ЗАМЕНА МАСЛА В ДВА ЭТАПА АКПП AISIN 09 G VW TIGUAN

Моменты затяжки резьбовых соединений двигателя K9К

В материале несколько таблиц с моментами затяжки резьбовых соединений дизельного двигателя 1,5 от Рено K9К. Данные приведены из нескольких источников.

Порядок затяжки болтов ГБЦ К9К

Данные из руководства по ремонту

Порядок затяжки болтов поддона К9К

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет  являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно стал развивать несколько интернет проектов об автомобилях.

Буду менять (совсем проржавел и потёк) масляный картер двигателя 1.8. Будут какие то проблемы какой лучше герметик пользовать. Или если есть прокладка дайте номер. Может кто то посоветует холодную сварку или отговорит.

Масляный картер / поддон двигателя, прокладка.

madbВот из мануала на 2 л Зетек

А можно поставить просто на герметик,без прокладки?

Подскажите, кто сталкивался. На Duratec 1.6 можно ли снять поддон, не снимая двигателя? В книжке написано открутить головкой на 8 16 болтов. Я нашёл только 14. Поддон не снимается. Где эти два болтика спрятаны?

Ko-s-tyaОни под коробкой запрятаныЦепь ГРМ Duratec 1,6 (сообщение #12702627)Пользуйся на здоровье

Спасибо. Так я и предполагал. Вот же чудо техники.

Здравствуйте уважаемые!подскажите пожалуйста,подойдет ли поддон от двигателя 1.8 к 1.4 ???

Сколько рылся так и не нашел инфы по затяжке болтов поддона. С каким моментом и очередность. Еще не сильно надо. У друга на таком же как у меня 1.6 дуратек сопливит в районе шкива кардана. Еще порекомендуйте производителя прокладки (заменитель):Ajusa Reinz (victor reinz)Elring

Ранее брали кое что из reinz вроде хороши!Спасибо за ранее!Я так думаю затяжка болтов не поможет. Только замена прокладки. Будет заменять при замене сцепы. Боится что без снятия коробки не получится нормально.

А откуда там кардан взялся, со шкивом?

konstan-tinБольшое Спасибо, Вам!

konstan-tinКачал какой-то но там по Duratec Rocam 1.6 8V вообще ничего не было

dima_spiderтам он указан, как «Двигатель — 1.6L».

konstan-tinДа я в курсе. В старом моем не было его. Спасибо теперь есть

Вот ещё неплохая книга. У меня куплена в бумажном варианте.

Народ! Не стоит путать две вещи: поддон картера и сам картер. Поддон картера — это самый нижний элемент двигателя с пробкой для слива масла. Изготовлен из штампованной листовой стали. Помимо болтов садится на герметик. Снимется путем откручивания болтов и последующего срезания тонким лезвием (НЕ ЗАГОНЯТЬ ЛЕЗВИЕ ГЛУБОКО!). Картер — это следующий, с низу, за поддоном элемент. Изготовлен из литого алюминия. Крепится болтами к блоку цилиндров. Между картером и блоком цилиндров имеется резино-металлическая прокладка. Герметик используется фрагментарно, по углам. Полностью заменить прокладку герметиком не получится. Перед снятием картера следует демонтировать патрубок маслянного насоса (становится доступен при демонтаже поддона картера).

Подскажите код прокладки картера для движка 1.8. Из поддона картера тоже сопливит, там только герметик?

У меня тоже только герметик(двиг. 1.8 рус.)

Я посадил на герметик ABRO серый тюбик (без запаха),проехал 10 тыс. всё в норме.

MbyteZподдон на герметик посажен, прокладки там нет. джон дир герметик или абро, только маслостойкий и дай ему высохнуть, иначе снова снимать будешь.

Судя по ответам редко тут кто-то бывает. Народ подскажите хороший НЕ оригинал, масляного поддона ДВС. А то в оригинале: Ford 1 053 869 — 23 118руб. Что-то както жестко уж больно.

injeffА по разборкам или авито пошукать? Там такие вещи за копейки, ибо спросом не пользуется

спасибо за ответ, но вопрос был конкретно про новые зч. Разборки и авито очевидные вещи и так вкурсе.

Подскажет кто код прокладки картера — алюминиевого на 1.8, если знает кто как снять, есть подводные камни? (сопливит масло)

Приехал на замену сальника коленвала, думал он сопливит, а оказалось «прокладка масляного картера» код 1 078 707. В сервисе сказали 4 к рублей замена.

Настало время заменить поддон. Фордовский кусается. Каких производителей посоветуете (кто что ставил)?

Снова категорически всех приветствую!

Народ, а подскажите вот что, вдруг кто помнит по памяти:

на Зетеке 2,0 американце, поддон изнутри крашенный или нет?

