Замена подшипника хвостовика заднего редуктора нивы

Обычно запасное колесо на советских внедорожниках навешивали сзади, как на УАЗ-469 и ЛуАЗ-969, или сбоку (ГАЗ-69).

Однако конструкторы Нивы не хотели этого делать по эстетическим соображениям — с торчащей «запаской» этот автомобиль сразу утратил бы «легковой шарм», превратившись в утилитарную машину. Из-за короткого заднего свеса достаточно большое 16-дюймовое колесо под пол багажника не помещалось, а внутри (так колесо стояло на прототипах) оно отняло бы слишком много полезного пространства. Именно поэтому «запаске» нашли место… под капотом.

На ранних прототипах с задними фонарями от ВАЗ-2103 запасное колесо размещалось в багажнике, отнимая немало полезного пространства 

Вот уже более сорока лет «запаска» на Ниве живёт под капотом

Как оказалось, благодаря продольному расположению мотора пятое колесо действительно спокойно помещалось в моторном отсеке. Аналогично «запаска» была расположена на Fiat-127, а чуть позже — и на других автомобилях (ЗАЗ-1102, Seat Ibiza и так далее).

Противники этого решения утверждали, что от высокой температуры резина неизбежно рассохнется и даже сгорит. Однако этот аргумент оказался несостоятельным, поскольку под капотом температура обычно не превышает 85-90 градусов, в то время как при движении в жаркую погоду резина может нагреться и сильнее. Впоследствии, правда, многие владельцы ВАЗ-2121 переносили запасное колесо на самодельные (или покупные) кронштейны, установленные в задней части кузова. Однако такой ход ухудшал обзорность и осложнял доступ в багажник, вынуждая переносить еще и крепление заднего номера.

МИФ 5: С целью экономии топлива Ниву переделывали в заднеприводную

—
правда

Из-за особенностей конструкции постоянного полного привода даже при езде по сухому и твёрдому покрытию трансмиссия Нивы выполняла много «лишней работы», вращая шестерни в переднем и заднем редукторах и межосевом дифференциале. Это приводило к повышению уровня общего шума в автомобиле и снижало ресурс трансмиссии. Кроме того, увеличивался расход топлива — несмотря на «жигулёвский» мотор, по сравнению с «классикой» Нива потребляла больше бензина и в городских условиях, и при езде по трассе.

Именно поэтому некоторые автомобилисты отключали передний привод, демонтируя передний редуктор с полуосями и даже снимая раздаточную коробку с карданным валом, что требовало и замены заднего карданного вала на укороченную деталь от Жигулей. Нива при этом становилась заднеприводной.

У ВАЗ-2121 развитая трансмиссия с двумя карданными валами, парой редукторов, раздаточной коробкой и межосевым блокируемым дифференциалом. Некоторые владельцы снимали «лишние» по их мнению детали, превращая Ниву в заднеприводный автомобиль

Из-за отключения переднего привода с учётом отсутствия «раздатки» резко увеличивалась нагрузка на задний мост, на который в этом случае передавался весь крутящий момент от двигателя. Вдобавок из-за короткой базы моноприводная Нива становилась просто опасной на скользкой дороге, приобретая избыточную поворачиваемость не только в сравнении с заводским вариантом трансмиссии, но и на фоне заднеприводных Жигулей.

Экономия топлива при этом составляла максимум литр-полтора, но достигался такой эффект слишком дорого — в ущерб безопасности. Именно поэтому завод-изготовитель категорически запрещал подобное вмешательство в конструкцию автомобиля, который по задумке создателей должен был оставаться полноприводным при любых обстоятельствах.

