Замена главных пар нива шевроле

Нива 4×4 / Техника Нивы / Нива-экстрим, тюнинг двигателя, трансмиссии, подвески / Главные пары: на что сменить родные и в чём разница?

Замена Главных пар на Ниве, Шевроле Ниве, Лада Нива легенда и лада Нива Тревел на более тяговые. При установке на Ниву колес увеличенного размера, необходимо установить в передний и задний мост главные пары с увеличенным передаточным отношением, чтобы скомпенсировать потерю тяги мотора. Чем больше колеса, тем тяжелее мотору их крутить. Подробная статья про Главные пары на Ниву и Шевроле Ниву в конце страницы.

Для Нивы с колесами 29 дюймов (235/75R15) оптимальны Главные пары с передаточным числом 4.44. Возможна установка редукторов с парами 4.1, 4.3, 4.7 и 5.38 (заказные позиции, стоимость обсуждается отдельно).

Вместе с установкой ГП на Ниву, имеет смысл сразу установить самоблоки (самоблокирующиеся дифференциалы), или принудительные пневмоблокировки. Вы заплатите только стоимость блокировки, установку в снятый редуктор.

Мы НЕ ПРОДАЕМ главные пары. Заводские давно не выпускаются, практически все, что доступно для покупки — брак. По этой же причине мы НЕ БУДЕМ собирать редукторы из ваших пар. Мы продаем и устанавливаем уже собранные по нашему спецзаказу редукторы, которые по качеству не отличаются от заводских, и на которые мы дадим полноценную гарантию. Наши редукторы, возможно, будут несколько шумнее заводских, но с этим ничего не поделать: взять главные пары, аналогичные по качеству заводским просто негде.

Менять Главные пары при установке больших колес теперь не обязательно. Мы разработали альтернативное решение — значительное увеличение (до 50%) мощности двигателя Нивы и Шевроле Нивы с помощью турбонаддува.

Содержание

Цена

замена ГП на 4.44 — 34.800руб.
замена ГП на 4.44 и самоблоки в оба моста — 56.400руб.

Фото

Важно! Эта статья рассказывает про ГП производства СССР и ранней России, и их заводскую маркировку. Завод никаких ГП, кроме 3.9 давно не выпускает. В редукторах, которые мы продаем, установлены ГП китайского производства, и на них никаких маркировок нет. При сборке таких редукторов, шестерни друг к другу (как написано в статье), также никто не подбирает.

ГЛАВНАЯ ПАРА (ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА) Нивы Шевроле и Нивы — это зубчатый механизм, предназначенный для передачи крутящего момента от карданного вала (или вала привода мостов для машин с 2009 года) к колесам. В Ниве две Главные Пары, они установлены в редукторах переднего и заднего мостов.

Главная пара (передача) состоит из двух конических шестерен (ведущей и ведомой). Они установлены под углом 90 градусов друг к другу, причем ось ведущей шестерни смещена вниз относительно ведомой на 31.75 мм. Такая зубчатая передача называется гипоидной, с нижним смещением. Смещение уменьшает размер редуктора, позволяет одновременно находиться в зацеплении бОльшему количеству зубьев, и обеспечивает скольжение их рабочих поверхностей. Снижается также нагрузка на каждый зуб и уровень шума.

Назначение Главной пары (передачи) в Шевроле Ниве и Ниве:

Поворот крутящего момента на 90 градусов. Карданный вал вращается поперек оси движения автомобиля, а вот колеса крутятся ВДОЛЬ.
Увеличение передаваемого Главной Парой момента от двигателя к колесам. Это увеличение определяется ее (пары) передаточным отношением (числом).

Если с первым пунктом все понятно, то со вторым нужно как следует разобраться. Передаточное отношение — это отношение количества зубьев ведомой шестерни к количеству зубьев ведущей. Проще говоря, чтобы посчитать передаточное число Главной Передачи, нужно разделить количество зубьев большой шестерни на количество зубьев маленькой. Передаточное число позволяет определить степень увеличения крутящего момента этой парой: чем оно больше, тем больше это увеличение.

Таким образом, увеличение передаточного отношения при одинаковом диаметре колес, делает Ниву более динамичной, ускоряет разгон до заданной скорости. Иначе говоря, при тех же оборотах двигателя, к колесам подводится бОльший крутящий момент. Обратной стороной увеличения момента является уменьшение максимальной скорости (для Нив не актуально, уменьшение незначительное). Передаточное отношение обычно подбирается разработчиками автомобиля, исходя из возможностей двигателя таким образом, чтобы максимально использовать заложенный в нем потенциал.

На Нивах и Шевроле Нивах на заводе устанавливаются Главные Пары с передаточным отношением 3.9 (так называемая «шестерочная» пара, от ВАЗ 2106), хотя изначально Нива 2121 проектировалась и выпускалась с парами 4.1 (ВАЗ 2103). Именно из-за этого, новые Нивы и Нивы Шевроле имеют такой вялый разгон и плохую динамику. Думаю, АвтоВАЗ сделал это исходя из соображений унификации, к тому же, формально, пара 3.9 позволяет написать в характеристиках бОльшую максимальную скорость. Что поделать — нынче автомобили проектируют не инженеры, а маркетологи, именно они «знают» что и как нужно сделать, чтобы автомобиль хорошо продавался.

До начала 90-х годов двадцатого века, АвтоВаз выпускал свои машины со следующими главными парами: 3.9 (ВАЗ 2106), 4.1(ВАЗ 2103), 4.3(ВАЗ 2101) и 4.44(ВАЗ 2102). Чувствуете подход? «Копейке» с мотором 1.2л дали бОльшую пару, «Трешке» с мотором 1.5 — поменьше, самой мощной «шестерке» — самую скоростную, а «сараю» 2102, как настоящему грузовику — самую мощную и тяговитую. Теперь же — только 3.9.

Пары с другим (не 3.9) передаточным отношением давным-давно сняты АвтоВазом с производства, так что все, что сейчас можно найти в продаже изготовлено НЕ на Автовазе. Отсюда огромное количеств «контрафакта». Гипоидная передача работает с огромными нагрузками, к качеству изготовления и термообработки шестерен предъявляются очень высокие требования, поэтому сделать качественную пару в кустарных условиях просто невозможно. Если вы не спец в переборке редукторов, никогда не покупайте Главные Пары сами, приобретайте их у того, кто будет вам собирать редукторы, и требуйте гарантию именно на редуктор в сборе.

Несколько слов о маркировке главных пар. Ведущая и ведомая шестерни поставляются в запчасти попарно (отсюда и название — пара). Для обеспечения правильного контакта зубьев шестерен, с учетом допустимой ошибки при их изготовлении, шестерни подбирают друг к другу на специальном станке и маркируют одинаковым номером.

Всего на шестернях присутствует 3 маркировки:

передаточное отношение, например 11/43 — это пара 3.9. Выбивается на обеих шестернях.
номер пары. Он выбит на ведомой шестерне и нанесен электрографом на ведущей. Номер, естественно, должен быть одинаковым на обеих шестернях.
поправки для сборщика редуктора. Поправки (сумма отклонений от исходного размера, получившихся при изготовлении шестерен) наносятся электрографом на ведущей шестерне. Поправки в обязательном порядке учитываются при сборке редуктора, иначе собрать качественный, бесшумный агрегат просто невозможно.

Зачем и когда нужно менять Главные пары?

Cruze
Lacetti
Lanos
Niva

Кузов и салон

Система вентиляции и кондиционирования

Запасные части и расходники

Задний и передний мост

Приводы передних колес

Хорошо (4 балла)

Для выполнения операций необходим инструмент

Детали и расходники:

Прочная нитка
Подшипники дифференциала
Шестерни полуосей
Ведомая шестерня
Вал ведущей шестерни
Конический подшипник вала ведущей шестерни
Распорная втулка
Манжета
Гайка фланца
Керосин
Ветошь
Регулировочное кольцо
Прокладка передней крышки к картеру редуктора.
Прокладка нижней крышки картера редуктора переднего моста.

Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская ее попадания внутрь редуктора.

1. Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.

2. Снимаем крышку.

3. Снимаем прокладку.

4. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.

5. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

6. Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.

7. Снимаем со шпилек шайбы.

8. Поддев отверткой.

9. Снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.

10. Потянув за болт, снимаем крышку.

11. Вынимаем регулировочные гайки.

12. Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

13. Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описаных здесь. Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни главной передачи, как описано здесь.

14. Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

15. Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

16. Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

17. Вынимаем кольцо.

18. Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста.

19. Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов ее крепления.

20. Снимаем крышку.

21. Соединение уплотнено герметиком. Проверку технического состояния деталей см. в разделе «Разборка и сборка редуктора заднего моста». Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

22. Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни, запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

23. Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным здесь. При установке новой пары шестерен главной передачи необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста.

Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так чтобы расстояния между крышками увеличилось на 0,08-0,11 мм. Очищаем привалочные поверхности крышек и картера редуктора от остатков герметика и масла. Уплотнительную прокладку передней крышки картера редуктора заменяем новой. Нижнюю крышку картера редуктора устанавливаем на герметик.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Почему Нива Шевроле не тянет и как это исправить

Собственно, многие и я в том числе, пересев с другой машины на Ниву Шевроле, сразу чувствуют плохую динамику машины — медленно разгоняется, в горки так вообще порой не тянет и приходится переключаться ниже на передачу или даже на две. Согласитесь, при обгоне чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. О шеви такого сказать нельзя. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как увеличить, если это возможно, мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит прежде всего мощности двигателя. Движок на Шниве дохлый, тут уж ничего не поделаешь. А потому можно пойти другим путем и сменить редуктора, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного. И крутящий момент, а значит и мощность, сразу повысится.

Есть у меня знакомый, он купил обычную Ниву на колесах 235/75/R15(а это почти 29″ — были порезаны арки) и сразу же начал жаловаться, что авто плохо разгоняется, в горку не тянет абсолютно, когда в салоне 3 пассажира, то в затяжную горку приходилось включать даже 2 передачу, чтобы заехать. Движок дохловат конечно.

Глянули — вот оно что — главные пары стоят штатные — 3.9. Само собой разумеется, что для таких колес они совсем не подходят, если хотите хоть как-то поднять скорость разгона, то их просто необходимо сменить на хотя бы 4.3. Как только пары заменили — Нива реально поехала, да еще как, разгон стал как у спортивной машины, практически )) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику авто.

Бывают и другие(повышенное число):

— 4.3 — это «копеечные» — 4.4 — от «двушки»

Я как раз пересел на Шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 гораздо быстрее, чем на Шевике. «Шестерик» ведь легче, а движок почти такой же. Максимум скорости на ваз 2106 выжимал 140 км/час с горки, а на Шевроле — всего 110.

Сразу возникает вопрос — а стоит ли менять пары, если колеса штатные 205/70/R15? Вообще, народ проверил и вот что выяснили — динамика машины все равно станет лучше, если поставить пары 4.3. А если колеса 29″ — то лучше вообще сразу 4.44 поставить. Даже со штатными колесами и стоковыми ГП машина едет хуже, чем с бОльшими колесами и ГП 4.3.

Выглядят ГП на 4.3 вот так:

Стоят такие примерно 5-6 тысяч за две пары. Понятно дело, что бу, ибо новые сейчас не выпускают.

Что станет с машиной при смене ГП?

Основа — ГП с бОльшим передаточным числом увеличивает крутящий момент. А это значит, что:

Машинко станет более тяговитой, будет схватывать очень лихо. По бездору лучше будет ехать внатяг, когда нужно проехать опасный участок и не закопаться. Глохнуть уже не будете )) Ну а по городу будете чаще переключаться, ибо число оборотов всегда будет больше. И вообще, можете со светофора сразу со второй стартовать — без проблем.

Расход бензина уменьшится, ибо теперь «давить на тапку», что разогнаться, нужно слабже. И это тоже весомый аргумент для замены ГП.

По трассе уже станете использовать 5 передачу(на ГП 3.9 редко даже пользуюсь пятой, все на четвертой, особенно если полная загрузка — народу и багажа).

Сколько всё это стоит — вместе с работой выйдет в тысяч 12. Однако такой апгрейд вы сразу заметите, а если колеса на вашей Шеви Ниве не менее 215/75/R15 — то менять пары сам бог велел. На стоковой еще можно поездить, но с большими колесами однозначно нужно менять, ибо динамика будет просто никакущая. Так и будете удивляться — почему машина не едет.

На что сменить родные и в чём разница?

Рег.: 12.01.2005Тем / Сообщений: 8 / 2937Откуда: Москва, Юго-ЗападВозраст: 36Авто: 21213 1,7 турбо 97г.в на 38 Боггере, GMC Savana 5.3 AWD, Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.9i, УАЗ-3909

Подготовка внедорожниковРемонт, доработка а/м Нива, Шевроле-НиваМагазин офф-роуд аксессуаров

Рег.: 06.12.2004Тем / Сообщений: 627 / 51709

Рег.: 23.02.2005Тем / Сообщений: 7 / 135Возраст: 104

Рег.: 15.05.2005Тем / Сообщений: 3 / 195Откуда: СтавропольВозраст: 51Авто: Нива 2131 2007г. Фото будет

пары 4.3, чуть больше года. Езжу на К-151 летом (около 31″) и на Данлопе по зиме (размер не вспомню, но в итоге честные 29″ с небольшим). Изредка по зиме обувался в штатную КФ для ледовых слаломов и шоб зубилы в городе понаказывать, ибо динамика просто сумашедшая какая-то

Из плюсов — на больших и тяжелых колесьях машина вполне похожа на обычную Ниву по поведению. Расход однозначно вырос, разгон чуть тупее, но тут следует иметь в виду, что вес колеса резко вырос (заднее колесо на штамповке уазовской в сборе весит немногим меньше 40 кг. ). Комфортная скорость 110-120 км/ч, максималка около 140 (не помню точно, но ГПС иногда фиксирует до 160 с чем-то с затяжной горочки :D).

В гОвнах мы едем просто сказочно, аккуратные низы, дури в целом хватает (вру, много дури никогда не бывает, еще хочу, так, чтоб было ), так что сакральных навязчивых идей напредмет 5.4 или еще чего в принципе не возникает особо.

Самое удивительное — спидометр не врет, ну в пределах погрешности заводской ;).

Из минусов — вмешательства в редуктора непроверенных товарищей чревато. А РПМ с парой 4.3 вы фих найдете. Итог: РЗМ — 3 раза менял сателлиты, пара живая, РПМ — полная переборка (умерло все, вплоть до корпуса, пара заменена) — и все это в течении года. Некоторые у нас ездят на К-151 с парами 4.1 и вроде как горя не знают, жизнью довольны (или тщательно срывают ). Мои же проблемы скорее от сумашедшего стиля езды — в городе передвигаюсь быстро и дерзко, переодически летаю с трамплинов с полным отрывом всех колес (вспомним сколько у меня задние катки весят — оттого и сателлиты рву. ), нередко участвую на сугубо асфальтовых соревнованиях наравне с пузотерами и субарями. В трофях — просто все хорошо и радостно, ползаем и барахтаемся в болотах на зависть уазикам

В заключении — если стиль передвижения примерно вот такой, и при этом неохота учиться самостоятельно перебирать редуктора, то советую остановиться на парах 4.1 (если что — купил редуктор и прикрутил, так надежнее), которых для колеса в 29″ вполне достаточно. Все это справедливо для работоспособного движка в 1.7 (хоть карб, хоть инж).

Замена главной пары в Ниве на тяговую.

Очень важно, если будете менять главную пару, то менять в обоих редукторах. И спереди и сзади, иначе ваша раздатка падет смертью храбрых.

До «тюнинга» у меня стояла стандартная пара и вот такой задний редуктор

В нивах и шевроле нивах с завода идет скоростная главная пара с передаточным числом 3.9. Для гражданских авто, которые не лезут в грязь и ездят по дорогам, такая пара самая оптимальная, но если вы ставите колеса бОльшего диаметра, то стндартной редукции не хватает и машине слишком тяжело провернуть большие тяжелые колеса. Для этого и меняют пару на копеечную, ну в смысле с ВАЗ 2101. Там пары стоят с отношением 4.3

В переднем редукторе аналогичная главная пара, а сам редуктор выглядит несколько иначе, чем задний

Порой ощущалась нехватка мощности мотора на бездорожье и было решено купить главные пары 4.3 от копейки. Они были куплены и установлены.

Как ездить на парах 4

Ну во первых у вас будет врать спидометр на стандартных колесах, примерно на 10 км в час вы будете ехать медленнее, чем показано на датчике. У вас будет быстрее прибавляться пробег, в связи с первым пунктом.

Во вторых, чтобы на первой ехать те же 20 кмч, мотор нужно крутить больше и, соответственно, перекручивать его.

В третьих у вас снижается максимальная скорость.

Но вы можете выезжать внатяжку из трудных мест. Реально можно во многих моментах ехать внатяжку. И это очень круто. Мотору гораздо легче крутить колеса.

Большие колеса

На пониженных парах вполне можно вкорячить колеса 30-31 дюймов. Это будет тяжело для машины, но она вытерпит. Если же это сделать на стоковых парах, то в сервисе вы будете чуть чаще.

Итоги

На гражданскую машину изменение передаточного числа делать не стоит, на мой взгляд. На покорителя бездорожья, однозначно стоит ставить понижение.

Главные пары

Замена Главных пар на Ниве и Шевроле Ниве на более тяговые. При установке на Ниву колес увеличенного размера, необходимо установить в передний и задний мост главные пары с увеличенным передаточным отношением, чтобы скомпенсировать потерю тяги мотора. Чем больше колеса, тем тяжелее мотору их крутить. Подробная статья про Главные пары на Ниву и Шевроле Ниву в конце страницы.

замена ГП на 4.44 — 34.800руб.
замена ГП на 4.44 и самоблоки в оба моста — 56.400руб.

Что такое главная пара и зачем она в автомобиле?

Назначение Главной пары (передачи) в Шевроле Ниве и Ниве:

Поворот крутящего момента на 90 градусов. Карданный вал вращается поперек оси движения автомобиля, а вот колеса крутятся ВДОЛЬ.
Увеличение передаваемого Главной Парой момента от двигателя к колесам. Это увеличение определяется ее (пары) передаточным отношением (числом).

Прочная нитка
Подшипники дифференциала
Шестерни полуосей
Ведомая шестерня
Вал ведущей шестерни
Конический подшипник вала ведущей шестерни
Распорная втулка
Манжета
Гайка фланца
Керосин
Ветошь
Регулировочное кольцо

Разборка и сборка редуктора заднего моста Шевроле Нива

1. Установив редуктор на верстаке, ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления стопорных пластин гаек подшипников дифференциала и снимаем пластины.

2. Керном наносим метки на постели и соответствующей крышке подшипника, чтобы при сборке установить крышки на свои места.

3. Ключом «на 17» отворачиваем болты крепления крышек подшипников.

4. Вынимаем из корпуса дифференциала регулировочные гайки.

5. Вынимаем из корпуса дифференциала наружные кольца подшипников. Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

6 . Проверяем отсутствие радиальных люфтов в шестернях полуосей.

7. Съемником спрессовываем внутренние кольца подшипников.

8. Ключом «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к корпусу дифференциала и снимаем ее.

9. Бородком выбиваем ось сателлитов.

10. Проворачиваем шестерни полуосей и вынимаем шестерни-сателлиты.

11. Вынимаем шестерни полуосей с регулировочными шайбами, пометив их положение.

12. Вынимаем из картера ведущую шестерню и деформированную распорную втулку. При сборке редуктора заменяем втулку новой.

13. Выколоткой из мягкого металла сбиваем внутреннее кольцо конического подшипника с вала ведущей шестерни.

14. Под подшипником установлено регулировочное кольцо, обеспечивающее правильное взаимное расположение шестерен главной передачи.

15. Подходящим инструментом выбиваем внешние кольца конических подшипников из картера.

16. Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.

Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.

Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой. При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.

17. Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.

Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого. Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

18. Привариваем пластину длиной 80 мм и торцуем ее в размер 50–0,02 мм относительно плоскости под подшипник. На конической части вала выгравирован заводской номер и отклонение в размере.

19. Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.

20. Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.

21. На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс•м.

22. Выставляем картер в горизонтальное положение по уровню.

23. В постели подшипников дифференциала кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).

Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

24. Извлекаем приспособление из картера.

25. Устанавливаем регулировочное кольцо требуемой толщины на вал ведущей шестерни и с помощью отрезка трубы подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

26. Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

27 Постепенно затягиваем гайку динамометрическим ключом до момента 12 кгс•м.

28. Определяем момент проворачивания вала ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс•см) (для новых подшипников).

Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс•м.

Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс•см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

29. Устанавливаем корпус дифференциала вместе с подшипниками в картер и затягиваем болты крышек подшипников.

30. Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

31. Из стального листа толщиной 2,5–3 мм изготавливаем ключ для затяжки регулировочных гаек.

32. Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов: заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении.

33. Штангенциркулем измеряем расстояние между крышками.

Заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм.

Вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб.

Рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

34. Медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота и одновременно «прощупываем» люфт в зацеплении каждой пары зубьев.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.

Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками. В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.