Замена передней балки шевроле нива

Чем похожи и чем отличаются?

Очередная история из серии «ликбез»: казалось бы, всё давным-давно с этими машинами понятно, ан нет – когда доходит дело до выбора недорогого внедорожника, люди начинают сравнивать и задавать вопросы. Отвечаем.

Предыстория

В основе обеих машин – одна и та же техническая начинка. В своё время «шнива» задумывалась как Нива второго поколения с заводским индексом ВАЗ-2123, но на разработку и внедрение новой «тележки», мотора и трансмиссии ресурсов не нашлось, и Нива-2, как её тогда называли, по сути оказалась новым кузовом, поставленным на прежнюю, слегка модифицированную, основу. В 2001 году она превратилась в модель Chevrolet, вместе с названием Niva перейдя под контроль американского бренда.

Что касается машины-прародителя, ВАЗ-2121, то в середине 1990-х она была представлена на рынке уже в модернизированном варианте, именуемым ВАЗ-21213 (при переходе с карбюраторного на инжекторный двигатель вазовская модель ещё раз поменяла индекс на 21214), а с 2004 года обзавелась прозвищем «экс-Нива» и официальным названием – Lada 4×4. С той поры инженеры двух брендов, Lada и Chevrolet, вели эволюцию этих машин отдельно, хотя и с оглядкой друг на друга, а зачастую даже при взаимном содействии.

Двигатели

У «двадцать третьего» другой масляный поддон, а опоры двигателя размещены в иных точках – это связано с тем, что редуктор переднего моста (РПМ) на Chevrolet Niva не крепится к двигателю, как у Lada 4×4, а отделён от него. Генератор перенесён в верхнюю часть агрегата (при этом насос гидроусилителя сместился вниз) – что стало возможным потому, что «запаска» у «шнивы» не лежит под капотом, а крепится на задней двери кузова. Кроме того, у мотора Chevrolet Niva свой впускной тракт: оригинальные дроссельный патрубок, ресивер, впускные трубы. И этот мотор имеет паспортную мощность 80 л. с., в то время как его «прародитель» выдаёт чуть больше – 83 л. с.

Трансмиссия

Ну и самая заметная «простым пользователям» разница: у Chevrolet Niva два рычага управления трансмиссией, в то время как у Lada 4×4 их три. У Шевроле функции рычага управления демультипликатором (переключение между повышенным и пониженным рядом) и рычага блокировки межосевого дифференциала совмещены в одном органе управления – это так называемая однорычажная схема РК. У Lada 4×4 схема управления РК не изменилась с момента появления ВАЗ-2121 в 1977 году: она, как вы могли уже догадаться, двухрычажная.

Модернизация

Со времени своего появления оба автомобиля подвергались улучшениям, и в обоих случаях они были направлены на снижение шумов и вибраций, а также на повышение общего комфорта. Но Chevrolet Niva, в силу своей сравнительной «молодости», почти всегда опережала «старшую сестру», получив одну часть обновлений раньше Lada 4×4, а другую и вовсе имела сразу от рождения.

Например, точки крепления задней подвески на Chevrolet Niva (тогда ещё – ВАЗ-2123) изначально были оптимизированы по сравнению с «исходником», в то время как подобная оптимизация, положительно сказавшаяся на устойчивости автомобиля, на Lada 4×4 прошла сравнительно недавно. ШРУСы в карданных валах на Niva стали привычным делом с 2010 года, а вот на Lada 4×4 аж до 2013-го применялись олдскульные шарниры Гука.

Однако ж, справедливости ради отметим, что обе машины, оставаясь выдающимися внедорожниками и несмотря на все нововведения, к данному моменту сильно нуждаются в смене поколения.

Кузов и безопасность

Пассивная безопасность изначально являлась ахиллесовой пятой обоих автомобилей. В 2002 году издание «Авторевю» испытало машины по методике, копировавшей EuroNCAP, и внедорожник Lada получил 0 балов, а Chevrolet Niva – 1,6 баллов. Позднее кузов «шнивы» доработали, а в комплектации появились ремни с преднатяжителями, система ABS и две подушки безопасности, в результате чего машина смогла набрать 12,5 баллов.

Антиблокировочная система со временем появилась и на Lada 4×4, но вот ремней с преднатяжителями до сих пор нет, а подушки безопасности водителя и пассажира, как и усиленный двухкомпонентной пеной кузов, можно встретить только на экспортных модификациях Lada 4×4.

Технические характеристики

Если информация, изложенная выше, кажется вам не слишком удобной для восприятия, мы подготовили для вас таблицы с техническими характеристиками внедорожников Lada и Chevrolet. Для сравнения вместе с Chevrolet Niva и трёхдверной Lada 4×4 мы добавили также и пятидверное исполнение Lada 4×4.

Спецверсии

В указанной выше таблице не представлены так называемые специальные версии автомобилей, которые присутствуют и у Lada, и у Chevrolet – впрочем, по большинству технических параметров они совпадают с основными моделями. Подход к выпуску спецверсий у брендов разный: если Lada стремится запускать на рынок «долгоиграющие» специальные исполнения, то Chevrolet в основном придерживается тактике выпуска ограниченных партий автомобилей, в чем-либо отличающихся от основной модели.