МИФ 6: Советские гонщики побеждали на Нивах в международных ралли-рейдах

—
миф

Начиная с 1980 года Нива становилась серебряным и золотым призером чемпионата СССР по автокроссу. В это же время ВАЗ-2121 выходит на мировую арену, приняв участие в престижном и тяжелом ралли-рейде «Париж – Дакар». В начале восьмидесятых годов советский внедорожник смог взять третье и второе место в этом соревновании, а также одержал ряд побед в других различных ралли: «Париж – Тунис», «Алжир», «Атлас» и «Ралли Фараонов».

Увы, за рулём победоносных Нив сидели не советские спортсмены, а зарубежные гонщики. А российские экипажи впервые официально вышли на международные соревнования на Ниве лишь в сентябре 1992 года, приняв участие в марафоне «Париж – Москва – Пекин». Кроме того, Нива так ни разу и не завоевала «золото» ралли «Париж – Дакар», поднявшись лишь на вторую ступеньку в 1982 году.

МИФ 7: Жигулёвский двигатель был слишком слаб для внедорожника

—
и миф, и правда

На Ниву установили самый мощный из имеющихся в моторной линейке двигателей Жигулей — 1,6-литровый от модели 2106 мощностью 80 л.с. Он отличался от обычного «шестого» мотора изменённым поддоном картера для редуктора переднего моста.

Двигатель заднеприводных Жигулей справлялся с возложенной на него задачей благодаря «укороченным» главным парам и наличию раздаточной коробки с понижающим рядом передач

Для увеличения тяги на первых Нивах применяли «короткие» главные пары с передаточным числом 4,44, но чуть позже для улучшения топливной экономичности их заменили более «длинными» — 4,3 и 4,1.

Из-за того, что пик крутящего момента (116 Нм) двигателя Жигулей был заметно смещён в сторону высоких оборотов, на Ниве нельзя было преодолевать тяжелые участки «внатяг», как на УАЗах и других внедорожниках. Достаточно лёгкая и мощная Нива поощряла совершенно другую тактику — трудные места на ней лучше всего было брать «сходу», сильно раскручивая двигатель.

На Ниве лучше всего было преодолевать трудные участки именно так – весело и нахрапом

Вдобавок многие владельцы не всегда правильно пользовались пониженным рядом передач, из-за чего на тяжелом бездорожье жигулёвский двигатель быстро «скисал». С 1994 года на Ниву стали устанавливать более тяговитый 1,7-литровый мотор 21213, который отличался увеличенным крутящим моментом на низких и средних оборотах.

С 1977 по 1987 годы в Тольятти небольшими партиями производили ВАЗ-21211 – экспортную модификацию Нивы с 1300-кубовым двигателем ВАЗ-21011 мощностью 69 л.с. Эта версия выпускалась для стран с повышенным налогообложением на автомобили с рабочим объемом свыше 1,5 литра, но из-за нехватки тяги на бездорожье и слабых динамических качеств Lada Niva 1.3 пользовалась ограниченным спросом. И вот в этом случае мощности «одиннадцатого» мотора полноприводному автомобилю действительно не хватало практически всегда и везде.

ВАЗ-2121 всегда стоял особняком в модельном ряду ВАЗа ввиду специфического набора потребительских качеств. Советские, а затем и российские автомобилисты полюбили эту компактную машину за удивительную проходимость при вполне «жигулёвском» уровне комфорта. Нива смогла снискать и мировое признание – поэтому нет ничего удивительного в том, что даже через 40 лет этот автомобиль продолжает пользоваться устойчивым спросом и даже находит новых поклонников.

Change privacy settings

Автомобиль оборудован двумя тормозными системами: рабочей и стояночной.

В случае повреждения рабочей системы остановку автомобиля осуществляет исправная часть (контур тормозного привода передних или задних колесных тормозов) рабочей тормозной системы

Каждая тормозная система состоит из тормозных механизмов тормозов) и тормозного привода.

Рабочая тормозная система действует на все колеса автомобиля и приводится от педали при нажатии на нее ногой.

Рабочая тормозная система включает передние и задние тормозные механизмы и гидравлический двухконтурный привод: первичный (передних тормозов) и вторичный (задних тормозов).

