Замена прокладки клапанной крышки нива 21214 инжектор

Причины замены

В среднем, на отечественных машинах, таких как ВАЗ 21214 и другие модели, их замену производят примерно каждые 80000 км. Для современных импортных авто интервал увеличивается примерно вдвое или втрое.

Признаками необходимости установки новых колпачков на Ниве может стать:

• большой расход масла;
• появление синего дыма при резком наборе мотором оборотов или, наоборот, торможении с помощью двигателя;
• беспричинное повышение расхода бензина (при прохождении тех же участков пути и аналогичных условиях движения).

Маслосъёмные колпачки на Ниве представляют собой детали газораспределительного механизма автомобильного двигателя, в задачи которых входит предотвращение попадания смазки в камеру сгорания. Сделанные из металла и специальной резины, эти элементы плотно прилегают к клапанам, но со временем изнашиваются и разрушаются.

Их резиновая часть становится менее эластичной и может отделяться от основания. Начинается пропускание масла, растёт потребление смазочных материалов мотором. А, значит, необходима замена масло съемных колпачков Нива.

Процесс этот сложный, но осуществимый и своими силами, если ознакомиться с этапами проведения работ и приготовить соответствующие инструменты.

Основные этапы

Очередным пунктом работ является установка прутка в свечном отверстии. Таким образом, он располагается между тарелкой поршня и клапаном.

Далее следует размещение нажимного кронштейна инструмента для рассухаривания на тарелке пружины и закрепление опорного кронштейна с помощью гайки, расположенной на крепёжной шпильке.

• сжатия клапанной пружины рассухаривателем;
• извлечения двух сухарей (с помощью пинцета);
• снятия рассухаривателя;

• извлечения пружинной тарелки;
• снятия обеих пружин, как нижней, так и верхней;
• снятия опорной шайбы с внутриклапанной пружины;
• установки цанги съёмного устройства на снимаемую деталь;

Используя верхний боёк съёмника, сжимают цанга (ударяя им по нижнему бойку) и спрессовуют колпачок (удары наносят по гайке).

Для защиты заменяемой детали от повреждения при запрессовке, на клапанном стержне должна находиться специальная установочная втулка. Обычно она идёт в комплекте к новым расходникам.

Теперь, нанеся смазку на внутреннюю поверхность колпачка, его запрессовывают вниз по втулке (до упора).

После этого устанавливают элементы клапана обратно и переходят к следующему этапу – извлечению прутка и установке сухарей на место (слегка ударяя молотком по торцу стержня). Теперь нам потребуется заменить детали остальных клапанов, повернуть на пол-оборота вал и установить поршни двух оставшихся цилиндров (№2 и 3) в ВМТ.

Таким же способом меняют все колпачки, а затем ещё полтора оборота поворачивают вал.

На впрысковом двигателе отсоединяем трубки топливной рампы, трос привода дроссельной заслонки и шланг вакуумного усилителя тормозов от кронштейнов, закрепленных на головке блока цилиндров. Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов со штуцера ресивера. Отсоединяем шланг вентиляции картера от подводящего воздушного шланга.

Головкой «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров прижимные шайбы крышки.

Снимаем крышку головки блока цилиндров с прокладкой.

На карбюраторном двигателе перед снятием крышки головки блока цилиндров демонтируем корпус воздушного фильтра (см. Снятие корпуса воздушного фильтра) и отсоединяем от карбюратора трос привода воздушной заслонки и шланг слива топлива. Отсоединяем высоковольтный провод от катушки зажигания. Отсоединяем от кронштейна, закрепленного на головке блока цилиндров, возвратную пружину тяг привода дроссельных заслонок карбюратора (см. Снятие карбюратора с двигателя).

Отворачиваем гайки крепления крышки головки блока цилиндров.

Снимаем со шпильки головки блока кронштейн крепления возвратной пружины.

Крышку головки блока цилиндров карбюраторного двигателя демонтируем аналогично снятию крышки на впрысковом двигателе.

Установив новую прокладку, собираем детали в обратном порядке.

Между головкой блока цилиндров и клапанной крышкой двигателя Нивы находится резиновая прокладка, которая даже при небольшом повреждении сразу же даст о себе знать. Если вы заметили следы масла из под стыка, то нужно не раздумывая заменить прокладку.