Так, в качестве последних примеров можно вспомнить: спецверсию Niva SE в цвете «Тундра» с кожаной оплёткой руля, прострочкой элементов интерьера в цвет кузова, тонировкой задних стёкол, защитой кузова и входящей в оснащение штыковой лопатой в чехле; созданную на базе комплектации LE модификацию Niva Off- Road, подготовленную в единственном экземпляре к Moscow Оff-road Show-2015; Niva Winter Edition, укомплектованную обогревом ветрового стекла, подогревом всех сидений и аккумулятором повышенной ёмкости. Были и эксперименты с кузовом: комплектацию Winter Edition окрашивали в три оригинальных цвета, а также выпускалась пробная партия Chevrolet Niva в камуфляжной раскраске.

Что касается Lada 4×4, то в настоящее время выпускаются две спецверсии: Lada 4×4 Urban, получившая пластиковые бампера, обновлённую решётку радиатора, легкосплавные диски нового дизайна, контрастную прострочку салона, кондиционер, стеклоподъёмники и подогрев сидений (отметим, что с мая 2016 года Урбан можно купить как в трёх-, так и пятидверном варианте кузова ), а также Lada 4×4 Elbrus Edition, отличающаяся, помимо колёсных дисков от Урбана, декоративными наклейками с названиями серии на боковинах кузова, оригинальной обивкой салона и кузовом в одном из трёх специальных цветов. Кроме того, в 2016 году АВТОВАЗ предпринял очередную попытку расширить спектр предложения по Lada 4×4, сделав ставку на цвет и запустив внедорожник в варианте Snow Queen, а также в версиях Black Edition и Orange Edition.

Производство и продажи

Оба автомобиля, и Lada 4×4, и Chevrolet Niva, выпускаются в Тольятти, но на разных предприятиях: Lada 4×4 собирается на конвейере АВТОВАЗа (изготавливающаяся ранее в Опытно-промышленном производстве «длинная» Lada 4×4, ВАЗ-2131, в январе 2016 года переехала на одну из ниток главного конвейера), а сборка Chevrolet Niva идёт на собственных мощностях совместного предприятия GM-AVTOVAZ, но поставка комплектующих на этот конвейер (кузовов, силовых агрегатов и компонентов шасси) ведётся с того же АВТОВАЗа.

Техобслуживание

Несмотря на схожесть технической начинки, процедуры технического обслуживания автомобилей несколько разнятся. Первый визит на сервис владельцам обеих машин предстоит уже в диапазоне от 2 000 до 3 000 километров – главным образом, для замены масла в трансмиссии, а также для регулировки развала-схождения передних колёс и светового пучка фар. Если у вас Lada 4×4, то этот заезд на ТО обойдётся вам, в зависимости от региона, в сумму от 3 000 до 5 000 рублей (рекомендованная производителем цена). Если же вы владеете Chevrolet Niva, то эти процедуры встанут вам в похожую сумму, но тут производитель не указывает рекомендованные цены, а регламентирует лишь количество нормо-часов).

Что касается второго визита на сервис, то у владельца Lada 4×4 он ожидается уже при пробеге в 9 500 км – 10 500 км, а вот хозяина Chevrolet Niva – только при пробеге 14 500 – 15 500 км. В этот раз, помимо осмотровых и контрольных работ, вам предстоит смена моторного масла, а также масляного и воздушного фильтров. Цены будут похожими (с учётом описанной выше специфики: у АВТОВАЗа есть рекомендованные цены, а у GM-AVTOVAZ – только регламентированные нормо-часы) и в обоих случаях составят 3 500-5 500 рублей. В дальнейшем тенденция сохраняется: Lada 4×4 нуждается в обслуживании каждые 10 000 км, а Chevrolet Niva – каждые 15 000 км.

Комплектации и цены

Для финальной части этого материала, чтобы разобраться с ценами и комплектациями Lada 4×4 и Chevrolet Niva, обозреватель Евгений Костин подготовил нам три таблицы: в первой сравниваются самые доступные комплектации обоих моделей, во второй – самые дорогие версии исполнения, а в третьей – оснащение внедорожников в комплектациях с кондиционером.

Замена втулки передней балки нива

Критика автовладельца по имени Северин : Отличный обзор боковых зеркал, теплый солон, отличная работа кондишена летом, работа двигателя устойчивая, экономная. тяга двигателя замечательная от 40 км/ч на 5 передаче.

Категория: Статьи, советы и рекомендации по ремонту

Характеристики автомобиля: Размеры автомобиля следующие, длина кузова — 3552, ширина — 1100, высота — 1227 мм. Колесная база составляет 2226 мм. Дорожный просвет 136 мм. Автомобиль оснащается гибридным силовым агрегатом. 4—цилиндровый двигатель оборудован системой обеспечивающей выходную мощность мотора. На каждый цилиндр приходится по 4 клапана. Диаметр одного цилиндра составляет 79 мм, ход поршня – 70 мм. Коленвал двигателя и разгоняется до 3000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент удерживается вплоть до 3000 оборотов в минуту.

Выложил админ: по просьбе Юрийа

Оригинальное название: Bushings . . . VAZ 2121 Niva

Дата выхода: 29. 07. 2019 года

Смех в теме: Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нём в школу.