Передние тормозные механизмы дисковые. Они расположены в передних колесах автомобиля. Вращающимися и трущимися деталями тормозных механизмов являются тормозные диски.

Чугунный тормозной диск прикреплен шпильками к ступице переднего колеса.

С передней стороны по ходу движения автомобиля тормозной диск охватывается суппортом, представляющим собой П — образную скобу с направляющими скосами, которые зажаты между направляющей тормозных колодок и прижимными рычагами, также имеющими направляющие скосы.

Такое крепление суппорта обеспечивает при торможении перемещение его по направляющим скосам рычагов и направляющей. Суппорт имеет защитный кожух.

В направляющей, прикрепленной к поворотному кулаку, размещены тормозные колодки с фрикционными накладками. С помощью осей к направляющей тормозных колодок шарнирно присоединены два прижимных рычага суппорта.

В суппорте тормоза запрессован блок тормозных цилиндров.

В блоке имеются три цилиндра, из которых средний и нижний соединены между собой каналом и связаны с контурам привода передних тормозов, а верхний цилиндр связан с контуром привода задних тормозов.

В каждом цилиндре установлен поршень и в канавке цилиндра — резиновое уплотнительное кольцо. Это кольцо не только уплотняет поршень в цилиндре, но и обеспечивает за счет своей упругости отвод поршня от колодки после торможения.

Таким образом, резиновые уплотнительные кольца обеспечивают автоматическое регулирование зазора между тормозным диском и тормозным и колодками.

Поршни всех цилиндров соприкасаются с внутренней тормозной колодкой и с ее стороны закрыты резиновыми защитными колпачками. С внутренней стороны передний тормозной механизм закрыт тормозным щитом.

При торможении под действием давления жидкости в гидравлическом приводе поршни перемещают внутреннюю тормозную колодку относительно направляющей и суппорта и прижимают ее к тормозному диску.

Одновременно под действием давления жидкости перемещается блок цилиндров вместе с суппортом по скосам направляющей и прижимных рычагов.

При этом суппорт перемещает наружную тормозную колодку относительно направляющей и прижимает ее тормозному диску. Обе тормозные колодки прижимаются к тормозному диску с одинаковым усилием, так как давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров одинаково.

После и прекращения торможения давление жидкости на поршни и днище блока цилиндров резко падает.

За счет упругости резиновых колец поршни отводятся от внутренней тормозной колодки, которая при этом отходит от тормозного диска из-за его биения. Одновременно наружная тормозная колодка вместе с суппортом также отходит от тормозного диска в результате его биения.

При износе фрикционных накладок тормозных колодок увеличивается зазор между накладками и тормозным диском.

При торможении под действием давления жидкости поршни переместятся Относительно уплотнительных колец и займут новое положение в цилиндрах, чем будет компенсирован износ фрикционных накладок.

После прекращения торможения тормозные колодки будут отходить от тормозного диска на одну и ту же величину, определяемую деформацией резиновых колец. Таким образом, автоматически поддерживается постоянный зазор между тормозными колодками и диском.

В связи с этим при эксплуатации зазор между колодками и диском переднего тормозного механизма не требует регулировки.

При торможении тормозные колодки действуют на относительно малую часть поверхности тормозного диска, оставляя открытой большую ее часть, которая эффективно обдувается воздухом.

В результате происходит очень быстрое охлаждение тормозного диска, что обеспечивает высокую эффективность тормозного механизма даже при частых торможениях на больших скоростях.

Задние тормозные механизмы барабанные, колодочные. Они размещены в задних колесах автомобиля. Вращающимися деталями тормозных механизмов являются тормозные барабаны, трущимися — тормозные колодки, которые при торможении самоустанавливаются относительно тормозного барабана, что обеспечивает наибольший тормозной эффект и более равномерный износ фрикционных накладок.