Для выполнения этого несложного ремонта вам понадобится следующий инструмент:

• Головка на 10 торцевая
• Удлинитель
• Вороток или трещоточная рукоятка

Порядок выполнения работы по снятию клапанной крышки и замене ее прокладки

Стоит отметить, что эта процедура будет одинаковой для всех типов двигателей Нивы, начиная от самой старой ВАЗ 2121 и заканчивая 21213 и даже 21214. Единственное, что в инжекторном моторе придется освободить тросик газа, если мне не изменяет память, хотя точно утверждать не буду, так как уже запамятовал.

Итак, если двигатель карбюраторный, то первым делом необходимо снять корпус воздушного фильтра, чтобы он не мешался. После этого откручиваем все гайки по кругу на крышке, как показано на фотографии ниже:

После этого также следует снять тягу привода педали газа:

Теперь без каких-либо проблем поднимаем аккуратно клапанную крышку и снимаем ее полностью с ГБЦ:

Затем снимаем старую прокладку, сделав это простым движением руки, так как обычно она держится довольно слабо:

После этого сухой тряпкой тщательно вытираем поверхность крышки и головки, и устанавливаем новую прокладку. Не стоит пользоваться герметиком, так как при нормальной прокладке никаких утечек быть не должно. После этого производим установку крышки в обратной последовательности.

Стоит отметить тот факт, что прокладка обязательно должна подлежать замене при каждом снятии клапанной крышки на Ниве, так как она одноразовая, можно так сказать! То есть, если вы производили, к примеру, регулировку клапанов, то обязательно меняйте ее на новую, иначе придется потом постоянно подтирать “сопли” на стыке.

Снимаем ресивер двигателя (см. Снятие ресивера впрыскового двигателя).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе заднего опорного кронштейна.

Снимаем топливную рампу (см. Снятие топливной рампы).

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Снятие приемной трубы).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.

Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.

Снимаем шайбы со шпилек крепления.

В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.

Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора.

Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора.

Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

Выполненная из спрессованной резины, прокладка очень чувствительна к попаданию влаги, трению, иным механическим воздействиям, и менять ее приходится регулярно. Эту задачу можно сделать своими руками вне зависимости от того, какой модификацией этого авто вы владеете (от классических 2121 и 2131).

Когда необходимо заменять

Процедуру замены прокладки клапанов осуществляют в следующих случаях:

• в процессе капитального ремонта автомобильного двигателя;
• починка блока цилиндров;
• при появлении протечек масла из-под клапанной крышки. Чаще уплотнительный элемент начинает пропускать жидкость по причине разрушения от постоянного давления в местах фиксации болтов и в случае неоднократного снятия и повторной установки;
• в ходе починки или обслуживания ГРМ уплотнитель рекомендуется заменить, чтобы исключить протечку в ближайшем будущем;
• при естественном износе, растрескивании резинки.

Советуем менять уплотнительное изделие после каждого снятия крышки клапанов: этот элемент очень быстро теряет свои качества, и если установить старую, то с вероятностью 50% может начаться утечка масла.

Процедура по замене практически не отличается для различных модификаций «Niva», и для проведения требуется приобрести следующие виды инструмента:

• Торцевая головка (размер 10) либо простой ключ.
• Трещотка для фиксации головки.
• Растворитель для очистки основания.

У большинства владельцев машин ВАЗ этот набор постоянно есть в багажнике и поставить новую прокладку можно самостоятельно.

Инструкция по замене прокладки клапанной крышки на ВАЗ 2121

Чтобы установить новую прокладку клапанов «Нивы», потребуется выполнить следующие действия:

• Подготовка основания для установки новой. Потребуется насухо вытереть поверхность чистой тряпкой, чтобы убрать следы масла и мусор: их наличие приводит к тому, что элемент изначально садится неправильно. (Желательно применять растворитель для обезжиривания поверхности).
• Установка нового уплотнителя. Потребуется плотно прижать его крышкой, чтобы соединение было максимально герметичным.
• Установка и окончательная фиксация крышки клапанов в порядке как представлено на рисунке ниже.

Рекомендации при замене

При обслуживании ВАЗ 2121, 2131, 21213 и других модификаций, советуем обратить внимание на следующие моменты:

• не требуется применять герметик, как советуют некоторые мастера: его наличие приведет к проскальзыванию уплотнителя и нарушению целостности соединения, что чревато масляной протечкой;
• при работе важно не деформировать крышку: если это случится, изделие не «сядет» на место, установка нового уплотнителя будет бесполезна;
• если проблема наблюдается и после смены, причина может заключаться в поломке крепежных болтов, некачественной резинке или деформации периметра крышки.