В перерывах между постройкой рамной зомбо-нивы занимаюсь реставрацией ходовой части. Иной раз этот процесс можно охарактеризовать как насильственные методы металлообработки :)))

В этот раз мои ручки добрались до передней балки. При демонтаже нижних рычагов я применил болгарку, поскольку извлечь оси из втулок балки было невозможно. Итак в балке остались торчать куски осей, а сами втулки при осмотре я приговорил к замене из-за эллипсной выработки.

Что вам сказать. Это просто какой-то ппц. Предварительно я просмотрел ютуб, как люди это делают. Я заранее понимал что будет непросто, но чтобы так! Это реальная жесть!

К этому делу я привлёк двух друзей, в одиночку это сделать невозможно! Извлекали так. Грели балку ацетиленовым резаком, потом выбивали кувалдой старые втулки с кусками осей. Грели докрасна, втулки поливали и били. На это ушло около трёх часов, били очень долго и нудно, как личного врага 🙂 В конце процесса проклинали все вокруг )))) Один греет, потом вдвоем кидаем на импровизированную наковальню, а третий сразу лупит кувалдой. Мы все трое вообще не доходяги, но под конец руки поотлетали！

После того как старые втулки выбили, начали вставлять новые, купленные в интернете втулки. Новые втулки всю предыдущую ночь держал в морозилке.

Важно! Найдите подходящие колпачки, чтобы заткнуть втулки с одной стороны. Налейте в них воду и в таком виде замораживайте. Лёд внутри трубок-втулок даст вам примерно 5 лишних секунд на манипуляции, если что-то пойдёт не так.

Перед инсталляцией балка опять грелась докрасна, потом туда практически без усилий, рукой, засовывал новую втулку.

Внимание! Тем кто решится на такую операцию важно хорошо подготовиться. Новую втулку почти мгновенно прихватывает! Мы сделали импровизированный упор из толстостенной трубы, для того чтобы втулка села сразу в нужный размер. Не забудьте в какую сторону втука торчит больше, а в какую меньше. Лучше всего зарисовать и записать размеры.

И ещё. Об этом никто и нигде не пишет, это не показывают на ютубе. Внимание! Втулки имеют конусную форму. Если станет совать толстой стороной вперёд, будет очень высокий риск застрять и закосячить всю работу. Поэтому перед тем как приступать, померяйте втулки штангелем или микрометром. Я отметил маркером толстую сторону значком «+», а тонкую «-«. Это помогло мне не запутаться.

Если этого не сделать, втулку может схватить так, что потом будет очень сложно её установить на правильное расстояние, не повредив ее ударами, пускай хоть и через бронзовую выколотку.

В общем мы получили фан и замечательный опыт! Ребята высказали мне свой восторг разными словами, про маму, рот и разные части мужского и женского тела :))))

Усиление передней балки весьма полезно для тех джиперов которые используют свой автомобиль в различных трофи-рейдах и для любителей экстремальной езды.

Достаточно не значительно стукнуться нижним рычагом об камень или какое-нибудь другое препятствие, как может произойти неприятная поломка. Рычаг отклониться в сторону, колесо станет задевать об кузов или крыло, вызывая неприятный скрежет. Машинам будет повреждена. Так что это за поломка.

Всё просто. Ломается втулка оси нижнего рычага. Некоторые возразят, что достаточно установить защиту и проблем не будет, но в том то вся беда, что поломка возникает при воздействии на рычаг или сильном ударе в колесо.

Понятно, что машина останется на ходу, но последующий ремонт займёт много времени. Если вы спортсмены, то это гарантированный сход с дистанции, если любители, забравшиеся в дебри для приобретения необходимых навыков и получения адреналина, то будьте уверены, помощь друзей вам понадобится, а впоследствии и помощь эвакуатора.

Нива шевроле передняя подвеска

Она служит для связующим элементом на шевроль нива, обеспечивающее упругости между колесом и кузова транспортного средства, благодаря восприятию и гашению колебаний действующих сил, и этот элемент позиционируется как независимый.

Также основным преимуществом данного автомобиля, как указывалось выше является наличие независимых передних подвесок. С обоих сторон имеются два рычага поперечных, пружины витые цилиндрические, телескопический амортизатор, и поперечный стабилизатор.

Чтобы произвести диагностику нужно над смотровой ямой поставить свой авто, или поднять его специальным подъёмником, важно чтобы передние колесам были подвешены.

Во время работы необходимо соблюдать технику безопасности. Поэтому если ямы нет нужно выбрать такое метод, при котором свой автомобиль будет хорошо зафиксирован, так если машина будет стоять только на одном домкрате, то лесть под него будет очень опасным. Очень часто применяют для работы деревянные подставки, рампы, специальные стойки. Так же когда транспортное средство поднимаете не забывайте использовать противооткатные упоры.

• Проверти чтобы на деталях всех резиновых отсутствовали признаки износа, старения и не было механических повреждений
• Также проверти чтобы на резинометаллических шарнирах, не встречались различных трещин, признаков старения, либо чтобы от арматуры не было отрывалась резина. Если вы обнаружите такие элементы их следует в срочном порядке на новые поменять.
• Проверти в каком состояние находятся защитные чехлы шаровых опор, а также шарниров. Если они кажутся изношены их придётся менять весь шарнир в полном сборе.
• Обратите внимание в каком состояние находятся втулки резиновых нижних и верхних шарниров.
• Проверти у нижнего и верхнего шарнира в какое состояние резинометаллические втулки рычагов.
• Произведите осмотр резиновых втулок у стабилизатора поперечной устойчивости, проверти в каком состояние находится крепление скобы стабилизатора, которые крепятся к рычагам и лонжеронам.

