушителю

Установите новую подушку в порядке, обратном снятию.

Для облегчения установки подушки смажьте кронштейн глушителя мыльным раствором

Аналогично замените вторую подушку

Замена основного глушителя

Отверните гайки двух болтов хомута крепления трубы глушителя к дополнительному глушителю и снимите хомут.

Разъедините трубу и глушитель и выньте уплотнительное кольцо (показано стрелкой)

Сдвиньте подушки в пазах кронштейнов на кузове до их разъединения с кронштейнами и..

..снимите глушитель вместе с подушками

При необходимости снимите подушки с кронштейнов глушителя.

Установите новый глушитель в порядке, обратном снятию. При этом для облегчения установки подушек на кронштейны глушителя и кузова смажьте подушки мыльным раствором.

Chevrolet Niva 2010, двигатель бензиновый 1. , 80 л. , полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

Chevrolet Niva, 2008

247 000 ₽

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

269 000 ₽

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

449 000 ₽

Замена прокладки коллекторов Шеви-Нивы

388 000 ₽

Устройство ГБЦ двигателей ВАЗ

Все описанные выше функции головка блока выполняет с помощью встроенных в нее деталей и целых узлов. Основу головки составляет цельнолитая деталь, изготовленная из прочного алюминиевого сплава, который обладает высокой теплопроводностью, а также некоторой вязкостью — она необходима для прочного прилегания головки через прокладку к блоку цилиндров.

В ГБЦ имеется ряд отверстий, полостей и углублений различной формы и назначения:

  • Камеры сгорания;
  • Полости водяной рубашки охлаждения (в головках современных типов там же располагаются и ребра жесткости);
  • Впускные и выпускные каналы;
  • Каналы для установки клапанов;
  • Шахта для цепи ГРМ (в ГБЦ моторов ВАЗ «Классика»);
  • Отверстия под установку свечей зажигания, датчиков (температуры, фаз, давления масла) и других деталей;
  • Отверстия для болтов, с помощью которых головка прикручивается к блоку;
  • Масляные каналы;
  • Масляная ванна для смазки деталей ГРМ;
  • Место для установки пенала с распределительным валом (на моделях ВАЗ «Классика»);
  • Постель для установки распределительного вала (на поздних моделях ВАЗ).

На головку блока цилиндров тем или иным способом устанавливается ряд деталей и целых узлов, в том числе:

  • В специальные каналы запрессовываются направляющие втулки клапанов;
  • В верхней части камер сгорания устанавливаются седла клапанов (в ранних моделях — чугунные, в поздних — металлокерамические);
  • Клапаны, пружины, рычаги привода клапанов и т.д.;
  • Распределительный вал (или два вала в современных моделях) с подшипниками, сальниками и заглушками, в моделях ВАЗ «Классика» — вал с пеналом, в поздних моделях — алюминиевый корпус подшипников распределительного вала (в двигателях ВАЗ-2108, 2109, 21099 и некоторых моделей десятого семейства таких корпуса два, в двигателях актуальных моделей Lada — один, но большого размера);
  • Впускной коллектор или дроссельный узел;
  • Выпускной коллектор;
  • Тройник для соединения ГБЦ с системой охлаждения;
  • Свечи зажигания;
  • Датчики температуры охлаждающей жидкости, аварийного падения давления масла, фаз ГРМ и другие;
  • Успокоитель и натяжитель цепи или ремня привода ГРМ;
  • Провод «массы»;
  • Топливопровод;
  • На многих моделях головок — трамблер, генератор и другие детали.

Сверху головка блока цилиндров закрывается с помощью крышки, которая выполняет защитные функции — она оберегает детали ГРМ от внешних воздействий. В крышке предусмотрена горловина для заливки масла, а также отверстия для болтов, с помощью которых крышка крепится к ГБЦ. Установка крышки производится через прокладку.

Сама головка блока ВАЗ устанавливается на блок цилиндров чрез прокладку, монтаж осуществляется на десяти болтах (во всех моделях), во многих головках есть и одиннадцатый болт, прикручиваемый сбоку. Прокладка обеспечивает необходимую герметичность камер сгорания, а также в некоторых пределах регулирует их объем.

В целом, ГБЦ автомобилей ВАЗ, особенно ранних моделей («Классика») имеют довольно простое устройство, поэтому обладают высокой надежностью и долговечностью. И благодаря своей конструкции их можно обслуживать и ремонтировать самостоятельно, без помощи специалистов. Этим пользуются очень многие владельцы старых «Жигулей», «Самар», «Спутников», ВАЗ десятого семейства, современных «Калин», «Приор» и «Грант», а также оснащенных теми же двигателями «Нив».

Рекомендации по обслуживанию и ремонту головки блока

Головка блока цилиндров во время эксплуатации не требует какого-то специального обслуживания (за исключением рекомендации избегать перегрева двигателя — вследствие этого головку может просто-напросто повести), однако ГБЦ и установленные в ней детали периодически могут выходить из строя, что потребует ее снятия и ремонта.

Наиболее часто головку блока ВАЗ приходится снимать для замены прокладки, расположенной между ней и блоком. О том, что пора снять ГБЦ и заменить прокладку могут говорить следующие признаки:

  • Появление подтеков масла на линии соединения головки и блока;
  • Утечка охлаждающей жидкости через прокладку наружу или в картер двигателя (последнее определяется с помощью масляного щупа — масло в этом случае становится мутным, зачастую приобретает бурый оттенок);
  • Прорыв газов из камер сгорания в водяную рубашку (о чем могут свидетельствовать выбросы охлаждающей жидкости при открытии пробки радиатора на работающем двигателе).