Хочу почистить дрыгатель изнутри ядрёной химикалией, и краска там была бы очень не к месту: слезет и забьёт вдох маслонасоса.

Всем заранее спасибо!

Выход из строя резьбовых соединений при чрезмерной затяжке может произойти из-за разрушения стержня болта или из-за срыва резьбы гайки и/или болта.

Болт или винт в сборе с гайкой соответствующего класса предназначены для создания соединений, которые можно затянуть до установленного значения пробной нагрузки болта без срыва резьбы. Пробная нагрузка обычно составляет 85-95% от предела текучести и определяется как максимальное растягивающее усилие, которое можно приложить к болту и которое не приведет к его пластической деформации.

Значение крутящего момента для конкретного размера болта зависит от:

Таблицы ниже даны только для ознакомления, так как приведенные в них значения являются приблизительными. Из-за множества факторов, влияющих на соотношение крутящего момента и натяжения, единственный способ определить правильный крутящий момент — это провести эксперименты в реальных условиях соединения и сборки.

Таблица 1. Моменты затяжки – винт (болт) без покрытия (черный), коэффициент трения 0,14.

Даже опытные мастера иногда затягивают болты с чрезмерным или недостаточным усилием. Честно говоря, значения крутящего момента редко можно найти в технической информации о продукте. А ведь именно недостаточная или чрезмерная затяжка болтового соединения является частой причиной выхода крепежа из строя. Оптимальный момент затяжки жизненно важен для обеспечения безопасного и надлежащего функционирования винта.

Что происходит при затягивании болта?

Прилагаемый к гайке крутящий момент, заставляет ее скользить вверх по наклонной плоскости резьбы. При этом уменьшается расстояние между опорными поверхностями болта и гайки. Этот размер представляет собой длину захвата болтового соединения.

При дальнейшей затяжке на болт действует  нагрузка на растяжение. Его материал, чаще всего сталь, сопротивляется этому этому растяжению и создает усилие зажима на скрепляемых компонентах. Точно так же материалы подложки сопротивляются сжатию, чтобы сбалансировать давление зажима. Создаваемое напряжение называется предварительным натягом крепежа.

Конструктивные соединения, относящиеся к категории ответственных, требуют затяжки до определенного крутящего момента для обеспечения правильного предварительного натяга.

Таким образом, момент затяжки — это оптимальный крутящий момент, приложенный к гайке, чтобы болт мог надежно удерживать нагрузку, не деформируясь и не ломаясь. Единица измерения в системе СИ: Н·м (Ньютон-метр).

Момент силы предварительной затяжки резьбового соединения является расчетным значением и составляет 75-80% от величины пробной нагрузки. Последняя же служит в качестве контрольного показателя, который винт должен выдержать в ходе испытаний. Если вы превысите значение пробной нагрузки при затягивании, вы рискуете вывести из строя крепежный элемент.

Еще одно преимущество предварительного натяга

При первом взгляде на болтовой узел создается впечатление, что резьбовой крепеж сам несет все нагрузки, действующие извне в процессе эксплуатации. Но это не так. Когда к предварительно нагруженному соединению, прикладывается внешняя нагрузка, болт воспринимает неполное ее действие, а обычно только небольшую ее часть. Когда же рабочая нагрузка прикладывается к крепежному узлу, который не был предварительно нагружен, вся величина нагрузки ложится только на болт, что повышает вероятность его отказа.

Но это правило работает только в том случае, когда дополнительные внешние нагрузки не превышают предварительную нагрузку болтов, в противном случае нагрузка на резьбовой крепеж возрастает.

Роль сил трения и смазки в соединении

Для определения затягивающего усилия используются несколько специальных методов расчета, учитывающих не только класс прочности и диаметр резьбы винта, но и влияние гальванических покрытий, специальных смазочных материалов или эффект твердых и гладких сопрягаемых поверхностей и т. д.

Следует иметь в виду, что табличные данные являются грубым расчетом, не учитывающим сколько в реальных условиях сборки будет потеряно крутящего момента из-за трения.

При сухой сборке и грубых поверхностях приблизительно 90% приложенного крутящего момента приходится на преодоление сил трения: 50% на опорную поверхность гайки и 40 % между сопрягаемыми витками резьбы. Таким образом, для создания напряжения используется всего порядка 10% усилия затяжки.

Но выход найден! — Уменьшить трение за счет смазки. При смазанной резьбе потребуется на 15-25% меньший крутящий момент для достижения того же напряжения, кроме того, это снизит вероятность поломки крепежного изделия во время установки и продлит срок его службы. Производители смазочных материалов обычно указывают значение коэффициента трения крепежа, который обеспечивает смазка.