С завода Нива Шевроле поставляется с пружинами, как спереди, так и сзади. Главное назначение этих устройств — поглощение всех ударов подвески, возникающих при попадании колес в выбоины и на бугры. Располагаются они в просвете между колесом и рамой автомобиля, за счет чего и происходит сглаживание ударов от дороги.

Для их изготовления используется специальная сталь высокой прочности. Количество витков устройства влияет не только на качество амортизации, но еще и на расстояние расположения кузова от подвески.

Преимущества и недостатки

Установка лифт-комплекта неоднозначно сказывается на ходовых качествах машины. К достоинствам этой разновидности тюнинга можно отнести:

• Увеличение дорожного просвета.
• Улучшение дизайна машины.
• Возможность установки колес большего размера и грязевой резины с крупными грунтозацепами.
• Улучшение проходимости на пересеченной местности.
• Уменьшения вероятности повреждения картера двигателя, выхлопной трубы или КПП.

Однако лифт подвески оказывает не только положительное влияние на характеристики Нивы Шевроле.

Изменение заводской конструкции проявляется в виде следующих недостатков:

• Увеличивается угол излома ШРУСов. Это уменьшает срок службы приводов.
• Поднимается центр тяжести. Машина ухудшает поведение на повороте и растет вероятность опрокидывания.
• Растет нагрузка на трансмиссию и ходовую. В результате детали быстрее изнашиваются.

Классификация

Рассматриваемые элементы подвески по жесткости делятся на два вида:

• Стандартные жесткие, обозначаются буквой «А». Они обладают высокими показателями устойчивости и грузоподъемности.
• Мягкие «В» — их главное достоинство в обеспечении повышенной комфортности, но при этом они быстрее приходят в негодность — «проседают».

Какие приспособления, инструменты и расходные материалы требуются для ремонта

Увеличение клиренса — трудоемкая процедура. Она требует специальных навыков и инструмента. Поэтому лифтинг, как правило, выполняется на СТО. Однако при наличии умений можно установить лифт-комплект своими руками. При этом необходимо уделить внимание следующим моментам:

• Лифтинг требует комплексного подхода. Одновременно с увеличением клиренса нужно менять амортизаторы и реактивные тяги. Иначе лифт подвески сделает машину непригодной к эксплуатации.
• Справа в задней части кузова находится бензобак с трубками вентиляции. Это нужно учитывать, если кроме лифтинга вы решите увеличить колесные арки.
• При сильном изменении клиренса следует установить удлиненный тормозной шланг и отрегулировать отбойники. Также придется перенастроить работу регулятора давления в заднем тормозном контуре.

Для тюнинга в домашних условиях лучше применять готовые лифт-комплекты заводского изготовления.

Установка колес с большим внешним радиусом. В этом случае мастера сталкиваются с ограничением — слишком большие шины не помещаются в колесные арки. Приходится расширять их или выносить колесо за пределы авто, устанавливая удлиненные ступицы.

Монтаж проставок. Данный метод позволяет слегка приподнять кузов и не требует больших трудозатрат.

Установка увеличенных пружин. Этот способ дороже, но позволяет добиться большей высоты подъема кузова.

Установка колесных редукторов на заднюю ось. Эти детали позволяют опустить ступицы вниз и увеличить расстояние от моста до земли.

Смещение вниз передней балки. Для этого придется приварить специальные крепления на лонжероны и установить удлиненные рычаги.

Установка удлиненных пружин и проставок под шаровые опоры. Простой и недорогой способ сильно увеличить клиренс.

Совместимость пружин от Нивы и Шнивы

Приходит время, когда на Chevrolet Niva необходимо заменить пружины. Прежде нужно разобраться, какие лучше элементы подвески устанавливать, чтобы они обеспечивали ожидаемые свойства.

Пружины на Ниву Шевроле от обычной Нивы ВАЗ-2123 не подходят. Причиной тому являются отличия по длине. Рассмотрим основные технические параметры этих элементов.

Из таблицы сравнения видно, что не соответствует свободная длина рассматриваемых деталей, что и является причиной невозможности установки, так как пружины от Нивы короче.

Как увеличить клиренс Нивы Шевроле своими руками?

Рассмотрим один из методов лифтинга.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструмента:

• домкрат (2 штуки);
• набор гаечных ключей;
• приспособление для стяжки пружин;
• съемник шаровых опор;
• пассатижи;
• монтировку.

Для установки кронштейна заднего амортизатора понадобится сварочный аппарат, а для перестановки чашек задней подвески — болгарка.

Модернизации машины требует наличия готового лифтинг-комплекта или самостоятельного подбора деталей:

• Амортизаторы увеличенной длины.
• Стальные чашки и резиновые проставки.
• Крепление для задних амортизаторов.
• Комплект пружин (иногда используются старые).
• Проставки под шаровые опоры толщиной 30 мм.
• Шайбы под чашки.
• Длинные болты.
• Проставки под задние амортизаторы.