Полезное видео по теме

Посмотрите ниже видео про полный процесс замены прокладки.

Нива 4×4 / Техника Нивы / Общетехнический раздел / Течь масла из-под крышки головки (клапанной) двигателя

Завершающая часть

На заключительном этапе корпус подшипникового узла с распредвалом устанавливается на головке блока двигателя и затягивается закрепляющая его гайка. Отвязав проволоку от шкива-звёздочки с цепью, его устанавливают на распредвал (установив на звёздочку цепь), закручивают и стопорят резьбовой элемент.

В завершении проводят работы:

• установка натяжителя ГРМ;
• регулировка клапанов;

Подготовка инструмента к работе

Список необходимых приспособлений:

• отвёртки и гаечные ключи;
• рассухариватель;
• динамометрический ключ;
• пинцет;
• инерционное съёмное устройство;
• пруток(d = 8 мм) из олова.

При подготовке отключается аккумулятор, и извлекаются свечи зажигания. Также необходимо по очереди провести демонтаж других деталей – от корпуса подшипникового узла и распредвала до приводных рычагов, пружины и клапанов.

Демонтируя вал, устанавливают поршни цилиндров №1 и 4 в ВМТ (условное положение ноля градусов поворота кривошипа), не давая рассухаренным клапанам упасть внутрь.

Разборка и ремонт (переборка) двигателя

Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста.

. и снимаем кронштейн.

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление (см. тут)

Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).

Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата.

. и снимаем кронштейн с подушкой.

Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.

Круглогубцами ослабляем хомут крепления к патрубку отводящей трубки радиатора отопителя шланга отвода охлаждающей жидкости от дроссельного узла (двигатель ВАЗ-21214) или от блока подогрева карбюратора (ВАЗ-21213).

Снимаем шланг с патрубка отводящей трубки.

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления фланца отводящей трубки радиатора отопителя к корпусу насоса охлаждающей жидкости.

Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).

. снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.

. и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).

Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

Поддеваем отверткой за приливы держатель заднего сальника.

. и снимаем держатель в сборе с сальником.

Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

Снимаем прокладку держателя заднего сальника.

Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы). Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Постучав по боковым поверхностям крышки молотком с пластмассовым бойком.

. снимаем крышку шатуна.

Вынимаем нижний вкладыш шатунного подшипника из крышки.

Опираясь на торцы стержней шатунных болтов, сдвигаем нижнюю головку шатуна с шатунной шейки коленчатого вала.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем поршень в цилиндр.

. и вынимаем поршень с шатуном из цилиндра.

Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца.

. и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем.

. нижнее компрессионное кольцо.

. два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна.

. поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца.

. и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец.

. извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

Снимаем крышку коренного подшипника.

Вынимаем из крышки нижний вкладыш коренного подшипника.

Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

Вынимаем из проточек задней опоры блока цилиндров упорные полукольца.

Вынимаем из опор блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников коленчатого вала.

После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

Для определения износа цилиндров.

. нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

Основные размеры блока цилиндров

Для определения износа юбки поршня.

. микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

Микрометром измеряем диаметры.

. шатунных шеек.

. и коренных шеек коленчатого вала.

Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

После шлифования шеек коленчатого вала.

. необходимо удалить заглушки масляных каналов.

. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом. Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.

Собираем двигатель в обратной последовательности.

Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.

. а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников предписанным моментом (см. тут).

Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

Маркировка размерного класса цилиндров на блоке

Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище.

Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.

Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.

Устанавливаем на поршни кольца.

Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз.

Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх. Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

Располагаем кольца следующим образом:

замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца; замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца; замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку.

. и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр.

Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

Гайки крепления шатуна затягиваем предписанным моментом (см. тут).

Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Замена колпачков не снимая головки, бонусное видео

На карбюраторном двигателе перед снятием крышки головки блока цилиндров демонтируем корпус воздушного фильтра (см. тут) и отсоединяем от карбюратора трос привода воздушной заслонки и шланг слива топлива.

Отсоединяем от кронштейна, закрепленного на головке блока цилиндров, возвратную пружину тяг привода дроссельных заслонок карбюратора (см. тут).

Установив новую прокладку, сборку выполняем в обратной последовательности. Гайки шпилек крепления крышки затягиваем равномерно в последовательности, указанной на рисунке.

Последовательность затяжки гаек шпилек крепления крышки головки блока цилиндров