Также можно использовать болты с заданным коэффициентом трения, например, с цинковым покрытием, которое снижает сопротивление при завинчивании.

Инструмент для установки с регулируемым моментом затяжки

Приложение точного момента затяжки к крепежным деталям достигается с помощью динамометрического ключа. При затягивании он показывает прилагаемое усилие в аналоговом или цифровом формате. Однако все динамометрические инструменты имеют определенную погрешность, которую необходимо учитывать для определения подходящего момента затяжки.

Как правило, о точности динамометрического ключа можно узнать у производителя или продавца.

Заключение

Хотя предварительная нагрузка является главным приоритетом в болтовом соединении, существует множество внешних факторов, влияющих на возможность достижения или сохранения усилия затяжки, таких как рабочие температуры, коррозионные среды, нагрузки на сдвиг, вибрация. Поэтому для обеспечения длительной гарантии надежности разъемного сопряжения важно контролировать и поддерживать предварительный натяг на уровне в процессе эксплуатации и при ремонтных работах.

Нажмите, чтобы поставить оценку

Опубліковано: 20 лютого 2019р. 17:53

С учетом жесткой эксплуатации автомобиля решил заменить масло в акпп через 40тыс. в два этапа.

Оригинальное масло VW G 055 025 A2Прокладка поддона 09M321370AФильтр 09M325429уплотнительное кольцо 09D 321 181 Bпробка поддона WHT 000 310 A

Аналоги:Комплект (фильтр + прокладка поддона) MEYLE 100 137 0005Фильтр MEYLE 100 325 0010Прокладка поддона MEYLE 100 139 0003

Масло:Toyota ATF T-IV (08886-01705) 4лToyota ATF T-IV (08886-82025) 5лToyota ATF T-IV (00279000T4) 1л

Я себе взял масло Toyota ATF T-IV и набор MEYLE 100 137 0005 + уплотнительное кольцо 09D 321 181 B. Для одной частичной замены будет достаточно 5л, а для двух этапной замены нужно 9л.

Замена масла каждые 60тыс. (нормальная эксплуатация). Замена масла каждые 40тыс. (отжиги, дрифт, OFF ROAD, старт с двух педалей и т.д.).

1 этап:Сливаем масло. Снимаем поддон (чистим поддон и магниты). Меняем фильтр. Прокладку поддона временно оставляем старую (если состояние позволяет) до следующей замены. Заливаем масло и выставляем уровень.

2 этап: (примерно через ~1000км)Сливаем масло. Снимаем поддон (чистим поддон и магниты). Прокладку поддона уже ставим новую. Заливаем масло и выставляем уровень.

Поддон снимаем два раза что бы во первых слить больше масла, а во вторых еще раз очистить поддон и магниты.

— вкручиваем переливную трубку (момент затяжки 2Нм)

— заливаем масло ~4.5л и закручиваем пробку.— Заводим двигатель, переключаем селектор через все положения, задерживая рычаг в каждом из них примерно на 10 секунд.

После этого делаем проверку уровня

Рычаг селектора находится в положении „P“Двигатель запущенТемпература масла акпп 35° — 45° (заходим в 02 блок, выбираем измерительные блоки, вводим номер канала 006 и смотрим температуру ATF)

Дать маслу вытечь, до капель.— зажимаем пробку 27Нм

ВНИМАНИЕ! Процедура проверки уровня важна! так как перелив или недолив масла плохо скажется на коробке.

Щоб залишати коментарі, потрібно авторизуватись.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА МАСЛЯНОГО КАРТЕРА

1. Снять звукоизоляционный кожух.

2. Снять кожух радиатора.

3. Снять переднюю/заднюю панель защиты картера двигателя.

4. Снять систему выпуска ОГ.

5. Слить моторное масло.

6. Опустить поперечину передней подвески.

Примечание Измерение углов установки передних колес не требуется.

7. Собрать и установить приспособление 000200 с приспособлением 000201/000202/000204/000208.

8. Зацепить приспособление 110000 за передние и задние проушины двигателя.

Примечание Стойки

должны опираться на болты в крыльях. В НИМАНИЕ Ни в коем случае не превышать заданную высоту подъема. Приподнять двигатель максимум на 20-25 мм.

9. Вывернуть винты

.

10. Вывернуть винты

.

Примечание При установке, необходимо затянуть все болты в перекрестном порядке.

11. Вывернуть винты

.

12. Отсоединить разъем от датчика уровня масла.

Примечание При установке, необходимо обратить внимание на держатель провода.

13. Вывернуть винты

.

14. Снять уплотнительную прокладку

.

15. Очистить уплотняемую поверхность от остатков уплотнения.

16. Нанести жидкий герметик Drei Bond 1209 (получение через Службу поставки запчастей BMW) в местах, указанных стрелками (на крышку головки блока цилиндров к самому блоку тонким равномерным слоем).