Стальной штампованный тормозной щит крепится болтами к фланцу балки заднего моста.

В нижней части тормозного щита установлена опора, в которую упираются нижними концами тормозные колодки с фрикционными накладками.

Верхние концы колодок соприкасаются с поршнями колесного тормозного цилиндра. Нижние и верхние концы тормозных колодок стягиваются пружинами. Боковое смещение колодок ограничивается стойками с пружинами, которые прижимают колодки к тормозному щиту.

Такое креплениё тормозных колодок на тормозном щите и позволяет им свободно самоустанавливаться относительно тормозного барабана во время торможения.

Тормозные колодки своими ребрами упираются в эксцентрики, закрепленные на тормозном щите. С помощью этих эксцентриков регулируется зазор между колодками и тормозным барабаном. Тормозной барабан крепится болтами к фланцу полуоси.

При торможении под действием давления жидкости в тормозном приводе поршни колесного тормозного цилиндра прижимают колодки к тормозному барабану.

При этом стяжная пружина колодок растягивается. После прекращения торможения давление жидкости на поршни резко падает, и под действием пружины колодки отходят от тормозного барабана до упора в регулировочные эксцентрики.

Задние тормозные механизмы, являясь элементами рабочей тормозной системы, выполняют одновременно функции тормозных механизмов стояночной тормозной системы.

С этой целью они оборудованы дополнительными устройствами, к которым относятся: разжимной рычаг, закрепленный на оси, на задней тормозной колодке, и распорная планка, установленная между разжимными рычагом и передней тормозной колодкой.

При использовании стояночной тормозной системы нижний конец разжимного рычага под действием троса перемещается к передней тормозной колодке. При этом разжимной рычаг, поворачиваясь вокруг оси, через распорную планку сначала прижимает переднюю тормозную колодку к тормозному барабану, а затем заднюю.

— Причина неисправности

Метод устранения

Скрип, визг при торможении:

— Предельный износ тормозных накладок

 Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси) 

— Внедрение в материал накладки инородных частиц (песка)

 Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)

— Низкое качество материала накладки

Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

— Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и/или накладки)

 Прошлифуйте (проточите) или замените диск

— Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

 Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

— Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

 Замените пружину

Торможение с блокировкой колес:

Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения

Увеличенный ход педали тормоза (педаль “ мягкая ” или “ проваливается ”):

— Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов

Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему.

При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) – замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на заведомо исправный

— Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

Перегрев тормозных механизмов

Дайте остыть тормозам. Проверьте толщину накладок и тормозных дисков. Применяйте в системе только тормозные жидкости, рекомендованные заводом-изготовителем. Вовремя заменяйте тормозную жидкость

— Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)

 Замените колесный цилиндр, прокачайте систему

— Повышенное (более 0,25 мм по краю) биение тормозного диска

Замените диск

— Не работает один из контуров рабочей тормозной системы

Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему

Ход педали тормоза в пределах нормы (педаль “ жесткая ”), но автомобиль тормозит плохо:

— Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

— На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль

— Низкое качество материала накладок

Замените колодки (лучше одновременно все на одной оси)

— Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

— Заклинивание поршня в цилиндре, колодок в суппорте

Замените цилиндр, очистите контактирующие поверхности колодок и суппорта, перед установкой смажьте их ШРУС-4

— Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

— Накладка тормозной колодки отслоилась от основания

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

— Неправильно отрегулирован привод регулятора давления

Отрегулируйте привод

— Неисправен регулятор давления

Замените регулятор

— Неисправен вакуумный усилитель или негерметичен шланг, соединяющий усилитель с впускным трубопроводом

Проверить целостность шланга, его посадку на штуцерах, затяжку хомутов. Для проверки усилителя заглушите двигатель, нажмите 5–8 раз на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, пустите двигатель. При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна ощутимо “ уйти ” вперед. Неисправный усилитель замените

Неполное растормаживание всех колес:

— Неправильное положение регулировочного болта относительно крышки вакуумного усилителя

Торец болта должен выступать относительно торца крышки на 1,25–0,2 мм

— Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

— Заклинивание поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин, попадания в жидкость механических примесей)

Замените главный цилиндр, прокачайте систему

— Заедание педали тормоза: сломана или вытянулась возвратная пружина, сильно изношены, не смазаны втулки педали, коррозия оси

Замените дефектную пружину, втулки, заложите в них свежую смазку Литол-24

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза:

— Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

— Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т.п.

Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте

— Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

— Отслоение накладки задней тормозной колодки

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

— Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок

Замените пружину

— Деформация распорной планки, перекос колодок из-за деформации тормозных щитов

Выправьте или замените распорную планку, тормозные щиты

— Перетянут стояночный тормоз, тросы заклинены в оболочках

Отрегулируйте натяжение тросов, смажьте их моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Плохо держит стояночный тормоз:

— Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

— Тросы привода заклинило в оболочках

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

— Замаслены тормозные барабаны, накладки

Замасленные барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

— На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

— Полный износ тормозных накладок (скрежет тормозов)

Замените тормозные колодки (лучше одновременно все на одной оси)

При отпускании рычага стояночного тормоза колеса не растормаживаются:

— После длительной стоянки автомобиля колодки прилипли (или примерзли) к барабану

Дергая за рычаг или тросы стояночного тормоза, попытайтесь осторожно (чтобы не сорвать тормозные накладки) провернуть колесо. Проверьте легкость перемещения тросов в оболочках, поршней в колесных цилиндрах, жесткость возвратных пружин тросов и стяжных пружин колодок. При постановке машины на стоянку по возможности не затягивайте тормоз, а включайте передачу

— Неправильная регулировка привода

Отрегулируйте привод

— Тросы привода заклинило в оболочках

Смажьте тросы моторным маслом, если повреждена оболочка или растрепаны проволочки троса, а также при сильной коррозии – замените их

Увод автомобиля от прямолинейного движения (на ровной дороге):

— Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление

— Нарушение углов продольного наклона оси поворота и/или развала передних колес

Отрегулируйте углы наклона оси поворота и/или развала передних колес

— Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

— Неодинаковая осадка или поломка пружин подвески

Замените обе пружины

— Деформированы детали подвески и/или кузова автомобиля

Выправьте или замените деформированные детали и панели кузова

— Смещение задней оси из-за обрыва штанг или кронштейнов их крепления

Замените штанги, приварите кронштейны

— Подтормаживание колеса из-за заклинивания поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

— Подтормаживание заднего колеса из-за ослабления или поломки стяжной пружины задних тормозных колодок

Замените пружину

— Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

Увод или занос автомобиля при торможении:

— Заклинивание поршня колесного цилиндра

Замените цилиндр

— Закупорка тормозных магистралей: трубок (из-за вмятин) или шлангов (из-за разбухания или расслоения резины)

Замените поврежденные трубки и шланги

— Заклинивание колеса из-за отслоения накладки от основания тормозной колодки

Замените колодку (лучше одновременно все на одной оси)

— Замасливание тормозных дисков, барабанов, накладок

Замасленные диски и барабаны очистите, колодки замените (в крайнем случае, сточите на наждаке). Категорически запрещается очищать колодки растворителями! Устраните причину замасливания (замените манжету полуоси)

— На поверхности накладок образовалась ледяная или солевая корка (зимой); накладки намокли

В начале движения, на малой скорости проверяйте тормоза. В дождь и после проезда глубоких луж подсушивайте тормоза легкими нажатиями на педаль тормоза

— Разное давление в шинах левых и правых колес

Установите нормальное давление

— Значительная разница в износе шин

Замените изношенную шину

— Деформация тормозного диска

Замените диск (лучше парой)

— Овальность тормозного барабана

Проточите или замените барабан