Процедура лифтинга задней и передней подвески отличается. Поэтому рассмотрим операции отдельно.

Замена своими руками

Замена задних и передних пружин выполняется не только при их проседании, но еще и при обнаружении сколов, трещин, а также прочих дефектов. На начальном этапе проведения работ подготавливаются необходимые инструменты и материалы.

Независимый ремонт зазора ступичных подшипников

Если во время движения вы ощущаете или вибрация присутствует на рулевой колонке, то скорей всего увеличился зазор на передних колёсах в подшипниках самой ступицы, по этому их ресурс сократится, а шины начнут неравномерно изнашиваться. А если зазор и вовсе будет отсутствовать, то ступица будет туго вращаться что также приведет к снижению ресурса, поэтому его зазор должен быть больше ноль пятнадцати м.л. Регулировка передних подшипников осуществляется при помощи баллонного ключа, ключа на двадцать сем и молотка.

Как Поменять Втулки Передней Балки На Ниве

Замена втулок нижнего рычага Нивы путем распила балки с последующей проваркой.

БЫСТРАЯ замена ВТУЛКИ передней балки НИВА

Самый лучший и быстрый вариант по замене втулки если у вас есть возможность воспользоваться сваркой.

Простой и быстрый способ выпрессовать втулку из балки «Нивы»

Не надо махать кувалдой!

Как без проблем поменять втулку на нива

Не нужно ничего греть, резать, сверлить. Занимает всего 3 минуты времени Выточил у токаря.

Ремонт передней балки Нивы

Забыл сказать, что втулка предварительно охладилась в снегу.

Замена втулок балки нивы 2121 1992года

Что происходит со втулками когда не меняешь салинблоки.

Нива 3Д замена втулки балки

Нивоводам посвящается. Несколько минут авто-хирургии после безудержного техносекса. Как я делал стойки под авто: .

Замена сайлентблоков на Ниве. Мертвые оси нижних рычагов.

Продолжаю ремонтировать свою белую нивку. На этот раз меняю сайлентблоки.

Демонтаж и монтаж передней балки Нива

Демонтаж и монтаж передней балки Нива! На этом видео я покажу и расскажу какие проблемы бывают с втулками передней балки как снять и .

Замена втулки передней балки нива. Ремонт нивы.

Обзор машины после ДТП. Замена втулки на балке Нивы 21213

На видео показан процесс замены сайлентблоков верхнего рычага на автомобиле ВАЗ 2121 Нива.

Нива замена шпильки нижнего рычага

Нива замена шпильки нижнего рычага. Как самому в гараже, поменять шпильку переднего нижнего рычага. Все что вы делаете на свой страх и риск.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Chevrolet Niva 4х4 Шевроле Нива 2005 года 2часть

На мой взгляд данный способ подойдёт если ваша втулка внутри не эллипсом,то есть не расшатанна.

Замена втулки балки Нива

Презентую вам Втулки для переноса рычага впёрёд на Ниве, усиления рычагов и попутно получаем Дикий Кастор. Установка втулок .

Замена резиновых втулок реактивных тяг на Ниве своими руками и без помощи пресса. О том, как это можно сделать в гаражных условиях, смотрите в .

Ремонт нижнего рычага Нивы

Поиск причин щелчков, стуков НИВЫ. Все причины описаны в видео и в комментариях. Причины стуков и щелчков будут дополнятся вашими историями .

Замена втулки на реактивные тяги нива шевроле

Как самому проверить переднюю подвеску. Всё подробно. Как проверить самому всё Рулевое управление. Люфты, стуки, закусы. Проверить всю .

Замена маятника нива

Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками. Мы не тратим ваше время зря, а стараемся сделать наши .

Меняем втулку нижнего рычага ГАЗ ВОЛГА 24,2410,3110

Меняем втулку нижнего рычага на Волге.

Замена втулок маятника ВАЗ 21213 Нива Тайга

На видео показан процесс замены втулок маятника на автомобиле ВАЗ 21213 Нива Тайга. Все видео по ремонту ВАЗ 21213 Нива Тайга: .

Замена сайленблоков и резинки стабилизатора передней подвески FIAT Albea

На видео показан процесс замены сайлентблоков передней подвески и резинки стабилизатора на автомобиле FIAT Albea. Использованы .

ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ НА ПЕРЕДНЕЙ БАЛКИ ВАЗ 2112 СВОИМИ РУКАМИ

замена втулки нива.

Замена нижних сайлентблоков нива шевроле

Меняем у нивы резинки переднего стабилизатора, с резиновых на полиуретан.

Замена втулки в балке на ниве 2121| смешные моменты |

Хотите хорошо провести время за просмотром видео? На нашем видео портале вы найдете видеоролики на любой вкус, смешные видео, видео о животных, видео трансляции и многое другое

Схема передней подвески нива 2121, 21214

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Сайлентблоки передней подвески ВАЗ 2121 или Шевроле Нива способны выдержать любые издевательства на протяжение 80-100 тысяч км пробега. Если эксплуатация в основном асфальтовая, и того больше. Сегодня заменим сайлентблоки верхнего рычага на Ниве (2121, 21214, 21213, 2123) и выберем лучший по качеству.

Для замены сайлентблоков верхнего рычага нам понадобится:

• Накидной ключ на 22 мм.
• Молоток.
• Съемник для сайлентблоков или гидравлический пресс.
• Комплект новых сайлентблоков верхнего рычага.

Съемник для сайлентблоков

Возможно, в сложных случаях, пригодится газовая горелка. Если она есть, можно особо не раздумывать о том, как выпрессовать сайлент-блок из рычага, а просто выжечь резину и выбить остатки сайлентблока из посадочных мест. Если все это есть, можно приступать к работе.

• Ставим автомобиль на ровную площадку, затягиваем ручник и поднимаем передок на домкрате.
• Устанавливаем подставку под нижний рычаг, опускаем автомобиль на подставку, чтобы разгрузить верхний рычаг. Делать это нужно обязательно!
• Снимаем колесо и очищаем гайки крепления сайлентблоков от грязи, а также чистим и смазываем проникающей смазкой гайки крепления оси верхнего рычага.
• Откручиваем три гайки крепления верхней шаровой опоры, заодно проверяем состояние ее пыльника. Поднимаем рычаг на оси.
• Не забывая о регулировочных шайбах и не теряя их, снимаем весь рычаг в сборе.
• Ключом на 22 откручиваем гайки крепления сайлентблоков и упорные шайбы.

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Какой сайлентблок для Нивы лучше

• БРТ, г.Балаково , артикул 2121-2904040 и 21210-2904040 , цена около $9;
• СЭВИ, Кедр, БЗАК (Белебей) примерно в одну цену и примерно одного качества, цена за комплект около 12 долларов;
• Трек , с таким же артикулом, цена $15, качество хорошее, выносливые и прочные;
• CS-20, полиуретан, цена 22 доллара.

В продаже есть два десятка самых разных сайлентблоков, начиная от заводских ВАЗовских, заканчивая полиуретановыми самой разной жесткости. Слишком жесткие полиуретановые сайлентблоки ставить не желательно — вся вибрация будет на кузове, к тому же в холодную погоду гарантирован скрип.

Назначение и конструкция изделия

Основным назначением сайлентблока или простыми словами резинометаллического шарнира является соединение деталей подвески и гашение колебательных движений за счет резинового наполнения внутри изделия. Действительно полезное изделие, которое имеет самую простейшую конструкции. Представляет собой сайлентблок металлическую сдвоенную втулку с резиновым или полиуретановым заполнением внутри. Это заполнение и выполняет основную роль гашение вибраций и колебаний. На фото ниже представлены сайлентблоки.

Устанавливаются данные детали преимущественно в передней подвески транспортного средства Нива Шевроле. С их помощью обеспечивается соединение рычагов передней подвески, а также стабилизатора поперечной устойчивости. Аналогичное соединение обеспечивается и в задней подвеске автомобиля, в коробке передач и двигателе.

Расположение верхнего сайлентблока

Видео процесс монтажа сайлентблоков

• Гаечный ключ накидной прямой 22 мм
• Cъёмник для снятия и установки сайлентблоков
• Зубило
• Молоток малый

Детали и расходники:

Сайлентблоки заменяйте при их износе или повреждении.

1. Снимите верхний рычаг в сборе с сайлентблоками и осью с автомобиля, как описано здесь.

2. Ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

3. Снимаем упорную шайбу.

4. Для выпрессовки сайлентблоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось.

5. Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания).

https://youtube.com/watch?v=b9rqm8BbMHM%3Ffeature%3Doembed

6. Выпрессовываем сайлентблок из рычага.

7. Сняв сайлентблок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлентблок.

8. При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока.

9. Выпрессовываем его.

10. Для установки новых сайлентблоков, чашечным съемником запрессовываем один сайлентблок в проушину рычага.

11. Перед запрессовкой второго сайлентблока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлентблока. Вставляем в проушину второй сайлентблок.

12. Враспор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка толстостенной трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

13. Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлентблока.

14. Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлентблок.

В некоторых съемниках для снятия и установки сайлентблоков есть полуцилиндр, который помогает затягивать 2рой сайлентблок верхнего рычага. Полуцилиндр упирают в болт который вставляют в ось. Тогда отрезок трубы не нужен, пропускаем пункты 12,13,14.

15. При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков. Запрессовываем сайлентблок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

16. Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

https://youtube.com/watch?v=1q4aishTNgQ%3Ffeature%3Doembed

Гайки оси верхнего рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах». После замены сайлентблоков проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников
• Качественных фото ремонта

Резинометаллические шарниры передней подвески имеют ресурс не более 80-100 тыс. км. В зависимости от условий эксплуатации срок жизни до замены сайлентблоков на ниве 2121 и Урбан сокращается в разы. Провести диагностику следует при следующих симптомах:

Отсутствие своевременного внимания к проблеме приводит к повреждению смежных деталей подвески, ухудшению управляемости и безопасности вождения.

Открутите болты колесных дисков, снимите колесо, предварительно установив надежную опору.

Так, выглядит запчасть, не пригодная к дальнейшей эксплуатации.

Освободите болтовое соединение верхней шаровой опоры (3 шт), после чего отведите деталь вверх. Внимание, недостаточно разгруженный элемент может стать причиной травмы.

Демонтируйте верхний рычаг в сборе, используя 2 ключа на 19. При закисании воспользуйтесь WD-40.

Установите элемент в тиски, отверните 22 мм гайки с торцов, снимите упорную шайбу.

Вооружившись съемником, выпрессуйте сайлент-блок.

В отсутствии специализированного приспособления допустимо использование зубила. В этом случае при помощи молотка подденьте кромки и извлеките шарниры.

Для монтажа новой детали необходимы съемник и распор либо инструментальная головка. При первом наборе инструментов закрепите один из сайлент-блоков в проушине.

Закрепите рычаг, вставьте комплектную ось, зафиксируйте установленный резинометаллический шарнир гайкой. Установите на свое место оставшийся сайлентблок, а также 160 мм отрезок трубки (оправку) между ними.

https://youtube.com/watch?v=yUS76MPM5g0%3Ffeature%3Doembed

Приложите чашку съемника к свободному торцу.

Закрутите гайки до полной установки элементов в первоначальное положение.

Во втором случае положив проушину на опору, забейте сайлент-блок трубой подходящего размера или инструментальной головкой.

Второй этап с помощью подручных средств.

Установив деталь на машину, опустите автомобиль таким образом, чтобы полностью нагрузить конструкцию. Затяните гайки до конца.

Помимо вывешивания автомобиля, снятия колеса, отсоединения от нижней шаровой опоры, демонтируйте амортизатор из нижнего крепления к чашке пружины.

Отсоедините обойму стабилизатора от тяги.

Опустив рычаг, выдерните пружину.

Зафиксировав ось рычага 19 мм ключом, отверните 24 мм гайку и снимите шайбу.

Аккуратно выколотите ось посредством металлического стержня.

Удалите упорные шайбы.

Выньте нижний рычаг, убирать чашку пружины не следует.

Используя съемник либо тяжелый молоток, выпресуйте сайлент-блок.

Замена сайлентблоков передних и задних рычагов на новые производится в аналогично процессу разборки. Для запрессовки используйте съемник или инструментальную головку.

Окончательную затяжку и регулировку проведите на машине, вставшей на колеса. По окончании процесса не забудьте посетить стенд для регулировки параметров «развала-схождения».

Нередки ситуации, когда сайлент-блок, несмотря на усилия, не поддается. Кроме универсальной смазки WD-40 и керосина, поменять элемент помогут ножовка или горелка (паяльная лампа). В первом случае постарайтесь, не задев рычаг, распилить резиновый элемент, после чего удалите фрагменты отверткой или другим подходящим инструментов. Во втором – нагревайте полимер до тех пор, пока он не выгорит, затем выбейте обойму кувалдочкой и отверткой.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

• чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
• нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
• требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

https://youtube.com/watch?v=b4Jhoo46N2c%3Ffeature%3Doembed

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

• домкрат с колесным ключом;
• рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
• набор головок и вороток;
• для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
• мощный молоток;
• монтировка;
• прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

• Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
• Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
• Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
• Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
• Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
• С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

• С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
• Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
• Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
• Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

• высверливание болта из втулки ручной дрелью;
• полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

https://youtube.com/watch?v=VZ_QyxNtmVQ%3Ffeature%3Doembed

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Установка передней балки ваз 2121

видео хорошее, я свою ниву отдавал в сервис для за замены балки, хорошо что сам не взялся за эту работу, сократил бы 10 лет жизни себе D

Понравилось, молодец. Однозначно ЛАЙК.

так а балку как перевтуливали?

у меня лопнула втулка.а где ты сами втулки брал

в следующий раз прежде чем откручивать и выбивать болты и гайки побрызгай на них вдэшкой. без обид.

привет! подскажи если не трудно где брал втулки ремонтные на былку! а то столкнулся с проблемой что трудно найти! за ранее спасибо!

Расскажи как сам выбивал эти втулки и винты

Когда-то и я так начинал. Успехов и поменьше синих ногтей!

молоток. шикарное видео. Спасибо

по хорошему надо было усилить лонжы пластинами

Красавчик. С машиной на ты.

молодец парень. с юмором подошел к ремонту. отличное видео

Норм відео, багато раз дивився, так як власник ниви, люблю крутити ну і ще філолог до того всього, тому вибачай,мушу сказати, слово постійно вживаєш «также само»». такого в руцкій мові не має, є «»точно также»»

Сам нивами не болею , но решить Ваши проблемы со втулками можно иначе. Возьмите пару конусов с крепления камазовской полуоси , при замене втулок на торцах её проточите конусом жазку под Ваш конус чтобы при сжатии конуса сохранилась длина втулки (вставьте болт Вашего диаметра и стяните гайкой чтобы не ошибиться с длинной) , при затяжке конус обожмёт болт и заклинится во втулке , и хрен когда гнездо разобъётся

Так и хочется сказать:»Ну побрызгай хотя бы ВД40″. А по хорошему перед такими работами масленкой капни на каждый болт масла. Подожди денек другой и отворачивай не усираясь.

Как думаешь могли ли на заводе эту балку криво поставить? Машина наклонена вправо хотя пружины и проставки одинаковые. И если присмотреться снизу то балка стоит параллельно земле а вот кузов наклонен.

спосибо, за науку , перебрал передок в первый раз исам с помощью видео . еще вопрос нивовобцам , почему идет вибрация после 95 км , колеса отбалосированы?

Здравствуйте! Нивоводы постоянно спорят о целесообразности отвязки редуктора переднего моста от двигателя. Мнения противоположны – от «обязательно делать» до «ни в коем случае». Доводы противников операции просты: «Заводская конструкция самая надежная».

Сторонники доработки считают, что отвязка моста снижает вибрации (а значит, продлевает ресурс редуктора), и позволяет безболезненно для полуосей производить лифт подвески. К тому же, на более поздней модели крепление моста независимое. Не буду убеждать вас в пользе этого решения, или его негативных последствиях. Я расскажу, как правильно выполнить эту работу.

Технология отработана на. На этой модели, РПМ (редуктор переднего моста) серийно имеет независимый подвес. Для экономии времени вы можете приобрести уже готовые комплекты отвязки.

Многие автолюбители изготавливают кронштейны и крепления собственными руками, предоставляя коллегам чертежи собственной разработки.

Общие правила доработки

1. Крепление отвязанного моста должно быть на трех или четырех точках, не имеющих жесткой связи с двигателем. 2. В качестве опор используется балка переднего моста и стабилизатор поперечной устойчивости. 3. При определении нового положения РПМ важно не допустить горизонтального смещения осей карданного вала и полуосей. Отвязка моста может производиться с помощью комплекта подвеса редуктора от Шевроле НИВА.

Поэтому большинство владельцев автомобиля предпочитают изготовленные самостоятельно или в заводских условиях стальные кронштейны. Для автомобилей, принимающих участие в соревнованиях «офф-роад», разработан вариант стального корпуса РПМ. Такой редуктор конструктивно оснащен проушинами для независимого подвеса. Существуют и дополнительные подрамники для экстремальных условий использования НИВЫ. При установке последних, вопрос: «как отвязать передний мост» не стоит, поскольку редуктор крепится в подрамнике.

Последовательность работ.

1. Приобретаем (изготавливаем) комплект для отвязки. При изготовлении своими руками, отверстия в поддоне сверлим в соответствии с диаметром шпилек. 2. Надежно устанавливаем автомобиль на опоры, желательно над смотровой ямой. 3. Сливаем масло из редуктора. 4. Демонтируем приводы ШРУС, предварительно освободив поворотные кулаки колес. 5. Отсоединяем передний карданный вал от фланца. 6. Выводим редуктор моста из-под автомобиля. 7. На ровной рабочей поверхности отделяем нижний поддон и боковые крышки РПМ. 8. Поверх крышек приводов ШРУС, при помощи удлиненных шпилек прикручиваем серьги-кронштейны. Возможен вариант замены последовательности монтажа крышек и кронштейнов, в зависимости от выбранного вами комплекта.

9. Вместо штатного поддона крепим усиленный, с установленными хомутами для крепления к балке стабилизатора поперечной устойчивости. Помимо заводской прокладки используем герметик. Поддон будет испытывать дополнительные нагрузки, поэтому герметичность необходимо улучшить. 10. Подвешиваем РПМ задним креплением на балку стабилизатора. Центрируем ось карданного вала и ось его фланца в редукторе. 11. Производим на балке моста разметку крепления проушин для кронштейнов переднего подвеса корпуса редуктора. 12. Привариваем проушины к балке моста, производим антикоррозийную обработку. 13. Закрепляем серьги в проушинах, используя полиуретановые или резиновые сайлентблоки. 14. Проверяем соосность карданного вала и приводов ШРУС по вертикали. 15. Присоединяем полуоси и карданный вал, закрепляем поворотные кулаки колес. 16. Заправляем в редуктор масло, согласно инструкции по эксплуатации. 17. Не запуская двигатель, и не снимая автомобиль с опор, проверяем свободное вращение колес и переднего карданного вала. 18. Производим пробную поездку, после чего повторно осматриваем автомобиль на смотровой яме.

Несколько полезных советов

• Поскольку двигатель больше не несет на себе дополнительную нагрузку, вы можете заменить штатные жесткие подушки силового агрегата на более мягкие, от ВАЗ классики. • При закреплении проушин на переднюю балку моста, сварку должен проводить опытный сварщик, знакомый с техникой, позволяющий не «отпускать» металл. Балка является несущим элементом конструкции авто, и уменьшать ее прочность не следует. • В местах сварки следует провести зачистку от окалины, затем тщательно загрунтовать и покрасить стыки. • После отвязки, РПМ не должен касаться двигателя и балки ни в статическом положении, ни во время движения автомобиля. • Если вы производите лифт подвески, следует подобрать комплект для отвязки с учетом увеличившихся углов ШРУС и карданного вала. • Сайлентблоки кронштейнов отвязанного редуктора подвержены износу так же, как подушки силового агрегата или элементов подвески. Замены этих элементов должна быть включена вами в перечень операций при проведении ТО.

Видео работы переднего моста

Здравствуйте! Мы искренне рады видеть Вас на сайте нашего клуба! Скорее всего, вам близок и понятен стиль жизни НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.

Здесь Вы можете познакомиться и пообщаться с людьми, которые разделяют и понимают Ваши стремления и увлечения.

Прежде чем приступить к общению ознакомтесь пожалуйста с Правилами форума