ВНИМАНИЕ Уплотнительную прокладку масляного картера нельзя смазывать маслом.

17. Установить масляный картер с новой уплотнительной прокладкой.

Примечание Приспособление 118780 необходимо снять, если коробка передач снята.

18. Установить приспособление 118780 с помощью болтов

крепления коробки передач так, чтобы масляный картер точно совпадал с блоком цилиндров.

19. Затянуть крепление масляного картера.

20. Собрать двигатель.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА НИЖНЕЙ КРЫШКИ ГРМ

1. Снять двигатель. 2. Снять маховик. 3. Снять головку блока цилиндров. 4. Снять масляный картер.

5. Вывернуть винты

. 6. Вывернуть болт крепления насоса высокого давления

7. Снять плоскую уплотнительную прокладку

. 8. Проверить центрирующие втулки

на отсутствие повреждений, при не- обходимости заменить.

9. Установить предварительно при- способление 118815 на коленчатый вал. 10. Высушить кольцо

ГPM с крыш- кой и установить без смазки.

11. Вставить болты

.

12. Затянуть болты

с помощью при- способления 009120. Момент затяжки: 8 Н·м + 90°.

13. Вставить болт

крепления насоса высокого давления. Момент затяжки: 11 Н·м. 14. Собрать двигатель.

Как известно установка прокладки поддона двигателя на «классических» автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 сопряжена с определенными трудностями.

Необходимо вывешивать двигатель автомобиля и отсоединять его опоры. И все из-за того, что невозможно установить прокладку, так как полностью снять поддон мешает масляный насос.

Но есть возможность облегчить и сократить такой объем работ. Существует один довольно простой способ установки прокладки поддона на ВАЗ 2101-2107. Рассмотрим в чем он заключается и можно ли его использовать без какого-либо риска.

Для проведения работ потребуется смотровая яма, эстакада или подъемник.

Способ установки прокладки поддона на ВАЗ 2101-2107

Отвернув пробку в поддоне, обычным способом сливаем моторное масло с двигателя автомобиля.

Отсоединяем поддон двигателя.

Полностью снимать его, как при стандартной процедуре замене прокладки поддона, не требуется.

При помощи головки на «10», воротка и трещетки отворачиваем 19 болтов крепления поддона к двигателю.

Опускаем, насколько это возможно, поддон вниз.

Производим замену прокладки.

Перед заменой немного дорабатываем новую прокладку. Для этого разрезаем ее. Разрез делаем фигурный (См. фото в начале статьи). Что бы образовался замок. Можно заранее изготовить нож определенной формы. И при помощи тисков сделать разрез на прокладке.

Теперь прокладку можно поставить в обход масляного насоса.

Удаляем старую прокладку поддона. Ее тоже можно разрезать и снять.

Зачищаем привалочную поверхность поддона и привалочную поверхность двигателя от грязи и масла.

Устанавливаем новую (разрезанную) прокладку на поддон. Соединяем ее фигурный замок. Для надежности можно его промазать автомобильным герметиком.

Прижимаем поддон к двигателю. Натравливаем несколько болтов по краям поддона. Вворачиваем остальные болты. Предварительно слегка затягиваем их. Производим окончательную затяжку болтов в несколько проходов от середины к краям поддона, чтобы прокладка легла ровно.

Таким образом, применив этот простой способ замены прокладки поддона, нам удалось сэкономить время и силы. При чем герметичность соединения поддона и двигателя через прокладку не пострадала.

Примечания и дополнения

— Каталожный номер прокладки поддона (прокладки масляного картера двигателя) двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107 это 2101-1009070.

— Момент затяжки болтов поддона 5,1 — 8,2 Н*м (0,5 — 0,8 кгс.м).

Еще статьи по двигателям автомобилей ВАЗ 2101-2107

— Извлекаем передний подшипник первичного вала ВАЗ 2101-2107

— Система вентиляции картера двигателя с карбюратором 2105, 2107 Озон

— Схема топливной системы автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов ВАЗ 2101-2107

— Сколько литров масла заливать в двигатель ВАЗ, при замене?

Подписывайтесь на нас!

МЕГАМАШИНЫ — запчасти для машин с характером.

По вопросам приобретения запасных частей:

В таблице ниже представлены основные данные о затяжке резьбовых соединений двигателей CNHTC HOWO / SITRAK MC11 согласно информации предоставленной заводом изготовителем. В нашем интернет магазине вы можете приобрести запчасти для ремонта и технического обслуживания двигателей МС11 высокого качества.

Данные представленные в данной статье носят справочный характер. Значения могут отличаться в зависимости от комплектации, даты, прошивки, завода изготовителя и тд.