Однако существуют и иные неисправности, которые требуют снятия головки ГБЦ — замена клапанов, ремонт поршневой группы и другие.

Конструкция системы отвода выхлопных газов

Основное назначение конструкции — обеспечение нормальной работы мотора, экологичности выхлопа и акустического комфорта пассажиров и окружающих. Устройство превращает энергию звуковых колебаний в тепловую активность. В силу своей подверженности высоким температурам и влаге некоторые узлы, в том числе и глушитель автомобиля Нива Шевроле, нуждаются в полной замене.

Основные агрегаты системы выпуска газов:

  • нейтрализатор;
  • основной акустический фильтр;
  • дополнительный акустический фильтр;
  • приемные трубы;
  • датчик кислорода;
  • крепежные детали.

Каталитический нейтрализатор и дополнительный резонатор составляют единый узел, который крепится к основному на подвижном шарнире. В свою очередь, основной фильтр подвешен к полу машины с помощью двух подушек. Приемные трубы крепятся к коллектору на шпильках через специальную прокладку.

Установка ГБЦ на двигатель

Монтаж головки блока ВАЗ — дело едва ли более простое, чем демонтаж. Здесь необходимо строго придерживаться инструкций и некоторых правил.

Перед установкой головку нужно собрать (если она была разобрана), а на блок обязательно уложить новую прокладку (замена прокладки производится каждый раз после снятия ГБЦ). Далее необходимо смазать маслом все болты крепления головки и резьбовые отверстия, после чего без натяга вкрутить их в головку. Закручивание болтов производится строго по инструкции, обычно затяжка начинается с центральных болтов, однако в некоторых моделях все производится с точностью наоборот, то есть — с крайних болтов, постепенно передвигаясь к центральным.

Болты вкручиваются в несколько этапов, причем на каждом этапе необходимо прикладывать определенное усилие:

  • Сначала все болты вкручиваются с усилием около 20 Н·м (хотя для некоторых головок усилие может достигать 40 Н·м и более);
  • Затем каждый болт подтягивается с усилием от 74 до 120 Н·м;
  • В последнюю очередь затягивается одиннадцатый болт сбоку ГБЦ, к которому прикладывается усилие в пределах 30-40 Н·м.

То есть, для затяжки головки блока необходимо иметь динамометрический ключ, без него выполнить работу правильно не получится.

В современных головках ВАЗ находят применение болты TTY (Torque-To-Yield — «крутящий момент до предела текучести»), имеющие ряд отличий от обычных болтов. Такие болты затягиваются не с тем или иным усилием, а на определенный угол, для чего нужен специальный ключ. Болт TTY при затяжке деформируется, практически достигая предела текучести (то есть, почти ломаясь), но при этом повышается его усталостная долговечность, что обеспечивает надежную фиксацию ГБЦ на блоке в течение длительного времени. Однако болты TTY являются одноразовыми и после снятия головки их обязательно необходимо заменить новыми.

При правильной затяжке болтов головка блока ВАЗ надежно фиксируется на блоке цилиндров, обеспечивая номинальные технические характеристики двигателя. Если же провести затяжку болтов с нарушением инструкций и рекомендаций, то почти наверняка совсем скоро двигатель потребует нового ремонта и серьезных затрат.

Последовательность работ при замене неисправных глушителей Нива Шевроле на новые

В отличии от приемных труб, устройство для снижения шума находится в самой низкой точке дорожного просвета и постоянно контактирует с различными смесями в виде снега и соли, которые агрессивны по отношению к металлу. Со временем узел получает сквозные отверстия, что приводит к нарушению акустического комфорта и экологической обстановки. Рассмотрим все способы замены таких деталей.

Демонтаж и установка основного фильтра выхлопных газов

  • Отвернуть гайки хомута фиксации трубы.
  • Отсоединить фильтр и вынуть уплотнительное кольцо.
  • Снять подушки подвески с кронштейнов.
  • Снять глушитель.
  • Установить новый узел.

Замена нейтрализатора и дополнительного фильтра

  • Отвернуть 2 болта крепления катализатора к приемной трубе.
  • Открутить гайки хомута крепления дополнительного фильтра к трубе основного.
  • Снять неисправный узел.
  • Установить новую деталь.

Смена приемной трубы

  • Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
  • Отсоединить провода к датчику кислорода и вывернуть его из трубы.
  • Отвернуть болты кронштейна.
  • Открутить верхний болт крепления.
  • Отогнуть стопорные пластины и открутить 4 гайки на выпускном коллекторе.
  • Вывернуть 2 болта крепления нейтрализатора.
  • Демонтировать трубу, проворачивая ее вдоль оси.
  • Установить новую деталь и произвести монтажные работы в обратной последовательности.

Высокая температура элементов выхлопной системы предусматривает использование специальных термоэкранов, которые также подвержены коррозии и требуют немедленной замены.

Руководство по замене прокладки впускной трубы и выпускного коллектора

Снимаем ресивер и топливную рампу.

Головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы и выпускного коллектора к головке блока цилиндров.

И две гайки верхнего крепления впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления щитка стартера к выпускному коллектору.

Болт крепления щитка к кронштейну правой опоры силового агрегата.

Высокой головкой «на 13» отворачиваем гайки переднего.

Среднего креплений выпускного коллектора.

Снимаем выпускной коллектор.

Уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

А еще интересно:  Почему течёт масло из коробки передач и как устранить проблему
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *