Замена охлаждающей жидкости

Проверьте клапан расширительного бачка

Для проверки клапана расширительного бачка нужно остановить двигатель и остудить автомобиль. После этого откройте крышку бачка. Если в нем нет охлаждающей жидкости и вы видите только воздух, то клапан не работает.

Проверьте уровень антифриза

Необходимо убедиться, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится в норме. При необходимости долейте антифриз до требуемого уровня.

Проверьте патрубки на утечку

Внимательно осмотрите патрубки на предмет утечки охлаждающей жидкости. Если обнаружите следы жидкости, замените утечка или затяните соединения.

Проведите диагностику на СТО

Если не уверены в своих силах или не можете найти причину завоздушивания системы охлаждения, лучше обратиться за помощью на сервисную станцию. Там проведут детальную диагностику и устранят неисправности.

Таким образом, система охлаждения двигателя играет важную роль в работе автомобиля, и появление воздушных пробок может привести к серьезным проблемам. Важно своевременно обращать внимание на признаки и причины завоздушивания системы, чтобы избежать серьезных поломок.

Дефекты в пробке радиатора или расширительного бачка можно определить визуально, разобрав его. И если на пробках есть какие-то трещины или сколы, то ее лучше заменить на новую, чтобы исключить возможность дополнительных утечек. Также нужно проверить основной радиатор и радиатор печки.

Проблемы с водяной помпой можно определить по характерному щелканью. Еще можно зажать патрубок, идущий к радиатору, и наблюдать за работой и пульсацией. Если помпа работает исправно, патрубок должен пульсировать без лишних шумов.

Неисправный термостат можно определить, прощупав все патрубки, ведущие к радиатору. Если один горячий, а другой холодный, то, скорее всего, клапан термостата не открывается и гоняет антифриз по малому кругу.

Способы удаления воздуха из системы

Удаление воздушной пробки из СО помогает избежать перегрева двигателя и поломок связанных с ним систем. Вот три основных способа удалить пробку:

1. Загнать автомобиль на эстакаду, открутить крышку расширительного бачка и прогреть авто на 3000 оборотов. При этом нужно сжимать и разжимать выходной патрубок радиатора для создания давления, прокачивая систему. Затем долить антифриз до нужного уровня и плотно закрыть крышку.

2. Если убрать весь антифриз из СО, то вместе с жидкостью уйдут и воздушные пробки. А правильно залить охлаждающую жидкость не так уж и сложно. Для этого нужно:

   • прогреть авто до 90°C;
   • открутить самый нижний патрубок СО и слить антифриз в какую-то емкость;
   • промыть систему дистиллированной водой и залить новую охлаждающую жидкость через расширительный бачок.

Антифриз нужно доливать до тех пор, пока он не достигнет максимальной отметки в бачке.

3. Для третьего способа понадобится обычный насос — для устранения воздуха из системы охлаждения. Нам нужно:
   • залить антифриз до отметки MAX;
   • прогреть мотор до 60°C;
   • открутить один конец самого верхнего патрубка и подставить его под какой-нибудь контейнер;
   • открыть крышку расширительного бачка и через горловину продуть систему, загерметизировав ее какой-то тряпкой.
   • как только из патрубка пойдет антифриз — процедуру можно заканчивать.

Важно помнить, что при прокачке системы всегда следует компенсировать ушедший антифриз в расширительном бачке. Иначе воздух попадет обратно, и все усилия будут бесполезными.

Как избежать пробок в системе охлаждения

Совет для избежания воздушных пробок в системе охлаждения можно дать только один — своевременно проводите ТО-1. Для профилактики раз в 2-3 дня заглядывайте под капот своего автомобиля, чтобы:

• проверить уровень охлаждающей жидкости;
• рассмотреть радиатор и патрубки СО;
• проверить вентилятор радиатора — срабатывает он при нагреве или нет;
• следить за утечками антифриза.

Кроме того, менять охлаждающую жидкость нужно минимум раз в год. А раз в два года — промывать всю СО.

Заключение

Система охлаждения двигателя

Появление воздушных пробок в системе — частая проблема двигателя, которая может привести к его выходу из строя. Поэтому важно правильно и регулярно менять охлаждающую жидкость, а также вовремя ее прокачивать.

Система охлаждения

Система охлаждения – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком. Насос охлаждающей жидкости (см. Рис. 4.12) центробежного типа, приводится в действие от шкива коленчатого вала клиновым (или в вариантном исполнении поликлиновым) ремнем.

Электровентиляторы с пластмассовыми крыльчатками установлены в общем кожухе, закрепленном на задней поверхности радиатора, и нагнетают воздух через сердцевину радиатора в подкапотное пространство. Включает и выключает электровентиляторы в зависимости от температуры охлаждающей жидкости датчик, ввернутый в приемный патрубок водяной рубашки головки блока цилиндров.

Термостат

Термостат (см. Рис. 4.13) представляет собой устройство, которое регулирует поток охлаждающей жидкости через радиатор двигателя в зависимости от его температуры. В термостате есть перепускной клапан, основной клапан, пружина и седло. Когда двигатель нагревается, термостат открывается, позволяя охлаждающей жидкости проходить через радиатор для охлаждения.

Важно следить за состоянием и работоспособностью термостата, так как неисправности в этой системе могут привести к перегреву двигателя. В случае необходимости замены термостата, следует обратиться к специалисту для профессионального обслуживания.

| ———- | ————— |

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем

Термостат 15 с твердым термочувствительным наполнителем имеет основной 9 (рис. 4.13) и перепускной 2 клапаны. Начало открытия основного клапана при температуре охлаждающей жидкости 79–82 °С, ход основного клапана не менее 6 мм.

Радиатор

Радиатор 11 (см. рис. 4.12) – горизонтальный, трубчато-пластинчатый, алюминиевый с пластмассовыми бачками.

Заполнение охлаждающей жидкости

Охлаждающую жидкость заливают через горловину расширительного бачка 18. Пробка расширительного бачка имеет впускной и выпускной клапаны.

Показания по замене жидкости

Порядок замены охлаждающей жидкости описан в начале раздела 4 Двигатель.

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав тосола входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи.

Регулировка натяжения ремня привода водяного насоса и генератора

Недостаточное натяжение ремня ухудшает циркуляцию жидкости в системе охлаждения, что приводит к перегреву двигателя. Кроме этого ухудшается подзарядка аккумуляторной батареи и повышенно изнашивается сам ремень. При слишком сильном натяжении могут выйти из строя подшипники водяного насоса и генератора.

Проверка натяжения ремня

Проверяют натяжение ремня привода водяного насоса и генератора сверху в подкапотном пространстве.

| | Рис. 4.14. Схема проверки натяжения клинового ремня привода водяного насоса и генератора: 1 – шкив генератора; 2 – шкив насоса; 3 – шкив коленчатого вала |

| —————————————————————————————————————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————— |

Натяжение характеризуется величиной прогиба ремня между шкивами насоса и коленчатого вала (прогиб В) (рис. 4.14) или шкивами генератора и насоса (прогиб А) при приложении усилия 98,1 Н (10 кгс) в середине расстояния между шкивами. Прогиб А должен быть 10–15 мм, прогиб В – 12–17 мм.

Удобнее проверять прогиб А. Для проверки натяжения можно использовать пружинные весы-безмен, зацепив их крючком ветвь ремня и оттягивая ее вверх.

Натяжение ремня регулируйте на автомобиле, установленном на подъемнике или смотровой канаве. Регулировка осуществляется перемещением генератора относительно двигателя.

Вам потребуются: ключ «на 13», монтажная лопатка.

1. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя»).

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| |

| —————————————————————————— |

| 4. Для увеличения натяжения ремня переместите генератор от двигателя. |

генератор для увеличения натяжения ремня, усилие прикладывайте только к корпусу генератора, размещая монтажную лопатку между корпусом и двигателем.

| |

| ————————————————————————- |

| 5. Для уменьшения натяжения ремня рукой переместите |

6. Не меняя положения генератора, затяните гайку крепления генератора к натяжной планке и гайку нижнего крепления генератора.

– гайки крепления генератора к натяжной планке 28,08–45,3 Н·м (2,9–4,6 кгс·м);

– гайки нижнего крепления генератора 57,3–72 Н·м (5,95–7,35 кгс·м).

7. Установите защиту масляного картера и брызговик двигателя в порядке, обратном снятию.

| |

| —————————————————————————————————————————————— |

| 8. Для замены ремня выверните винт датчика положения коленчатого вала и извлеките датчик из гнезда кронштейна, не отсоединяя провода. |

9. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления (см. «Проверка натяжения и регулировка ремня привода насоса гидроусилителя»).

10. Выполните операции 2 и 3, предусмотренные для регулировки натяжения ремня, и придвиньте генератор к двигателю до упора.

| |

| ———————————————————————————————— |

| 11. Снимите ремень сначала со шкива насоса, затем со шкивов генератора и коленчатого вала. |

12. Наденьте новый ремень сначала на шкив коленчатого вала, затем на шкив генератора и затем на шкив насоса.

Если новый ремень туго надевается на шкив насоса, а генератор при этом до упора сдвинут к двигателю, аккуратно проворачивайте шкив насоса рукой или медленно проворачивайте коленчатый вал до полного надевания ремня на шкив. Проворачивать коленчатый вал попросите помощника.

13. Выполните операции 2–6, предусмотренные для регулировки натяжения ремня.

14. Установите на место датчик положения коленчатого вала.

Как вариант на автомобиль может быть установлен один поликлиновой ремень, служащий приводом всех вспомогательных агрегатов (водяного насоса, генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления). При этом генератор установлен слева от двигателя вверху.

| | Рис. 4.15. Схема проверки натяжения поликлинового ремня привода вспомогательных агрегатов: 1 – шкив коленчатого вала; 2 – шкив водяного насоса; 3 – натяжной ролик; 4 – натяжная планка; 5 – болт; 6 – шкив генератора; 7 – ремень; 8 – гайка; 9 – поддерживающий ролик; 10 – шкив насоса гидроусилителя |

| —————————————————————————————————————————————————— | ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- |

В этом случае натяжение ремня проверяют его прогибом между шкивами генератора и водяного насоса. При нормальном натяжении ремня прогиб «h» (рис. 4.15) под действием сосредоточенной нагрузки «Р» 75 Н (7,6 кгс) должен быть равен (12±1) мм.

Регулируют натяжение ремня перемещением натяжного ролика 3, вращая болт 5 натяжителя при ослабленных гайках 8 крепления кронштейна 4 натяжителя. После регулировки проверните коленчатый вал двигателя на два оборота и вновь проверьте натяжение ремня.

Не натягивайте ремень слишком сильно, чтобы не вызвать повышенные нагрузки на подшипники генератора, водяного насоса и насоса гидроусилителя рулевого управления.

Замена радиатора и электровентиляторов системы охлаждения

Вам потребуются: ключ «на 10», отвертка.

1. Отсоедините провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя (см. «Снятие и установка защиты масляного картера и брызговика двигателя»).

3. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

| | |

| ———————————————————————————— | ————————————————————————- |

| 4. Снимите облицовку радиатора (см. «Снятие и установка облицовки радиатора»). | 5. Отсоедините колодки жгутов проводов от электровентиляторов. |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| | |

| —————————————————————————————— | ——————————————————————————————— |

| 12. Ослабьте хомут крепления и снимите с патрубка термостата нижний шланг радиатора. | 13. Выверните болты крепления обоих верхних кронштейнов радиатора и снимите кронштейны. |

| | |

| ——————————————————————————————————————————————————————— | ————————————————————————- |

| 14. Выдвиньте вперед верхнюю часть радиатора, ослабьте хомут крепления верхнего шланга и, дополнительно выдвинув радиатор вперед, снимите шланг с его патрубка. | |

| | |

| ————————————————————————— | ————————————————————————- |

| | 17. Выдвиньте радиатор вперед на максимально возможное расстояние. | |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| |

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

| 22. Для замены электровентилятора отверните три гайки его крепления к кожуху, снимите установленные под гайками шайбы и отсоедините электровентилятор от кожуха. Новый электровентилятор установите в последовательности, обратной снятию. |

23. Промойте радиатор снаружи струей воды и просушите. Если на пластмассовых бачках радиатора есть трещины, замените радиатор.

24. Проверьте герметичность радиатора, для чего заглушите патрубки радиатора, подведите к нему воздух под давлением 0,1 МПа (1 кгс/ ) и опустите в емкость с водой не менее чем на 30 с. Негерметичность радиатора определяется по выходящим пузырькам воздуха. Если радиатор не помещается в емкость целиком, проверяйте его последовательно со всех сторон.

25. Устанавливайте радиатор и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой смажьте патрубки радиатора тонким слоем силиконового герметика.

26. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Замена водяного насоса

Насос снимайте для ремонта или замены при возникновении во время его работы шума, уровень которого превышает обычный, и течи охлаждающей жидкости.

Подшипник и сальник установлены в крышке насоса с натягом, кроме того, ступица шкива и крыльчатка напрессованы на валик. В связи с этим разборка насоса достаточно трудоемка, поэтому рекомендуем при неисправности заменять крышку в сборе со всеми входящими деталями.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», отвертка, пластилин, штангенциркуль.

Водяной насос снимают без снятия радиатора системы охлаждения. На фотографиях радиатор снят для наглядности.

1. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

| | |

| ————————————————————————————— | ———————————————————————————— |

| 2. Ослабьте три болта крепления шкива, удерживая его от проворачивания отверткой. | 3. Окончательно выверните болты крепления шкива и снимите его вместе с ремнем. |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| 6. Отверните четыре гайки крепления крышки насоса, снимите шайбы. | 7. Отверткой аккуратно отделите крышку от корпуса и снимите ее. |

8. Снимите прокладку крышки.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

9. Очистите привалочную плоскость корпуса от остатков прокладки.

| |

| ————————————————————————- |

| 10. Отверните гайку крепления и снимите с крышки натяжную планку. |

Перед установкой новой крышки (в сборе) обязательно проверьте зазор между лопатками крыльчатки и корпусом насоса. Он должен быть 0,9–1,3 мм. При слишком большом зазоре подача насоса будет снижена, а при слишком малом – возможно задевание лопаток крыльчатки за стенки корпуса и их поломка.

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

13. Установите прокладку на крышку.

14. Установите крышку на корпус, затянув четыре гайки.

| | |

| ————————————————————————- | ——————————————————————————————————————————————— |

| 15. Снимите крышку. «Столбики» будут сжаты. | 16. Определите штангенциркулем выступание «столбиков» над лопатками. Значение выступания равно зазору между лопатками и корпусом насоса. |

| |

| ——————————————————————————————- |

| 17. Удалите «столбики» и установите крышку и снятые детали в порядке, обратном снятию. |

18. Отрегулируйте натяжение ремня привода водяного насоса и генератора (см. «Регулировка натяжения и замена ремня привода водяного насоса и генератора»).

19. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Необходимость в снятии термостата может возникнуть для его замены при нестабильном температурном режиме двигателя – перегреве или недостаточном прогреве. При этом полностью сливать охлаждающую жидкость не требуется. Для проверки термостата на автомобиле пустите двигатель и потрогайте рукой нижний шланг радиатора – он должен быть холодным. После того как температура охлаждающей жидкости достигнет 80–85 °С, шланг должен начать нагреваться. Если этого не происходит, снимите термостат и проверьте его работоспособность.

Снимать термостат необходимо только на полностью остывшем двигателе.

Вам потребуется отвертка.

1. Слейте часть охлаждающей жидкости, вывернув пробку из отверстия для слива жидкости блока цилиндров (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

| | |

| ————————————————————————- | ————————————————————————- |

| | | |

8. Перед установкой проверьте термостат, для чего опустите его в воду, подогретую до 70–75 °С. Нагревайте воду, постоянно перемешивая ее, до (80±2) °С.

| |

| ————————————————————————————————————————————- |

| 9. При температуре (80±2) °С основной клапан термостата должен начать открываться. Если этого не происходит, замените термостат. |

10. Установите новый термостат в порядке, обратном снятию.

Чтобы в дальнейшем исключить возможность подтекания охлаждающей жидкости, перед установкой смажьте патрубки термостата тонким слоем силиконового герметика.

11. Залейте охлаждающую жидкость и удалите из системы охлаждения воздушные пробки (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, охлаждающая жидкость, чистая обтирочная ткань, емкость не менее 10 л для сливаемой охлаждающей жидкости, пассатижи.

Согласно рекомендации завода-изготовителя охлаждающую жидкость следует заменять через 45 тыс. км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Применяйте охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля (антифриз).

Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе.

При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку бачка плотно. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите передний брызговик двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя»).

3. Отверните пробку расширительного бачка.

4. Подставьте емкость под сливной кран на радиаторе системы охлаждения, расположенный в нижней части бачка с правой стороны радиатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Антифриз смертельно ядовит для всего живого. Для того чтобы не загрязнять окружающую среду, сливайте его из радиатора через воронку (например, изготовленную из пластиковой бутылки). Если у вас не нашлось шланга подходящего диаметра, можно воспользоваться, например, обрезанной канистрой.

7. Для обеспечения полного слива жидкости из системы и гарантированного удаления из нее воздуха при заправке сожмите усики хомута крепления шланга подогрева дроссельного узла, сдвиньте хомут по шлангу и снимите шланг со штуцера дроссельного узла.

8. Заверните сливной кран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если расширительный бачок сильно загрязнен, снимите (см. «Снятие и установка расширительного бачка») и промойте его.

9. Промойте систему охлаждения, для чего установите на место шланг подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу и медленно наполните систему водой через расширительный бачок до уровня пароотводящей трубки.

10. Пустите двигатель и дайте ему поработать до момента включения электровентилятора.

11. Заглушите двигатель и слейте воду.

12. Промывайте систему охлаждения до тех пор, пока не начнет сливаться чистая вода.

13. Снова отсоедините шланг от штуцера промежуточной трубки подвода охлаждающей жидкости к дроссельному узлу.

14. Заполните систему охлаждения двигателя, заливая охлаждающую жидкость в расширительный бачок до тех пор, пока она не начнет выливаться из штуцера дроссельного узла и из снятого шланга. В момент начала вытекания жидкости установите шланг на место и закрепите хомутом.

15. Пустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры (до включения вентилятора). После этого остановите двигатель, проверьте уровень охлаждающей жидкости и при необходимости долейте ее в расширительный бачок немного выше сварного шва половин бачка (он обозначен двумя стрелками, нанесенными на стенку расширительного бачка).

ПРИМЕЧАНИЕ: При работе двигателя наблюдайте за сигнальной лампой перегрева охлаждающей жидкости в комбинации приборов. Если лампа загорелась, а вентилятор радиатора не включился, включите отопитель и проверьте, какой воздух через него проходит. Если отопитель подает подогретый воздух, скорее всего, неисправен вентилятор, а если подает холодный воздух, значит, в системе охлаждения двигателя образовалась воздушная пробка. Для ее удаления заглушите двигатель, дайте ему остыть и отверните пробку расширительного бачка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3-5 мин и заверните пробку бачка.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Для лучшего заполнения системы без воздушных пробок периодически прожимайте шланги радиатора рукой.

Через несколько дней эксплуатации автомобиля после замены охлаждающей жидкости проконтролируйте ее уровень. При необходимости восполните уровень.

Если через очень короткое время цвет свежей жидкости стал коричневым, значит, вы залили подделку, в которую производитель «забыл» добавить ингибиторы коррозии. Кроме того, одним из признаков подделки является резкое полное обесцвечивание жидкости. Краситель высококачественной охлаждающей жидкости очень стоек и со временем только темнеет.

В чем проблема? Воздух в системе охлаждения появляется при ее разгерметизации, что может быть вызвано такими причинами, как растрескивание патрубков, неправильный монтаж ГБО, проблемы с крышкой бачка, прокладками ГБЦ, термостатом.

На что обратить внимание? Первый признак завоздушивания – густой белый дым из выхлопной трубы. Также на эту проблему указывают быстрый набор температуры двигателем на холостых оборотах, пустой расширительный бачок и холодный воздух из печки.

В этой статье:

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения

О наличии воздуха в системе охлаждения двигателя говорят следующие признаки:

• Густой дым белого цвета, идущий из выхлопной трубы. Это объясняется попаданием антифриза в камеру сгорания через негерметичную прокладку ГБЦ. Аналогичным образом в систему осаждения проникают продукты сгорания топливно-воздушной смеси.

• Чрезмерно быстрый нагрев двигателя. Это происходит из-за отсутствия нормального охлаждения, что может вызвать перегрев мотора.

• Дефицит охлаждающей жидкости в системе. Если распределительный бачок опустел, то это с высокой долей вероятности указывает на завоздушивание контура охлаждения.

• Обнаружение под днищем автомобиля потеков охлаждающей жидкости. Это говорит о негерметичных патрубках, через которые внутрь попадает воздух.

• Из отопителя вместо горячего воздуха поступает теплый или даже прохладный воздух.

В некоторых случаях мотор, наоборот, прогревается дольше обычного, что может указывать на наличие воздушной пробки в термостате.

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения

Воздух в систему охлаждения попадает по разным причинам. Назовем наиболее распространенные:

• негерметичность патрубков;

• выход из строя клапана расширительного бачка;

• падение уровня антифриза;

• неправильная замена антифриза;

• засорение контура охлаждения;

• пробой в прокладке ГБЦ;

• выход из строя термостата;

• повреждение водяного насоса.

При обнаружении признаков попадания воздуха в систему охлаждения необходимо как можно скорее определить причину неисправности, иначе объем воздуха в контуре будет увеличиваться, что в дальнейшем приведет к перегреву мотора.

Для диагностики неисправности следует выполнить ряд действий:

Разобрать и проверить пробки радиатора и расширительного бачка

Если на них есть повреждения (разрывы прокладки или пружины), соответствующую деталь нужно заменить на новую.

Визуально оценить состояние основного радиатора и радиатора отопителя

Также нужно проверить все патрубки в системе, они не должны иметь внешних повреждений, трещин, расслоений. Если шланг значительно изношен, то его следует заменить на новый и зафиксировать при помощи хомутов.

Визуально оценить состояние помпы

По мере эксплуатации автомобиля уплотнители насоса могут изнашиваться, что приводит к утечке антифриза. Для диагностики можно зажать пальцами патрубок, соединяющий радиатор и мотор, при заведенном двигателе. Если все работает нормально, то не слышно никаких посторонних шумов, а шланг будет пульсировать.

Проверить все патрубки, соединенные с радиатором

В случае если один из них холодный, а другой горячий, с большой долей вероятности причина проблемы кроется в неисправном термостате, в котором возникла воздушная пробка.

На наличие воздуха в системе охлаждения может также указывать образование пузырьков в расширительном бачке при пуске мотора.

Признаки и причины появления воздуха в системе охлаждения

Причины появления воздуха в системе охлаждения некоторых моделей авто

Ряд моделей автомобилей в силу конструктивных недостатков изначально предрасположены к завоздушиванию. В нижеследующей таблице указаны возможные причины неисправностей, а также меры, которые помогут выгнать воздух из системы охлаждения.

Сначала разберем возможные причины неполадок.

| Модель автомобиля | Неисправный узел | Причина неисправности |

| ———————————- | ————————————————————————————————————————————— | —————————————————————————————————————————————————————————- |

| ВАЗ 2108–21099ВАЗ 2113–2115 | Дроссельный узел | На автомобилях «Лада-Самара» с карбюраторным двигателем дроссельный узел оказывается верхней точкой охлаждающей системы, в связи с чем в нем может возникать завоздушивание. |

| Пробка расширительного бачка | На ВАЗ 2108–2115 клапан пробки может засоряться или заклинивать, по этой причине возникают скачки давления и подсос наружного воздуха. | |

| Lead Kotlin, Priora, ВАЗ 2110–2112 | Дроссельный узел (на моделях с механическим приводом дроссельной заслонки).Печка салона (на авто с Е-газ) | Завоздушивание возникает в верхней зоне контура охлаждения. |

| Пробка расширительного бачка | Заклинивание клапана, повреждение пружины. | |

| ВАЗ 2101–2107 «Жигули» (классика) | Кран и радиатор печки | Потеря радиатором герметичности, через кран и его соединения начинается утечка и поступление воздуха в систему. |

| Hyundai Accent | Неполадки в головке блока цилиндров или ее прокладке | Разгерметизация прокладки из-за перегрева или повреждения материала. |

| Audi А80 | Ошибки при замене антифриза | Антифриз распределяется по контуру неравномерно, в результате в верхней точке контура образуется завоздушивание. |

| Термостат | Заклинивание клапана. | |

| BMW E39 | Ошибки при замене антифриза | Если при замене антифриза он распределяется по системе неравномерно, то в контуре остается воздух. |

| «Газель» | Салонная печка | Высокое крепление печки вызывает завоздушивание и трудноудаляемые пробки. |

Способы устранения воздуха из системы охлаждения

Чтобы удалить воздух из системы охлаждения, можно использовать один из нижеследующих советов. Выбор конкретных мер зависит от модели авто, причин неполадок, возраста машины и других факторов.

Так, в современных моделях автомобилей контур охлаждения выполнен по замкнутой схеме, из-за чего приходится выгонять пробку принудительно. Простым стравливанием воздуха на холостых оборотах мотора здесь не ограничиться.

Перед выполнением обслуживания подготовьте автомобиль, загнав его на яму и демонтировав все мешающие элементы конструкции.

Итак, основные способы устранения воздушной пробки.

Способы устранения воздуха из системы охлаждения

Дорожный (прокачка)

Наиболее простой и быстрый способ, позволяющий спустить воздух из системы охлаждения. Правда, шансов на успех не так много, но попробовать имеет смысл.

• Поставьте авто максимально ровно.

• Задние колеса поставьте на «ручник».

• При помощи домкрата приподнимите переднюю часть кузова примерно на 50 см.

• Открутите крышку.

• Заведите мотор.

• Включите фильтр салона на оптимальный режим.

• Тонкой струей залейте антифриз до максимума.

• Увеличьте обороты мотора до 3000 в минуту и подождите, пока двигатель прогреется.

• Сдавите рукой нижний патрубок контура отвода тепла, соединенный с радиатором, для стравливания воздуха. Патрубок может быть горячим, поэтому наденьте толстые перчатки.

Данную процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока воздух полностью не вытравится из системы. При этом все патрубки будут теплыми, а отопитель в салоне должен подавать горячий воздух. По окончании обслуживания опустите машину с домкрата на землю, долейте нужный объем охлаждающей жидкости.

При таком способе устранения неисправности выполняется прокачка антифриза при сдавливании патрубка. Крышка бачка должна быть открыта. На подобное обслуживание достаточно 10 минут.

Во время подкачки нужно следить за температурой охлаждающей жидкости по приборам. Она не должна подниматься до максимальных значений.

Продувка обычная

Этот способ значительно эффективнее предыдущего, но при его использовании необходимо соблюдать осторожность, поскольку все работы выполняются на горячем двигателе. Алгоритм следующий:

• При малом объеме антифриза в бачке нужно долить жидкость до нужного значения.

• Мотор прогревается не менее чем до 60 градусов.

• Снять наиболее высоко расположенный патрубок контура охлаждения. В инжекторных моторах таковым является подогревательный шланг дросселя. Демонтированный патрубок помещается в широкую емкость. На старых карбюраторных автомобилях снимается коллектор впуска или нижняя зона карбюратора.

• Дуньте в горловину бачка, открыв его пробку. Свободный конец патрубка должен находиться в сосуде. Когда пойдет чистый антифриз, процедуру необходимо прекратить, при этом не должно образовываться пузырьков. Далее наденьте трубку на штуцер и зафиксируйте ее хомутом.

• Пробку бачка откручивайте аккуратно и медленно, чтобы давление успевало стравливаться. Спешка может привести к ожогу горячей жидкостью. Если на моторе есть специальная термостатическая крышка, то рекомендуется выполнять продувку через горловину радиатора. Пробка бачка в любом случае должна быть снята.

Продувка компрессором

Эта процедура часто выполняется в автосервисах и требует подключения к расширительному бачку компрессора. Горловину следует прикрыть чистой тряпкой, после этого натянуть резиновый шланг и подать сжатый воздух. Антифриз будет вытекать с образованием пузырей. Как только они исчезнут, продув нужно остановить.

При выполнении такой процедуры в домашних условиях можно использовать обычный насос. Самое главное – создать необходимое давление в расширительном бачке.

Также следите затем, чтобы антифриз не вытекал наружу полностью. Объем жидкости не должен опускаться ниже допустимого минимума.

Полная замена

В данном случае охлаждающая жидкость сливается полностью, и тосол заливается заново. Такое обслуживание позволяет устранить воздушную пробку во всех случаях при отсутствии иных неисправностей. Выполнять эту процедуру лучше в гараже, прямо на дороге это будет не очень удобно.

Рассмотрим подробнее алгоритм выполнения работ:

• Старый антифриз сливается в широкий сосуд. Желательно подготовить две емкости. Одна из них ставится под сливную пробку блока цилиндров, а вторая – под основной радиатор. Кроме того, требуется открутить кран салонного отопителя.

• Контур охлаждения промывается при помощи специального состава. Этого можно не делать, если новый тосол имеет тот же состав и марку, что и старая жидкость. Промывочное вещество заливается в бачок в том же объеме, что и тосол. Далее следует запустить двигатель на 10 минут, затем заглушить его и слить жидкость. Если она очень грязная, то процедуру рекомендуется выполнить еще раз. Наконец, нужно промыть контур обычной водой.

• Поставьте на свое место все пробки и надежно закрутите кран.

• Удалите хомут и достаньте патрубок с дроссельного подогревателя или карбюратора (на старых моделях авто).

• При помощи воронки с узким горлышком добавьте в расширительный бачок новый антифриз до необходимого уровня.

• Слив антифриза проверяется шлангом. После пропадания пузырей процедура прекращается.

• Незамедлительно наденьте трубу на место и зафиксируйте ее при помощи хомута.

Обслуживание завершается проверкой работы мотора. Для этого он прогревается до максимальной температуры, должен открыться термостат и включиться электровентилятор. Далее замеряется уровень антифриза в бачке.

При падении объема охлаждающей жидкости ее нужно снова долить. Делайте это аккуратно, чтобы в контур снова не попал воздух.

При выполнении обслуживания следует придерживаться ряда рекомендаций:

• При выполнении продувки соблюдайте осторожность, чтобы токсичная охлаждающая жидкость не попала в органы дыхания и полость рта.

• Автомобиль должен стоять на ровной площадке, чтобы можно было точно оценить уровень антифриза.

• Антифриз заливайте медленно и тонкой струей. В противном случае избыточный напор вызовет образование затора.

• Во время работы двигателя запрещается открывать крышку распределительного бачка.

Обратите внимание. Поскольку охлаждающая жидкость имеет в своем составе токсичные вещества, категорически запрещается сливать ее вблизи водоемов и колодцев, иных источников питьевой воды.

Товары из категории

Перейти в каталог

Профилактика завоздушивания системы охлаждения

Для предотвращения выхода из строя системы охлаждения двигателя, термостата, помпы запрещается заменять антифриз на обычную или дистиллированную воду. Их можно использовать только для разбавления тосола в нужной пропорции.

Имейте в виду, что даже в герметичной системе вода испаряется через клапан, что приводит к падению ее давления и может вызывать образование воздушных пробок. В этой связи регулярно проверяйте уровень антифриза в расширительном бачке и при необходимости добавляйте нужный объем.

Не следует часто доливать обычную воду, поскольку это приводит к снижению плотности антифриза и грозит его замерзанием при низких температурах окружающей среды. Концентрацию тосола можно проверить при помощи ареометра. При необходимости в систему добавляется неразбавленный концентрат антифриза.

Обычно качественный антифриз может использоваться в течение 2-3 лет. Срок зависит от марки авто и жидкости, износа мотора и т. д. В частности, проникновение грязи и газов из камеры сгорания в контур охлаждения, перегрев двигателя, использование специальных герметиков может привести охлаждающую жидкость в негодность очень быстро.

Профилактика завоздушивания системы охлаждения

Часто задаваемые вопросы о воздухе в системе охлаждения

Как состояние контура влияет на появление воздуха?

Рубашка блока изнутри покрывается накипью, грязью, засоряются ходы радиатора. В результате в заклинившем термостате антифриз движется слабо.

Можно ли запустить воздух при выполнении ремонта авто?

В некоторых случаях автолюбители сами провоцируют появление проблем в системе охлаждения. Например, может неправильно подключаться газобаллонная установка к охладительному контуру. Так же как и при компоновке отопителя, необходимо иметь в виду расположение расширительного бачка редуктора. При внесении изменений в конструкцию сопротивление жидкости возрастает.

Чем грозит наличие воздуха в контуре охлаждения?

Если в контур охлаждения попал воздух, то необходимо срочно заняться поиском причины проблемы. В противном случае двигатель может быстро перегреться и выйти из строя, что повлечет за собой большие расходы на ремонт.

Также учитывайте, что контур охлаждения двигателя требует периодического обслуживания, как и любая другая система авто. Если в антифриз попала грязь, то при его замене систему нужно тщательно промыть.

Радиатор также необходимо время от времени промывать как снаружи, так и внутри, чтобы удалить следы коррозии, накипь, продуты распада антифриза.

Теперь вы знаете, по каким причинам попадает воздух в систему охлаждения двигателя и как его выгнать. Не забывайте следить за уровнем антифриза, при появлении признаков завоздушивания незамедлительно устраняйте причину, чтобы избежать перегрева двигателя и обеспечить качественную работу отопителя при низких температурах.